Хитрое крепление для ручного зажима

Струбцины столярные и монтажные

Найдено 2164 товара

Категория
  • 40
  • 80
  • 120

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 902 р.
Цена за ед. товара: 317 р. 383 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 7 998 р.
Цена за ед. товара: 1 333 р. 1609 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 7 236 р.
Цена за ед. товара: 1 206 р. 1444 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 4 056 р.
Цена за ед. товара: 676 р. 804 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 9 480 р.
Цена за ед. товара: 1 580 р. 1950 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 5 772 р.
Цена за ед. товара: 962 р. 1188 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 4 788 р.
Цена за ед. товара: 798 р. 965 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 3 144 р.
Цена за ед. товара: 524 р. 660 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 3 648 р.
Цена за ед. товара: 608 р. 785 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 3 966 р.
Цена за ед. товара: 661 р. 818 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 976 р.
Цена за ед. товара: 496 р. 626 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 3 750 р.
Цена за ед. товара: 625 р. 746 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 7 212 р.
Цена за ед. товара: 1 202 р. 1440 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 076 р.
Цена за ед. товара: 346 р. 440 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 3 030 р.
Цена за ед. товара: 505 р. 636 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 3 390 р.
Цена за ед. товара: 565 р. 673 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 952 р.
Цена за ед. товара: 488 р. 539 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 3 948 р.
Цена за ед. товара: 658 р. 834 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 990 р.
Цена за ед. товара: 165 р. 190 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 350 р.
Цена за ед. товара: 225 р. 247 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 426 р.
Цена за ед. товара: 71 р. 84 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 008 р.
Цена за ед. товара: 168 р. 184 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 206 р.
Цена за ед. товара: 201 р. 221 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 070 р.
Цена за ед. товара: 345 р. 398 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 5 730 р.
Цена за ед. товара: 955 р. 1228 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 4 590 р.
Цена за ед. товара: 765 р. 909 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 418 р.
Цена за ед. товара: 403 р. 443 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 5 310 р.
Цена за ед. товара: 885 р. 949 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 520 р.
Цена за ед. товара: 420 р. 485 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 948 р.
Цена за ед. товара: 158 р. 182 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 2 904 р.
Цена за ед. товара: 484 р. 559 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 1 062 р.
Цена за ед. товара: 177 р. 204 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 7 074 р.
Цена за ед. товара: 1 179 р. 1340 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 8 592 р.
Цена за ед. товара: 2 148 р. 2399 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 10 464 р.
Цена за ед. товара: 1 744 р. 2155 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 702 р.
Цена за ед. товара: 117 р. 132 р.

Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 6 546 р.
Цена за ед. товара: 1 091 р. 1240 р.

Струбцина – это приспособление с зажимным механизмом для фиксации деталей при обработке или склеивании двух элементов изделия. С их помощью предмет закрепляется в неподвижном положении, что облегчает работу мастера и позволяет достичь качественного результата. В столярных мастерских при выполнении ремонтных или монтажных работ, а также для сварки широко используются струбцины всех видов: угловые, винтовые и других конструкций.

Читайте также:
Самодельный угловерт из редуктора маленькой болгарки

Устройство и принцип действия

Эти зажимные приспособления обычно состоят из рамы (F-образные) или скобы (G-образные слесарные струбцины). Также имеется подвижная часть, которая приводится в действие при силовом воздействии на рукоятку и сжимает или разжимает фиксирующие элементы. Струбцины различаются по типу механизма.

Виды струбцин

  • Винтовая – в струбцинах такой конструкции имеется винт и Т-образная рукоятка, при повороте которой губки сжимаются или разжимаются. Их также применяют для фиксации труб при работах с сантехникой.
  • Монтажная струбцина – применяется для крепления труб и других элементов коммуникаций, а также для зажима деталей конструкций при поднятии на высоту.
  • Угловая – струбциной такой конструкции можно удерживать при склеивании или сварке элементы рам, уголков и т.д.
  • Струбцина быстрозажимная – приспособление для быстрой фиксации, которое имеет рычажно-осевой механизм, что позволяет облегчить усилия пользователя при зажиме детали – достаточно одной рукой переместить рукоять в нужное положение.
  • Ручная струбцина, или пружинный зажим – имеет две рукоятки, при разведении которых зажимные части разводятся, а при обратном действии сводятся, фиксируя какой-либо предмет. Пружинный механизм значительно облегчает усилия пользователя. Этой разновидностью монтажных струбцин пользуются для склеивания мелких деталей, удержания небольших предметов из мягких материалов (дерева, картона, пластика и т.д.).

Важно знать при выборе струбцин

Рабочий ход определяет, на какое расстояние раздвигаются фиксирующие элементы слесарной струбцины. Чем больше этот показатель, тем более крупные детали можно зажимать. У разных моделей он может составлять от 20 до 350 мм.

В нашем интернет-магазине вы можете узнать цену на столярные струбцины и купить нужную модель. Сделайте заказ прямо сейчас по телефону или через форму на сайте!

Как сделать упоры и прижимы для столярного верстака

Обработка заготовок на столярном верстаке будет удобной при использовании различных приспособлений, фиксирующих детали на поверхности стола. Своими руками реально сделать как простейшие упоры и прижимы, так и универсальные системы, позволяющие закреплять заготовки любых конфигураций.

Простые деревянные упоры для столярного верстака – чертеж, пример

Самодельные верстачные упоры из древесины не тупят инструмент и не портят торцы деталей. Приспособления разделяются по типу стержня и вставляются в отверстия соответствующей формы.

Прямоугольные клинья не вращаются и обеспечивают абсолютную неподвижность заготовки. Сами упоры изготовить легко, но на выдалбливание квадратных гнезд уйдет много времени и усилий. Эти отверстия целесообразно устраивать в столешницах из массива доски на стадии изготовления столярного верстака.

В рабочих поверхностях, сделанных из листового материала, правильнее использовать упоры с цилиндрическим стержнем. Такие приспособления удобны для закрепления криволинейных деталей, а отверстия для них всегда можно высверлить в нужном месте. Жесткая фиксация прямоугольных заготовок достигается установкой дополнительной планки с двумя стержнями.

Как сделать упор с круглым стержнем

Для стержня верстачного упора подходит береза, вишня, клен или орех. Верхняя планка изготавливается из той же твердой древесины или из фанеры. Низкопрофильный упор можно сделать из ламинированной панели высокой плотности, оставшийся после укладки напольного покрытия.

Определитесь с диаметром стержня. Если планируете позднее приобретать готовые фиксаторы, выберите стандартный размер 19 мм. В случае уверенности в дальнейшем самостоятельном изготовлении приспособлений для столярного верстака используйте диаметр 21 мм. Такой наружный размер имеют полудюймовые водопроводные трубы, из которых изготавливают самодельные прижимные струбцины. Примерно такой же величине соответствует условный проход трех четвертных труб, подходящих для изготовления круглых стержней из дерева.

Возьмите обрезок трубы диаметром 3/4 дюйма, длиной в 60–80 мм и с резьбой не менее 20 мм. Заточите кромки с одного торца и наверните гайку на другой.

Вставьте приспособление в дюймовую трубу и прогоните через него березовую палку, ударяя сверху тяжелым молотком.

Подрезайте древесину, когда щепки упрутся в гайку. Может показаться, что проще взять трубку длиннее, но пробивать тогда будет намного тяжелее.

Прогнав палку, снимите заусенцы наждачной бумагой. Сделанные таким образом деревянные стержни могут иметь незначительные изъяны, не влияющие на общую форму цилиндра. В начале обустройства домашней мастерской, когда еще нет специальных станков, вы не найдете более простого способа изготовления круглой палки своими руками.

Начертите на заготовках верхние части упоров в нужном количестве и отметьте центры сверления отверстий.

Читайте также:
Инструментальная тележка для мастерской своими руками

Чертеж верстачных упоров из древесины.

Сделайте перовым сверлом углубления в половину толщины материала. Начинайте сверлить на небольших оборотах, слегка нажимая на дрель. В момент касания на поверхности появятся риски, по которым будет видно, куда следует отклонить инструмент для перпендикулярного сверления.

Распилите заготовки, отшлифуйте торцы и раззенкуйте отверстия под шурупы.

Нанесите столярный клей на стержень и в углубление.

Соедините детали, прижмите их руками и вытрите излишки клея. Вставьте стержень в отверстие столешницы и закрутите шуруп.

Через десять минут осторожно вытащите упор, выталкивая снизу и не сдвигая детали. Оставьте приспособление до полного высыхания клея.

Сверлите отверстия для верстачных упоров там, где считаете необходимым. Чаще всего они нужны в левой части стола для строгания заготовок и рядом с тисками для совместного использования. Расстояние между центрами отверстий должно быть везде одинаковым и соответствовать размеру длинных упоров. Перед высверливанием прикрепите снизу ненужную доску, чтобы не было сколов при выходе сверла.

Как сделать упор для распила досок

Расположенный сбоку столешницы упор удобен для поперечного распила досок. Когда он не нужен, его поворотная часть опускается и не мешается. Используйте приспособление вместе с длинным верстачным упором, надежно прижимая доску одной рукой, а другой, работая ножовкой.

Вырежьте деревянные элементы упора из остатков твердой древесины. Сделайте два раззенкованных отверстия в неподвижной части и одно в поворотной планке, точно соответствующее диаметру используемого шурупа.

Схема бокового упора.

Отметьте на торце стола месторасположение подвижной детали на одной линии с верстачным упором.

Закрепите сначала поворотную планку, добавив при необходимости брусок для увеличения толщины столешницы. Далее перпендикулярно ей установите неподвижную деталь.

Универсальные верстачные прижимы

Подвижные крепления позволяют фиксировать на столярном верстаке различные заготовки и съемные рабочие панели. Прижимы передвигаются во врезанных заподлицо с поверхностью стола металлических направляющих с т-образным желобком (Т-слотах), которые могут быть алюминиевыми или стальными.

Схема прижимных приспособлений.

Как сделать направляющие своими руками

Аналог заводских рельс с т-образным пазом легко изготовить из металлической трубы прямоугольного или квадратного сечения. Подходит профиль высотой не более половины толщины столешницы. Сразу подберите болты и разметьте вырез на одной стороне трубы соразмерно диаметру болта.

Вырежьте паз болгаркой, подровняйте края напильником и закруглите кромки наждачной бумагой.

Подберите подходящие обрезки профилей для изготовления слайдеров, если шестигранная головка меньше желоба и проворачивается в нем.

Просверлите отверстия для болтов и нарежьте скобы, рассчитывая их высоту на 1–2 мм меньше, чем внутренний проход профиля.

Как врезать направляющие в столешницу

Используйте ручной фрезер для выборки углубления в столешнице. Если врезаемый профиль шире фрезы, делайте паз за два подхода.

Начертите на поверхности разметку и установите параллельно ей ровную панель. Для предотвращения сколов при выходе фрезы прикрепите вплотную к торцу деревянную рейку.

Настройте ограничитель глубины фрезерования и выберите паз за несколько проходов.

Переставьте панель, вырежьте оставшийся материал и отшлифуйте углубление абразивной шкуркой.

Закрепите направляющие шурупами, сделав в металле углубления под шляпки.

Как сделать простую прижимную планку

Настраиваемые системы зажимов предоставляют множество вариантов закрепления деталей на столярном верстке. Самая простая конструкция – прижимная планка, фиксируемая скользящими в Т-образных треках болтами.

Напилите полосы фанеры, прибавив 20 мм к указанной на чертеже ширине деталей, чтобы позднее обрезать склеенную заготовку и получить идеально ровные торцы. Для средней части сгодятся фанерные обрезки одинаковой толщины.

Чертеж заготовок прижимной планки.

Склейте детали, просверлите зенковкой отверстия на удаление 25 мм от краев и закрутите саморезы с обеих сторон. После высыхания клея отпилите заготовку до чистовых размеров циркулярной пилой.

Вырежьте фанерные шайбы диаметром чуть больше ширины прижимной планки.

Аккуратно рассверлите в них отверстия под болты.

Разместите приспособление на поверхности столярного верстака, наденьте шайбы и закрутите гайками барашкового типа.

Прижимная планка отлично подходит для удерживания больших заготовок, а также в качестве бокового упора, вдоль которого можно направлять инструмент, например, при фрезеровании продольного паза.

Как сделать прижимные скобы из фанеры

Простые и удобные прижимы в виде скоб закрепляются на верстаке в тех же Т-слотах, легко перемещаются и позволяют фиксировать разнообразные детали в любых положениях.

Приспособление состоит из фанерной части с пазом, болта со слайдером, шайб, гайки-барашка и металлической втулки.

Для изготовления деревянных элементов потребуется шаблон, его легко начертить на бумаге руководствуясь нашей инструкцией.

Читайте также:
Как сделать кисточки из пластиковых бутылок

Порядок изготовления шаблона

Обведите шаблон на фанере и отметьте шилом центр сверления.

Сделайте отверстие перовым сверлом диаметром 22 мм.

Подготовьте остальные заготовки и соедините их вместе с помощью столярного клея и шурупов. Отшлифуйте торцы, уделяя особое внимание верхней полуокружности и нижним закругленным частям.

Возьмите полудюймовую трубку, отмерьте на ней отрезок длиной в толщину фанерной скобы. Высверлите по центру отверстие для болта и обрежьте втулку по размеру. Сточите напильником металлические заусенцы и зачистите наждачной шкуркой поверхности.

Соберите прижим, подложив под гайку шайбы.

Прижимная скоба на фото ниже более проста и изготавливается подобным образом. При использовании этой конструкции приходится класть под второе плечо рычага подкладку примерно такой же толщины, иначе будет перекос болта, приводящий к деформации направляющей рельсы.

Увеличьте возможности прижимной системы, изготовив из профильной трубы еще один Т-образный трек. Располагая направляющую между врезанными в столе рельсами, вы сможете закреплять детали в любом месте столярного верстака.

Фиксируется такая дополнительная планка по краям короткими болтами, а во внутри профиля находятся небольшие фанерные вкладыши с отверстиями.

Рассмотренные приспособления для столярного верстака просты в изготовлении и подходят для закрепления большинства обрабатываемых заготовок. Дальнейшее занятие столярным делом потребует новых упоров или прижимов, придумать которые поможет смекалка, а сделать позволит приходящий постепенно опыт.

Статьи по теме:

Обсудим, как работать с перфоратором без пыли. А также: недостатки при использовании пылесоса, как избежать пыли при бурении стены и бурении потолка.

Статья рассматривает процесс изготовления простых держателей, подставок и полочек для ручного инструмента домашней мастерской.

Рассмотрены варианты самодельных боковых упоров для столярного верстака. Представлен чертеж и подробно показан порядок изготовления одного из.

Мастер-класс по замене вышедшего из строя никель-кадмиевого аккумулятора шуруповерта на современный литий-полимерный.

Пошаговая инструкция с фото рассматривает процесс изготовления своими руками простого воротка для метчиков.

Приспособление для зажима пилки на ручном лобзике

Сколько пилок еще сломал пока конструкцию делал

Фанера, руки и лобзиковый станок

Привет, Пикабу. Давненько ничего не публиковал тут, поэтому исправляюсь.
Сегодня поделюсь процессом создания изделия из обычной фанеры толщиной 6 мм. Будет это рамка для фото/картины/зеркала, выполненная на лобзиковом станке Корвет-88.

На предварительно отшлифованную фанеру среднего качества наклеил шаблон.

И засверлил отверстия для внутренних контуров (ох и много их).
Выпилив по внешним контурам заготовку понял, что дальше работать не получится, ибо габариты детали больше зева станка.

Поэтому просто распилил заготовку пополам самой тоненькой пилочкой и продолжил трудиться.

Работа на лобзиковом станке продвигалась небыстро, трудился я вечерами, по паре часов в день.

Через n-ное количество лет времени работа над узором основной детали была закончена,остатки бумаги сняты и передо мной предстала такая картина:

Все остальные элементы рамки оказались парными и, дабы не пилить их по два раза, было принято решение сложить два листа фанеры “бутербродом” и выпилить за один проход.

Когда пилишь на лобзиковом станке по прямой, то понимаешь, что он создан для криволинейных пропилов).

Ну, не буду томить и покажу весь “конструктор”, получившийся после работы на станке.

Следующий этап – это шлифовка всех деталей. Я делаю это эксцентриковой шлифмашиной, а потом вручную, кусочком наждачки.

Сборку изделия проводил на клей “Момент Столяр”. Вот несколько фото готовой рамки. Размер изделия 40х51 см.

О да!! Я знаю о существовании ЧПУ фрезеров и лазеров, но нам, маньякам лобзикового станка плевать на эти модные игрушки). Спасибо за внимание, буду рад общению в комментах!

Рукоблудие в хорошем смысле слова

Крошка-сын к отцу пришёл. Нет, не так.

Прибегает ко мне крошка-дочь и выдаёт очередную гениальную идею, в вольном переводе звучащую так:

– Подруга капитана Джека Воробья, дочь Чёрной Бороды Анжелика — офигенная тётка. И что бы стать такой же офигенной мне в срочном порядке не хватает самой малости — корабля, меча и банданы!

Я сразу согласился с этим, какой отец не мечтает увидеть дочь офигенным пиратом и любовницей Джека Воробья! Однако, была небольшая загвоздка — если бандану камуфляжной расцветки я всё же нарыл в шкафу, то с мечом были проблемы. В шкафу его не оказалось, как и «Чёрной жемчужины». Впрочем, если фрегат ещё можно захватить силой, то без меча, как известно, пират- не пират!

Читайте также:
Молоток для декоративной обработки металла

Вариантов было немного: потерпеть до появления очередной идеи, делать меч самому или моя малютка лишается всех шансов на карьеру пирата и Джек Воробей женится на этой гадкой Анжелике, а затем вместе с тремя богатырями и толстожопым Пандой они покинут нас навсегда!

Такого варианта развития событий и потери шикарного зятя я не мог допустить и в спешном порядке занялся подготовкой пиратской амуниции! Учитывая то, что дочь не разбалована и воспитана мне доставляет удовольствие радовать её. Удалось выторговать два условия: первое- она мне помогает и второе- у маленького пирата будет маленький меч, размером сантиметров в 10-15. Почему бы и нет, чем искать себе занятие на вечер — лучше уж так. Жена милостиво кивнула и безумие началось.

Поскольку на покупное оружие будущая гроза морей наложила вето, а кузнец Вакула из меня никакой, было принято гениальное в своём идиотизме решение: выстругать деревянный меч. Всю глупость этого решения я осознал позднее.

Итак, столяр Джузеппе помчался. нет, не за поленом, а за деревянным бруском. По пути был прикуплено полметра дермантина, наждачная бумага различной зернистости, несколько аэрозольных баллончиков с краской и баночка масла для дерева. Поскольку канцелярские ножи и пластырь были дома в достаточном количестве, я приступил к процессу производства оружия.

После распилки бруска, изготовления и покраски первых экземпляров меченожей на свет появились несколько уродцев, вызывающих нервный смех и подёргивание глаза.

Помимо этого, изготовленые без малейшего опыта работы с деревом орудия пиратского промысла были оценены дочкой очень кратко и ёмко:

Причём я был с ней согласен. Действительно, фу! Говно редкостное, прямо как в третьем классе.

Поскольку навыки строгания дерева не улучшились и вообще не появились, я понял, что лучше всего у меня получается производство стружки. Она была очень мягкая и лежала везде. Поскольку стружка не была целью процесса, требовалось поменять метод производства. Строгать не будем — будем пилить!

Столяр Джузеппе и будущая мисс Воробей вскочили на верного Росинанта и помчались в магазин. Трофеями стали лист фанеры, бутылочка ПВА и деревянная рукоятка для швабры. Выхватив электролобзик и напильник я бросился покорять высоты пиратского оружейного дела.

Через несколько дней я представил на суд будущей пиратессы два меча, устроившие её полностью.

Радостный визг стоял до небес, офигенная Анжелика пускала слюни от зависти, Джек Воробей был обречён. Правда, на мой вкус, скорее чем для моей юной грозы морей оба меча подходили больше для одного из пиратских баронов.

Впрочем, гроза морей оказалась полностью удовлетворена арсеналом и тема производства оружия для пиратской примадонны был закрыт. Хозяйка морей лёгким взмахом вакидзаси отпустила меня на волю.

Однако, грех рукоблудия уже завладел моей душой. Я знал, что все предыдущие клинки несовершенны и знал, что могу сделать лучше. И просто обязан был попробовать достичь высот деревянного оружейного производства! Уже в первый день я должен был понять всю опасность этого и отговорить дочь от карьеры пирата. Но было поздно!

В состоянии лёгкого помешательства я вывел Росинанта из стойла и ринулся в магазин. На этот раз трофеями стали лобзик, разноцветные шнуры, копировальная бумага, свёрла по дереву и ещё больше фанеры и аэрозольных красок и лаков. Из глубин интернета были добыты эскизы керамбита и куная. С помощью копирки поле битвы было размечено и, взмахнув лобзиком, я ринулся в бой. Затем, при поддержке аэрозолей и прочего купленного боезапаса, бой был окончен. Взятая высота осталась за мной.

Несмотря на то, что дочь в этот раз осталась равнодушна к полученному результату, а жена ничего не имела против при условии того, что я выполняю домашние обязанности и сам убираю за собой, я остался доволен достигнутым.

Но я не учёл того, что дух перфекционизма уже проник в мою кровь и впился клыками в сердце. Через несколько дней зуда в мозгу и в руках мне открылась истина: я могу сделать ещё лучше! Снова привычный маршрут дом-магазин-фанера-дом. Интернет, эскизы, копирка, лобзик, ПВА, наждачка.

Ну, что же, получилось неплохо. Я доволен. Почти. Но я уже предчувствую, как поселившийся во мне демон рукоделия вновь погонит меня в магазин и заставит выпиливать и шлифовать. И день этот уже недалёк, ибо я снова начал искать в интернете интересные эскизы ножей из фанеры. Могу лишь надеяться, что меня отпустит, что мне снова станут интересны фильмы и сайты. Но пока что мне не до этого, нужно заехать после работы за фанерой и приступать.

Читайте также:
Самодельный кондуктор-центроискатель для сверления отверстий

Типы креплений стеклоочистителей

Не думал что начну писать собственный ПБ, но всегда что то надо начинать. И начну я пожалуй с того с чем сталкивался каждый.
Дело было поздней осенью, стал готовиться сам и готовить машину к зиме — решил поменять дворники, старые уже все стерлись, да и многие советуют на зиму всегда дворники менять.
Начал искать в интернете дворники, искал желательно бескаркасные-бескорпусные(думаю не надо говорить что сами дворники делятся на каркасные и без;)! ) и тут столкнулся с небольшим подвохом — дворники с каким же креплением брать? (Так как брал дворники на Kia Ceed 2010 года, да и к тому же производитель как будто прикололся сделав на дорестайле одно крепление, а на рестайле совсем другое)
Итак перейдем собственно к самому блогу:
Сегодня будем изучать типы креплений стеклоочистителей(в народе дворников) ;)

Для начала немного истории…
До 1999 года большинство автопроизводителей выпускали автомобили со стандартными креплениями дворников — “крючком”. Этот тип крепления и в настоящее время самый распространенный. В 1999 Ford оснастил новым креплением свой Taurus, а потом практически все автопроизводители стали оснащать свои автомобили различными “хитрыми” креплениями. До последнего времени японские производители воздерживались от таких шагов, хотя первые случаи уже есть — например Nissan Quashkai, Honda Civic и Mazda 3.

Типы креплений стеклоочистителей

Крепление “Крючок” или “Hook” или “J-hook”
Это самое старое и универсальное крепление. Обычно его обозначают буквой “U”. Размеры “крючка” могут различаться, самые распространенные — 9х3 и 9х4. Хотя бывают и другие: например у некоторых моделей Audi встречаются очень маленькие крючки, а у американской Subaru Tribeca B9 на водительской щетке крючок “грузового” класса 12*4. На Honda Civic 4D/5D первых годов выпуска крючок дополнен специальным профилем на поводке, элемент крепления дополнительно закрывается декоративным колпачком.

Крепление “Боковой штырь” или “Side pin” или “Палец”
Так же встречаются названия “Pin in Arm”. Это крепление встречается на автомобилях с 2005 года выпуска: BMW 3, Volvo S40, VW Jetta и Passat, а так же на некоторых моделях Mercedes-Benz и Peugeot.

Крепление “Push button”
Данное крепление имеет очень большое распространение и используется в автомобилях Volvo, Renault, Ford, Citroen, VW.

Крепление “Pin lock”
Крепление “Pin lock” используется в автомобилях Audi, Mercedes-Benz и Seat.

Крепление “Side mounting” или “Боковое крепление”
Данный тип крепления не очень распространен и используется в ряде автомобилей Renault. Ранее это крепление так же использовалось в автомобилях американского производства.

Крепление “Боковой зажим” или “Pinch tab”
Данный тип крепления очень распространен среди европейских производителей и используется в современных автомобилях Audi, Fiat, Saab, а так же в некоторых моделях Mercedes-Benz и Opel.

Крепление “Штыковой замок” или “Bayonet arm”
Крепление “штыковой замок” используется, в основном, в автомобилях Renault после 2004 года выпуска и Saab. Бывают модификации данного крепления с двумя отверстиями для крепления винтами, они используются для грузового транспорта. Так же такое крепление использовалось на классических Жигулях и их родителе Fiat’е 60х годов.

Крепление “Верхний замок” или “Top lock”
Данный тип крепления не очень распространен и используется в ряде автомобилей BMW 5 и 6 серии.

Крепление “Клешня” или “Claw”
Данный тип крепления не очень распространен и используется в автомобилях Audi A6.

Зажимы для троса: виды, как подобрать и закрепить

Зажимы для троса: виды, как подобрать и закрепить

Зажимы для троса (канатные зажимы, канатные жимки) — это серийно выпускаемые элементы такелажа, предназначенные для крепления и фиксации стального троса, а также используемых с ним деталей. Эти узлы недопустимо применять для грузоподъемных операций, поскольку разрывные нагрузки тросовых соединений намного меньше аналогичных параметров цельных тросов.

Возможно Вам нужно:

Зажим троса DIN 741 8мм

Зажим троса Simplex 5мм

Зажим троса Duplex 6мм

Основное назначение зажимов это:

  • монтаж кабельных воздушных проводок;
  • удлинение (сращивание) тросов;
  • создание петель и проушин, усиленных коушами;
  • соединение тросов под прямым углом;
  • стопорение элементов на тросе;
  • присоединение к тросу цангового зажима с проушиной.
Читайте также:
Как своими руками отремонтировать точечный светильник

Все эти действия обеспечивают требуемое натяжение при монтаже и закреплении конструкций и грузов в строительных, транспортировочных, спасательных и специальных операциях.

Виды зажимных устройств

Давайте рассмотрим самые популярные виды зажимов для тросов.

Скоба

Другое название изделия — зажим троса DIN 741. Он выпускается для тросов диаметром от 4 до 19 мм. Состоит из основания с отверстиями, изготавливаемого ковкой или штамповкой, и U-образного стального хомута с резьбовыми концами. Один или два троса сжимаются двумя гайками, для стопорения используются гроверные шайбы.

Для усиления разрывной нагрузки на одном соединении применяют до трех скоб. Оно является многоразовым, то есть его можно легко и быстро собрать и разобрать. Именно это свойство вместе с невысокой ценой обеспечило широкое распространение скобы. Недостаток — малая площадь прижима, что чревато режущей деформацией троса при приложении чрезмерных усилий к закручиванию гаек.

Кулачковый зажим

По схеме сцепления с тросовой магистралью это изделие сходно с предыдущей скобой. Оно имеет столь же незначительную площадь контакта, поэтому часто применяется в сдвоенном или строенном вариантах. Еще один недостаток — высокая стоимость.

Плоский одинарный зажим SIMPLEX

Состоит из плоской опоры с резьбовым стержнем и прижимной пластины, выпускается для тросиков диаметром от 2 до 8 мм. Все детали этого изделия производят из углеродистой стали и покрывают цинком для защиты от коррозии. Способ изготовления — штамповка, благодаря чему узел стоит недорого. Площадь контакта стропа с прижимными деталями намного больше, чем в скобе. Большая сила сжатия позволяет получать надежное удлинение или создание петель.

Плоский двойной зажим DUPLEX

Еще более прочное соединение или удлинение концов создает двойной плоский зажим DUPLEX, также называемый седельным. Площадь прижима — в два раза больше, чем у SIMPLEX. Достоинства плоских изделий — большая эффективность прижима, удобство устройства соединения и невысокая стоимость. Они широко используются в растяжках высоких мачт, антенн и других высоких конструкций.

Скоба такелажная

Она представляет собой U-образную дугу с двумя отверстиями для резьбового штифта. Изготавливается в двух вариантах:

  1. Штифт стопорится вкручиванием в резьбу на дуге.
  2. На штифт накручивается корончатая гайка, стопорится шплинтом.

Такое изделие выполнено из прочной углеродистой стали с цинковым покрытием. Оно используется в разъемных соединениях тросов, ремней, канатов в строительной, судостроительной, транспортировочной и альпинистской сферах. Минимальный диаметр штифта — 5 мм.

Наконечник троса DIN3093

Другие названия — трубчатый, одноразовый зажим и гильза. Он изготавливается в виде толстостенной трубки с овальным внутренним сечением, в которое помещают два конца. Материалы — алюминий, медь и нержавеющая сталь. Минимальный размер наконечника составляет 2 мм.

Для фиксации оба конца вставляют в наконечник и зажимают механическим прессом или специальным обжимным инструментом. Изделие является одноразовым, поскольку разъединить его без разрушения невозможно. Оно используется для изготовления петель или удлинения троса. Если не учитывать стоимость инструмента для прессового обжима, то такой зажим можно считать самым дешевым.

Бочкообразный

Он состоит из двух силуминовых пластин, формой напоминающих бочку. Два тросика, пропущенных между ними, зажимают винтом. Прочность такого зажима невелика, поэтому он используется только в малонагруженных системах. Преимущества — эстетичный вид, малый вес, обтекаемость конструкции, удобство создания соединения или петли.

Крестовый

В случаях, когда два троса необходимо закрепить под углом в 90º, используется зажим, состоящий из втулки с пазами для тросов и винтового штифта с внутренним шестигранником. Он не относится к прочным, но удобен при создании крупноячеистой сетки из тросиков и подобных пространственных конструкций.

Плашечный

Его также называют планшетным и шинным. Изделие представляет собой две детали, соединенные болтами. Нижняя из них напоминает букву W, верхняя — половинку трубного отрезка. Поверхности прилегания концов имеют рифление, усиливающее трение при прижиме. Такой зажим относят к высокопрочным, дополнительный плюс — его детали не повреждают тросы. Недостаток — высокая цена.

Цилиндрический

Он представляет два полукольца, соединяемых болтами, изготавливается только для тросиков малого диаметра (3-4 мм). Изделие подходит для стопорения деталей и конструкций в определенной точке на тросе. Цилиндрический зажим удобен при создании тросовых конструкций. Недостаток — высокая цена.

Стопорный

Он подобен предыдущему, но отличается от него конструкцией. Изделие предназначено для стопорения на тросе — предотвращения скольжения закрепленных на нем деталей и узлов. Стопорный зажим применяется мало, отличается высокой ценой.

Читайте также:
Как сделать «удлинитель» для F-образной струбцины

Цанговый

Этот вид зажима разработан для закрепления на конце стропа удобной в монтаже вилки со штифтом. Цанга зажимается шестигранной гайкой. Прочность соединения невелика, главным преимуществом такого изделия является удобство использования в малонагруженных системах. Цена зажима достаточно высока, поэтому применяется он редко.

Клиновой

Это изделие используется преимущественно в альпинизме. Трос прочно зажимается двумя эксцентриками при приложении к крепежному кольцу нагрузки (на фото вправо). Клиновой зажим предназначен для подвешивания грузов к вертикальным тросам.

Размеры зажимов

Практически каждое из рассмотренных изделий выпускается сериями для разных диаметров тросов. Их технические характеристики содержат сведения о допустимых размерах тросов. Нарушать эти нормы нельзя, поскольку применение несоответствующих тросов и зажимов приводит к вырыванию первого из соединения либо преждевременному износу обоих изделий.

Классификация зажимов по DIN

Некоторые зажимы для тросов стандартизованы немецким институтом.

К ним относятся:

  • зажим троса DIN 741 (скоба) для тросов диаметром от 5 до 62 мм;
  • алюминиевый зажим DIN 3093 (наконечник) для тросов диаметром от 1 до 28 мм;
  • скоба такелажная DIN 82101 от М5 до М72;
  • зажим усиленный DIN 1142 для тросов от 6 до 40 мм в грузоподъемных механизмах (аналог DIN 741).

Виды материалов и покрытий

Материалами для изготовления зажимов являются углеродистая сталь, медь, алюминий и нержавеющая сталь. Для достижения высокой коррозионной стойкости стальные изделия покрывают слоем гальванического цинка. Для их длительного использования на открытой атмосфере применяют детали из нержавейки.

Как выбрать зажим для троса?

В описании характеристик каждого изделия приводятся рекомендации относительно того, как подобрать зажим для троса. Повторимся, особенно важно соответствие диаметра троса размеру зажима, поскольку невыполнение этого правила чревато отказом зажима или троса.

Технические характеристики также содержат сведения о величине прилагаемых к зажимам нагрузок. Практически все описанные зажимы не предназначены для подъема грузов (для этого существует специальный грузоподъемный такелаж). О типоразмере зажима свидетельствует маркировка на корпусе.

Стоит также обращать внимание на условия эксплуатации зажимов. Если изделия применяются во влажной среде или на открытом воздухе, то они должны быть защищены от коррозии.

При подборе зажима необходимо тщательно осматривать каждое изделие. Недопустимы следы коррозии, сколы, трещины и деформации, свидетельствующие о частичной потере прочности.

Инструкция по установке зажимов

При использовании наиболее популярного зажима DIN 741 необходимо в подобранный по размеру троса зажим ввести оба конца троса, в образовавшуюся петлю вставить коуш. Закрепить гайками зажим следует так, чтобы его стальное основание было на стороне несущего (длинного) конца. Для надежности обычно устанавливают 2-3 зажима в ряд. Как крепить зажимы для троса в одном узле, хорошо видно на снимке ниже.

Усилие закручивания гаек подбирают опытным путем. После монтажа проводят испытание под нагрузкой. Если зажимы не сдвигаются и не режут трос — значит они установлены правильно. В противном случае в момент затяжки нужно внести коррективы. Подобные рекомендации справедливы и для плоских зажимов.

Если зажимы используются длительное время, то нужно периодически проверять силу прижима. Она может изменяться со временем в связи с изменением температуры и влажности.

Установка зажимов для тросов — ответственная операция. Соблюдение основных правил монтажа и полный контроль над процессом — залог надежности всей конструкции.

Как сделать съемник масляного фильтра: 4 идеи для гаража

Чтобы «заправить» двигатель авто свежим моторным маслом, необходимо менять масляный фильтр. А для этого его сначала нужно снять.

Вроде бы нет ничего проще, но на практике возникают определенные трудности.

Типичная проблема заключается в том, что масляный фильтр располагается в очень неудобном месте, и нормально подлезть к нему не получается. Кроме того, еще и резиновый уплотнитель иногда «прикипает» к блоку мотора.

Поэтому руками открутить фильтр вряд ли получится. В данном случае придется пользоваться специальными приспособлениями.

Таким приспособлением является захватный инструмент, который служит для вращения масляного фильтра.

Гаражные специнструменты (это могут быть ключи типа «краба» или съемники) бывают заводскими и самодельными.

В этой статье подробно расскажем, как сделать съемник масляного фильтра своими руками. Рассмотрим четыре разных варианта.

Если вы самостоятельно занимаетесь техобслуживанием своего автомобиля, в гараже данное приспособление лишним не будет.

А есть ли смысл делать своими руками? Ведь можно купить в автомагазине спецключ для снятия масляного фильтра (или тот же съемник, только заводского исполнения), и не париться.

Читайте также:
Самодельный шаблон для врезки мебельных петель

Но зачем куда-то ехать, тратить время и деньги, когда этот простой инструмент вы можете изготовить самостоятельно? Да и все необходимые материалы обычно всегда есть под рукой.

По большому счету, ключ-съемник для маслофильтра пригодится вам примерно 1-2 раз в год — в зависимости от того, как много вы разъезжаете на своем автомобиле.

В идеале менять моторное масло каждые 7-8 тыс. км пробега.

Условно съемники можно разделить на две группы: универсального типа и узкопрофильные — которые предназначены для фильтра конкретного диаметра.

При покупке или изготовлении съемника своими руками важно, чтобы инструмент был удобным в работе — например, чтобы его можно было без проблем переставлять при затяжке или откручивании масляного фильтра.

Универсальные захватные инструменты могут быть следующих видов:

  • ременные;
  • цепные;
  • ленточные.

Ременные съемники — одни из самых простых. В зависимости от длины ремня, ширина захвата может варьировать в пределах 30-260 мм.

Цепные съемники — самые надежные. Они позволяют откручивать фильтры диаметром 60–140 мм.

Ленточные съемники масляного фильтра, у которых рабочей частью является стальная лента, рассчитаны на диапазон диаметров в пределах 60-110 мм. Используются они реже, чем ременные и цепные. Да и цена на них обычно выше.

Съемник масляного фильтра из цепи

Для изготовления самодельного приспособления не потребуется использовать станки и сварочный аппарат. Поэтому такой ключ-съемник сможет сделать абсолютно каждый, кто умеет работать руками.

Из основных материалов для изготовления самоделки потребуются:

  • велосипедная цепь;
  • удлиненная муфта М10.

Первым делом в удлиненной гайке необходимо будет просверлить сквозное отверстие.

Потом берем велосипедную цепь и укорачиваем ее до нужной длины. Для этого можно воспользоваться выжимкой для велосипедной цепи.

Один конец цепи продеваем в отверстие в удлиненной гайке. Потом оба конца цепи замыкаем.

Далее отрезаем кусок резьбовой шпильки и на одном из концов делаем прорезь под отвертку. Вкручиваем деталь в удлиненную гайку. Шпилька будет фиксировать цепь.

Для работы с этим самодельным съемником можно использовать как обычный рожковый ключ, так и накидной. Также можно использовать трещотку с удлинителем.

По такому же принципу можно изготовить съемник из ремня ГРМ.

Только вместо отверстия в удлиненной гайке надо будет сделать прорезь под ремень. Однако цепной ключ намного надежнее и прочнее (ремень при большой нагрузке может порваться). Поэтому лучше делать именно его.

Но вариант съемника, сделанного своими руками с использованием ремня ГРМ мы все же рассмотрим в этой статье — может, кому-то данный инструмент и пригодится.

Пошаговый процесс изготовления самодельного съемника из велоцепи можно посмотреть в видеоролике ниже. Своим личным опытом поделился автор YouTube канала ТЕХНАРИУМ.

Как сделать съемник из ремня ГРМ

В каждом гараже, наверняка, найдется парочка, а то и больше старых ремней ГРМ. Вот их и можно использовать для изготовления съемника для маслофильтра.

Самый простой вариант — использовать ремень ГРМ с рычагом из накидного или рожкового ключа.

Однако лучше все же сделать простейший съемник, чтобы не испортить инструмент, который не предназначен для выполнения подобных работ. Это не займет много времени.

Из основных инструментов нам потребуется болгарка и электрическая дрель (либо же хороший шуруповерт).

Первым делом в удлиненной гайке М12 с помощью сверла диаметром 12 мм необходимо высверлить внутреннюю резьбу на глубину, равную ширине ремня ГРМ.

Далее зажимаем удлиненную гайку в слесарных тисках, накрутив ее на шпильку, вооружаемся болгаркой с отрезным диском и вырезаем паз. Обрабатываем его внутренние края шлифовальным диском толщиной 3 мм.

После этого останется только вставить ремень ГРМ в посадочное место.

Принцип работы очень прост: накидываем ремень на масляный фильтр, после чего, используя в качестве рычага гаечный накидной ключ, пробуем открутить.

Пошаговый процесс изготовления самоделки можно посмотреть на видео ниже.

Самодельный ленточный ключ для масляных фильтров

Для изготовления данной самоделки нам потребуются следующие материалы:

  • резьбовая шпилька;
  • гайки;
  • отрезок профтрубы;
  • стальная полоса.

Первым делом отрезаем кусок профильной трубы 25х25 мм, длина которого составляет 90 мм.

Если под рукой нет стальной полосы, то можно использовать вместо нее старую металлическую линейку.

По центру профильной трубы сверлим отверстие диаметром 10 мм под резьбовую шпильку.

Далее с помощью штангенциркуля делаем разметку на профильной трубе.

Берем болгарку и вырезаем часть стенок профиля. Используя кусок наждачной бумаги, удаляем заусенцы. Потом делаем еще две поперечные прорези по краям профтрубы.

Читайте также:
Самодельный влагоотделитель для компрессорной установки

На следующем этапе из металлической линейки вырезаем полосу длиной 500 мм. Ширина полосы должна быть 20 мм. По краям полосы сверлим два отверстия диаметром 5 мм.

Берем шестигранную гайку, и сверлим в ней пару отверстий (они должны быть соосными). Потом в просверленных отверстиях метчиком нарезаем резьбу под винты М5.

Теперь приступаем к сборке. Сначала концы металлической полосы продеваем в пазы в профильной трубе.

Между концами полосы устанавливаем шестигранную гайку с просверленными отверстиями, и фиксируем ее при помощи двух винтов.

Затем в эту гайку вкручиваем шпильку. Накручиваем на нее еще одну гайку, вставляем в направляющее отверстие в профильной трубе, и фиксируем третьей гайкой.

Вторую и третью гайки необходимо будет прихватить с помощью сварки. После этого надо укоротить шпильку до нужной длины (в данном случае — 200 мм).

Для удобства работы со съемником на конце шпильки необходимо будет сделать ручку. Можно использовать деревянную ручку, либо изготовить ее из гаек и шайб — как на фото ниже.

Принцип работы этого инструмента очень прост: когда мы закручиваем резьбовую шпильку по часовой стрелке, то происходит затяжка стальной полосы — она по всей своей плоскости обжимает масляный фильтр. И потом останется только его открутить.

Ознакомиться с пошаговой инструкцией по изготовлению самодельного съемника можно на видео ниже. Идеей поделился автор YouTube канала Alexander Polulyakh.

Ключ Краб для масляного фильтра

Для изготовления этого захватного инструмента нам потребуются:

  • 4 одинаковых шестерни;
  • листовой металл;
  • стальной кругляк диаметром 6 мм;

Из листового металла вырезаем две заготовки треугольной формы. После этого сверлим в них отверстия.

Одно отверстие сверлим по центру, и еще три — по углам. Чтобы все отверстия были соосными, нужно прихватить треугольники сваркой.

После этого обрезаем болгаркой острые углы на заготовках.

Далее потребуется подготовить три металлических стержня, которые будут соединить треугольные пластины между собой, а также удерживать три шестеренки. Вставляем их в одну из крышек корпуса и привариваем.

На следующем этапе отрезаем три заготовки от стального кругляка. Длина каждого прутка — 75 мм. Сгибаем их под прямым углом.

После этого готовые Г-образные элементы привариваем к трем шестеренкам. Сварные швы обрабатываем болгаркой.

Теперь приступаем к сборке. Сначала устанавливаем по краям пластины три ведомых шестерни, а посередине — вставляем ведущую шестеренку.

Центральная шестеренка будет фиксироваться с помощью болта.

Для этого нужно будет рассверлить в ней отверстие под болт. Вставляем болт в шестеренку, и обвариваем. Затем сварной шов зачищаем.

После того, как соединили две крышки, обрезаем концы металлических стержней, и обвариваем.

Этот съемник можно использовать как для откручивания масляного фильтра, так и для закручивания. Причем ключ-краб можно использовать для фильтров разного диаметра.

Для работы с крабом потребуется накидной гаечный ключ или торцевая головка с воротком.

Подробный процесс изготовления данной конструкции вы можете посмотреть на видео ниже.

Зачем нужен съемник для фильтра

В первую очередь, чтобы облегчить замену фильтра, если работы выполняются в условиях гаража, а не на станции техобслуживания.

Руками масляный фильтр открутить довольно проблематично, да еще и можно травмироваться. А с помощью самодельного или покупного приспособления — все проходит быстро и без проблем.

Помимо этого, ключ-съемник можно использовать и для того, чтобы установить новую «банку». От руки не получится хорошо затянуть. В общем, универсальная вещь.

Как сделать съемник для масляного фильтра своими руками, мы вам рассказали. Вам же останется только выбрать оптимальную для себя конструкцию и повторить ее.

Надеемся, что изложенная в статье информация была полезной для вас. Спасибо за внимание.

Ключ (съемник) для масляного фильтра. Своими руками и магазинный – стоит ли переплачивать?

Оказывается, есть достаточно большая проблема, когда фильтр прямо таки прикипает к блоку двигателя (либо его вам сильно закрутили на СТО). Конечно, чтобы снять, можно купить специальный ключ (стоит он недорого). Однако не всегда его можно найти (а заказывать через интернет, ждать долго). Сегодня же, я вам расскажу, как сделать самому, как и какой выбрать в магазине. Будет и видео версия …

Масляный фильтр не так-то просто снять, даже если его завернули от руки. Он имеет резиновую прокладку, которая плотно прижимается к блоку двигателя и как присоска очень сильно притягивает корпус. При работе двигателя, через него проходит масло и он еще больше прилегает к блоку. Таким образом, когда пришло время очередного ТО, нужно сменить этот фильтрующий элемент, но открутить его руками не всегда возможно (иногда прикипает так, что корпус мнется, а откручиваться не хочет). Именно для таких случаев придумали специальный ключ.

Читайте также:
Токарный станок по дереву из УШМ

Виды ключей

Для начала поговорим о специальных ключах, при помощи которых можно открутить фильтр. Принцип прост — нужно накинуть на фильтр и открутить:

    Накидной ключ. Представляет из себя — подвижную овальную «полускобу» с зубьями с одной стороны. И короткий выступ который совмещен с рукояткой с другой.

Как вы поняли, отводится подвижная часть и накидывается на корпус фильтра. А малым выступом вы как бы придавливаете с другой стороны, тем самым обеспечивая очень прочное крепление.

Далее за рукоятку просто откручиваем, очень простая и эффективная конструкция. Большим плюсом можно назвать то что цена не высокая около 150 рублей, также накидывается просто, нет круглой петли которую нужно затягивать

  • Ключ по размеру. Этот тип ориентирован именно под определенный масляный фильтр, накидывается сверху и откручивается. Ведь зачастую корпус сделан либо с зазубринами, либо напоминает гайку. Кстати такие варианты рекомендуется использовать для пластиковых корпусов. Минусом можно назвать то, что он не универсальный.

  • Ключ головка. Напоминает второй тип, только сделан в виде как-бы «головки» накидывается сверху. Минусы то что не всегда он удобен (потому как около фильтра может не быть пространства), да и опять же только для одного размера, то есть не универсален

  • Ключ «краб». Это универсальный тип, сверху есть площадка для головки или воротка, есть три ножки которые зажимают масляный фильтр, а также есть три гайки (либо шестерни) при помощи которых вы эти ножки можете регулировать. Плюс то что конструкция универсальная, минусы стоит дорого (от 500 – 600р), да и опять подлезть им не всегда удобно

Стоит отметить, что есть и специальные съемники, ключами их назвать сложно!

Виды съемников

По сути их всего два типа и работают они одинаково:

  • Петля из ленты. Все просто есть ручка, в которой проделывают прорезь и туда вставляют петлю, могут сделать из мягкого материала (типа резины), могут из твердого, но должен гнуться (например, тонкий лист металла). Накидывается сверху и ручкой затягивается, далее просто откручиваем масляный фильтрующий элемент
  • Петля из цепи. Все тоже самое, только петля делается из цепи, многие пишут, что этот вариант намного прочнее, ибо первый тип (резина или тонкий металл) банально могут порваться

Некоторые мастера говорят, что именно съемники самый лучший вариант – а как на самом деле?

Что лучше ключ или съемник?

Высказываю свой опыт. Лично я всегда использую самый простой ключ, пункт первый из нашего списка. Почему? ДА просто потому что (как я уже писал) стоит дешево, да и подлезть им легко практически на любом двигателе.

Например другие варианты, где накидываются сверху, могут быть не удобны только тем, что может не быть места, и банально эту головку (или «накидушку») вы не оденете, а если и оденете то крутить будет неудобно (или практически не возможно).

Такая же ситуация и со съемниками масляного фильтра – накинуть их можно легко. НО опять чтобы затянуть, не всегда может быть место!

Как сделать своими руками

Ключ для масляного фильтра – вы, скорее всего не сделаете! А вот съемник можно сделать легко и быстро.

По сути, вам нужно иметь только порванный или старый ремень ГРМ, либо кусок велосипедной цепи.

Далее вам нужно просунуть ремень (или цепь) в накидной ключ (подойдет на 17 — 19). Полученную петлю закидываем на масляный фильтр, с другой стороны закручиваем. После того как петля натянулась, можно пробовать открутить.

Однако можно сделать и специальный съемник, как например вот в этом видео, смотрим.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: