Эргономичная быстрозажимная ручка для пильных полотен

Рукоятка для полотен сабельной пилы

И вот что мне для этого понадобилось:

1. Болт М16. (У меня был длинный, но хватит и 60-ти миллиметров)
2. Гайка М16.
3. Гайка М16 соединительная (“удлинёная”, как её часто в обиходе называют))
4. Обрезок стальной полосы 25 на 4мм.
5. Обломок (хвостовик) сверла, диаметром 3 мм.
6. Обрезок водопроводной трубы ДУ-15.

Набор инструментов тоже минимальный (при работе с металлом) – дрель, “болгарка”, сварочный аппарат.

Начал я с того, что замерял ширину посадочного у полотна:

Оказалось – 12 мм. Мне нужен был болт, у которого размер резьбы “по дну впадины” будет больше этого размера. А это – М16.

Я отыскал в своих “закромах” болт М16. (Размер – далеко не тот, который всегда есть в запасе у любого “технического” человека. Но я знал, что он у меня есть. Когда-то специально покупал для одной самоделки, а он “не понадобился”)))

Зажав болт в тиски, сделал в нём “болгаркой” радиальную прорезь:


(Думаю, не стоит говорить о том, что зажимать болты в тисках нужно не за резьбу, а за навинченную на него гайку и шляпку)))).

После этого я повернул болт на 90 градусов, и просверлил в нём отверстие, перпендикулярно прорези сверлом 3,2 мм. Для того, чтобы резьба не мешала начать сверление, я слегка “снял” её “болгаркой”:


Сейчас расскажу, почему я выбрал сверло именно такого диаметра.

Как вы уже, думаю, догадались, задумка моя в том, чтобы фиксировать штифтом полотно, вставленное в прорезь болта. Измерил диаметр отверстия в хвостовике полотна. Он оказался равным 3,8 мм.


Ну а отверстие, в которое штифт легко будет входить, должно быть чуточку большего диаметра – 3,2 мм.

Следующим шагом я отрезал у болта шляпку. Оставил на ней только несколько витков резьбы. (Она нам ещё пригодится. Для чего – расскажу позже)))


И обточил на наждаке болт до диаметра 12 мм, сняв резьбу почти до самого отверстия под штифт:



(На самом деле, я не использовал наждак. Сточил я резьбу “болгаркой” с наждачно-лепестковым кругом, держа заготовку в одной руке и проворачивая, а “болгарку” в другой! Но вы так не делайте. Это – очень и очень опасно! Тем более, что в тисках сделать это невозможно (нужно-же проворачивать заготовку). Мне – можно!))). Я тысячи кругов так срезал. Большинству из вас – ни-ни. ) ))). Круг тяжёлый, обороты – дикие, а раны, нанесённые им при малейшем касании – ужасны. Он не перережет, он просто уничтожит ваши мышцы и сухожилья! Срастаться будет просто нечему!)

После чего я приступил к изготовлению опорной “шайбы”, которую лучше, наверное, назвать гардой. Сделать её я решил из полосы 25 на 4 мм, обрезки которой, конечно-же, нашлись в моём “металлоломе”:

После чего, отрезал нужный мне отрезок. (Размеры выбирал “по наитию”. ))). Как обычно я делаю – такие, чтоб нормально было! ))))))

В гарде мне нужна прорезь (фаска), в которую будут заглубляться выступы полотна, и не дадут гарде проворачиваться относительно его. Для того, чтобы не делать её слишком длинной, я сменил отрезной круг на “огрызок”, которые уже снял “на выброс”:


И “причесал” наждачно-лепестковым:


После чего слегка изогнул её ударами молотка ( А надо бы было до шлифовки. ))) Пришлось ещё раз включать болгарку с наждачно-лепестковым кругом и зашлифовывать следы от ударов молотка)))) :


Верхнюю часть её оставил значительно длиннее нижней. Это сделано для того, чтобы получить достаточный рычаг при затягивании гайки.

Саму рукоятку я решил изготовить из обрезка водопроводной трубы ДУ-15, который остался у меня после изготовления трубчатых снегозадержателей..

Хоть у водопроводной трубы ДУ-15 внутренний диаметр должен быть больше шестнадцати миллиметров, но там есть ещё и сварочный шов. И поэтому мой болт М16 туда не вошёл. Пришлось убрать шов круглым напильником, зажатым в дрель. Сейчас понял, что забыл сфотографировать этот процесс. Но, думаю, он всем понятен.

Отрезав нужную мне длину (опять-же, “такую, чтоб нормально было”)))), я одел её на мой болт . (теперь, когда срезал шляпку, наверное это уже не болт, а шпилька)))).И зажал с обоих сторон гайками. С одной стороны – соединительной, с другой – обычной. Так как я собираюсь приварить обе гайки, то затягивать их нельзя! Ведь потом придётся выворачивать болт одновременно из обоих! Поэтому закрутил легонько, лишь бы соприкоснулись. (Не забываем защищать при сварочных работах резьбу! случайно залетевший в гайку и прилипший ма-а-аленький шарик окалины создаст вам потом большую кучу проблем! ))

Читайте также:
Особенности отопления гаража китайским Вебасто

И приварил обе гайки к трубе:

Вывернуть шпильку всё равно, было трудновато – сваркой ведь гайки чуть “потянуло”. Но у меня получилось.
Теперь обрезаем шпильку, оставив лишь длину, необходимую для вворачивания её в нижнюю (длинную) гайку:

А почти готовую рукоятку обрабатываем наждачно-лепестковым кругом. Верхнюю гайку при этом я сточил до диаметра трубы. Увлёкся))))

Нижнюю оставил “под ключ”. Мало ли, как в жизни бывает))) Может, когда-нибудь, не смогу руками открутить. Вот, чтоб плоскогубцами, или трубным ключом её не “шкрябать”, пусть там останутся грани под рожковый.))))

Теперь, при помощи более мелкого круга и наждачной бумаги готовим рукоятку к покраске:


Кстати, хочу озвучить небольшой совет, как в разы ускорить время высыхания окрашенных металлических деталей. Я делаю так: подвесив деталь на проволоке, я разогреваю её техническим феном и ,уже горячую, крашу из баллончика нитрокраской. Через час, она уже сухая

А пока она сохнет, займёмся изготовлением очень нужной составляющей – пробки-шляпки.))). Помните, срезая шляпку болта, я оставлял на ней несколько витков резьбы?

Вот теперь её можно завернуть в торец моей рукоятки. (именно для этого я на другом конце приваривал тоже гайку).
Но я хочу сделать мой инструмент максимально удобным в работе, а потому, решил снабдить его ещё одним нужным приспособлением – “щупом” для выталкивания штифта. Ведь, устанавливая сменное полотно, мы будем вкладывать штифт. Чтобы это было удобнее делать, отверстие под него, с “тыльной” стороны я чуть “заплющил” тупым пробойником (пробовал фотографировать, но этого совсем не видно). Теперь, когда мы забрасываем штифт в отверстие, он не пролетает насквозь, а остаётся ровно внутри шпильки.

Когда полотно снимаем, достаточно, удерживая гарду (для этого она и длинная с одной стороны) отвернуть рукоятку и освободив штифт, перевернуть её, и он выпадет.

. А если не выпадет.

..Ведь, бывает всякое с металлом. Вот “залипнет” внутри (грязь попала, стружка мелкая, шпилька чуть деформировалась и т.д.), а под рукой не будет как раз чего-то тонкого и достаточно длинного, чтобы его оттуда вытолкнуть.

И я решил снабдить мою рукоятку этим “тонким и длинным” на постоянной основе.)))). Для этого я, сверлом, диаметром 2 миллиметра, высверлил в пробке “глухое” отверстие на глубину . миллиметров 5-7.

. Получилось чуток не в центре. Лень было кернить!))))..Ну да, не важно.

Я подобрал гвоздь, толщиной 2,5 мм:

И забил его в это отверстие:

Сел он достаточно плотно:

Теперь осталось срезать шляпку гвоздя, и наш “щуп” готов:

Сейчас можно не опасаться “залипания” штифта – достаточно отвернуть пробку, и “щупом” вытолкнуть штифт. Он всегда под рукой. И извлечь легко – там всего несколько витков. Не нужно долго выкручивать-закручивать.

Вот и всё! Рукоятка готова:

Но я не удержался, и решил покрасить её в “фирменные” цвета:

Вот такая удобная ручная пила по дереву у меня получилась, когда я установил нужное полотно:

А вот, тоже по дереву, но для более тонких работ (для чистых резов):

Как уже писал, здесь у меня есть только “деревянные” полотна. Остальные “примерю” потом.))) )Они лежат на другом конце города, а ехать специально не хочется))). Но уже заранее знаю, что удобной будет и пила по металлу с жёстким лезвием, не требующим “растяжки”, и, пила “по кирпичу” (собираюсь камин делать скоро).


Ну что-ж. “Сезон открыт”.)))). Немного размялся. Буду приступать к самоделкам посложнее! )))))

Варианты крепления пилки для электролобзика. Преимущества/недоста­ тки?

Электролобзики, как и многие другие инструменты прошли некоторую эволюцию по хвостикам крепления пилки в рабочий механизм. При первых появлениях электролобзиков производители разрабатывали свои крепежи, так у электролобзиков производства Peugeot был хвостовик в форме буквы “Г”, верхняя часть которой заходила в зацепление и удерживалась. Такой вид крепления не оравдал себя, так как часто расшатывался. Makita использовала для крепления отверстия в хвостовике, но они тоже не были столь надёжны. А производитель Bosch пошёл по пути крепления через кресты, которые более надёжнее закреплялись в механизме.

Читайте также:
Процесс изготовления наковальни из ж/д рельса

Сейчас пришли к использованию двух видов крепежа, по качеству которых до сих пор идут споры. Разделение произошло от сторон света, так американцы больше предпочитают пользоваться U-образным креплением, а европейцы используют Т-образное крепление, которое ещё зовётся как крестообразное.

Вариантов крепления два – это автоматический, когда пилка вставляется в захват хвостовиком и фиксируется там при помощи пазов и второй вариант это ручное фиксирование пилок зажимами.

Разберём первый способ (вид крепления) это простой и достаточно надёжный, а главное быстрый и не требующий особых навыков способ крепления пилок в лобзике.

Не будем вдаваться в подробности и варианты хвостовиков и исполнения стопорных механизмов их достаточно много и разные фирмы производители стараются создать что то оригинальное.

автоматическое крепление фото

Плюсы это быстрое соединение и замена, минусы всё же это не профессиональный инструмент, который достаточно быстро разболтается и потеряет точность реза, а потом и сломается из-за износа деталей.

Отремонтировать его будет проблематично, так как зачастую это разово выпущенный крупной партией инструмент, на который и запчастей то нет.

Ручное крепление зажим

Вариант второй подразумевает, ручную фиксацию пилок в зажиме, а кроме того и ручную центрацию и прогонку по высоте (настройку работы). Плюсы это надёжный крепёжный элемент, который редко выходит из строя и рассчитан на долгие и точные резы, при необходимости ремонта, легко заменяется на аналогичный стоящий копейки. Минус всё же в требовании к мастерстве работника и дороговизне профессионального оборудования такого плана.

Вот я думаю и все способы и плюсы и минусы.

Я знаю только два варианта крепления пилки для электро-лобзика. Первый с автоматическим захватом, который со временем приходит в негодность и в большинстве случаев в мастерских не могут заменить захват, так как детали сняты с производства. Что делать? Выкидывать или оставить на запчасти.

Второе, простое винтовое закрепление. Даже если винт придёт в негодность, его можно всегда заменить, слава богу таких болтов на рынке огромный выбор.

Также стоить отметить качество упоров для пилки. Мне не нравятся роликовые, несколько лобзиков уже сувениры лежат, так как заменить пластину, которая держит ролик невозможно, так как они сняты с производства. Придётся когда-то изготавливать данную деталь самому, если понадобится. Вот пример.

Рекомендую такой вид упора и держателя, как на этой модели. Фото ниже. Не смейтесь – это самое надёжное Русское крепление пилки! Всё как надо! Мощно, надёжно! Пилка при любом желании не выпадет. Держатель не роликовый, что делает его еще надёжней. На мой взгляд это самый нормальный лобзик, круче всякой макиты. Рекомендую.

Виды и особенности пилкодержателей для электролобзика, классификация пилок по дереву и металлу

Пилкодержатели для электролобзиков делятся на 2 вида. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. При покупке предварительно рекомендуется узнать, какие есть виды и особенности пилок для электролобзиков.

Виды пилок для электролобзика

Выбор пилки для электролобзика требует пристального внимания. Необходимо учитывать материал, вид работы, требования, предъявляемые к резу и т.д.

Типы хвостовиков пилок

Тип хвостовика — один из главных параметров. Выделяют 2 основных типа:

  1. Т-образной формы. Тип был внедрен компанией Bosch и получил широкое распространение среди производителей электроинструмента. Часто пилки Т-образной формы называют «бошевскими». Используются в лобзиках практически всех производителей: Makita, DeWalt, Зубр, Skil, Интерскол и т.д.
  2. U-образной формы. Применяется в устаревших моделях американского производства: DeWalt, Stayer, Skil, Black&Decker и т.д.

Существуют пилки с хвостовиками Makita и Bosch, которые применялись в старых моделях оборудования соответствующих производителей. Сейчас они не только не используются, но их сложно найти в продаже.

Размеры

При выборе полотна обращают внимание на его размеры. Выбор зависит от работ и материалов, которые предстоит использовать.

Длина пилы колеблется от 40 до 250 мм. Чем больше параметр, тем толще материал способно обработать устройство. Однако при этом необходимо учитывать характеристики самого оборудования, т.к. оно тоже имеет ограничения по эксплуатации.

Для распиловки заготовок малой толщины следует выбирать короткую оснастку. Она не дает сильной деформации, и рез получается ровным, без заусенцев.

Ширину пилки подбирают в соответствии с выполняемыми операциями. Для прямолинейного реза берут широкие полотна. Они обеспечивают ровный, аккуратный пропил. Для фигурных работ ставят узкие пилки, позволяющие создавать всевозможные изгибы и узоры.

Читайте также:
Удобная насадка для минимойки высокого давления

Толщина пилки влияет на получение ровного реза по вертикали. Чем больше параметр, тем меньше вероятность отклонения распила от перпендикуляра. Однако при подборе толщины необходимо учитывать характеристики самого лобзика. Так, не все устройства с быстрозажимной системой крепления могут работать с толстыми пилками.

Разновидности пилок по геометрии режущей кромки

Полотна для электролобзиков отличаются разводкой резцов и геометрией режущей кромки. Чем сильнее отведены зубцы, тем быстрее удастся распилить заготовку. Однако при этом снижается качество реза. Также на выбор геометрии влияет материал, с которым предстоит работать. Различают следующие виды пилок:

  • Фрезерованные с классическим разводом. У таких полотен четные резцы отогнуты в одну сторону, а нечетные — в другую. Такая геометрия помогает снизить нагрев пилки и повысить скорость обработки. Однако при этом страдает качество реза. Предназначены фрезерованные полотна для обработки древесины, полимерных материалов и металлических заготовок.
  • Фрезерованные с волнистым разводом. В данном случае резцы разводят в противоположные стороны не по 1 шт., а сразу по 5-10. При этом зубцы в группе отгибают от оси на разную величину. В результате образуется волнообразная форма кромки. Предназначены такие полотна для чистого реза дерева, пластика, фанеры, ДСП.
  • Шлифованные с классическим разводом. Резцы у пилок по одному отгибаются в разные стороны, после чего шлифуются. После распила получают широкую линию реза средней чистоты. Используют для работы с древесиной, фанерой, ДСП и т.п.
  • С конической шлифовкой без развода. Резцы полотен не разводятся в стороны, а только шлифуются. Такая оснастка дает тонкую линию реза высокой чистоты. Предназначено полотно для распила дерева, пластика и заготовок с ламинированным покрытием.

Классификаця по виду обрабатываемого материала

Пилки для лобзиков классифицируются по материалу, для обработки которого они предназначены. Однако основная функция инструмента — это обработка древесины. Поэтому полотна по дереву являются наиболее распространенными и многочисленными. Они делятся на следующие виды:

  1. Для быстрого распила. Обеспечивают быстрый рез при низком его качестве. Отличительные признаки: максимальная длина пилки — 60 мм, крупные резцы — до 6 мм, большая разводка — около 1 мм.
  2. Для чистого распила. Обеспечивают ровный, без заусенцев распил. Отличаются средним размером резцов (до 3 мм) и малой разводкой. Зубцы могут иметь наклон от лобзика или в его сторону. Для работ по ламинату рекомендуется использовать 2 вариант полотна. Если пилить фанеру электролобзиком, то можно применять любой из вариантов.
  3. Для фигурного распила. Используются для выпиливания кривых, в т.ч. с небольшим радиусом. Часто применяют при резке по фанере. Отличительные признаки пилы для фигурного реза: полотно малой ширины не более 4 мм, резцы — до 2 мм, длина — не более 40 мм, задняя часть со скосом.

Следующий вид пилок предназначен для работ по металлу. Хотя инструмент используется редко для обработки материала, но полотна для работ выпускаются.

Отличительные признаки оснастки: изготовлены из высокопрочной стали, имеют мелкие зубцы размером не более 1 мм и волнообразную разводку. Полотна в свою очередь делятся для работ по алюминию, стали и других цветных металлов.

Выпускаются полотна для обработки стекла и керамики. Для их изготовления используются специальные высокопрочные сплавы, а на режущую кромку наносится напыление из карбида вольфрама. Реже встречается алмазное напыление. Применяют электроинструмент лишь в случае фигурного реза.

Пилочки для гипсокартона и других материалов с абразивными частицами имеют напайки из твердых сплавов на рабочей кромке.

Оснастка для обработки заготовок из мягких материалов напоминает нож. Кромка имеет волнообразную шлифованную поверхность без резцов.

Также производятся универсальные полотна, которые применяются для пиления различных материалов. Для их изготовления применяют быстрорежущую сталь. Рез такими пилками отличается низким качеством.

Как расшифровать маркировку?

Единых требований маркировки полотен для электролобзиков нет, однако многие производители придерживаются норм фирмы Bosch.

Основная информация маркируется в хвостовой части. Первая буква указывает на тип хвостовика (T- или U-образной формы).

Затем идет число, характеризующее длину пилки:

  • 1 — короткая (до 75 мм);
  • 2 — стандартная (от 75 до 90 мм);
  • 3 — удлиненная (от 90 до 150 мм);
  • 4 — длинная (от 150 мм).
Читайте также:
Проточка якоря электроинструмента своими руками

Вторая и третья цифры указывают на предназначение полотна.

Затем вновь идет буква, обозначающая габарит резцов:

  1. A — малые;
  2. B — средние;
  3. C и D — большие.

Конечная буква дает дополнительную информацию:

  • F — биметаллические пилки;
  • O — узкое полотно;
  • P — толстое полотно;
  • R — пилки с обратными зубцами;
  • X — пилочки с переменным размером резцов.

Предназначение полотна также характеризует цвет хвостовика:

  1. серый — для дерева;
  2. белый — для дерева и металлических заготовок;
  3. синий — для металлических заготовок;
  4. красный — для пластика;
  5. черный — прочие материалы.

На шейке оснастки указывается марка стали:

  • CV — хромованадиевая (для заготовок из дерева и древесных плит);
  • HCS — высокоуглеродистая (для деревянных и пластиковых заготовок);
  • HSS — быстрорежущая (для металлических заготовок);
  • HM — твердый сплав на основе карбида вольфрама (пилка по кафелю, стеклу, керамики и т.п.);
  • BM (BIM или Bi-Metal) — сочетание HSS и HCS (профессиональная оснастка для реза дерева и металлических заготовок).

На полотне тоже маркируют обозначение, характеризующее предназначение:

  1. Wood — для мягкой древесины и древесноволокнистых плит;
  2. Hardwood — для твердой древесины и панелей с ламинированным покрытием;
  3. Inox — для распила нержавеющей стали;
  4. Alu — для реза алюминия;
  5. Metal — для распила жести, металлических профилей и труб;
  6. Fiber&Plaster — для распила стеклопластика;
  7. Acrylic — для распиловки плексигласа и поликарбоната;
  8. Soft-material — для резки картона, резины и т.п.

Виды пилкодержателей

Различают 2 вида крепления пилки в лобзике: автоматическое и механическое.

Автоматическая быстрозажимная система

При автоматической системе полотно устанавливают в захват хвостовиком и фиксируют с помощью пазов.

Для замены пилки предусмотрен специальный рычаг, благодаря которому не нужно снимать защитный кожух. С помощью регулировочного винта придается требуемое положение пилки.

Достоинствами способа является быстрота и легкость замены, не требующие специальных навыков.

Недостаток — износ деталей, приводящий к снижению качества реза, и сложность ремонта из-за отсутствия запасных частей (особенно для китайского оборудования).

Механический (ручной) способ крепления

При механическом способе крепления замена пилки и регулировка ее положения осуществляется вручную. Такое крепление отличается надежностью, долговечностью, хорошим качеством реза. В случае поломки ремонт обходится дешево. Детали легко найти (подшипники, ролики лобзика Интерскол и т.д.). Недостаток — сложность процесса и наличие навыка правильно вставлять пилку в электролобзик.

Механический способ крепления подразделяется на колодочный и винтовой.

В первом случае держатель пилки для электролобзика выполнен в виде колодки с прорезью, которая зажимается 2 фронтальными винтами.

Такой фиксатор подходит для различных пилок. Однако неравномерное затягивание винтов приводит к перекосу полотна, что сказывается на качестве и скорости реза.

При винтовом зажиме пилка крепится и регулируется при помощи 1 винта. Это обеспечивает правильную установку и качественную работу оборудования.

Как правильно закрепить пилку в зажимах электролобзика

Электрический или обычный лобзик пригодится креативному мастеру, поскольку оборудование позволяет выпиливать фигурные или прямые срезы из самых разнообразных материалов, начиная от мягких пород древесины и заканчивая стеклом или даже сталью. Универсальность инструмента заключается в пилках, каждая из которых служит для определенной задачи. Поэтому очень важно разбираться в их классификации и знать, как закрепляется пилка в зажимах лобзика.

Классификация пилок для электролобзика по виду обрабатываемого материала

Изначально, когда лобзики еще не были электрическими, это оборудование использовали только для обработки древесины. Но современные устройства позволяют резать металл, пластик и любые виды древесных поверхностей. Поэтому перед покупкой электролобзика (моделей Bosch, Makita или аналогичных) необходимо определиться с материалом, который предстоит обработать. Ведь в зависимости от цели придется искать конкретное режущее полотно.

Для дерева и древесных материалов

Пилочки для обработки дерева разделяют на несколько групп:

  • Быстрый рез. Иногда не так важно качество обработки древесного материала, как скорость самого процесса. Для подобной работы подходит длинное полотно (от 60 мм) с крупными зубьями (до 6 мм). Если мастер собирается делать продольный рез, то желательно покупать пилки с косыми зубчиками. А для поперечного реза используют прямой «зуб».
  • Чистый рез (средний размер зубьев, не превышающий 3 мм, а также небольшой развод). Такие пилки обычно используют на предприятиях по сборке мебели.
  • Фигурный рез. Сложно выполнить кривой пропил с малым радиусом, поэтому используют специальные фигурные пилки, которые имеют очень узкое полотно, не превышающее 4 мм. Для полотна также характерны мелкие зубчики (до 2 мм) и малая длина (40 мм).

Важно! Если выбрать неправильную пилку, то есть риск перегреть двигатель электролобзика (моделей Dexter, Вихрь и прочих).

Для металла

Резка металла — не самое очевидное решение при работе с лобзиком, однако такая возможность имеется благодаря специальному полотну. Но, следует учитывать, что процесс будет очень медленный, и придётся менять очень много пилок, поскольку они тупятся.

Читайте также:
Трубогиб из двух стальных шкивов

Специалисты рекомендуют держать при себе сразу три разновидности резаков по металлу, если мастер часто работает с этим материалом:

  • для алюминия;
  • для цветных металлов;
  • для стали.

Если пользуются этими полотнами редко, можно не тратить деньги на покупку дополнительных, а выбрать только одну — для обработки стали. Она справится с цветными металлами и алюминием, но очень быстро затупится.

Внимание! Пилки для металла изготавливают из прочной стали, они имеют очень мелкие зубчики (до 1 мм), которые располагают волнообразным способом.

Виды полотен для лобзика

Для полимерных материалов

Чтобы обработать трубы из ПВХ или другие аналогичные материалы, необходимо использовать полотна с крупным зубчиками. Подойдут и мелкие, но придется использовать максимальную скорость лобзика, иначе расплавленный пластик начнёт забивать резец.

Если предстоит работать с тонкими листами пластмассы или оргстекла, специалисты советуют использовать полотна для обработки металла. Для резки толстого пластика можно взять пилки по дереву, но работать на небольших оборотах.

Для специфических задач

Есть специальные полотна для обработки керамики и стекла. Их покрывают алмазным напылением или карбидом вольфрама.

Целесообразно применять электрический лобзик (Декстер, Диолд и прочие модели) для обработки керамической плитки или стекла только в том случае, если необходимо выполнить очень сложные фигурные элементы. Для прямого реза желательно использовать инструменты, предназначенные именно для этих целей.

При распиливании лобзиком цемента или гипса, придётся покупать специальные пилки с твёрдосплавными напайками на режущей кромке.

В магазинах также можно найти пилки, которые подходят для обработки резины, картона и других мягких материалов. На них практически нет зубчиков, а режущая кромка представляет собой отшлифованные волны.

Универсальные

Такие виды лезвия изготавливают из быстрорежущей стали. Они подходят для обработки разных материалов: пластик, древесина, металл.

Высокого качества реза ожидать от подобных инструментов не стоит как раз из-за универсальности — конкретный материал требует использования специального полотна (это залог качественного реза).

Каким может быть пилкодержатель

Пилкодержатель — самая уязвимая деталь в рассматриваемом агрегате. Именно он подвергается самым большим нагрузкам в процессе работе, и соответственно выходит из строя.

Материал для пилкодержателя обычно используют самый качественный, но не все производители заботятся об этом, поэтому велик процент замены узла на лобзиках.

Есть три типа держателя, и каждый имеет свои особенности, как установить пилку в электролобзик.

Крепление с зажимом на болтах (колодочное)

Это первый вариант, который начали использовать на электрических лобзиках. Практически все современные производители уже отказались от колодочного крепления, поскольку замена режущей части в данном случае — процесс трудоемкий: открутить два болта, поставить пилку, а после обратно закрепить их. Для операции нужно иметь при себе шестигранный ключ.

Быстрозажимное крепление

Применяется на многих современных лобзиках. Процесс замены полотна занимает не больше минуты, поскольку необходимо только нажать на специальную кнопку для ослабления зажима, и вставить туда новую пилку.

Радиальный зажим

Самый простой тип крепления. Применяется на новых моделях лобзиков. Для упрощения работы снабжен пружиной, которая возвращает кулачки в начальное положение.

Важно! При замене режущей части важно обращать внимание на узлы крепления, поскольку они наиболее часто выходят из строя. Со временем там появляется люфт, вызывающий биение пилки, что сказывается на ровности пропила.

Как вставить пилку в электролобзик

Колодочное крепление — как вставить пилку в электролобзик:

  • Ослабить колодку, повернув против часовой стрелки два болта.
  • Полотно ставится зубчиками вперёд.
  • Болты равномерно затягиваются в первоначальное положение.

Важно следить, чтобы не было перекоса, иначе срез будет получаться неровным.

Если на колодке установлен только болт, то ослабить и затянуть требуется его. Нет необходимости затягивать винт до отказа, поскольку при работе будет создаваться лишняя вибрация. Этих данных достаточно, чтобы понять, как вставить пилку в лобзик с колодочным креплением.

Читайте также:
Ножницы для резки толстой стальной проволоки

Быстрозажимная технология — порядок действий:

  1. Зажать и удерживать специальную клавишу.
  2. Всунуть хвостовик пилки в соответствующий разъем.
  3. Клавишу можно отпустить.

Если раздался щелчок, значит, операция прошла успешно.

Самый простой вариант замены при радиальном креплении, но нужно выбрать правильную форму хвостовика (есть u-образные и т-образные). Второй вариант наиболее распространён, u-образная модель имеет специальные отверстия для дополнительной фиксации.

Электролобзик с пилкой

Как поменять пилку на лобзике:

  1. Головку устройства повернуть на 90 градусов.
  2. Вставить полотно в специальный разрез.
  3. Отпустить лобзик.

Зажим вернётся в начальное положение под действием пружины.

Как вставлять в ручной лобзик

Процесс установки пилки на ручном лобзике:

  1. Ослабить фиксаторы (против часовой стрелки) по обе стороны лобзика.
  2. Зафиксировать полотно в пазе верхней части и закрутить фиксатор.
  3. Немного согнуть лобзик, чтобы вторая часть пилки дотянулась до второго фиксатора.
  4. Как только пилка будет помещена в паз, закрутить второй фиксатор.

Зубчики полотна должны быть направлены книзу.

Установка в лобзиковый станок

Лобзиковый станок — комфортное приспособление, поскольку при работе обе руки мастера будут оставаться свободными, что позволяет производить больше манипуляций.

Внимание! Для использования аппарата желательно применять специальные полотна со штифтом — для надежного крепления. Если покупать образец без штифта, то затяжку нужно производить тщательнее.

Как правильно закрепляется пилка в зажимах лобзика:

  • Полотно закрепить в специальных пазах (сначала в нижней части, а после в верхней).
  • Зубья должны быть направлены вниз и в сторону от человека, стоящего за станком.
  • Полотно затягивается с помощью специального рычага.

Если пилка затянута правильно, то после небольшого удара она должна за звенеть. Если полотно не имеет шрифта, то закреплять его необходимо очень тщательно, поскольку оно часто выскакивает из устройства.

Возможные проблемы

При работе с лобзиками могут возникнуть определенные проблемы, которые нужно вовремя решить:

  • Фиксаторы полотен выходят из строя. Их нельзя перетягивать, чтобы не сорвать резьбу.
  • Своевременной замене также подлежат болты крепления, которые постепенно стачиваются при интенсивной работе.
  • Всегда нужно обращать внимание на состояние пилки, поскольку она может испортиться и стать причиной перегрева двигателя. А также, если мастер работает затупленной пилкой, то качество работы снижается.
  • Полотна могут искривляться, что повлияет на обработку материала.
  • При работе тупой пилкой, древесина будет обугливаться (это неправильная технология работы).
  • Если вовремя не смазывать ролик в электрическом лобзике (к примеру, в модели Бош или Зубр), то двигатель перегрузится.
  • Работая электрическим лобзиком нельзя использовать чрезмерные усилия, поскольку зажим пилки может быть повреждён.
  • Электрическим устройствам нужно давать время на охлаждение.

Этой информации достаточно, чтобы понять, как закрепить пилку в ручном лобзике, а также поддерживать аппарат (к примеру, модели Интерскол) в рабочем состоянии.

ТОП-10 лучших сабельных аккумуляторных пил: рейтинг 2020-2021 года и что учесть при покупке + отзывы покупателей

28.03.2021 14,905 Просмотров

Сабельная пила — незаменимый инструмент для выполнения строительных и садовых работ.

Аккумуляторные устройства мобильные и компактные, а также отличаются высокой производительностью.

При выборе инструмента в первую очередь нужно учитывать, для чего он нужен: для бытовых или специализированных задач.

Также важно ознакомиться с главными параметрами, влияющими на производительность пилы.

Как выбрать и на что обратить внимание?

При покупке сабельной пилы следует обращать внимание на следующие характеристики:

  • мощность — для домашнего применения подходят устройства с мощностью 900-1200 Вт;
  • количество резов в минуту — оптимальным является 2500-3000;
  • длина хода — от 19 до 32 мм;
  • глубина реза — для бытового использования достаточно пропила глубиной 60-100 мм;
  • вес — масса любительских устройств варьируется от 1,5 до 5 кг, с легким инструментом проще работать;
  • безопасность эксплуатации — наличие блокировки от случайного включения и защитного кожуха на пилке исключает риск травмирования в процессе работы, прорезиненная рукоятка обеспечивает удобный хват и препятствует выскальзыванию пилы из рук;
  • плавный пуск — защищает двигатель устройства от перегрузок и обеспечивает комфорт при работе.

Рейтинг ТОП-10 лучших моделей

Место Наименование Цена
ТОП-10 лучших сабельных аккумуляторных пил
1 Makita JR105DZ 5 000 ₽
2 Makita DJR187Z 12 000 ₽
3 BOSCH AdvancedRecip 18 0 6 000 ₽
4 BOSCH Keo 5 000 ₽
5 Makita DJR185Z 6 000 ₽
6 BOSCH GSA 18 V-LI C 0 L-BOXX 9 000 ₽
7 Metado ASE 10.8 2.0Ah x2 Case 11 000 ₽
8 Bort BRS-18LI-FD 6 000 ₽
9 DeWALT DCS397N 30 000 ₽
10 BOSCH GSA 12V-14 0 7 000 ₽
Читайте также:
Самодельная угловая струбцина для столярных работ

Лучшие сабельные аккумуляторные пилы

Makita JR105DZ

Удобная в использования пила, подходящая для распиливания материалов любой твердости. Имеет компактные габариты и небольшой вес.

Прорезиненное покрытие рукоятки повышает безопасность работы.

Пила работает от аккумулятора с напряжением 10,8 В и емкостью 4 А·ч. Пилка совершает до 3300 резов за минуту при длине хода 13 мм.

Этих параметров достаточно для распила древесины до 50 мм.

Устройство работает от сети 220 В при подключении с помощью 2,5-метрового сетевого шнура.

Есть подсветка рабочей зоны, за счет чего можно работать в при любой освещенности. В наборе идет 2 пильных полотна на 100 мм.

Характеристики:

  • высота пропила — 50 мм;
  • размер хода — 13 мм;
  • обороты — 3300;
  • напряжение аккумулятора — 10.8 В;
  • длина кабеля — 2.5 м;
  • вес пилы — 1.3 кг.

Достоинства:

  • легкий вес;
  • быстрое распиливание;
  • работа с плотными материалами;
  • универсальные пилки в комплекте.

Недостатки:

  • непродуманная форма корпуса;
  • небольшая глубина пропила.

Makita DJR187Z

Устройство оснащено быстрозажимным креплением пилки, за счет которого смена оснастки занимает всего несколько секунд.

При длине хода 32 мм происходит эффективный распил древесины (до 255 мм) и металла (130 мм). С пилой удобно перемещаться за счет питания от аккумуляторного блока.

Есть регулировка частоты хода, эргономичная прорезиненная ручка и защитный кожух на пилке для безопасной работы.

При слабом освещении можно включить светодиодную подсветку рабочей зоны.

Характеристики:

  • мощность — 670 Вт;
  • высота пропила — 255 мм;
  • размер хода — 13 мм;
  • обороты — 3000;
  • напряжение аккумулятора — 18 В;
  • размер — 439x230x83 мм;
  • вес пилы — 3.7 кг.

Достоинства:

  • небольшой вес;
  • быстрый распил металлических листов;
  • работает от АКБ;
  • минимальная вибрация;
  • не нагревается при долгой работе.

Недостатки:

  • слабый аккумулятор в комплекте;
  • небольшая гарантия от производителя.

BOSCH AdvancedRecip 18 0

С помощью этой сабельной пилы можно за короткое время распилить большое количество деревянных брусков, металлических листов, фанеры, бетонных блоков и кирпича.

Модель имеет продуманную конструкцию, за счет которой значительно снижается вибрация в процессе работы. Возможен захват из нескольких положений.

Пила подходит для резки глубиной до 100 мм. За счет быстрозажимного патрона можно быстро сменить рабочую оснастку. Пила весит всего 2,5 кг, поэтому руки долго не устают.

Характеристики:

  • высота пропила — 100 мм;
  • размер хода — 13 мм;
  • обороты — 3100;
  • напряжение аккумулятора — 18 В;
  • вес пилы — 2.5 кг.

Достоинства:

  • качественный корпус;
  • антискользящая рукоятка;
  • индикация разряда батареи;
  • универсальность.

Недостатки:

  • небольшой ресурс батареи;
  • долгий распил плотных материалов.

BOSCH Keo

Эффективная и высокопроизводительная пила. Предназначена для бытового использования. Незаменима в строительстве и при выполнении работ на садовом участке.

Работает от аккумулятора с емкостью 1,3 Ач и напряжением 18 В.

В наборе идет пильное полотно из качественного материала, которое при скорости 1600 резов в минуту и амплитуде 20 мм делает распил глубиной до 80 мм.

Пила весит всего 1 кг, поэтому может использоваться продолжительное время без перерывов.

Характеристики:

  • высота пропила — 80 мм;
  • размер хода — 20 мм;
  • обороты — 3100;
  • напряжение аккумулятора — 10.8 В;
  • вес пилы — 1.05 кг.

Достоинства:

  • легкий вес;
  • продуманная конструкция;
  • высокая производительность;
  • длинное полотно.

Недостатки:

  • недостаточно емкая АКБ;
  • долгий распил кирпича.

Makita DJR185Z

Незаменимое устройство в процессе строительства и выполнения работ на садовом участке. Подходит для распиливания материалов любой плотности.

Удобна в использовании и отличается высокой производительностью за счет мощного двигателя, который запускается от аккумуляторного блока емкостью 5 Ач.

Инструмент не выскальзывает в процессе работы благодаря прорезиненному покрытию. Плавный пуск существенно снижает нагрузку на двигатель при старте.

Вибрации в процессе работы минимальные. При ходе 13 мм пилка делает 3000 резов за минуту.

Характеристики:

  • высота пропила — 255 мм;
  • длина полотна — 300 мм;
  • размер хода — 13 мм;
  • обороты — 3000 об/мин.;
  • размер — 448x242x115 мм;
  • вес пилы — 1.5 кг;
  • напряжение аккумулятора — 18 В.
Читайте также:
Крестовинные координатные тиски для сверлильного станка

Достоинства:

  • качественные материалы;
  • продуманная конструкция
  • удобная рукоятка с антискользящими накладками;
  • минимальная вибрация;
  • универсальность.

Недостатки:

  • высокая цена;
  • нет подсветки.

BOSCH GSA 18 V-LI C 0 L-BOXX

Эта пила прекрасно справляется с распиливанием заготовок из дерева и древесно-волоконных материалов до 200 мм, а также стали и металла до 100 мм.

Устройство оснащено пильным полотном с ходом 21 мм.

Есть регулировка частоты хода. Быстрая смена оснастки происходит за счет быстрозажимного крепления пилки. Прорезиненная рукоятка обеспечивает удобное удержание пилы в процессе работы.

Есть подсветка для выполнения работ при недостаточном освещении. Устройство работает от АКБ с емкостью 5 Ач и напряжением 18 В.

Характеристики:

  • высота пропила — 200 мм;
  • размер хода — 21 мм;
  • размер — 400×204 мм;
  • вес пилы — 2.5 кг;
  • напряжение аккумулятора — 18 В.

Достоинства:

  • беспроводная;
  • легкая;
  • идеальный хват;
  • отсутствие вибраций;
  • пилит дерево и металл.

Недостатки:

  • некачественная окраска корпуса;
  • небольшая гарантия от производителя.

Metado ASE 10.8 2.0Ah x2 Case

Пила с богатой комплектацией — двумя емкими аккумуляторными блоками на 5,2 Ач, двумя пильными полотнами, зарядным устройством, удобным и вместительным кейсом.

Автономность обеспечивает удобную и комфортную работу вдали от розетки.

Пила весит 3,6 кг.

Ее можно использовать не только для мелких нужд, но и в процессе строительства. Устройство выдерживает значительные нагрузки. Пилка совершает до 3100 резов за минуту, что обеспечивает высокую производительность.

Характеристики:

  • высота пропила — 200 мм;
  • размер хода — 13 мм;
  • обороты — 3100;
  • размер — 497x316x129 мм;
  • вес пилы — 1.2 кг;
  • напряжение аккумулятора — 10.8 В.

Достоинства:

  • беспроводная;
  • удобное использование;
  • мощный двигатель;
  • универсальное полотно.

Недостатки:

  • сильная вибрация;
  • некачественное крепление проводов, идущих от контактных клемм к кнопке старта.

Bort BRS-18LI-FD

Универсальный инструмент для полноценной работы на садовом участке. Можно использовать его для распиливания древесины, пластика и листового металла.

Пила отличается компактностью и легкостью. В сочетании с противоскользящими накладками на рукоятке это обеспечивает комфортную работу в течение длительного времени.

Аккумулятор заряжается всего 1 час. Есть регулировка частоты хода для работы с материалами разной плотности. В модели реализована блокировка от ошибочного включения.

Пила поставляется с двумя аккумуляторными батареями, зарядным устройством, пилкой по дереву и металлу.

Характеристики:

  • высота пропила — 200 мм;
  • размер хода — 16 мм;
  • обороты — 3100;
  • напряжение аккумулятора — 18 В.

Достоинства:

  • удобная в использовании;
  • не нагревается;
  • почти не вибрирует;
  • хорошая комплектация.

Недостатки:

  • тяжелая;
  • маловата длина хода.

DeWALT DCS397N

Устройство с бесщеточным двигателем мощностью 1700 Вт. Этого параметра достаточно для распила керамической плитки, древесины, газобетона и других материалов.

За счет полотна из твердосплавного материала обеспечивается максимальная точность пропила. Устройство работает от аккумуляторного блока, обеспечивающего до 100 распилов на одной зарядке.

Есть фиксатор лезвия для легкого прохода по плотному материалу. Рукоятка с противоскользящими накладками обеспечивает идеальный хват и безопасную работу.

Характеристики:

  • мощность — 1700 Вт;
  • длина полотна — 430 мм;
  • высота пропила — 40 мм;
  • размер хода — 20 мм;
  • обороты — 2400;
  • размер — 918×219 мм;
  • вес пилы — 5.6 кг.

Достоинства:

  • продуманная конструкция;
  • высокая производительность;
  • длинная пилка;
  • быстрый распил.

Недостатки:

  • аккумулятор быстро садится;
  • нагрев корпуса при долгой работе.

BOSCH GSA 12V-14 0

Портативное и универсальное устройство, подходящее для широкого спектра задач. Можно распилить не только дерево или гипсокартон, но и металлические листы, профиля и стальные трубы.

За счет компактного размера и встроенной подсветки можно работать в труднодоступных и слабоосвещенных местах.

Пилка совершает 3000 резов в минуту глубиной до 65 мм при амплитуде 15 мм. Модель оснащена быстрозажимным патроном для легкой и быстрой смены рабочей оснастки. Работает от АКБ с напряжением 12 В.

Характеристики:

  • высота пропила — 65 мм;
  • размер хода — 15 мм;
  • обороты — 3000;
  • напряжение аккумулятора — 12 В;
  • вес пилы — 1.2 кг.

Достоинства:

  • компактная;
  • мобильная;
  • легкая;
  • есть блокировка от случайного включения.

Недостатки:

  • дорогие фирменные пильные полотна;
  • недостаточно емкий аккумулятор.

Как сделать чертилку по металлу из болта и обломка сверла

Чертилка (скрайбер или Scriber) – это инструмент для разметки металлических поверхностей. Такие изделия разнообразного исполнения выпускаются промышленностью и в качественном отношении они сильно различаются. Чтобы зря не тратить деньги, его можно изготовить самому даже при невысокой квалификации и без дорогостоящих материалов.

Читайте также:
Самодельная шлифовальная «пилка» для электролобзика

Понадобится для изготовление скрайбера

Для этого подойдет болт с шестигранной головкой TVS диаметром 10 мм, длиной 150 мм и сверло из стали HSS 3 мм твердостью 60-62 HRC. Также нужны будут следующие инструменты и материалы:

  • тиски;
  • болгарка;
  • вертикально-сверлильный станок;
  • набор напильников по металлу;
  • дрель;
  • керн и молоток;
  • суперклей.

Процесс изготовления чертилки по металлу

Зажав болт в тиски, отрезаем головку и большую часть резьбы.

Вставляем стержень болта в патрон сверлильного станка, включаем его и болгаркой скругляем торец, образовавшийся после удаления головки.

Переворачиваем болт и формируем на месте оставшейся резьбы конус и притупляем его острие.

Напильником подправляем конус и выполняем два пояска на стержне для удобства в дальнейшем удерживания инструмента пальцами. Окончательно формируем другой торец.

Зажимаем в патроне дрели сверло (сломанное) из стали HSS диаметром 3 мм и формируем рабочую часть в виде острого конуса. Наконечник также можно сделать из карбида кремния или вольфрама.

Затупленный конус болта накерниваем и сверлим осевое отверстие диаметром 3+ мм и глубиной около 25 мм.

Выдавливаем в него капельку суперклея и вставляем крепежной частью заостренное сверло.

Скрайбер полностью готов к работе как по мягкому металлу, так и стали.

Смотрите видео

Как сделать самодельный ручной листогиб своими руками

Многие мастера даже не представляют, сколько бы средств они могли бы сэкономить, а значит, и заработать на самостоятельном изготовлении элементов из листовой стали. Например, детали кровли: коньки, планки, ендовы, желоба. Они стоят в разы дороже материала, из которого сделаны. Начинаем экономить, сделав обычный ручной листогиб.

1 Листогибочные инструменты – купить или сделать?

Инструмент, с помощью которого листы металла превратятся в детали нужных форм, с легкостью можно соорудить в сарае или гараже, имея минимум инструментов и совсем немного свободного времени. Зато будьте уверены – он станет “рабочей лошадкой”, без которой не обойдется ни одна ваша затея, связанная с листовым материалом. Избалованные обилием инструментов, многие зададутся вполне закономерным вопросом – а зачем делать, если можно купить?

Каково будет ваше удивление, если окажется, что самодельный инструмент может быть куда удобнее и эффективнее заводского. На практике такое случается очень часто. Во-первых, большинство агрегатов рассчитаны на гибку листов до 3 м шириной – согласитесь, габариты такого агрегата заставят задуматься даже владельца большого гаража или мастерской. Во-вторых, цена готового инструмента может существенно ударить по бюджету мастера.

Механический привод, которым оснащены многие заводские листогибы, для тонких работ неудобен – в начале рабочего хода механика выдает резкий удар, который к концу слабеет, а ведь для гибки процесс должен быть обратным. К тому же, затраты на электроэнергию не оправдывают себя, если размеры детали небольшие. Гидравлический привод более удобен – он умеет подстраивать свое усилие под оказываемое сопротивление. Однако такие инструменты очень дорогие и сложные, покупать их даже для постоянной работы в небольших объемах нерационально.

Остается ручной привод. Вы сами можете регулировать усилие и распределять его в работе. Ручной инструмент совершенно прост в эксплуатации и обслуживании, и не хуже механики и гидравлики сможет согнуть заготовки из листовой стали. Традиционная киянка и оправка уходит в прошлое – каким бы мастер не был умелым, он не сможет отогнуть с помощью этих инструментов нужную часть листа, не деформировав ее, да и времени уйдет несоизмеримо больше. Делайте выводы сами.

2 Станок-листогиб за полчаса (для мелких работ)

В интернете можно найти самодельные ручные листогибы в самых разных вариантах, к ним прилагаются подробные чертежи и пояснения, так что вопрос, как сделать листогиб своими руками, решается очень быстро. Если разобраться и обобщить все чертежи, самодельный листогибочный пресс состоит из трех главных деталей: прижима, обжимного пуансона с ручкой-рычагом и основания. Кто сказал, что они должны быть строго из металла? Простейший компактный листогиб можно сделать из дерева – идеальный вариант для гаражных работ, когда нужно согнуть небольшой кусок алюминиевого или железного листа небольшой толщины.

Читайте также:
Трубогиб из двух стальных шкивов

Лучше всего для такого инструмента использовать твердые породы дерева, но если такого не оказалось под рукой, то можно использовать и обычную сосну.

Укрепить его можно теми же листами металла или уголками. Вам понадобятся несколько прочных петель – с их помощью и будет двигаться сгибающее звено инструмента. Если вы решили сделать сгибающее звено достаточно большим, то вам вряд ли понадобится крепить дополнительную раму для создания нужного давления на лист металла.

Обжимной пуансон рекомендуется крепить к основе барашковыми гайками, и не забудьте подставить под них шайбы. Если приходится работать с листами металла разной толщины, можно изготовить несколько пуансонов с пазами разной толщины. Чтобы получился изгиб на 90°, поверхность, которая ограничивает размах сгибающего элемента, лучше сделать с небольшим наклоном (хотя бы на 5°), иначе получить прямой угол не удастся. Если изгиб получается неточным, в месте изгиба рекомендуется проделать направляющий надпил.

3 Ручные листогибы своими руками – используем чертежи

Инструмент с приличными габаритами для обработки крупных листов металла лучше изготавливать из уголков и швеллеров. Помимо материала вам понадобится сварочный аппарат. Конструкция в целом та же, что и у деревянного инструмента: основание, прижим, обжимный пуансон – только масштабы другие. Для основания лучше всего подойдет отрезок швеллера № 6,5 или № 8. Прижим изготавливается также из швеллера, лучше всего подойдет № 5, а вот пуансон из уголка № 5, причем чем толще стенки, тем лучше. Пуансон и прижим следует сделать немного короче основы – достаточно 5 мм разницы. В прижиме строго по оси, отступив 30 сантиметров от концов, высверливаются отверстия для болтов.

Из арматуры диаметром не менее 15 мм выгните скобообразную ручку-рычаг, которая двумя концами приваривается к уголкам. Остается дополнить конструкцию щечками из листовой стали толщиной 5 мм, и конструкция готова. Обязательно нужно снять 30-миллиметровые фаски 7*45° на концах заготовок пуансона и основания. Фаски снимаются по ребру, чтобы были удобно приварить оси из стального 10-миллиметрового прута к пуансону. Приварить прут нужно так, чтобы его ось совпала с ребром уголка.

Перед тем как приварить щечки, необходимо тщательно выверить их расположение. Для этого выполняется предварительная сборка – пуансон и основание зажимаются в тисках таким образом, чтобы рабочая зона уголка-пуансона и стенка швеллера-основания оказались в одной плоскости, но между ними сохранялся зазор около 1 мм. Для этого достаточно установить прокладку из картона. После этого щечки надеваются на оси пуансона и аккуратно прихватываются сваркой в нескольких местах. Затем проводится пробная гибка тонкого листового металла, во время которой и корректируется положение щечек относительно основания. После эти элементы окончательно привариваются к торцам основания.

Используя готовые отверстия как направляющие, просверлите в основании отверстия диаметром не более 8,5 мм и нарежьте резьбу М10. В нее завинчивают зажимные болты, на которые наворачивают и тут же приваривают к основанию гайки. После этого крепежи вывинчиваются и вставляются в расширенные до 10,5 мм отверстия прижима, и снизу на них наворачиваются и закрепляются сваркой гайки-ограничители. Для удобства использования снабдите головки болтов “барашками” или установите воротки.

Многие советуют выравнивать прижим напильником или даже болгаркой. Для домашнего использования инструмента – может быть, но не для ежедневных трудов, когда от качества работы зависит ваш заработок. Допустимая неровность на плоскости прижима – не более 0,2 мм. Разве можно достичь такого показателя на всей поверхности детали с помощью напильника? А ведь при больших шероховатостях лист под нажимом “потечет” – образует волны. Поэтому нужно отдавать деталь только на фрезеровку. Причем только после того, как все детали были приварены и собраны, когда все, что могло пойти неровно и повестить, уже повелось. В таком случае фрезер действительно сможет помочь вам в выравнивании.

Используя инструмент, помните, что для гибки листового металла толщиной от 10 мм нужны специальные условия и инструменты. Если позволяют возможности, прогревайте металл в местах сгиба – это облегчит работу и уменьшит вероятность появления трещин и следов деформации.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: