Чертёжная линейка для нанесения параллельных линий

Чертёжная линейка для нанесения параллельных линий

В данной статье мы поговорим, точнее, Вы почитаете, о разного рода инструментах для чертежей.

Сразу начнем с условных обозначение черно графитных карандашей:

Как правило карандаши в дереве для чертежей используются реже чем механические, тк необходима неизменная толщина линии. Рекомендую набрать 5 штук разной мягкости, или набор, но тогда уже в металлическом пенале. К слову, точить карандаши в деревянном корпусе нужно чем угодно, но не точилкой для карандаша, абсурд. В своем арсенале нужно иметь карандаши и в деревянной оболочке и механические – те что с цанговым механизмом.

Раз уж пошла речь о начертании, перейдем к изографам и рапиДографам (слово с трудным произношением, обычно говорят рапиТограф).

Так как эти инструменты очень похожи внешне и по функционалу, мы их обобщим. Про различия этих инструментов Вы можете спросить в нашем художественном магазине у продавца, но забегая вперед скажу, что ИЗОГРАФ лучше. По сути, рапидограф/изограф — это высокоточная ручка с фиксированной толщиной линии для точных чертежных работ. Состоит рапиТограф/ИЗОГРАФ из резервуара с чернилами, системы подачи чернил и иглы. Данный инструмент не терпит некачественной туши, так что рекомендую заправлять их только фирменной (комплектной). Раз в месяц, Вам придётся разобрать этот инструмент и промыть. К слову к данным инструментам можно отнести и рейсфедер, но о нем мы поговорим дальше.

Очень объемная тема – инструменты из готовальни.

Собственно, готовальня — это набор чертежных инструментов, в частности разновидностей циркулей. На изображении ниже Вы найдете самые популярные инструменты из готовальни с подписанным названием.

Для удобства, выпишем все инструменты в столбик и добавим краткое описание каждому:

  • Футляр – сама коробка в которой и находится весь набор. Очень важно знать где у этой коробки верх, когда открываете ее. Кто знает тот поймет)
  • Циркуль (графический/чертежный) – на одной ножке игла, на другой графитовый стержень, может иметь удлинитель
  • Измерительный циркуль – на обеих ножках иглы
  • Балеринка – многие заблуждаются в данном понятии. Это циркуль малого радиуса. На одной ножке игла, а другая состоит из гибкого пружинящего основания с рейсфедером на конце, размер угла регулируется регулировочным винтом. Назван так инструмент исходя из внешнего вида и бурного воображения.
  • Циркуль «козья ножка» – это разновидность циркуля, у которого вместо пишущего узла – кольцо с зажимом для карандаша (ручки, пера). Как привило не входят в готовальню, но достаточно популярен.
  • Кронциркуль – циркуль (чертежный или измерительный) у которого угол между ножками устанавливается и фиксируется микрометрическим винтом (колесиком).
  • Рейсфедер – это инструмент для начертания линии заданной толщины. Выглядит как две пружинящие пластины (губки) с микрометрическим винтом. Бывает двойной, одинарный и тд. В готовальне может присутствовать как самостоятельный инструмент (с ручкой держателем), так и в виде вставки для циркуля.
  • Пропорциональный циркуль (делительный) – очень интересный инструмент, не входит в готовальню, но стоит упоминания. Пропорциональный циркуль – чертёжный прибор, позволяющий строить отрезок пропорциональный к данному отрезку в данной пропорции, т е можно перенести изображение сохраняя пропорции но отличного от оригинала размера
  • Кольцо для рапидографа – насадка для циркуля в виде кольца с прижимным винтом, в кольцо вставляется изограф/рапидограф
  • Отвертка – маленькая отвертка для винтиков, часто поставляется в цилиндрическом пенале.
  • Стержни – запасные графитовые стержни для циркуля, поставляются в минипенале.
  • Запасные винты – в некоторые готовальни укомплектованы запасными микрометрическими винтами.
Читайте также:
Сепаратор-стружкосос из бака советской стиралки

Выше указаны самые распространенные инструменты, которые есть в готовальнях. Что именно находится в готовальне можно узнать по маркировке.

Дочитав до этого места, вы наверняка устали от всех этих терминов и странных названий. Советую взять к экрану монитора чай и что-нибудь вкусное и продолжить изучать чертежные инструменты дальше.

А этот раздел назовем «Линейки». Как правило в ВУЗ нужны все виды линеек, прекрасным вариантом будет набор из пластиковых линеек: линейка 30 см, два угольника, транспортир, стоит набор около 90 рублей. Советую брать линейки именно пластиковые (прозрачные), так как видно, что под линейкой находится. Либо металлические, но они более травмоопасные. Говоря о линейках нельзя не упомянуть о «офицерской линейке» (она же тактическая линейка), это специальная линейка с трафаретными прорезями разной формы и размера.

Не помешает приобрести и просто линейку, но с держателем. Так же потребуется набор лекал – это пластиковые линейки с изогнутыми краями, бывают, правда, гибкие лекала, но это отдельная тема.

Отдельно стоит выделить линейку под названием «рейсшина» (винкель). Это линейка с ортогональной перекладиной (перпендикулярной) используется для нанесения параллельных линий. Как правило в современном мире эта линейка из прозрачного пластика на колесиках, такой вариант лучше брать с утяжелённым стержнем. Но встречаются в продаже и Т-образные деревянные рейсшины, их прикладывают коротким краем к планшету (доске) и перемещают вверх и вниз, тем самым сохраняя параллельность линий.

Стоит отметить, что существуют «чертежные доски», это комплексный инструмент, состоящий из доски и направляющих (в минимальной комплектации), можно добавить навесное оборудование. Не забывайте, что все планшеты, работы нужно как-то переносить, в этом вам помогут папки и тубусы, всё-таки я рекомендую папку тканевую плотную.

Про ластики и другую канцелярию я писать не буду, есть статья «собираемся в художку».

Если Вам осталось что-то непонятно, приходите к нам, мы поможем в подборе профессионального инструмента.

Инструменты и принадлежности

I.Техника выполнения чертежей и правила их оформления

1.1. Инструменты для выполнения чертежей. Что необходимо будет вам для выполнения чертежей в колледже?§ 1. Чертежные инструменты, материалы и принадлежности. Организация рабочего места

Готовальня. Готовальня—это комплект чертежных инструментов, уложенных в футляр. Обычно в готовальню входят круговой (рис. 11, а) и разметочный (рис. 11, б) циркули, рейсфедер для работы тушью, удлинитель к круговому циркулю и другие инструменты.

Циркули. Из наконечника графитовый стержень должен выступать на 5. 7 мм. Концы иглы и пишущего стержня при работе циркулем, как и концы игл разметочного циркуля, располагают на одном уровне (рис. 11).

Рис. 11. Циркуль чертежный: а — круговой; 6 разметочный

Рейсшина. Во время работы поперечную планку рейсшины прижимают к левой кромке чертежной доски (рис. 12). С помощью рейсшины проводят горизонтальные и наклонные линии.

Рис. 12. Чертежная доска и рейсшина

Чертежные угольники (рис. 13). Вместе с линейкой или рейсшиной чертежные угольники применяют для проведения перпендикулярных и параллельных линий и построения некоторых углов.

Рис. 13. Угольники чертежные: а — с углами 90, 45, 45°; б — с углами 90, 30, 60°

1.2. Чертежные материалы и принадлежности. К чертежным материалам и принадлежностям относят бумагу, карандаши, резинки, кнопки.

Чертежная бумага. Для черчения используют плотную белую нелинованную бумагу.

Карандаши. Для выполнения графических работ вам необходимы карандаши марки Т (твердые), М (мягкие) и ТМ или НВ, СТ (средней твердости). Чем больше число, стоящее рядом с буквой, тем тверже или мягче этот карандаш.

Читайте также:
Уникальное приспособление для переноски стальных листов

Правильно подготовленный к работе карандаш показан на рисунке 14. Его сначала затачивают острым перочинным ножом или в специальной точилке. После этого стержень заостряют с помощью шлифовальной шкурки—твердый на конус, а мягкий в виде лопаточки.

Рис. 14. Правильно заточенные карандаши

Все чертежные инструменты и материалы надо держать чистыми и исправными, от этого зависит качество выполнения чертежа.

1.3. Как работать чертежными инструментами. Прямые линии сначала проводят вдоль кромки линейки или угольника без нажима твердым, остро заточенным карандашом, а затем обводят карандашом средней твердости. При этом карандаш немного наклоняют в сторону движения, как показано на рисунке 15. Горизонтальные линии проводят слева направо, вертикальные и наклонные — снизу вверх.

Рис. 15. Приемы проведении линий: а — горизонтальных; б — вертикальных; в — наклонных

Чтобы получить более четкие и ровные линии при обводке, карандаш по этим линиям можно вести повторно и в обратном направлении. Угольник при проведении вертикальных и наклонных линий передвигают вдоль кромки рейсшины или линейки слева направо, а при проведении горизонтальных линий —сверху вниз.

Для проведения дуг окружностей ножку циркуля ставят в центр. Циркуль вращают за головку большим и указательным пальцами в направлении движения часовой стрелки (рис. 16). Короткая ножка с карандашной вставкой и игла циркуля в рабочем положении должны быть параллельны между собой. Во время вращения циркуль можно немного наклонять вперед.

Рис. 16. Проведение окружности циркулем

При откладывании отрезков разметочным циркулем не следует на него сильно нажимать, чтобы не оставлять проколов на бумаге.

1.4. Оборудование рабочего места. От правильной подготовки рабочего места во многом зависит качество чертежа.

Свет на чертеж должен падать слева сверху. В этом случае тени от инструментов и рук не будут мешать работе.

Выполняя чертеж, следует сидеть прямо, не горбясь. Расстояние от глаз до чертежа должно быть примерно 300 мм,

У чертежной доски оставляют только те инструменты, которые нужны для работы в данное время. При этом готовальня, угольники, карандаши и резинка должны лежать справа, а книга— слева. Чертежная доска должна иметь небольшой наклон. В этом случае легче работать, так как не нужно сильно наклоняться над чертежом.

В конструкторских бюро чертежи выполняют с помощью чертежного прибора, который заменяет измерительную линейку, угольник и транспортир (рис. 17).

Рис. 17. Чертежный станок с прибором

Работа конструктора над чертежом весьма трудоемка. Поэтому в последнее время используют устройства, которые по заданной программе автоматически выполняют все графические построения. Такие автоматические устройства для выполнения чертежей называют графопостроителями.

Для построения чертежей применяют и электронно-вычислительные машины (ЭВМ). На смену чертежной доске все чаще приходит телеэкран (дисплей). Конструктор задает нужные данные, а ЭВМ осуществляет автоматический поиск наиболее рационального решения.

Как подготовить к работе чертежный циркуль? Как проводят им дуги окружностей?

Для чего нужна рейсшина? Как с ней работать?

Как подготовить к работе карандаш? Какие бывают карандаши по твердости?

Как правильно подготовить рабочее место для черчения?

В рабочей тетради по заданию учителя, пользуясь чертежными инструментами, проведите вертикальные, горизонтальные и наклонные линии, а также окружности.

Указание к работе. Старайтесь проводить все линии одинаковой толщины. Красиво расположите группы линий на листе тетради.Материалы, принадлежности, чертежные инструменты

Для черчения вам потребуются различные материалы, инструменты и принадлежности, которые будет необходимо подготовить к работе.

Читайте также:
Простая шлифовальная насадка на электродрель

Бумага является основным материалом, на котором выполняются графические и текстовые конструкторские документы. В зависимости от назначения и срока хранения чертежи могут выполнять на чертежной бумаге, кальке, миллиметровой бумаге, писчей бумаге в клетку. Перед выполнением графической работы бумагу необходимо проверить: чистый белый лист не должен содержать складок, замятин, морщин; не следует использовать бумагу, которая лохматится под действием резинки (ластика).

1. Графические изображения выполняются на гладкой стороне бумаги.

2. Во время выполнения чертежей необходимо следить за чистотой рук, чтобы не испачкать чертеж.

3. Свободное поле чертежа рекомендуется закрывать чистым листом бумаги, чтобы графитная пыль не пачкала чертежную бумагу.

Карандаши играют важную роль в выполнении чертежей, поскольку качество графического изображения зависит от правильного выбора их твердости. Промышленностью выпускаются наборы карандашей различной твердости. Степень твердости обозначается буквами и цифрами, которые наносятся на карандаш: M, 2M, ЗМ, 4М, 5М, 6М, В — мягкие, Т, 2Т, ЗТ, 4Т, 5Т, 6Т, 7Т, Н — твердые, ТМ, НВ, СТ — средней твердости.

Буквой обозначается мягкость или твердость карандаша. Числом обозначается степень мягкости или твердости. Чем больше число, стоящее перед буквой, тем тверже или мягче карандаш. На уроках черчения в школе будем использовать карандаши, обозначение которых указано в рамках.

Выполнение чертежа начинают карандашами Т, 2Т, нанося линии построений, а обводят чертеж карандашами М, 2М.

Оттачивают карандаш с того конца, где нет надписи. Это позволяет сохранить его маркировку. Качество проводимых линий зависит от того, как заточен грифель карандаша. На рис. 8, а, б показаны варианты подготовки карандашей к работе. Коническую заточку стержня производят для твердых карандашей. Затачивание грифеля в виде лопаточки осуществляется для мягких карандашей. При работе графитовый стержень стачивается, изменяя толщину линий чертежа, поэтому его необходимо подтачивать на наждачном оселке (рис. 8, в).

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Чертежная линейка

Рейсшина ( рис. 6) – чертежная линейка Т – образной формы служит преимущественно для проведения горизонтальных параллельных линий, а с помощью угольников – параллельных наклонных и вертикальных линий. Деревянная рейсшина представляет собой длинную прямую и ровную линейку, врезанную с одного конца под прямым углом в более толстую и короткую поперечину, называемую головкой. Поперечина состоит из двух планок, соединенных винтом. Неподвижная планка служит направляющей при движении ее вдоль левого края доски. [16]

Основанием модернизированной рейсшины ( рис. 82) является чертежная линейка длиной 500 мм. К линейке прикреплена металлическая планка. К планке ручкой шарнирно крепится вторая планка, на которой установлены два ролика диаметром точно 31 85 мм, опирающиеся при перемещении рейсшины на торец чертежной доски. На одном из роликов закреплен масштабный диск, разделенный на 100 делений. На оси ролика установлена неподвижная стрелка. [18]

Инструмент, служащий для проведения прямых линий на плоскости; так называемые чертежные линейки с миллиметровой шкалой или без нее. Изготовляются из дерева, пластмассы и других материалов. Линейки могут быть: мерительные, масштабные, штри-ховальные, рейсшины, разметочные, полиграфические и др. При решении некоторых классических задач геометрии имеют в виду идеальную линейку с единственной кромкой, которая совпадает с теоретической прямой линией. Идеальная линейка никаких делений не имеет. [19]

Reipschiene, от reipen – чертить и Schiene – шина, рельс) – чертежная линейка Т – образной формы для нанесения параллельных линий. [20]

Инструменты и приспособления: металлическая 10-метровая рулетка, металлический складной метр, отвес со шнуром, цветные карандаши или мелки, школьная готовальня, чертежная линейка , чертежный угольник 90X45, простые карандаши, бумага и резинка. [21]

Читайте также:
Простой кондуктор для изготовления деревянных ручек

Инструменты и приспособления: металлическая 10-метровая рулетка, металлический складной метр, отвес со шнуром, цветные и простые карандаши или мелки, готовальня, чертежная линейка , чертежный угольник, бумага ( тетрадка) и резинка. [23]

Для выполнения чертежей студент должен иметь следующие материалы, приборы, принадлежности: чертежную доску для чертежей формата А1, рейсшину ( с поперечной планкой либо роликовую) или чертежный прибор ЧП, чертежную линейку для обводки линий карандашом, масштабную и мерительную линейки, два треугольника ( один с углами 45, 90 и 45, другой – 30, 60 и 90), набор лекал, транспортир, готовальню Л 10, 13 или 14, бумагу чертежную, кальку, карандаши различной твердости ( ЗТ, 2Т, Т, ТМ и М), резинки твердую и мягкую, кнопки, перочинный нож или лезвия. [24]

Необходимая точность вычерчивания достигается путем правильного положения иглы с лупой при накалывании точек по штрихам измерительных линеек, точного совмещения штрихов линейки с исходными точками и линиями, а также за счет правильной установки чертежных линеек и реек относительно наколотых точек и правильного положения карандаша или рейсфедера в процессе прочерчивания линий. [25]

Вы проделываете опыт много раз, меняя первоначальное положение пальцев, но результат неизменно тот же: палка оказывается уравновешенной. Заменив палку чертежной линейкой , тростью с набалдашником, биллиардным кием, половой щеткой – вы заметите ту же особенность. [27]

Окажется, что в этом окончательном положении палка не опрокидывается, а сохраняет равновесие Вы проделываете опыт много раз, меняя первоначальное положение пальцев, но результат неизменно тот же: палка оказывается уравновешенной. Заменив палку, чертежной линейкой , тростью с набалдашником, биллиардным киеи, половой щеткой – вы заметите ту же особенность. [29]

Ось шарикоподшипника установлена в кронштейне, прикрепленном к металлической пластине. Наличие зазора между чертежной линейкой и доской позволяет при работе тушью проводить любые линии на чертеже, не дожидаясь высыхания туши. На невращающейся доске закреплена градусная шкала с делениями от 0 до 90 по часовой и против часовой стрелки. В центре невращающейся доски установлена втулка, в которую входит ось вращающейся чертежной доски. [30]

Нанесение параллельных рисок

Нанесение рисок на произвольном расстоянии друг от друга производится чертилкой с помощью угольника с пяткой в следующей последовательности.

Рис. 3. Положения угольника с пяткой на пластинке (а) и острия чертилки у кромки угольника (б)

1. Пластину кладут на разметочную плиту таким образом, чтобы обработанная кромка, которую принимают за разметочную базу, была обращена к работающему. Для плотного прилегания угольника заготовку необходимо сдвинуть на край разметочной плиты (рис. 3, а).

2. Угольник с широким основанием прикладывают к базовой кромке и проводят чертилкой первую риску. При нанесении рисок острие чертилки плотно прижимают к ребру угольника (рис. 3, б), одновременно наклоняя чертилку в сторону направления движения.

Для получения четкой и прямолинейной линии следует проводить риску с небольшим нажимом, не изменяя наклона чертилки относительно узкого ребра угольника. Нельзя по одной и той же риске проходить два раза, так как линия получится раздвоенной.

Рис. 4. Нанесение рисок с помощью чертилки:
а – прием работы; б – круглая чертилка со вставной иглой; 1 – игла; 2 – корпус; 3 – запасные иглы; 4 – пробка

Для нанесения рисок применяют два типа чертилок; круглую (рис. 4, б) или со вставной иглой из твердого сплава (рис. 4, в).

Читайте также:
Как сделать шлифовальный барабан для шуруповерта

3. Угольник перемещают по кромке пластины на произвольные расстояния и наносят ряд рисок.

Параллельные риски на заданном расстоянии друг от друга наносят, используя измерительную линейку и чертилку.

Рис. 5. Пример разметки параллельных рисок

Согласно эскизу (рис. 5) все размеры откладывают от нижней линии, которую принимают за базовую, и выполняют разметку в следующей последовательности.

1. С помощью измерительной линейки и чертилки на пластину наносят две отметки а на расстоянии 5 мм от базовой линии (способ показан иа рис. 6, а).

Рис. 6. Прием откладывания размеров от кромки заготовки (а) и нанесение параллельных рисок (б)

2. На размечаемую плоскость накладывают линейку так, чтобы ее кромка совпала со штрихами отметок а. Широко расставленными пальцами левой руки прижимают линейку к пластине, а правой рукой наносят чертилкой риску (рис. 6, б).

Аналогичную разметку по нанесению отметок выполняют для остальных параллельных линий, расположенных на расстоянии 6, 13, 21, 29, 38, 47, 55 мм от базовой линии (рис. 6, а), и проводят риски.

3. Точность нанесения рисок по заданным размерам проверяют измерительной линейкой.

Рис. 7. Пример построения взаимно перпендикулярных рисок по заданным размерам

Перпендикулярные риски (рис. 7) наносят разметочными инструментами — угольником, линейкой и чертилкой.

1. Параллельно нижней границе пластинки проводят риску АВ длиной 75 мм, которую принимают за базовую линию (рис. 7).

2. От точки А по измерительной линейке откладывают расстояние 48 мм и чертилкой делают отметку (точка О).

Рис. 8. Прием построения угла 90° с помощью плоского угольника, линейки и чертилки

3. На линию АВ накладывают линейку, к ребру которой плотно приставляют ребро плоского угольника (рис. 8), чтобы вершина угла совпадала с точкой О, и проводят риску О—О1 длиной 50 мм (см. рис. 7).

4. Таким же способом проводят линии В—В1 и А—А1 и получают три линии, перпендикулярные основанию АВ.

Приспособления для черчения

Сообщение об ошибке

СОДЕРЖАНИЕ

  • Приспособления для черчения
    • Рейсшина
    • Штриховальный прибор
    • Чертежная доска
    • Пантограф
    • Кульман
  • Литература

Приспособления для черчения

Для ускорения выполнения чертежных работ и повышения их качества используют различные приспособления.

Рейсшина

Рейсшина (нем. Reißschiene, от reißen – чертить и Schiene – шина, рельс), чертёжная линейка для проведения параллельных линий с поперечной головкой на одном конце (рис.1). Различают рейсшины с двухпланочной головкой (длина линейки 800–1400 мм) и с однопланочной головкой (500–750 мм). Рабочая кромка линейки у однопланочных рейсшина ориентирована под углом 90° к головке. Рейсшина с двухпланочной головкой обеспечивают проведение линий с наклоном под любым углом. Изготавливаются рейсшины обычно из древесины твёрдых пород.


Рис.1. Рейсшина

Штриховальный прибор

Штриховальный прибор служит для нанесения большого числа параллельных линий на одинаковом расстоянии друг от друга (рис.2). Прибор состоит из линейки с угломерным приспособлением, крепёжной обоймы, штанги, приводного рычага с возвратной пружиной. При нажатии на рычаг, насаженный на штангу, происходит перемещение штанги, несущей на себе обойму с линейкой, на заранее заданный шаг штриховки от 0,2 до 10 мм. Обойма может быть закреплена в любой точке штанги на длине 100 мм. Угломерное приспособление с фиксатором обеспечивает установку линейки под углом от 0 до 180°. Штриховальный прибор может быть автономным, закрепляемым в любом месте чертежа с помощью фиксирующих игл, либо соединённым с чертёжным прибором.

Читайте также:
Гаражный листогиб из уголков своими руками

Рис.2. Штриховальный прибор

Чертежная доска

Чертежные доски изготавливаются различных размеров, и из мягких пород древесины. Служат они для крепления чертежных листов бумаги, специальных чертежных приборов (рис.3). Доска должна лежать на столе с уклоном примерно 15-30°.


Рис.3. Чертежная доска

Пантограф

Пантограф (от греч. pan, род. падеж pantos – всё и . граф), прибор, служащий для перечерчивания планов, карт и т. п. в другом, обычно более мелком масштабе. Пантограф изготовляют различных размеров и разных конструкций (подвесные, на колесиках и др.). На рис.4 изображен так называемый подвесной пантограф, вес линеек которого частично компенсируется натяжением оттяжек. Подвесной пантограф обладает по сравнению с др. конструкциями более мягким, плавным движением и даёт более высокую точность копий. Он состоит из четырёх попарно параллельных линеек, соединённых между собой шарнирами в точках А, В, С, D и образующих параллелограмм ABCD. Точка А (полюс) неподвижна, в точке F помещен шпиль, которым обводится оригинал, в точке К – карандаш, вычерчивающий уменьшенную копию. Отношение масштабов оригинала и копии может быть изменено перемещением линейки CD вдоль линеек AE и BF; одновременно должен быть перемещен и карандаш К так, чтобы точки А, К и F находились на одной прямой, чем достигается подобие фигур копии и оригинала.


Рис.4. Пантограф

Кульман

Кульман – чертежный прибор пантографной системы в виде доски, установленной вертикально или под углом. Название происходит от наименования немецкой фирмы Сullmann, выпускающей эти приборы. Кульман является прецизионным устройством, обеспечивающим возможность проведения прямых линий заданной длины под любыми углами в плоскости чертёжной доски. Используют прибор пантографного типа (рис.5,а), состоящий из системы рычагов, соединённых шарнирно в виде параллелограмма, либо координатного типа (рис.5,б), имеющий два взаимно перпендикулярных профиля, по которым перемещаются каретки. Система параллелограммов и одна из кареток снабжены делительной (угломерной) головкой с двумя взаимно перпендикулярными масштабными линейками. Линейки могут иметь разный масштаб и различную длину — горизонтальная обычно 500 мм, вертикальная 300 мм. Линейки изготовляют из пластмассы, армированной металлом, или из стального тонкостенного профиля. Угломерная головка прибора обеспечивает точность отсчёта угла до 5′ (с фиксацией угла поворота головки через 15° либо в любом положении), имеет две шкалы отсчёта (прямую и обратную) и приспособление для их смещения, чтобы выполнять построение проекций под углом. Прибор снабжен тормозом для фиксации положения головки, поворота от плоскости доски на 90°, приспособлениями для юстировки линеек, установки штриховальных приборов, печатающего устройства и др.

Чистка ржавчины в гараже гальванический способ

Технический Маньяк

Группа:
Технический Маньяк
Сообщений: 199
Регистрация: 5.2.2015
Из: Белгород
Вне форума
Авто: Mitsubishi Lancer

Расстраивали меня ржавые сколы на капоте, и начинающие ржаветь крылья, давно думал остановить эту беду на ранней стадии, что бы потом не было геморроя. И вот в очередной раз бороздя просторы интернета наткнулся на инструмент для удаления ржавчины и защиты оцинковкой кузова автомобиля Цинкор-Авто.
Вот их рекламный ролик, выглядит круто, очень наглядно показан процесс оцинковки
https://www.youtube.com/watch?v=W6aWFEg6ElM
Начал изучать цены, которые мягко говоря не обрадовали (800-1000 рублей за наборчик с маленькими пузырёчками электролита, которого судя по отзывам хватает ненадолго), плюс в моём регионе официальных представителей нет, значит у торгашей наверняка будет еще дороже. И тут закралась мысль почему бы не сделать свой лунопарк с дамами и преферансом аналогичный наборчик самому?

Сказано — сделано, благо информации в сети достаточно, процесс гальванической оцинковки, как и процесс подготовки поверхности известен давно и описан чуть более чем полностью еще в советские времена. Кстати тут стоит обратить внимание на то, что Цинкор-Авто заявляется производителем как без кислотный продукт, а в сети многие делают самостоятельную оцинковку цинковой паяльной кислотой. Чем цинковая паяльная кислота плоха? Неизвестно насколько кислота активная, неизвестно как поведёт себя ЛКП при контакте с кислотой, и неизвестно как её правильно гасить, что бы остатки кислоты в дальнейшем не начали разъедать металл с двойной скоростью.

Читайте также:
Металлический «карман» для угловой шлифмашинки

Итак, обзвонил местные конторы, занимающиеся химическими реактивами, только одна согласилась продать физлицу то что мне нужно. По цене вышло почти тоже-самое, только электролита в несколько раз больше можно изготовить. Замешал пробную пропорцию 1 раствора для удаления ржавчины и 2 расвора для оцинковки, изготовил электроды, и попробовал обработать лезвие от канцелярского ножа (который кстати уже когдато подвергался пыткам — пробовал химическую гравировку).

Цинк лёг, но получился рыхлый и поэтому тёмный. Бросил в мокрые салфетки, через 2 дня:

Изменил пропорцию, добавил еще один компонент, который сразу не нашел, изменил плотность тока и обработал сапёрную лопатку (изначально была в лёгкой ржавчине) рядом кусок чистого цинка:

Цинк лёг очень неплохо, поверхность получилась блестящая.

Обработал для пробы несколько ржавых сколов на капоте, вот как они выглядят через полтора месяца:

Никаких намёков на ржавчину, думаю можно смело подкрашивать и не бояться что начнет гнить.
Очень удобная вещь в борьбе со сколами — никаких усилий по зачистке прилагать не надо, и края скола остаются ровными, без следов механической обработки.

Состав электролитов:
Первый, для очистки ржавчины — столовая ложка кальцинированной соды + чайная ложка сернокислого натрия на литр дистиллированной воды.
Сильную ржавчину (например на суппортах) хорошо удалять в качестве электролита используя Крот. Единственный косяк — в Кроте есть поверхностно активные вещества (ПАВ) и их надо хорошо смывать водой и затем обезжиривать деталь перед цинкованием.
Электрод лучше сделать из нержавеющей стали, обернуть одним слоем карпета (прошить по краю ниткой) Карпет хорошо впитывает жидкость, при этом он очень плотный и устойчивый к протиранию.

Второй электролит — для цинкования:
Сернокислый цинк — 250г/л
Сернокислый алюминий — 30г/л
Сернокислый натрий — 100г/л
Борная кислота – 20г/л
Декстрин — 10г/л
Вода – дистиллированная!

Электрод из чистого цинка, также обернуть одним слоем карпета.


В качестве ручки – кусок проволоки, сверху термоусадка

Перфекционизмом я не страдаю)

Провод для подключения “плюса” к электроду от аккумулятора.


Лучше брать побольше сечением, у меня 2Х0.75, но возможно этого даже мало.

Как то так. Надеюсь кому-нибудь пригодится

Очистка ржавчины электрохимическим способом и гальваническая оцинковка металла. Часть 1.

Здравствуйте.
Кому лень читать много текста — в конце есть краткий ИТОГ.
ЧАСТЬ №1.
——————-
КРАТКО О СТАТЬЕ: попробовал очистить ржавчину с применением различных химикатов и электричества. После попробовал гальваническую оцинковку металла.
——————-
Заинтересовал метод электрохимической очистки ржавчины и гальваническое цинкование металла применительно к кузову автомобиля, когда нет возможности снять деталь и поместить её в гальваническую ванну. Перед тем как попробовать на практике, проштудировал интернет на эту тему и был разочарован. В сети на первый взгляд много статей, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что публикуется одна и та же статья, немного изменённая на каждом сайте, чтобы скрыть плагиат. К тому же, в интернете есть противоречивая информация, например, на одних сайтах пишут:

Читайте также:
Необычное использование старого водяного счётчика

[Нельзя применять уничтожители ржавчины, т.к. они образовывают плёнку из фосфатов, которая будет препятствовать последующему цинкованию. Вместо них нужно применять ортофосфорную кислоту.]

При этом в других источниках пишут:

[Ортофосфорную кислоту для очистки ржавчины тоже применять нельзя.]

На drive2 конечно есть полезные статьи на эту тему, тем не менее после долгих поисков и чтения различных форумов, так и не смог найти ответы на некоторые вопросы, поэтому решил сам попробовать различные варианты и материалы и выбрать для себя что-то одно, с чем и буду работать дальше.
И хоть результат моего эксперимента оказался не вполне завершённым, некоторые вопросы и сомнения всё же были разрешены. Итак.

Кратко, суть метода электрохимической очистки ржавчины и гальванического цинкования металла: уничтожаем ржавчину разъедающими химикатами и одновременно пропускаем по очищаемой поверхности ток для усиления эффекта очистки. Далее к очищенному металлу автомобиля прикладываем «кусок из металла-Цинка» и пропускаем ток от Цинка к металлу авто. Ток начинает отрывать ионы цинка, и они прикрепляются к поверхности металла авто, таким образом образуется защитное, тонкое покрытие из цинка, которое первым «берёт на себя удар» окисления и последующей ржавчины. При этом цинк ржавеет намного медленнее чем сталь, чем хорошо защищает стальной кузов авто от ржавчины.

ЭТАП I. Очистка от ржавчины.

Для очистки от ржавчины протестировал следующие материалы:

1. Кальцинированная сода. В виде порошка. Цена 0,8$ (40р.).
2. Средство для чистки труб «КРОТ». В виде порошка, состоит из едкого натра (гидроксид натрия) который является щёлочью. Цена 0,3$ (20р.).
3. Средство для чистки труб «КРОТ». В жидком виде, состав то же едкий натр + антикоррозионная добавка. Цена 1,1$ (80р.).
4. Ортофосфорная кислота. Цена 6,7$ (400р.) за 1 литр.
5. Серная кислота. В виде электролита для свинцово-кислотных АКБ. Цена 1,0$ (60р.).

Средства 1, 2 и 3 продаются в хозяйственных магазинах. Орт.фосф. кислоту купил в специальном магазине химических реагентов, но народ использует паяльную кислоту на основе ортофосфорной из магазинов радиодеталей. Электролит не проблема купить в автомагазине. Обычно его состав 35% серной кислоты, и 65% дистиллированной воды.

Сначала подготовил растворы, т.к. все эти 5 средств нужны в жидком виде. Средства 1 и 2 растворял в воде. По пропорциям не скажу, просто сыпал немного порошка в воду и хорошо перемешивал. Если все крупинки растворились – досыпал ещё. Когда порошок переставал растворяться – значит раствор уже насыщен по максимуму и готов к применению. Средства 3, 4 и 5 использовал прямо в исходном виде.
Далее изготовил электрод для очистки ржавчины, лучше чтобы он был из нержавейки.
Купил в строительном магазине шпатель из нержавейки. Проверил магнитом – нержавейка не магнитится. Вырезал из шпателя удобный кусок, загнул, просверлил дырку для надёжного крепления провода. Провод припаял и замотал. См.фото ниже.

Далее взял ржавую стальную ленту, 1-1,5мм толщиной, её и буду очищать. Фото:

Сначала ленту почистил от ржи 400 наждачкой и обезжирил. Фото:

Как видно по фото, поверхность на первый взгляд чистая, но ржавчина осталась в мелких бороздках и кратерах. Если дальше продолжать счищать ржу механическими способами до чистого металла – самому металлу лучше не станет, в автомобиле он и так тонкий. А перед грунтовкой/покраской авто, необходимо ржу вычистить полностью, иначе какой бы не был слой шпаклёвки и грунта, если под ним осталась необработанная ржавчина – она полюбому будет распространяться дальше, даже под слоем ЛКП.
Теперь принципиальная схема очистки с помощью электрода:

Читайте также:
Универсальная насадка для шуруповерта или дрели

Электрод нужно обмотать тканью. Во-первых это предотвратит короткое замыкание при соприкосновении нержавейки с мет.пластиной. Во-вторых, эта ткань должна пропитываться раствором средства. Я взял поролон, он был тонковат для дела, зато не оставляет ворсинок. В качестве источника питания использовал лабораторный БП. Он позволяет ограничить силу тока (А — амперы), и регулировать напряжение (V — вольты). Но можно использовать и обычный АКБ с подключённой последовательно лампочкой на 12V – для регулировки силы тока и исключения кор.замыкания в случае порвавшейся тканевой прокладки. Кстати, мой поролон быстро приходил в негодность, на каждое из 5 средств и на каждую сторону я использовал новый кусок поролона.
При работе я подключал крокодильчиком минус БП на мет.пластину. Плюс подключал к электроду. На источнике питания при чистке от ржавчины нужно ставить ограничение в 1,5 – 3А чтобы напряжение получилось 11-13V. Эти величины взаимозависимые, я ставил ограничение 2А которое дало напряжение в 8-9V.
Далее обмакивал электрод в раствор и прикладывал его к пластине,

[Прочитал в интернете: при гальванической оцинковке важно чтобы раствор не попадал на провод (мой-медный), который припаян к пластине-нержавейке.]

и я тупо следовал этому правилу не только при оцинковке, но и при очистке.

Итак, эксперимент начался. Для начала я решил проверить, а нужен ли вообще ток или растворы сами по себе могут очистить ржавчину? Для этого я взял другой кусок этой металлической пластины, который вообще ничем не чистил заранее. Обмакнул электрод в средство 3 (крот жидкий) и провёл 8 раз по металлу. См. фото. Далее я подключил ток (минус на пластину, а плюс на электрод), и тем же средством, опять прошёлся 8 раз, но в другом месте пластины. Результат очевиден, см. фото!
Далее я подумал, раз ток идёт от плюса к минусу, значит электроны отрываются от нержавеющего электрода и идут в направлении к пластине. А что если поменять полярность, чтобы электроны отрывались от пластины и вместе с собой «увлекали» ржавчину? Вроде логично, поменял полярность (плюс на пластину, а минус на электрод) и провёл 8 раз в другом месте. Эффект тоже очевиден (хуже очищает) на фото:

(Кстати, на фото видно, что после 24 проходов, поролон порвался. Это нормальное явление. Ещё на фото там (в центре и справа), где применял электричество кажется всё потемнело, но это просто влага от жидкого крота, а слева она уже высохла.).

Таким образом чистка с током намного эффективнее чем без.
Далее я разделил легко смываемым маркером очищенную пластину на части, при этом

[после применения каждого средства, его остатки смывал (нейтрализовывал кислоту) раствором обычной (не кальц.) соды, т.к. эти места потом буду оцинковывать. После сразу вытирал насухо тряпкой, т.к. очищенный голый метал (да ещё и влажный) сразу начинает ржаветь.]

Затем на каждой части, слева на право, протестировал средства 1-3 последовательно. Фото:

В итоге, кальцинированная сода справилась с задачей откровенно плохо. Кроты показали себя чуть лучше соды, но всё-таки, не достаточно хорошо. При этом крот, который шёл изначально в жидком виде показал себя чуть лучше своего порошкообразного собрата. Это либо из-за содержащейся антикоррозионной добавки (согласно состава), либо из-за того, что порошкообразный крот я развёл недостаточно хорошо.
По результатам теста ни к.сода, ни кроты ржавчину полностью не очистили(((
Я начал думать, что напряжения тока недостаточно, или нужно больше времени на очистку. Вот с такими грустными мыслями я обмакнул электрод в ортофосфорную кислоту, без надежды на успех и тут…

Читайте также:
Ударная отвёртка из трубы своими руками

Ортофосфорная кислота не только очистила металл до блеска, но ещё полностью удалила ржавчину из бороздок и кратеров. Далее смыл остатки кислоты содовым раствором, как писал выше и протёр насухо. Следующий участок очистил серной кислотой:

Серная кислота удалила ржавчину так же хорошо, как и орт.фосфорная.
На этом эксперимент можно было завершить, но меня не устраивало что подопытная металлическая пластина была недостаточно ржавая. В таком виде, ржавчину можно было и счистить наждачной бумагой, без заморочки с кислотами и током, поэтому:

… и приступил вычищать половину уголка серной, половину ОФ.кислотой. Начал с тока в 2A, напряжение при этом было 3-4V. Процесс шёл — кислота пузырилась, на поролоне оставалась ржавчина, но эффекта не было. Увеличил ток сначала до 3А, затем 4, 5, 6, менял поролон, увеличил время очиски. Напряжение уже подскочило до 15V но…

… серная и ОФ кислота вообще ничего не очистили. В кратерах ржавчины не убавилось, и даже сверху металл чище не стал.((( Я думаю это потому, что поверхность металла была слишком рельефная из-за больших и глубоких кратеров — контакт очищаемой поверхности с поролоном электрода был недостаточен.
Как вы думаете?

После такой неудачной чистки, сразу смыл кислоту раствором соды, протёр насухо тряпкой и окончательно высушил феном.
Стало интересно, а эту ржавчину возьмёт ли что нибудь, кроме пескоструйки?
Попробовал удалить уничтожителем ржавчины.

[Есть два типа уничтожителей ржавчины. Первый просто уничтожает для дальнейшего смыва этого уничтожителя и механического очищения, а второй преобразовывает ржавчину, в устойчивое соединение солей, которое служит защитой металла и его смывать не нужно.]

Я использовал первый тип:

Нанёс, подождал 15 минут, смыл. Металл покрылся белым налётом, наверное это та самая плёнка из фосфатов (см.начало статьи). Результат минимален — есть небольшие “пятна” чистого металла, но в целом ржавчину не удалось удалить. После уничтожителя попробовал почистить наждачкой — тоже нет ощутимого эффекта. Что с уничтожителем, что без — ржавчина мех.способом удаляется одинаково плохо. Фото после уничтожителя, до чистки наждачкой:

————
ИТОГ:
1. Ток однозначно помогает очищать ржавчину (ваш кэп);
2. Кальцинированная сода очищает ржавчину плохо, КРОТ очищает лучше, но недостаточно хорошо. Серная и ортофосфорная кислоты очищают одинаково хорошо;
3. Хорошо очищаются электрохимическим способо ровные поверхности металла, с небольшим “налётом” ржавчины (ваш кэп). Металл с сильно “въевшейся” ржой даже уничтожитель ржавчины не берёт.
———–

Уважаемые драйвовчане! Буду рад советам, комментариям и указанием на мои ошибки! В будущем буду ещё экспериментировать, может у кого есть идеи на этот счёт?

Во втором этапе (ЧАСТЬ 2) очищенную пластину я оцинковал гальваническим способом и оставил на улице под дождём. Как будет время обязательно напишу об этом.

Всем спасибо за внимание!

upd.: Забыл сказать, хотел найти соляную кислоту для опытов, но оказалось она в чистом виде (в РФ) продаётся только юридическим лицам.((( Наверное чтобы народ в ней трупы не растворял и наркотики со взрывчаткой не делал.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: