G-образная струбцина из профильной трубы

Самодельная струбцина из металла

Какой бы материал вы не обрабатывали: кусок профтрубы, стальную полосу, строительный уголок, или, к примеру, деревянный короб, перед началом работ заготовку необходимо надежно закрепить на рабочем столе.

Чем надежнее будет закреплена деталь, тем качественнее получится ее обработать (в данном случае речь идет о шлифовке).

Если полосу, уголок или тот же профиль можно без проблем зажать в слесарных тисках, то с большим деревянным коробом или широкой доской такой «трюк» уже не прокатит. Придется использовать другое зажимное устройство — струбцину.

В сегодняшней статье мы расскажем, как изготовить самодельную струбцину из металла, которая отлично подойдет для работы с заготовками среднего и большого размера.

Конструкция самодельного приспособления состоит из:

  • вертикальной штанги;
  • неподвижного упора;
  • подвижной части с прижимом.

В качестве вертикальной штанги (или рамы струбцины) мы будем использовать отрезок стальной круглой трубы. Обычной водопроводной трубы.
Далее отрезаем два кусочка металлической полосы, свариваем их вместе перпендикулярно друг другу. Таким образом, у нас получится неподвижный упор, который в дальнейшем будет крепиться к верхней части штанги.

На внутренней стороне упора, которая будет соприкасаться с заготовкой, необходимо с помощью болгарки сделать насечки.

Отрезаем кусочек полосы, и привариваем к ее концу направляющую гайку.

Вкручиваем в нее длинный болт, на конце которого будет находиться прижимной «пятак», изготовленный из гайки и стальной шайбы.

К головке болта необходимо будет приварить еще одну гайку, в которую будет вставляться вороток.

Отрезаем небольшой кусок от круглой трубы (она должна быть большего диаметра, чем штанга). Сверлим в ней отверстие. Затем привариваем гайку, в которую вкручиваем болт.

После этого подвижную часть привариваем к прижиму, как показано на фото ниже.

На последнем этапе останется только собрать до кучи все, что мы с вами сделали ранее. И получится самодельная струбцина.

Здесь ничего сложного нет: сначала привариваем к верхней части штанги неподвижный упор и зачищаем сварные швы.
Затем надеваем на штангу подвижную часть (ползун) с прижимом. Устанавливаем вороток.

Как сделать большую струбцину из профиля

При склейке широких деревянных заготовок без длинной струбцины не обойтись. Хотя это и простенький инструмент, но стоит он в магазине совсем не дешево. Так что выгоднее ее сделать своими руками. Когда же нужно несколько таких струбцин, то при самостоятельном изготовлении экономия получается колоссальной.

Материалы:

  • Профильная труба 25х25 мм;
  • резьбовая шпилька М16-М20;
  • гайки, шайбы под резьбу шпильки;
  • уголок 30х30 мм;
  • прут 6 мм.

Процесс изготовления струбцины

Для станины струбцины необходимо отпилить отрезок профильной трубы длиной 500 мм. Одна ее сторона обрезается под 45 градусов.

Оптимально делать сразу пару струбцин, тогда все детали готовятся в двух комплектах. Из этой же трубы отпиливается вторая деталь станины, также с запилом под 45 градусов, но уже длиной 120 мм.

Из уголка 30х30 мм необходимо отрезать заготовку длиной 40 мм, и 2 по 50 мм. Если собирается 2 струбцины, то деталей нужно соответственно в 2 раза больше.

Из профильной трубы делается заготовка длиной 55 мм.

Ее необходимо подрезать с торца внутрь так, чтобы прикладывать в разрез грань гайки под шпильку.

Также нужен отрезок прута 6 мм длиной 100 мм.

Одинаковые отрезки уголка нужны, чтобы сделать из них трубку, которая будет скользить на станине. Для этого в них стачивается внутренний угол, чтобы убрать кругловатость. Также требуется их заузить, срезав лишнюю ширину.

Запиленные под 45 градусов части станины свариваются. Швы нужно зачистить до идеала. На торец короткой стороны приваривается уголок. Это будет губка для зажатия заготовок.

Из подрезанных уголков длиной по 40 мм нужно сварить трубку на станину. Чтобы та скользила, между ними прокладывается бумага для создания зазора.

Читайте также:
Бюджетный вариант самодельного пескоструйного аппарата

На заготовку с профильной трубы с запилом внутрь нужно приварить 2 гайки, накрученные на шпильку, чтобы их шаг резьбы совпадал. Полученный шов зачищается.

Далее делается опорная тарелка струбцины. Для этого свариваются пирамидкой шайбы разного диаметра.

В торце шпильки просверливается отверстие под тонкий винт, и в ней нарезается резьба. Таким образом, можно прикрутить тарелку к шпильке винтом. Шляпка последнего скроется в широких отверстиях больших шайб, так что мешать не будет.

Второй край шпильки нужно просверлить поперек под ручку из прутка 6 мм.

Открытый торец станины необходимо заглушить. Чтобы не искать пластиковую заглушку, можно срезать 3 стенки трубки на 25 мм, и подогнуть оставшуюся. Образованный зазор заваривается.

Полученный винт приваривается креплением к скользящей трубке на струбцине строго под прямым углом. Все, инструмент можно красить и использовать по назначению.

Последним штрихом будет вкручивание на верхний конец станины болтика, чтобы скользящая часть не слетала. Как видите, если постараться, то выглядит такая струбцина совсем как покупная, но себестоимость ее изготовления в разы ниже.

Смотрите видео

Как струбцины помогают в работе сварщику, какие они бывают

Сварочные работы любой сложности непременно сопровождаются подготовительными манипуляциями, которые, в ряде случаев, занимают даже больше времени, нежели сам процесс сварки. Основным видом подготовки является предварительная сборка будущей конструкции. При такой сборке возникает необходимость фиксации свариваемых элементов.

Порой после тщательной подготовки, подгонки и выверки конструкции одним неловким движением руки при сварке рассыпаются, и приходится все начинать сначала. Не менее досадная ситуация, в которой обнаруживаются неточности после соединения, возникшие в результате некачественной фиксации.

Избежать описанных ошибок и справиться с неудобствами позволят дополнительные универсальные и специализированные приспособления для сварочных работ. Перечень таких инструментов весьма разнообразен. Обычно при проведении работ в промышленных масштабах используются автоматизированные средства, позволяющие укладывать изделия, кантовать и скреплять их. В быту приходится отдавать предпочтения тем инструментам, которые помогают собрать и закрепить элементы.

Классификация приспособлений

Обычно пользуются тривиальной классификацией, согласно которой все инструменты для сварочных работ подразделяются на установочные и закрепляющие. Установочные инструменты помогают провести подгонку делателей с нужной степенью точности. Классическим устройствами можно считать угольники, упоры, шаблоны.

Закрепляющие приспособления обеспечивают фиксацию деталей в установленном положении, это зажимы, стяжки или распорки.

Струбцины

Струбцина считается универсальным инструментом, так как может выполнять как функции установочные, так и функции фиксации. Единого вида струбцин не существует, однако этот инструмент обязательно должен быть в арсенале любого сварщика. Теоретически, сварка без применения струбцин вполне возможна, однако за это придется заплатить потерей времени, наличием неудобств и, самое главное, низким качеством.

Функциональность струбцины зависит от того, регулируется ли размер зева. Выделяют быстрозажимные устройства, основанные на прижиме с помощью кулачкового механизма. Тем не менее, одна струбцина не может зафиксировать абсолютно любое соединение, так что у сварщика должно быть сразу несколько видов таких инструментов. Струбцины для сварочных работ имеют одну особенность – они изготовлены из металла. Подобные инструменты плотника имеют пластиковые или деревянные элементы.

F-образные

Принципиальная схема устройства F-образной струбцины достаточно простая, поэтому зачастую в арсенале сварщика можно встретить самоделки. Она состоит из металлической станины (шины), к которой прикреплены две губки. Одни губка является подвижной, а другая – неподвижной. В некоторых случаях неподвижная губка выполнена в виде продолжения станины. Подвижная губка приводится в движение винтом с рукоятью.

В качестве альтернативы предлагается быстрозажимной механизм. Он замещает подвижную губку и позволяет более оперативно скрепить детали. Обычно с помощью F-образных струбцин можно получить относительно большое усилие (до 10000 Н).

G-образные

Такие зажимы выполнены в виде скобы, в которой обе губки остаются неподвижными. Фиксирование деталей осуществляется за счет затяжки винта. Подобный механизм имеет одно преимущество – отсутствует люфт губок. Зато по толщине скрепляемых деталей G-образные струбцины весьма ограничены.

Читайте также:
Гаражный органайзер под мелкий инструмент

Угловые

При необходимости зафиксировать детали под прямым углом пользуются угловыми струбцинами. Более сложные устройства позволяют регулировать угол фиксации. Составными частями таких струбцин являются корпус и поджим. Поджим может быть одновинтовым или двухвинтовым. В непосредственный контакт с изделием вступают поджимные пятки.

Торцевые

Подобные приспособления предназначены для фиксации привариваемого элемента к торцу детали. По внешнему виду они отдаленно напоминают G-образные струбцины, однако отличаются двумя дополнительными поджимными винтами.

Где можно купить

Сами по себе струбцины не являются товаром редким, поэтому обычно не возникает сложностей с их приобретением. Выделим лишь некоторые особенности покупки, которые могут заинтересовать потребителя.

Прежде всего, струбцины различных размеров можно встретить в специализированных магазинах, занимающихся продажей инструмента. Действительно, строгой градации для определенных видов работ нет, поэтому сварочные струбцины можно купить и в отделе инструментов для плотницких работ.

Однако следует помнить, что инструмент должен быть выполнен из металла. Никаких деревянных или пластиковых элементов не допускается.

Губки и резьбовая часть должны быть прочными, так как при фиксации металлических изделий на них приходится большая нагрузка.

На официальном сайте производителя сварочного оборудования есть раздел, позволяющий организовать покупку продукции онлайн. При наличии в каталоге струбцин их можно купить у официального дистрибьютора или непосредственно производителя. Подобный способ приобретения считается наиболее приемлемым, так как предложенные струбцины наверняка адаптированы именно к сварочным работам.

Купить струбцины можно и в интернет-магазине, не связанном со сварочной деятельностью. В таком случае заказчик подвергается риску, так как по одному только описанию невозможно оценить качество механизма и материала. Первые два способа являются наиболее приемлемыми.

Угловая струбцина своими руками

Многие мастера предпочитают изготавливать подручные механизмы, в том числе и струбцины, своими руками. Причин тому есть несколько.

  • Экономия средств, так как покупное изделие, в зависимости от конструкции может стоить от 1000 до 2500 рублей.
  • Отработка навыков слесарного дела. Простыми словами, есть определенный интерес в изготовлении самодельного прибора, и он не связан с экономией средств.
  • Устранение заводских недоработок. Многие струбцины по сфере применения оказываются весьма ограниченными. Примером может служить избирательность к углам соединения, к толщине деталей, к максимальному усилию на механизме. Разработав самостоятельный чертеж или воспользовавшись чужой идеей, можно выполнить струбцину с нужными параметрами.

Рассмотрим поэтапно изготовление угловой струбцины для сварки своими руками. За основу платформы рекомендуется брать листовой металл, толщиной 8 – 10 мм. Однако такой материал не всегда окажется под рукой, поэтому неплохой альтернативой станет профильная труба.

Обрезки трубы свариваются между собой, чтобы образовывалась плоскость. Сверху привариваются уголки под углом 90 градусов друг к другу. На данном этапе важна точность, так что пригодятся чертежные инструменты.

Подвижная часть струбцины, которая, по сути, является прижимной губкой, собирается из таких же уголков и обрезка профильной трубы. Здесь также нужно выдержать прямой угол.

Идея струбцины заключается в том, что на основании крепится зажим, внутри которого расположена втулка с резьбой. Вращать прижимной винт удобно механизмом барашкового типа, но можно использовать простую рукоять (все зависит от возможностей конструктора). Винт шарнирно должен соединяться с подвижной частью, поэтому потребуются две втулки с внутренней резьбой.

Втулки внутри зажима и внутри подвижной части крепятся с помощью болтов или заклепок. Важно, чтобы они были подвижными.

Можно воспользоваться готовым чертежом, предполагающим применение несколько иных материалов, хотя принцип действия такой струбцины идентичный.

F-образный вариант своими руками

Для изготовления такой струбцины подойдут любые обрезки профильного металла. Также понадобится гайка, винт и несколько крепежных болтов. Весь процесс условно подразделяется на два этапа.

  1. На первом этапе предстоит сделать основание. Особых требований к профилю нет, но в качестве примера можно рассмотреть основание из трубы 25х60 мм. Нужно сделать три заготовки длиной 100, 200 и 300 мм. Если решено сделать струбцину с неподвижными губками, то заготовки собирают в виде буквы «F» и к торцу средней части приваривают гайку. После изготовления винта с прижимом струбцина будет готова.
  2. Чтобы сделать струбцину с подвижной губкой, необходимо обеспечить свободное перемещение средней части по основанию. Пользуясь болгаркой и сварочным аппаратом, любым доступным способом делают оправку для средней части, которая свободно надевалась на длинную часть основы.
Читайте также:
Компактный фрезерный столик для домашней мастерской

Прижим изготавливается из части винта с пластиной на торце. Для удобного пользования предстоит смастерить рукоять. Описан самый тривиальный способ изготовления струбцины с регулируемым зевом, однако подвижная губка не фиксируется. Дело в том, что при вращении винта происходит такое перераспределение сил, при котором средняя часть (подвижная губка) становится с небольшим перекосом на основании, что не дает ей двигаться. Подобная струбцина считается самофиксирующейся.

Угловая струбцина для сборки мебели, как правильно использовать

Угловая струбцина: конструкция и применение. Изготовление и сборка своими руками угловой струбцины из фанеры, дерева и металла.

  1. Понадобится
  2. Угловая струбцина — что это такое
  3. Что такое угловая струбцина?
  4. Винтовой прижим
  5. О резьбе
  6. Видео: поджимные шайбы для струбцин
  7. Струбцины из дерева
  8. Кулачковый зажим
  9. Изготавливаем самодельную струбцину
  10. G-образные
  11. Видео: струбцины из профильной трубы
  12. G-E
  13. Самозажимной вариант
  14. Быстрозажимная струбцина из дерева
  15. Практические советы
  16. Принцип действия
  17. Подготовительный этап работы
  18. G-образные струбцины
  19. Струбцина из металла

Понадобится

Для изготовления приспособления нам понадобится:

  • Небольшая деревянная платформа 20х20 см;
  • Два алюминиевых уголка 30х30 или 40х40 мм, длина – 10-12 см;
  • Деревянные бруски для струбцины, 40х30х60 мм – 2шт; 40х30х25 мм – 2шт;
  • Шпилька для винта струбцины – диаметр 8-10 мм, длина – 20 см;
  • Подшипники с внутренним диаметром под шпильку;
  • Клей столярный или ПВА;
  • Эпоксидная смола (ЭС) для приклейки подшипников к древесине.

Саморезы по дереву.

Инструменты:Сверлильный станок или дрель; Отвертка или шуруповерт; Угольник строительный, карандаш.

Угловая струбцина — что это такое

Данный вид приспособления позволяет фиксировать детали рам, уголки и другие подобные конструкции. Нередко вспомогательную роль угловая струбцина играет при сборке мебельных изделий. Она часто используется плотниками, токарями, слесарями и сварщиками. Также она полезна при выполнении бытовых задач.

Состоят любые струбцины из следующих конструктивных элементов:

  1. Зажимных губок с упорами.
  2. Блок-зажимов с подвижным элементом.
  3. Рычажного механизма.
  4. Основной рамы.
  5. Основания.

Неотъемлемая характеристика для любых струбцин — это наличие подвижной части упора.

Что такое угловая струбцина?

В большинстве случаев при изготовлении основной части конструкции применяется дюралюминий. Именно поэтому она характеризуется высокой прочностью. Удобство в эксплуатации обеспечивается за счет наличия специальных крепежных элементов. Среди особенностей угловой струбцины отметим следующие моменты:

  1. В большинстве случаев инструмент используется для деталей типа рамы, а также различных уголков и подобных конструкций.
  2. Часто встречается ситуация, когда при сборке мебели проводится фиксация отдельных элементов. Это требуется при применении клея и проведении других подобных работ.

Угловая струбцина приобретается слесарям и верстальщиками. При этом подобная оснастка пригодится также при работе в частной мастерской. Конструктивными элементами можно назвать следующее:

  1. Зажим в двумя элементами, выступающими в качестве упора.
  2. Блок, который характеризуется повышенной подвижностью.
  3. Рычажный механизм, за счет которого обеспечивается передача высокого усилия.
  4. Винт, который применяется для зажима подвижной части в требуемом положении.
  5. Бегунки для приспособления, предназначенный для более слабого зажима заготовки.

Зная основные элементы угловой струбцины можно изготовить ее самостоятельно. При этом могут применяться самые различные материалы, чаще всего металл, характеризующийся повышенной устойчивостью к воздействию повышенной влажности.

Винтовой прижим

Самое неприятное при пользовании струбциной – если поджимная шайба (пятка) заедает на шарнире и начинает прокручивать деталь. Струбцину тогда приходится снимать, переустанавливать, а мелкая деталюшка может и поломаться.

Читайте также:
Универсальный молоточек из обычного сантехнического тройника

Во избежание подобной ситуации пятки струбцин фабричного производства сажаются на шаровой упор, слева на рис.:

Конструкции винтовых прижимов струбцин

Сделать его самостоятельно нереально: кроме прецизионной токарки, нужен еще металл, сочетающий в себе высокую прочность и вязкость. Поэтому прижимные узлы самодельных струбцин выполняются чаще всего чашечными под винт с шайбой (чертежи справа там же). Подобная струбцина требует регулярного ухода: пятку прополаскивают в керосине 2-3 раза, пока не перестанет выделяться муть истертого металла. Затем на стык пятки с винтом подпускают 2-3 капли веретенки, часового масла и т.п. жидкой смазки.

О резьбе

Резьбовые пары заводских струбцин, как известно, со специальной резьбой – прямоугольной или трапецеидальной увеличенного шага. Мастеру-любителю, скорее всего, придется использовать кусок резьбового прутка и обычную гайку с метрической катаной резьбой. Чтобы прижим не заедал, нужно, во-первых, гайку пройти вторым метчиком соотв. типоразмера. Если резьба крупнее М12, то последовательно вторым и третьим метчиками. Пруток аналогично проходится плашкой 2-3 раза, пока плашка (лерка) от удара пальцем по водилу воротка не начнет свободно «бегать» по резьбе. Во-вторых, резьбовую пару нужно также регулярно протирать ветошью с керосином и смазывать любой консистентной смазкой для машин и механизмов.

В заключение даем видео обзор различных конструкций поджимных шайб для самодельных струбцин:

Видео: поджимные шайбы для струбцин

Вывести все материалы с меткой:

Перейти в раздел:

Струбцины из дерева

Данный вариант — первое, что приходит в голову, потому как он прост в исполнении и не затратен. Вопрос только в том, как именно сделать струбцину.

Такая струбцина изготовляется в считанные минуты и удобна в использовании. Обычно для ее изготовления используют сосну или осину. В роли фиксирующего стержня выступает металлический с небольшим количеством гаек.

Для изготовления ручки пригодится практически любая древесина, которая не имеет повреждений или брака. Детали, которые должны будут проходить по фиксирующему стержню, должны быть сухими и подвижными.

Механизм работы заключается в том, что по бокам фиксирующего стержня должны располагаться гаечки, которые не позволяют сдерживающему механизму разойтись. Выбор гаек зависит от вас: выбирайте в зависимости от предпочтений и бюджета.

Для дополнительной защиты сбоку необходимо накрутить еще гаек с шайбами, они должны будут останавливать гайки. Чтобы добиться максимального качества струбцины, сделанной своими руками, советуем посмотреть чертежи.

Кулачковый зажим

Это устройство не только полезное, но и предельно простое. Надо помнить, что кулачковые зажимы быстродействующие, но не способны гарантировать большой силы зажима деталей. Вот почему их используют тогда, когда требуется сравнительно небольшая сила резания. Они не годятся для работы под большим давлением, как это возможно с крупной струбциной. Но при этом они чрезвычайно просты в использовании.

Для приготовления используют специальный шаблон. Он необходим для создания кривых. Шаблон изготавливается из металла, пластмассы или древесины. Его используют, чтобы подтянуть гладкие кривые. При этом кулачковые механизмы не являются прямым отслеживанием французской кривой. Правильный кулачок должен иметь профиль, увеличивающий расстояние между осью вращения и постоянной скоростью. В этом он напоминает спираль, прочерченный карандашом.

Изготавливаем самодельную струбцину

Заводские инструменты довольно дорогостоящие, да и обходится домашним мастерам с одними размерами таких инструментов вряд ли получится. По этим причинам некоторые умельцы изготавливают угловые струбцины своими руками. К тому же преимущество самодельного устройства — это не только экономия денежных средств, а также:

  • обеспечение необходимой прочности приспособлению;
  • предусмотрение оборудования, позволяющего фиксировать металлические детали;
  • выполнение струбцин различного размера и диаметра.

В случае выполнения несложных работ, для изготовления инструмента можно использовать простые и дешевые материалы.

Читайте также:
Как сделать магнитный «пылесос» для мастерской

G-образные

Станины G-струбцин фабричного производства выполняются литыми. В гараже или сарае, даже в кузне на своем участке, организовать сталелитейку нельзя. Поскольку G-струбцины как самые «хваткие» применяются преимущественно в слесарно-сварочных работах с довольно длинными и/или тяжелыми деталями, то и самодельную G-образную струбцину нужно делать из металла на сварке или цельной.

Мастера-умельцы часто сваривают себе струбцины из листовой стали, поз. 1 на рис.:

Самодельные G-образные струбцины

Видимо, копируя профиль станин заводских изделий, что в данном случае неправильно. Профили литых станин струбцин показаны на поз. 2. Обратите внимание на зализы и галтели (показаны стрелками). Сглаживание профиля необходимо во избежание концентрации механических напряжений: они «любят» углы и щели, как постельные клопы. Но сварочный шов не работает, как галтель! Нет, струбцина скорее всего не сломается и не погнется. Однако отдачей зажатой детали станину немного поведет, и добиться точной фиксации будет трудно, причем не исключается и проворот детали при затягивании зажима.

Вполне надежны самодельные струбцины из отрезков швеллера (поз. 3). Недостатки – трудоемки, несоразмерно тяжелы сравнительно с шириной захвата. Резать швеллер на станины струбцин можно, если вам нужно будет сжимать детали очень сильно. Оптимальный вариант станин струбцин для обычных работ – из профильной трубы квадратного сечения, поз. 4. В зависимости от типоразмера и толщины стенок заготовки струбцины из профтрубы можно делать на ширину захвата до 1 м и более, см. видео:

Видео: струбцины из профильной трубы

Примечание: об изготовлении самого ответственного узла G-струбцины – винтового зажима – см. в конце, поскольку он применяется и в струбцинах других типов.

Разновидностью G-струбцины является поджимная, которую условно можно бы назвать GE-струбциной. Поджимные струбцины хорошо известны строителям маломерных судов из дерева, однако будут весьма полезны и в малом деревянном строительстве (напр. дачного или каркасного дома, хозблока и т.п.).

Чертежи поджимной струбцины и способ их применения показаны на рис.:

Чертежи и порядок применения поджимных струбцин

К примеру, при зашивке, скажем, ригеля (стропильной конструкции) крыши каждая следующая доска сначала плотно прижимается к предыдущей, а уж затем крепится к стропильным балкам. Соответственно, надежность и долговечность всего кровельного пирога намного возрастают.

Самозажимной вариант

Для склеивания деталей лучше выбрать самую простую модель струбцины, которая имеет F-образную форму. В магазинах продают различные модели, которые состоят не только из древесины, но и из металла. Стоимость таких инструментов высока. Поэтому многие мастера предпочитают изготавливать их своими руками.

Для небольших операций отлично подойдет зажимная струбцина кулачкового типа. Например, если необходимо склеить небольшие детали или зафиксировать заготовки. Такая модель работает так же, как и ф-образный элемент. В состав инструмента входят 2 губки и направляющие шины. Губки: подвижная и неподвижная. Для надежного зажима необходимо хорошо зафиксировать заготовку и повернуть кулачок на 90 градусов.

Сделать такой инструмент можно самостоятельно при минимальном наборе инструментов и материалов. Перед началом следует начертить чертеж изделия. Можно использовать любой материал для изготовления, а также изменять стандартные размеры по своему желанию.

Шину изготавливают деревянную или металлическую. Маленькие болты и заклепки можно применять вместо металлических штифтов. Рекомендуется изготавливать одновременно подвижные и неподвижные губки, так как они зеркально отображают друг друга. Их ширину и длину можно изменять, чтобы увеличивать захват изделия.

Быстрозажимная струбцина из дерева

Чтобы сделать F-образную струбцину, придется потратить немного больше усилий, чем на изготовление винтовой. Зато такой инструмент неплохо ускорит рабочий процесс.

  1. Нанесите контуры заготовок на древесину. Важно точно соблюдать пропорции и правильно указывать места для будущих отверстий под штифты.
  2. Вырежьте электрическим лобзиком детали. Затем проделайте прорези для осевой пластины и в подвижной губке. Паз для кулачкового рычага нужно будет выбрать, используя стамески.
  3. С помощью дрели сделайте отверстия под штифты. Сначала пройдитесь по поверхности каждой детали напильником, а затем — наждачкой.
  4. Возьмите полосу металла и вырежьте из нее осевую пластину. Отшлифуйте ее, а потом просверлите отверстия для штифтов.
  5. Соберите струбцину, прикрепив губки к пластине штифтами. В подвижную губку нужно вставить кулачок. После этого приклейте рабочие мягкие накладки.
Читайте также:
Приспособление «третья рука» для домашней мастерской

Практические советы

Если слегка модернизировать это приспособление, можно легко получить стусло не только для сборки, но и для раскроя погонажа под углом 45 градусов.

Древесину для платформы можно заменить ДСП, МДФ, OSB или фанерой. При недостатке толщины, в местах закрепления частей струбцин, можно сделать наращивание из подходящих брусков, посаженных на клей.

Принцип действия

Принцип работы струбцины очень простой. Необходимо развести крайне губки таким образом, чтобы они были друг от друга на расстоянии на 3 см большем, чем ширина щита, который будет установлен. Далее нужно зафиксировать их на трубе. Для этого зажимают гайки, которые расположены по краям. Заготовки необходимо положить на трубки и заклеить клеем. Затем их нужно стянуть между собой при помощи вращения «барашка».

При умении пользоваться болгаркой и сварочным аппаратом можно сделать такую же струбцину для склеивания дерева из металла.

Для поддержания плоскости делянки трубками рекомендуется устроить струбцины в шахматном порядке. Главным преимуществом такого инструмента является простота изготовления и эксплуатации.

Подготовительный этап работы


Все, кому доводилось что-то делать своими руками, прекрасно понимают, что без хороших чертежей не обойтись. Здесь на помощь приходит интернет. Набираем в поисковике «чертежи угловой струбцины для сварки своими руками». Если вы плотник и ищете данные для своей профессии, то запрос такой: «чертежи столярных струбцин своими руками». Получив множество вариантов, выбираем нужный и печатаем его на принтере.

Теперь необходимо приготовить инструменты и материалы для изготовления приспособления. На этой стадии важно проследить, чтобы не забыть чего-нибудь. Ведь порой один забытый маленький винтик может заставить опять ехать в магазин, а это может стоить не одного потерянного часа драгоценного времени. Когда всё готово, приступаем непосредственно к работе над самодельной струбциной.

G-образные струбцины

Эти устройства применяются для реализации большинства работ, следовательно, покупать их нужно побольше. Они производятся различного размера, однако наиболее популярными являются инструменты, имеющие ширин захвата в 100 и 150 мм. G-образные струбцины стоит приобретать только высококачественные, потому что скобы недорогих вариантов часто прогибаются и работать с ними довольно сложно.

В магазинах можно найти специализированные G-образные зажимы с увеличенной глубиной захвата. Они помогают дотянуться в недоступные простым струбцинам места. Чтобы зафиксировать накладок есть специальные кромочные зажимы, которые могут прижать деталь одновременно в двух направлениях. При выборе G-образной струбцины стоит убедиться в том, что винты крупные, поверхность плоская, а вороток толстый со скругленным концом.

Струбцина из металла

Еще одним вариантом изготовления струбцины является металлический ее тип. Такой инструмент обладает хорошей жесткостью фиксации и может использоваться в работе долгое время.

Струбцина угловая для сварки обязательно выполняется из металла. С ее помощью фиксируют элементы конструкций под разными углами, чаще всего 90 градусов. При помощи металлического оборудования легко выполнить предварительный монтаж деталей, выровнять их относительно друг друга. Данный инструмент состоит из крепкого, надежного корпуса, подвижного механизма. Этот элемент конструкции обеспечивает жесткость фиксации при помощи винта.

G-образные струбцины

G-образные струбцины HSclamp изготовлены из инструментальной стали методом ковки, с последующей закалкой до 36-40 HRC.

Поверхность данных струбцин фосфатирована для защиты от коррозии.

В каталоге HSclamp представлены струбцины со стандартной и увеличенной глубиной захвата.

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр
  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр
  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр
  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр
Читайте также:
Шлифовальный станок (гриндер) для домашней мастерской

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр
  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр
  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр
  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр
  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр
  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр
  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр
  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр
  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр
  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр
  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр
  • В избранное
  • Сравнить
  • Предпросмотр

G-образные струбцины в Москве

Поможем выбрать и приобрести качественные g-образные струбцины в Москве. На сайте представлен широкий ассортимент моделей, представленны основные характеристики и подробные описания зажимов и комплектующих. Отзывы пользователей помогут составить полное мнение о товарах. А если вам нужна консультация, позвоните по номеру 8-800-700-19-30 или закажите звонок с сайта. Наши менеджеры помогут выбрать товар и оформит заказ на g-образные струбцины.

Шлифовальный станок из дрели с быстрым креплением

Электрическая дрель является универсальным инструментом, поскольку в ее патрон можно зажимать не только сверла и фрезы, а и деревянные детали, в случае, если аппарат используется в токарном станке. Необходимость в сверлильном станке возникает в том случае, когда домашнему мастеру требуется просверлить отверстия строго под прямым углом. В таком случае мастер стоит перед выбором: купить готовую стойку для сверления или сделать станок из дрели своими руками. Мы расскажем, как реализовать второй вариант.

Сверлильный станок

При изготовлении стойки для закрепления сверлилки, необходимо понять принцип ее работы, и проявить фантазию при изготовлении отдельных ее узлов.

Вариант стойки № 1

Для примера, ниже приводится инструкция по изготовлению приспособления для дрели из простых подручных материалов.

  1. Чтобы прикрепить сверлилку к салазкам, используются хомуты, под которые подкладывается резиновая прокладка.
  2. Для поднимания и опускания подвижной части салазок, к которым крепится электроинструмент, применяется стойка с рычагом.
  3. Для ограничения глубины сверления, под рычагом установлен регулируемый упор.
  4. Неподвижная часть салазок прикреплена к трубе с помощью фланца.

Для того, чтобы корпус аппарата не опускался, внизу можно установить 2 упора, как показано на рисунке.

Для выравнивания корпуса агрегата под прямым углом можно приклеить рейку необходимой толщины (толщина определяется методом подбора).

Направляющие в данной конструкции сделаны из алюминиевого профиля. Но можно их заменить и на шариковые (телескопические) направляющие, которые используются для установки ящиков в мебели. Задача направляющих – жесткое (без люфтов) и в то же время подвижное соединение частей стойки.

Чтобы собрать рычаг, и он при этом мог двигаться, гайку до упора затягивать не следует. Для фиксации гайки и предотвращения ее самопроизвольного откручивания применяется еще одна, которая прикручивается рядом.

Часть рычага, прикрепленная к подвижной площадке, на конце должна быть скругленной.

  • Если вам требуется, чтобы агрегат после сверления поднимался в верхнее положение, можно установить пружину, прикрепив один ее конец к подвижной площадке, а другой – к горизонтальной части трубы. Если пружина короткая, можно удлинить ее с помощью шнура.
  • Вариант стойки № 2

    На рисунке ниже представлен еще один самодельный сверлильный станок, стойку для которого можно изготовить из толстой фанеры, а остальные части – из деревянного бруса.

    Роль направляющей в сверлильном станке, сделанном из дрели, играет алюминиевый профиль. Но, если вы такой профиль не найдете, то заменить его можно на мебельные направляющие (телескопические).

    Вариант стойки № 3

    Если у вас в доме завалялся фотоувеличитель советских времен, то он может послужить основой для стойки под дрель. Данная конструкция уже имеет жесткие направляющие, а также зубчатый механизм, обеспечивающий вертикальное перемещение каретки по ним.

    Вам потребуется лишь немного доработать конструкцию, приделав к каретке хомуты, а к регулятору высоты — удобные ручки.

    Читайте также:
    Компактные мини зажимы для сварочных работ

    Ну а если у вас нет желания конструировать приспособления для дрели своими руками, или просто на это нет времени, но просверлить отверстие дрелью строго под прямым углом все равно нужно, то можно купить готовую стойку по цене около 1200 рублей.

    Принципиальное устройство шлифовальной машинки

    Без доскональных знаний конструкции шлифовальных машинок невозможно собрать качественное устройство своими руками. Прежде чем перейти к строению, познакомимся с самыми распространенными типами шлифмашин:

    • Угловая. Проще говоря, болгарка. Расходными материалами являются диски. Зачистные круги предназначены для шлифования поверхности. Регулировка давления осуществляется вручную.
    • Ленточная. Обработка поверхности выполняется шлифовальной лентой. Подходит для работ только с плоскими поверхностями.
    • Дельташлифмашина. Для обработки изделий с криволинейной структурой.
    • Вибрационная. Оптимально подходит для чистовой обработки ровных плоскостей.

    Помимо вышеперечисленных существует еще несколько аппаратов, которые менее распространены:

    Независимо от того, является ли прибор заводским или собранным своими руками, основными элементами конструкции являются:

    • Привод. От его мощности зависит производительность устройства. В аппаратах, собранных своими руками, используют привод электрического типа, однако встречаются пневматические самоделки, работающие от компрессора.
    • Редуктор. Передает крутящий момент от привода на рабочий инструмент. Базовой частью редуктора является шпиндель.

    Редуктор является неотъемлемой частью таких инструментов, как болгарка или дрель

    . Некоторые модели, особенно собранные своими руками, обходятся без него.

    • Рабочая платформа. На нее крепят абразивный материал. Для этого можно использовать круги, ленты, диски.
    • Корпус. Защищает конструкцию от механических повреждений и пыли, поэтому многие заводские модели оснащены системами пылеулавливания. Материалы, применяемые для изготовления прибора своими руками, как правило, не способны конкурировать с качественными полимерами, которые используют в производстве профессионального инструмента.
    • Система управления. Включает в себя отключение питания, а также регулировку оборотов абразива.

    Самодельная шлифмашинка из компьютерного винчестера

    Из старого жесткого диска можно собрать небольшое шлифовальное приспособление, главным преимуществом которого будет полное отсутствие вложений за исключением затрат на абразивные круги. Процесс изготовления своими руками выглядит следующим образом:

    Полезная самодельная насадка для ДРЕЛИ и ШУРУПОВЕРТА своими руками

    • Раскрываем корпус и удаляем все элементы, расположенные рядом с магнитным диском.
    • По размеру верхней части накопителя вырезаем круг из наждачной бумаги нужной зернистости.
    • С помощью двухстороннего скотча закрепляем бумагу на поверхности диска.
    • Изготавливаем кожух, защищающий от пыли или абразивного зерна.
    • Для запуска конструкции винчестер необходимо подключить к блоку питания компьютера.

    Такой прибор, сделанный своими руками, позволит выполнять мелкие работы, такие как шлифовка контактов, заточка пилочек или пинцетов. Скорость вращения зависит от заводских параметров. Среднее значение – 7200 оборотов в минуту.

    Шлифмашинка, изготовленная своими руками, не будет обладать привлекательным внешним видом заводского инструмента, однако хорошая производительность и низкие затраты на сборку компенсируют этот недостаток.

    А вы пробовали собирать шлифовальную машину своими руками? Что использовали в качестве привода? Поделитесь вашим опытом изобретения в комментариях.

    Когда работа с деревянной поверхностью подходит к завершению, наступает этап финишной шлифовки. Чтобы выполнить шлифовку без заусенцев, царапин, красиво закруглить острые углы любой детали, необходимо воспользоваться шлифовальной машинкой по дереву. Этот инструмент поможет выполнить шлифовку профессионально даже новичку, который впервые взял аппарат в руки. При наличии желания можно сделать

    шлифовальную машинку самостоятельно, используя лишь подручные средства.

    Шлифмашинку из болгарки своими руками

    Как следует из названия, болгарка предназначена для шлифования. Зачистные диски успешно справляются с грубой работой: снятием старой краски, удалением наплывов металла или следов коррозии. Для более тонкой очистки продаются специальные насадки из наждачного листа различной зернистости.

    Модели для бытового использования работают в одном режиме, причем количество оборотов достигает 15 тыс. за минуту при среднем показателе в 11 тысяч. Такая скорость отлично подходит для распиливания материалов, однако для шлифовальных работ она велика.

    Читайте также:
    Изготовления бесшумного компрессора для домашней мастерской

    Мотор болгарки обладает избыточной мощностью. Для полирования достаточно будет 300–400 Вт.

    Шлифмашинка из болгарки будет обладать большим весом по сравнению с заводским инструментом, однако имеется возможность приспособить самоделку под себя, что повысит комфорт при шлифовке.

    Для УШМ можно изготовить простую насадку, которая превратит аппарат в миниатюрную ленточно-шлифовальную машинку. В этом случае работы выполняются без защитного кожуха.

    Если нет желания использовать приспособления, можно отрегулировать количество оборотов двигателя. Самостоятельная модернизация схемы потребует профильных знаний в электротехнике.

    READ Аккумуляторная Дрель Шуруповерт Как Выбрать

    На профессиональных аппаратах можно выставить количество оборотов вручную, правда, их стоимость начинается от 200 долларов.



    Другие варианты станков из дрели

    Аппарат для сверления может служить в качестве двигателя для конструирования разных деревообрабатывающих инструментов. Рассмотрим, какой еще можно сделать станок из дрели своими руками.

    Фрезер

    Для изготовления фрезера с помощью сверлилки вам потребуется взять обычный хомут, применяемый для водопроводных труб.

    Также потребуется найти немного ДСП (можно использовать плиту из старой мебели), после чего собрать такую конструкцию, как на рисунке ниже.

    Далее, к этой импровизированной фрезерной площадке необходимо прикрепить сверлильный агрегат.

    Такое подобие фрезера можно использовать, к примеру, для фрезерования паза в торце столешницы, для набивки Т-образного профиля или для фигурного фрезерования торцов деревянных деталей. Конечно же, хорошего качества фрезеровки таким способом добиться сложно, поскольку у аппарата не хватит оборотов. Для сравнения: шпиндель у фрезера может вращаться со скоростью 26 000 об/мин. и больше, благодаря чему достигается высокое качество обработки поверхности.

    Также можно сделать фрезерный станок из дрели, если зажать ее таким образом, как показано на рисунке ниже. Таким способом выбирается четверть в бруске для вставки стекла, например, при изготовлении форточки.


    Делаем шлифмашинку из болгарки

    Многие могут сказать, что «болгарка» это же и есть угловая шлифовальная машинка

    , однако тут скрываются некоторые тонкости. Следует иметь ввиду, что УШМ имеет очень высокие обороты и зачастую довольно приличный вес. Чтобы отполировать поверхность болгаркой необходимо иметь немалый опыт в этом деле и пользоваться специальными полировочными дисками и кругами. Шлифовальная
    машинка имеет намного меньшие обороты двигателя и вес. Для работы заводской шлифовальной машинкой не требуется определенного опыта и сноровки.
    Самостоятельно сделать

    из болгарки хорошую шлифовальную машинку, не уступающую по своим параметрам заводской машинке, можно только путем доработки ее электрической схемы, путем монтажа регулятора на более низкие обороты и путем применения специальных шлифовальных насадок.

    READ Как Сделать Гусеницы На Мотоблок

    Изготовление дискового шлифовального станка

    Дисковый станок считается самым простым в изготовлении. Принцип его работы напоминает обыкновенный электрический наждак. Сборка шлифовального станка представлена инструкцией с пошаговым

    • Рабочий диск выпиливают из фанеры толщиной 1,5 см. Две одинаковые заготовки склеивают между собой. В итоге получается диск толщиной 3 см. Строго по центру сверлят отверстие, диаметр которого равен толщине вала электромотора.
    • Для сборки станины лучше использовать обрезную доску, а направляющие и рабочий стол выпиливают из фанеры толщиной 1,5 см. Дерево для изготовления станка лучше подойдет, чем металл. Древесина гасит вибрации мотора.
    • Рабочим диском можно шлифовать и даже затачивать. Важно правильно подобрать абразивные материалы. Они должны быть на липучке и соответствовать своему назначению. Если нужно шлифовать изделие из камня или гранита, на рабочий диск наклеивают алмазный круг «Черепашка».
    • Чтобы отшлифовать деревянную заготовку, на рабочий диск приклеивают круг из наждачной бумаги.
    • Аналогичные круги на липучке есть по металлу. На таком диске можно затачивать ножи, топоры и другой инструмент.

    READ Как Правильно Работать С Перфоратором

    При конструировании дискового шлифовального станка важно позаботиться о безопасности. Сверху вращающийся рабочий диск закрывают защитной аркой. На рабочем столе предусматривают регулирующуюся пятку, служащую упором для обрабатываемой детали.

    Читайте также:
    Как сделать магнитный «пылесос» для мастерской

    Столешницу станка не стоит вскрывать лаком или красить. Со временем неравномерно стершееся покрытие создаст трудности перемещения обрабатываемой заготовки.

    Правила ухода и эксплуатации

    Приложив усилия к созданию самодельного оборудования, вы наверняка захотите, чтобы оно как можно дольше прослужило в исправном состоянии и радовало результатом работы. Для этого необходимо соблюдать ряд правил по уходу и эксплуатации:

    • своевременное удаление отходов, попадающих на поверхность станка во время работы;
    • периодическое подвинчивание всех соединений, так как они ослабевают во время вибрации;
    • хранение токарного станка после работы в сухом месте, так как если аппарат имеет деревянные детали, то от влаги они со временем могут вздуться, а если металлические, то заржаветь;
    • замена всех деталей при выходе их из строя перед началом новых токарных работ.

    Таким образом, в данной статье наглядно показано, что с задачей, самостоятельно собрать токарный станок по дереву из дрели, справится любой умелец, даже с небольшими навыками по сборке. При этом, затратив минимальное количество финансовых, временных ресурсов и пространства в вашем гараже или мастерской для хранения данного агрегата.

    Также данное оборудование неприхотливо в уходе и содержании, что по праву может считаться очередным плюсом самодельного токарного станка помимо всех вышеописанных.

    Как сделать простейший точильно-шлифовальный станок на базе дрели

    При отсутствии точильного станка многие элементарные задачи приходится делать дольше, чем это возможно с его помощью. Если вы столкнулись с необходимостью покупки точила, но у вас есть дрель, тогда просто сделайте его на ее базе. Это очень простое и быстрое решение, почти не требующее затрат.

    Материалы:

    • Брусок 50х70 мм, 50х50 мм;
    • болты М10 с барашковыми гайками и шайбами – 2 шт.;
    • болты М6 с барашковыми гайками и шайбами – 4 шт.;
    • фанера 20 мм;
    • стальной уголок 25х25 мм;
    • саморезы;
    • диск с липучкой под наждачную бумагу.

    Процесс изготовления точильно-шлифовального станка

    Сборку нужно начать с изготовления крепежа для дрели в виде деревянного хомута. Для этого потребуется 2 бруски 50х70 мм и 50х50 мм длиной по 180 мм. Их необходимо сложить вместе через тонкую проставку толщиной 5-8 мм из фанеры или МДФ.

    Бруски сжимаются струбциной вместе с ней, после чего просверливаются в центре коронкой. Диаметр той должен соответствовать сечению корпуса дрели за патроном, где устанавливается съемная рукоять.

    Половинки хомута просверливаются поперек под болты М10.

    Затем нужно выпилить подошву станка из фанеры.

    Она просверливается так, чтобы на нее можно было прикрутить хомут с помощью длинных болтов. Головки последних нужно будет впрессовать заподлицо.

    Теперь на станок можно установить дрель.

    Далее нужно зажать в ее патроне диск с липучкой под наждачную бумагу.

    Ориентируясь по его расположению, готовятся 2 отрезка уголка. Они просверливаются по одной полке, чтобы прикрутить их к подошве. На второй полке в них выпивается паз.

    Полученные из уголков салазки прикручиваются к подошве.

    Затем из фанеры делается столик. Он должен быть немного уже, чем расстояние между вертикальными полками уголков.

    Столик просверливается напротив пазов.

    Затем через эти отверстия его нужно прикрутить к салазкам болтами.

    Это позволит регулировать его положение. После этого по желанию на него приклеивается пластиковая или резиновая накладка.

    Теперь станок может использоваться по назначению. Отодвигая столик, можно менять оснастку. Это может быть диск с липучкой под наждачную бумагу или лепестковый круг. Последний зажимается на переходнике с помощью гайки от болгарки.

    Смотрите видео

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: