Быстрозажимные ваймы из остатков профильной трубы

Делаем ваймы своими руками

Зачем создаются проклеенные щиты из дерева

Даже в том случае, если толщина позволяет создавать изделия с большой шириной, их последующая эксплуатация вызывает большие сомнения. Те, кто часто имеют дело с древесиной, отлично знают, что изделия из цельного дерева являются довольно капризными в плане использования.

Чтобы изделие из дерева не утратило свою изначальную форму, саму древесину необходимо заранее очень хорошо высушить. Желательно не меньше четырех недель продержать материал в условиях того помещения, где изделие будет расположено впоследствии. Однако это условие очень сложно соблюсти, если речь идет о подоконнике или двери. Перепады температуры и влажности, так или иначе, приведут к деформации.

Склейка помогает избавиться от этого недостатка. Для этого деревянные бруски складываются в целостный щит, а затем проклеиваются. Чтобы заготовка действительно превратилась в единое целое, используется специальный механизм – струбцина. Ее довольно просто можно создать в домашних условиях, хорошо сэкономив на заводских моделях.

Применение столярных струбцин

Изготовление изделий из дерева своими руками – работа нелегкая. Как минимум потому, что она требует большой внимательности и высокой точности. Называть ваймы домашнего изготовления именно прессом – будет ошибочно, ведь они не имеют возможности высушивать клеевой состав.

Столярные ваймы применяются для:

  • закрепления облицовочной кромки;
  • изготовления лестниц и ступеней;
  • облицовки различных поверхностей;
  • проектирования мебельных каркасов;
  • сборки бруса, оконных или дверных рам;
  • соединения древесины.

Вайма из дерева своими руками. Столярная вайма своими руками

Натуральное дерево и как строительный материал, и как материал для изготовления мебели не теряет своей актуальности.

К сожалению, не много на планете осталось мест, где растут деревья, из стволов которых можно изготавливать цельные дверные полотна, столешницы или даже широкие подоконные доски.

Такое несложное приспособление, как вайма, своими руками позволяет делать клееные – заготовки для домашней и садовой мебели.

Вайма из стального профиля

Но иногда умельцы ваймы собирают не хуже заводских. Вот один из вариантов:

Прижимной винт вначале вывинчивается до упора. Рейки проклеивают и укладывают на вайму, начиная от прижимного узла. После того, как заготовка массива набрана, она накрывается верхней профильной трубой, болтами в одну из пар отверстий (в зависимости от ширины будущего массива) закрепляется ответный узел.

Вращением прижимного болта заготовка сжимается с боков. Конструкция ваймы сделана так, что верхняя и нижняя трубы при затяжке винта тоже сильно прижимаются друг к другу, что делает будущую заготовку идеально плоской. Такая вайма, своими руками сделанная, позволяет изготавливать любые изделия – от разделочных досок до дверных полотен.

В настоящее время промышленность предлагает струбцины или ваймы различных конструкций. Но они имеют слишком крупные габариты и высокую стоимость. Поэтому для домашней столярной мастерской можно изготовить струбцину своими руками.

С помощью самодельной ваймы можно выполнять склеивание мебельного щита и другие столярные работы.

Материалы и инструменты

  • профильная труба прямоугольного сечения;
  • винты;
  • гайки;
  • упоры;
  • деревянные прокладки;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • строительный уровень;
  • угольники.

Крепление упоров к балке должно быть прочным и иметь возможность быстро перемещаться в продольном направлении.

Мебельные щиты, которые должны зажиматься в устройстве, могут быть различной ширины. В процессе работы не всегда есть возможность прикреплять винтами заготовки разных размеров. Поэтому необходимо создать возможность перемещать зажимы.

Все винты должны обладать необходимой прочностью. Гайки должны быть усиленной конструкции. Их можно приобрести в строительных магазинах. Можно заказать изготовление этих деталей в токарной мастерской. Также необходимо заказать токарю изготовление упоров к винтам необходимых размеров.

Если купить готовые винты, то придется выполнить проточку для установки и закрепления зажимов.

Что такое вайма и зачем она нужна?

Вайма представляет собой конструкцию для сборки и склеивания деревянных изделий. Столярная вайма состоит из металлической рамы, с подвижными и неподвижными упорами. Другими словами вайма – это та же струбцина, только большая и более мощная.

Из чего состоят самостоятельно изготовленные ваймы

Сделать струбцины собственными силами – несложно. Базу составляет очень прочная несущая балка. Также применяется труба с профилем квадратной либо прямоугольной формы. В качестве дополнительного варианта – основу можно сделать из металлического уголка либо швеллера. Хоть конструкция в этом случае получится тяжелой, зато качественной.

Основной параметр используемого материала – высокая степень прочности и хорошая устойчивость к нагрузке. Вайма ни в коем случае не должна изменить изначальную форму.

Какие материалы нужны для работы

Перед тем как приступать к созданию самодельной ваймы, надо подобрать составные части и инструментарий.

Сделать струбцину из древесины возможно, но хорошие результаты при склеивании вряд ли будут достигнуты. Потому вайму чаще всего делают из металла.

Для изготовления металлических вайм понадобятся:

  • шлифмашина;
  • прокладки из дерева;
  • крепежные детали;
  • профильная труба, уголок либо швеллер;
  • аппарат для сварки;
  • уровень и угольники;
  • упоры.

Сделанные собственноручно зажимы обязательно обязаны быть крайне прочными. Иначе есть риск погнуть или даже сломать изделие. Дабы этого не произошло, надо убедиться, что упоры невосприимчивы к серьезным нагрузкам и надежно закрепляются на базе. Лучше всего закреплять зажимы на струбцине таким образом, чтобы их легко было перемещать – это позволит выполнять обработку особо крупных заготовок.

Не меньшей прочностью обязаны похвастать и детали крепления – гайки, саморезы и так далее. Правильным решением будет использовать для пресса-ваймы крепежные детали, заказанные в токарной мастерской. Если пользоваться гайками и саморезами, купленными в магазине, велика вероятность, что они очень быстро сломаются.

Вайма из профильной трубы с эксцентриком

За основу самодельной струбцины используется прямоугольный профиль 40х20 мм. Длина профильной трубы — около 1 метра.

Сразу нужно отметить, что данный зажим немного отличается от классической ваймы, поскольку он не имеет верхнего прижима. Но для склеивания щитов из дерева такая струбцина все же сгодится.

И пользоваться самодельным зажимом очень удобно — за счет эксцентрикового механизма.

Итак, для изготовления одной струбцины-ваймы потребуется одна профильная труба длиной около метра (длина направляющей — на ваше усмотрение).

Читайте также:
Самодельный настольный зажим для фиксации заготовок

Далее из металлического уголка необходимо будет сделать два ползуна, которые будут перемещаться по направляющей.

К одному ползуну будет крепиться упор для заготовок, ко второму — эксцентриковый прижим. На следующем этапе приступаем к изготовлению самого эксцентрика.

Для этого изготавливаем из уголка профиль нужного размера. Надеваем его на ползун, к которому потом крепим эксцентриковый прижим.

После этого останется только вырезать и приварить к ползунам прижимные губки.

К направляющей нужно приварить две пластины по краям. В пластинах надо просверлить отверстия для крепления к рабочему столу.

В упорной части необходимо просверлить отверстие для фиксации ползуна в нужном месте на направляющей.

Зачищаем все места сварки лепестковым кругом, после чего останется только покрасить и собрать самодельную столярную струбцину.

Подробный процесс изготовления эксцентриковой ваймы можно посмотреть на видео ниже. Идея изготовления этой самоделки принадлежит автору Kwando Technic.

Как сделать металлические ваймы

Мастер-класс по созданию домашней струбцины умещается в несколько несложных этапов:

    Нужно подготовить металлическую основу. Длина основы должна быть не менее метра. В отдельных случаях может потребоваться трубогиб.

  • Далее выполняется сбор изделия на болтах. Детали будущего пресса будет удобно сваривать. Если сборка ведется на металлических уголках, на равных промежутках друг от друга надо зафиксировать швеллер.
  • Край швеллера и короткий уголок надо разместить между длинными деталями так, чтобы они располагались перпендикулярно в отношении друг друга. Под гайки полезно будет вставить прокладки около сантиметра.

  • Затем важно обработать соединения сварочным аппаратом. Стык швеллера и уголка обрабатывать не нужно. Если это сделать, получившийся шов создаст много хлопот в процессе склейки деревянных щитов.
  • Зажимы создаются из обыкновенного металлического прута, диаметром около пяти сантиметров. В торце просверливается сантиметровое отверстие, и внутрь устанавливаются шарикоподшипники.

    Использование шарикоподшипников позволит снизить трение, а значит и увеличит продолжительность службы изделия.

    1. Гайки также необходимо приварить. Шуруп в данном случае нужно расположить параллельно металлическому профилю. Если проигнорировать этот момент, при зажиме детали она будет продавливаться.

  • Чтобы закрепить зажимы, необходимо высверлить отверстия диаметром около сантиметра. И затем вставить в них штифты, которые позволят переменить положение заготовки в процессе работы с деревянными материалами.
  • К нижней части получившегося устройства надо приварить упоры, которые сделают его более устойчивым и прочным.

    Создавая удобные столярные ваймы для мастерской своими руками важно пристально следить, чтобы детали были размещены строго параллельно. Поможет в этом строительный уровень. Желательно стараться делать так, чтобы в ходе сварки металл не искажался.

    Наглядное видео позволит разобраться в нюансах сборки.

    Какие материалы потребуются

    Чтобы соорудить самодельную струбцину, сначала нужно собрать необходимые материалы и инструменты. Для работы понадобится:

    • профильная труба, металлический уголок или швеллер;
    • крепежные элементы: гайки, винты, саморезы;
    • упоры;
    • строительный уровень и угольники;
    • аппарат для сварки металла;
    • деревянные прокладки.

    Высокой прочностью должны обладать и крепежные элементы. Лучше отдавать предпочтение усиленной конструкции и гайки. Вследствие высокой нагрузки магазинные материалы быстро ломаются. Чтобы столярные зажимы, сконструированные своими руками, получились качественными и эффективными, следует заказать крепежные элементы и упоры в токарной мастерской.

    Как сделать одноразовые ваймы из бруса

    Это простой вариант конструкции. Он не самый надежный, но иногда случается так, что для постоянного применения она и не нужна. Данная инструкция позволит создать простенькую одноразовую струбцину.

    • брус;
    • саморезы высокой прочности;
    • пила;
    • столярный топорик;
    • шуруповерт.

    Технология создания такова:

      Детали из дерева надо уложить на ровную горизонталь.

  • Расположить заготовку. Промежуток между деталями составляет примерно 40 сантиметров.
  • По обеим сторонам от заготовки строго параллельно необходимо уложить длинный брус, который крепится к поперечинам саморезами.

  • Чтобы сжать заготовку, струбцину требуется расклинить специальными клиньями.
  • Как только деревянный щит проклеится, вайму можно разбирать, а детали задействовать для иных целей.

    Сделанные собственноручно ваймы прекрасно подходят для создания рам или, например, простенькой мебели – например, небольшой кровати.

    Как изготовить столярные ваймы своими руками

    Деревянные приспособления никогда не теряют своей актуальности, не выходят из моды. Они обладают высокой экологичностью, натуральны, из них конструируется практически любой предмет мебели. Служат они длительное время и хорошо поддаются реставрации. Из дерева можно своими руками сделать табуретки, двери, ступеньки. Для производства мастеру нужны многочисленные инструменты, позволяющие работать с материалом. Такими являются столярные ваймы. Они представляют собой знакомую всем струбцину, но ее размеры гораздо больше.

    Для чего нужны столярные ваймы

    Производство деревянных изделий своими руками – непростая работа, требующая высокой точности проведения работ, умения работать с инструментом. Столярные ваймы, сделанные своими руками, не стоит называть прессом, так как они не оснащены механизмом для высушивания клея. Они представляют собой большую и мощную струбцину.

    Столярные ваймы используются для таких случаев:

    • склеивания деталей, имеющих необычную форму;
    • фиксации облицовочных кромок;
    • сборки слоеных и мебельных щитов, бруса;
    • конструирования рамок, каркасов мебели, стульев;
    • облицовки рельефных, плоских и объемных поверхностей;
    • сращивания древесины;
    • сборки рамных изделий (оконных, дверных);
    • производства ступенек, лестниц.

    Собственноручное изготовление изделия

    Изготовление струбцин своими руками – задача нетрудная. В основе конструкции ваймы лежит несущая балка, обладающая высокой прочностью. Для этой цели используется профильная труба. Она имеет квадратное или прямоугольное сечение. Еще несущую балку ваймы своими руками делают из металлического уголка или куска швеллера. Последний вариант позволяет соорудить качественную конструкцию ваймы, но она получится очень тяжелой.

    Главное условие использования материала – его высокая прочность и устойчивость к нагрузкам. Вайма, сделанная своими руками, во время использования не должна деформироваться. При изготовлении струбцин нужно обратить внимание на прочность упоров, которые будут испытывать высокую нагрузку.

    Какие материалы потребуются

    Чтобы соорудить самодельную струбцину, сначала нужно собрать необходимые материалы и инструменты. Для работы понадобится:

    • профильная труба, металлический уголок или швеллер;
    • крепежные элементы: гайки, винты, саморезы;
    • упоры;
    • строительный уровень и угольники;
    • болгарка;
    • аппарат для сварки металла;
    • деревянные прокладки.

    Столярные зажимы, сконструированные своими руками, должны быть прочными и крепкими, иначе, приложив большие усилия, можно выгнуть или сломать конструкцию. Чтобы этого не случилось, упоры должны быть устойчивыми к большой нагрузке, хорошо фиксироваться на балке. Нужно сделать так, чтобы они могли запросто перемещаться в продольном направлении. Чтобы иметь возможность обрабатывать заготовки большого размера своими руками, нужно фиксировать зажимы на ваймах так, чтобы их можно было переместить.

    Читайте также:
    Мощный пескоструй без компрессора своими руками

    Высокой прочностью должны обладать и крепежные элементы. Лучше отдавать предпочтение усиленной конструкции и гайки. Вследствие высокой нагрузки магазинные материалы быстро ломаются. Чтобы столярные зажимы, сконструированные своими руками, получились качественными и эффективными, следует заказать крепежные элементы и упоры в токарной мастерской.

    Инструкция по выполнению работы

    Вся работа по производству ваймы своими руками предполагает несколько этапов:

    • Подготовка профильной трубы. Ее длина составляет 1,2 м.
    • Сборка конструкций на болтах. Элементы струбцины будет удобно сваривать между собой. Для сборки на уголках, длина которых составляет 250 см, на одном и том же расстоянии крепится швеллер.
    • Край 1 швеллера и короткий уголок должны находиться перпендикулярно друг другу, и располагаться между длинными фрагментами. Под гайками необходимо поставить прокладки, толщина которых составляет 1 см.
    • Обработка соединений сваркой. Внутренний стык короткого уголка и швеллера не обрабатывается. Если не соблюсти это условие, полученный вследствие сварки шов создаст проблемы при склейке деревянных заготовок.
    • Изготовление зажимов из металлического прута. Его диаметр составляет 5 см. В торце шурупа просверливают отверстие в 1 см. Внутри его устанавливается 2 шарикоподшипника, позволяющих уменьшить трение.
    • Приваривание гайки. Шуруп при этом должен находиться параллельно профилю. Если это правило не соблюсти, зажим детали будет происходить с продавливанием.
    • Выполнение зажимов из уголка и их закрепление. Для фиксации в материале сверлят отверстия, диаметр которых составляет 1,2 см. Сюда вставляются штифты, позволяющие изменить положение заготовки во время изготовления деревянного изделия.

    К нижней части полученной конструкции привариваются упоры, благодаря которым она будет устойчивой. Во время изготовления ваймы своими руками нужно следить за тем, чтобы все детали располагались параллельно. Для этого используется строительный уровень. Сварочные швы должны быть небольшими. В процессе скрепления деталей важно следить за тем, чтобы во время нагрева металл не деформировался.

    Особенности изготовления простой ваймы из саморезов и бруса

    Иногда мастеру необходима большая струбцина для изготовления одного изделия. Для этого не требуется постоянная конструкция. Своими руками можно соорудить одноразовые ваймы. Чтобы сделать инструмент потребуются:

    • деревянный брус;
    • прочные длинные саморезы;
    • электролобзик или ножовка;
    • шуруповерт;
    • столярный топор.

    Чтобы правильно соорудить конструкцию, сначала необходимо сделать ее чертеж. Технология изготовления простой ваймы следующая:

    • деревянные элементы укладываются в горизонтальном положении на ровную поверхность;
    • размещают заготовку. Расстояние между элементами – 40 см;
    • по обеим сторонам от нее строго параллельно кладется длинный брус, фиксирующийся к поперечинам при помощи саморезов;
    • для сжатия заготовки вайма расклинивается специальными клиньями;
    • как только изделие склеится, струбцину следует разобрать. Ее элементы можно в дальнейшем использовать с разной целью.

    Ваймы столярные, сделанные своими руками, — отличный инструмент для изготовления дверей, ступенек, оконных рам. Даже если человек не занимается производством мебели, то он может существенно удешевить ремонт своего дома.

    Видео по теме: Столярные струбцины своими руками за 30 минут

    Изготовление ваймы своими руками чертежи. Столярная вайма своими руками

    Технология производства клееных деревянных щитов

    Даже если материал (толщина бревна) позволяет изготовить широкие изделия, их дальнейшее применение вызывает ряд вопросов. Вещи из цельного деревянного массива ну очень капризны в эксплуатации. Те, кто достаточно поработал с древесиной, прекрасно знают, что такое «доска пропеллером».

    Для того чтобы деревянное изделие из массива не деформировалось, материал должен быть предварительно тщательно высушен и, желательно, не менее месяца выдержан в помещении, где ему предстоит находиться. Данное условие практически невыполнимо, когда мы имеем дело с дверным полотном или подоконной доской — влажность, изменения температуры неизбежно будут приводить к деформации изделия.

    Этих недостатков лишены элементы из клееного массива. Берутся бруски из одного или разных набираются в единый блок и проклеиваются. Для того чтобы деревянные заготовки стали единым целым, применяется специальное приспособление — вайма. Своими руками можно без особого труда собрать вполне работоспособное устройство.



    Простая вайма, собранная «на коленке»

    Иногда бывают ситуации, что какой-либо вид работы необходимо сделать один раз. Предположим, решено в беседке на даче устроить стол из клееного елового массива. Имеет ли смысл покупать дорогостоящие струбцины заводского изготовления? В таких случаях изготавливается простая, в некотором смысле одноразовая, вайма своими руками. Чертежи устройства приведены ниже.

    Для того чтобы один раз склеить массив из заготовок, понадобятся длинные саморезы, шуруповёрт, ножовка и столярный топорик.

    Заготовки укладываются на ряд поперечных брусьев (брус через каждые 40…45 см). По обеим сторонам заготовки, параллельно ей, укладываются длинные продольные брусы (по высоте равные заготовке) и крепятся к поперечкам саморезами. Сверху опять же саморезами крепятся верхние поперечные бруски. Вот и вся вайма, своими руками сделанная.

    Чтобы сжать заготовку, остаётся, как это показано на схеме, расклинить её специально выструганными деревянными клиньями. После того, как изделие готово, вайму можно разобрать и материал использовать по своему усмотрению.



    Вайма из стального профиля

    Но иногда умельцы ваймы собирают не хуже заводских. Вот один из вариантов:

    Прижимной винт вначале вывинчивается до упора. Рейки проклеивают и укладывают на вайму, начиная от прижимного узла. После того, как заготовка массива набрана, она накрывается верхней профильной трубой, болтами в одну из пар отверстий (в зависимости от ширины будущего массива) закрепляется ответный узел.

    Вращением прижимного болта заготовка сжимается с боков. Конструкция ваймы сделана так, что верхняя и нижняя трубы при затяжке винта тоже сильно прижимаются друг к другу, что делает будущую заготовку идеально плоской. Такая вайма, своими руками сделанная, позволяет изготавливать любые изделия — от разделочных досок до дверных полотен.

    В настоящее время промышленность предлагает струбцины или ваймы различных конструкций. Но они имеют слишком крупные габариты и высокую стоимость. Поэтому для домашней столярной мастерской можно изготовить струбцину своими руками.

    С помощью самодельной ваймы можно выполнять склеивание мебельного щита и другие столярные работы.

    Выбор установки с оптимальными характеристиками

    Ваймы для щитов с пневматическим приводом больше подходят для использования на мелкосерийном производстве. Гидравлические или роторные станки обладают высокой производительностью и обеспечивают эффективный результат деятельности при непрерывной работе крупных деревообрабатывающих или мебельных предприятий. При необходимости выполнять склеивание заготовок с крупными габаритами существует возможность объединения нескольких модулей для увеличения рабочей длины оборудования.

    Читайте также:
    Простой арматурогиб из обрезков металла

    При выборе ваймы для склейки бруса или изготовления щитовых конструкций следует учитывать технические характеристики установки, влияющие на функциональность и производительность приспособления:

    • габариты предполагаемых к выпуску изделий;
    • число установленных гидроцилиндров или пневмокамер;
    • показатели суммарного давления на поверхность заготовки.

    При больших производственных объемах увеличить скорость процесса позволяет станок с двусторонней конструкцией, имеющий независимые рабочие зоны для одновременной обработки материала. В зависимости от модели конструкция сборочного стола изготавливается в неподвижном исполнении или выпускается с колесными каретками, позволяющими удобно перемещать подготовленные детали при загрузке и выгрузке пакета.



    Изготовление струбцины своими руками

    Основу конструкции самодельной ваймы представляет прочная несущая балка. Изготавливают ее из профильной трубы прямоугольного или квадратного сечения. Также балку можно выполнить из металлического профиля: уголка или тавра.

    Несущая балка должна обладать высокой прочностью и устойчивостью к нагрузкам на изгиб. Это необходимо, чтобы во время работы конструкция ваймы не выгибалась и не деформировалась.

    Для сжатия мебельного щита нужно прилагать большое усилие. Поэтому если несущие балки не будут обладать достаточной прочностью, их выгнет вместе с заготовкой.

    Если мебельный щит, который будут изготавливать на вайме, должен иметь большие размеры, то, соответственно, материал для основы необходимо подбирать наиболее прочный. В конструкции ваймы все упоры и винты расположены над несущей балкой. Поэтому чем выше находятся упоры и винты, тем сильнее будут нагрузки на изгиб, действующие на всю конструкцию. Для этого струбцина должна иметь очень прочную основу.

    При работе ваймы на все упоры будет оказываться большое давление. Поэтому упоры должны быть рассчитаны на большую нагрузку. Иначе они могут согнуться.

    Вернуться к оглавлению



    Собственноручное изготовление изделия

    Изготовление струбцин своими руками – задача нетрудная. В основе конструкции ваймы лежит несущая балка, обладающая высокой прочностью. Для этой цели используется профильная труба. Она имеет квадратное или прямоугольное сечение. Еще несущую балку ваймы своими руками делают из металлического уголка или куска швеллера. Последний вариант позволяет соорудить качественную конструкцию ваймы, но она получится очень тяжелой.

    Чертеж сборки ваймы


    Чертеж сборки ваймы



    Материалы и инструменты

    • профильная труба прямоугольного сечения;
    • винты;
    • гайки;
    • упоры;
    • деревянные прокладки;
    • сварочный аппарат;
    • болгарка;
    • строительный уровень;
    • угольники.

    Крепление упоров к балке должно быть прочным и иметь возможность быстро перемещаться в продольном направлении.

    Мебельные щиты, которые должны зажиматься в устройстве, могут быть различной ширины. В процессе работы не всегда есть возможность прикреплять винтами заготовки разных размеров. Поэтому необходимо создать возможность перемещать зажимы.

    Все винты должны обладать необходимой прочностью. Гайки должны быть усиленной конструкции. Их можно приобрести в строительных магазинах. Можно заказать изготовление этих деталей в токарной мастерской. Также необходимо заказать токарю изготовление упоров к винтам необходимых размеров.

    Если купить готовые винты, то придется выполнить проточку для установки и закрепления зажимов.

    Вернуться к оглавлению

    Какие материалы потребуются

    Чтобы соорудить самодельную струбцину, сначала нужно собрать необходимые материалы и инструменты. Для работы понадобится:

    • профильная труба, металлический уголок или швеллер;
    • крепежные элементы: гайки, винты, саморезы;
    • упоры;
    • строительный уровень и угольники;
    • аппарат для сварки металла;
    • деревянные прокладки.

    Столярные зажимы, сконструированные своими руками, должны быть прочными и крепкими, иначе, приложив большие усилия, можно выгнуть или сломать конструкцию. Чтобы этого не случилось, упоры должны быть устойчивыми к большой нагрузке, хорошо фиксироваться на балке. Нужно сделать так, чтобы они могли запросто перемещаться в продольном направлении. Чтобы иметь возможность обрабатывать заготовки большого размера своими руками, нужно фиксировать зажимы на ваймах так, чтобы их можно было переместить.

    Высокой прочностью должны обладать и крепежные элементы. Лучше отдавать предпочтение усиленной конструкции и гайки. Вследствие высокой нагрузки магазинные материалы быстро ломаются. Чтобы столярные зажимы, сконструированные своими руками, получились качественными и эффективными, следует заказать крепежные элементы и упоры в токарной мастерской.

    Этапы выполнения работ

    Начинают изготовление струбцины своими руками. Необходимо приготовить профильную трубу прямоугольного сечения размерами 60х30х3 мм. Длина трубы должна быть 120 см.

    Такие размеры для несущей балки были выбраны в связи с тем, что часто приходится склеивать листы больших размеров или изготавливать деревянные двери. Поэтому струбцина должна иметь такие размеры, чтобы можно было закрепить в ней заготовки таких больших габаритов.

    Слишком большие заготовки выполняют достаточно редко. В большинстве случаев будут изготавливаться мебельные щиты небольших размеров и промежуточные площадки для лестниц. Необходимо заранее предусмотреть меры, для того чтобы при изготовлении щита клей не попадал на поверхность устройства.

    В тех случаях когда длина ваймы не позволяет выполнить большую заготовку, нужно склеивать такой щит по частям. Сначала склеивают заготовки такой ширины, которую можно зажать в струбцине. Затем из узких щитов собирают широкую заготовку. Для этого используются передвигаемые зажимы.

    Затем нужно изготовить винты и гайки. Винт делают из шестигранника длиной 300 мм сечением 28 мм. Он должен иметь метрическую резьбу 2 см. Гайка изготавливается в виде шестигранника 32 мм, длиной 60 мм.

    Под гайки ставят прокладки толщиной 1 см. Затем выполняют сварку. После этого изготавливают зажим из металлического прута 5 см.

    Выполнять зажим, имеющий меньший диаметр, нежелательно. Иначе он будет продавливать деревянные прокладки, которые размещают между заготовкой и зажимом. Если не пользоваться прокладками, то можно деформировать заготовку.

    Нужно просверлить отверстие в 1 см в торце шурупа со стороны зажима. В это отверстие устанавливают 2 шарикоподшипника, для того чтобы уменьшить трение.

    Читайте также:
    Самодельный ручной гриндер из подручных материалов

    Потом приваривают гайки. Необходимо следить, чтобы шуруп находился параллельно профилю. Иначе заготовка будет продавливаться.

    Нужно полностью привернуть шуруп с гайкой. Затем на проточку надевают зажим. После этого под него кладут прокладки.

    При помощи уровня следят, чтобы детали располагались строго параллельно. Детали закрепляют, а затем приваривают.

    Сварку выполняют небольшими швами, чтобы при нагреве металла во время сварки не допускать деформацию материала.

    Затем выполняют зажимы из уголка размерами 60х60 мм. Приваривают уголок к профилю. Профиль сваривают из двух уголков. Их подгоняют так, чтобы была возможность свободного перемещения и в то же время чтобы не было больших зазоров.

    Закрепляют зажимы. Для этого сверлят отверстия диаметром 12 мм. В них ставят штифты. Благодаря этому можно быстро менять положение мебельных деталей при изготовлении.

    Если в процессе работ при сжатии выворачивает заготовку, то причиной этому может быть неперпендикулярное положение упора по отношению к несущей балке. Поэтому нужно проверять правильное расположение деталей при помощи угольников и строительного уровня.

    Затем сверлят отверстие, выполняют резьбу и приворачивают винт. Правильное положение заготовки можно регулировать при помощи винта.

    При сверлении отверстий учитывают, что шуруп с подвижным упором перемещается на 200 мм. При закреплении неподвижного упора расстояние между отверстиями должно составлять 150 мм. Иначе могут появиться такие участки, в которые заготовка не поместится.

    Сначала выполняют сквозное отверстие на зажиме. После этого устанавливают его на свое место, прижимают струбциной. Затем через это отверстие просверливают профиль несущей балки. Так можно выполнить точное скрепление деталей.

    Можно выполнить вайму, в которой можно прижимать щит к несущему профилю. Эта конструкция более надежная, но ее сложнее изготовить.

    На этом работы по изготовлению самодельной струбцины заканчиваются.

    Конструкция струбцины позволяет качественно выполнять работы по склеиванию мебельных щитов различных размеров и толщины.

    В этой статье вы найдете подробную инструкцию по изготовлению ваймы

    Если вы занимаетесь изготовлением мебели из , то вам не обойтись без столярной ваймы

    . Для этого ее не обязательно покупать. Вайму для склеивания можно сделать
    своими руками
    .

    Столярные клещи

    Деревянные временные задимы используются в столярном деле так же широко, как стальные в слесарно-сварочном. В силу особенностей основного конструкционного материала столярные струбцины выполняются почти исключительно C-образными (струбцины-клещи).

    Самое мощное из столярных зажимных устройств – струбцина-крокодил, поз. 1 на рис.:


    Разновидности столярных струбцин

    Губки из дуба, вяза, бука, граба, ореха. Резьбовые пары – от М12. Зажимать детали «крокодилом» дело хлопотное, поэтому вместо него нередко пользуются шарнирной винтовой C-струбциной, поз. 2. Ее «челюсти» можно переклеить из фанеры, и только накладки («губы») наклеить из прочного дерева. Вместо фасонной гайки возможно использовать обычную шестигранную, запрессовав ее в рукоять в тисках; в таком случае рукоятку нужно делать из клена, бука или вяза; дуб при запрессовывании может расколоться.

    Струбцины-крокодилы используются для надежной фиксации достаточно больших и тяжелых деталей. При склеивании сильного прижима не нужно, зато струбцин нужно много, не менее 3-4 на 1 пог. м клеевого шва. Поэтому столярные струбцины для склеивания делаются чаще всего фанерными. Каждая «челюсть» переклеивается из 3-х или иного нечетного количества слоев. В одной из «челюстей» с выступом будет средний слой, а в противоположной – два крайних; таким образом, и при помощи стальной шпильки, образуется шарнир. Прижим – пружинный (поз. 3 на рис.), и из подручных эластичных материалов, поз. 4.

    Выпиливать и подгонять заготовки фанерных струбцин-крокодилов дело трудоемкое, но в распоряжении современного умельца оказывается отличный заменитель – обрезки ПВХ труб большого диаметра. Разрезное кольцо из трубы, пара деревянных палочек, столько же обрезков садового шланга, и струбцина для прижима при склеивании готова, поз. 5. Дешево и сердито. Еще о струбцинах из дерева см. ролики:

    Видео: струбцины из дерева своими руками

    Ко второму советуем перейти на YouTube и почитать комментарии, там есть советы по делу.

    Процесс изготовления ваймы

    Итак приступаем к изготовлению ваймы своими руками

    Сначала соберем конструкцию на болтах, чтобы удобнее было варить. К уголкам 2,5 м крепим швеллер на одинаковом расстоянии.

    Короткий уголок выставляем по краю первого швеллера перпендикулярно между длинными уголками. Его следует приварить строго под 90 градусов, так как при склейке дверей это очень важный момент (чтобы диагональ совпадала).

    После этого обвариваем все соединения и стыки. ВАЖНО : не нужно проваривать внутренний стык короткого уголка со швеллером!

    В противном случае сварной шов будет мешать в будущем при склейке деревянных изделий.

    Теперь приступаем к размещению воротков. Их будет 4 штуки и сделаны они будут из металлического прута с резьбой. Для этого в верхнем уголке проделываем 4 отверстия напротив каждого швеллера. После этого привариваем по 2 гайки с каждой стороны уголка.

    Ваймы своими руками: чертежи, размеры

    Ваймы своими руками: чертежи, размеры

    Ваймы – это сжимающее механические устройство, которое применяют при работах с деревянными деталями. Их используют при сборочном процессе предметов мебели – кресел, стульев, а еще для склеивания щитовых каркасов, рамок и прочих изделий из дерева.

    Такие типы приспособлений обеспечивают правильное и точное соединение заготовок до идеального засыхания клеевого состава. На данный момент в торговых точках вы сможете найти самые разные варианты подобных конструкций.

    Но весьма непросто точно выбирать самый идеальный вариант для сделанной работы. Но при этом есть возможность сделать ваймы своими руками. Они в любое время смогут найти применение в домашних мастерских.

    Применение вайм

    Чтобы изделие из древесины имело необычайно красивый внешний вид, отличное качество и отвечало собственному назначению, в процессе работы над его созданием требуется в точности соблюдать все требования. При скреплении деталей деревянной конструкции требуется прикладывать усилия, чтобы в месте соединения не было зазоров и щелей, а еще они были расположены по отношению друг к другу при склеивании на 100% точно.

    Любой мастер способен своими руками сделать струбцины-ваймы, которые нужны будут ему в мастерской. С их помощью можно сделать соединения деталей нестандартной, даже своеобразной формы, облицовывать объемные, плоские и рельефные поверхности, создавать рамочные фасады, производить сборку предметов мебели, ступеней на лестнице, щитов и прочее своими руками. Также ими можно производить сращивание древесины, фиксируют облицовочные кромки.

    Читайте также:
    Самодельный станок для резки стеклянных бутылок

    Для приклеивания или даже сплачивания брусков по ширине и толщине применяют ваймы (вертикальные или горизонтальные), которые могут быть одноэтажными или многоэтажными. Еще применяют поворотные или веерные разновидности вайм. Для сборочного процесса разных рамочных конструкций мебели из брусков, оконных и дверных блоков, в том числе и собственноручно, применяют остальные виды. Иногда рабочие особенности у профессионалов требуется применение упоров и гидроцилиндров. Для такого случая можно использовать односторонние или даже двусторонние ваймы, а можно и устройства с роторами, имеющие горизонтальную ось вращения.

    Подробности

    Конструкционные особенности

    В производственном процессе деревянных изделий собственноручно часто требуется соединение и скрепление деталей. Такой процесс позволяет получать детали весьма большой ширины, и эти изделия куда менее подвергаются короблению, чем те, которые сделаны из цельной древесины. Но крайне важно обеспечивать надежное и ровное склеивание. При этом важно учесть ряд факторов – толщину клея, заготовок, ориентирование и число слоев.

    Есть много разных конструкций вайм для сборочного процесса деревянных изделий, склеивания брусьев и прочее. Это столярное оборудование применяют для различных работ в мастерской собственноручно. Подбор будет зависеть от особенностей материала, работы, а также итоговой цели. Ваймы пневматического типа являются станками, на которых производят прессовку и зажим деревянных изделий для оклеивания. Давящей силой будет сжатый воздух, и они часто применяют в деревообрабатывающей промышленности посредством изготовления деревянных предметов – предметов мебели и прочего.

    С их помощью можно склеивать конструкционные детали под высоким давлением. Так делают щиты и брусья, многослойные балки нужного размера. Они состоят из зажимов и особых секций для проведения вертикальной фиксации с двух сторон. Применять их можно для древесины, а еще для мягких и твердых пород.

    Такое оборудование достаточно легкое, и потому работать с ним можно в различных местах. Механические ваймы могут быть винтовыми, рычажными, кулачковыми и прочими. Они сделаны из станины с упорами, которых бывает 2 или даже 4. Упоры будут приводиться в действие посредством винтов, для вращения которых имеют рукояти или даже маховички.

    Делаем своими руками

    Вообще нет необходимости покупать подобное оборудование в торговых заведениях, ведь сделать механическую ручную вайму для изготовления дверей совсем несложно. До начала работ рекомендуется заранее изготовить чертеж, и его даже можно набросать самостоятельно, или даже найти на особенном сайте. Там же вы сможете ознакомиться с полной технологией изготовления конструкция.

    Требуемые материалы

    Чтобы создавать ваймы собственноручно в роли базы применяют специальную несущую балку. Она обязательно должна иметь высокую степень прочности. Более того, потребуется профильная труба, можно применять квадратную или прямоугольную. Допускается еще и взять на базе металлический уголок, или даже швеллер. Это, естественно, будет утяжелять конструкцию, но зато будет придавать ей дополнительную степень прочности. Эта струбцина (вайма» также может быть сделана из древесины, но скрепление деталей на ней не получится качественным и надежным. По этой причине предпочтительнее будет произвести сборочный процесс конструкции из металлических деталей.

    Что касательно материалов и оборудования для подобной работы, то нужны следующие:

    • Сварочный аппарат.
    • Уровень.
    • Угольник.
    • Прокладки из древесины.
    • Элементы крепежа.
    • Швеллер, или даже металлический уголок.
    • Профильная труба.

    В конечном итоге готовая конструкция, сделанная своими руками, должна получаться прочной, а еще способной выдерживать серьезные нагрузки. В обратном случае изделие может начать деформироваться или даже ломаться при рабочем процессе. Желательно, чтобы зажимы были прикреплены таким образом, чтобы они были способны перемещаться. Это дает возможность использовать вайму, изготовленную своими руками, даже для очень больших по размеру деталей.

    Пошаговая инструкция

    Итак, для начала следует изготовить основу. Для этого применяют профильные трубы. Они должны быть с длиной не меньше 1 метра. Иногда может потребоваться применения трубогиба. После этого следует произвести сбор деталей посредством болтов, и соединять из следует свариванием. В том случае, когда сборка выполняется на уголках из металла, нужна фиксация швеллера, при этом промежутки между ними должны получиться равными. Короткий уголок с краем швеллера устанавливают между деталями с большой длины перпендикулярно. Неплохо будет подкладывать прокладки с толщиной примерно 1 см под гайки. После этого следует произвести обработку соединения, и для этого требуется сварочный аппарат. Без обработки требуется оставить только стык между швеллером и уголком, так как появится шов, который будет мешать при склеивании.

    Для зажимов можно применять простые металлические прутья, и их диаметр должен быть приблизительно 5 см. В торце требуется просверливать отверстия в 1 см, а после следует вставить в них шарикоподшипники. Это следует сделать для снижения трения, что дает возможность продлевать срок применения конструкции. Все гайки тоже обязательно требуется приварить, а шурупы обязательно должны быть расположены аккурат параллельно профилю. В противном случае при зажиме могут наблюдаться продавливания заготовки.

    Для крепления зажимов еще просверливают отверстия, и их диаметр должен составлять 1 см. В них стоит вставить штифты, и они дадут возможность поменять положение деревянного элемента при обработке. Для дополнительной устойчивости и прочности снизу до конструкции рекомендовано приварить особые упоры. В процессе изготовления столярных вайм собственноручно требуется строго проследить за положением деталей. Они должны быть установлены точно параллельно. Для уточнения используют строительный уровень, и более того, требуется еще проследить за тем, чтобы не было искажения металла при сварке.

    Одноразовая вайма из бруса

    Подобное устройство далеко не самое надежное, а еще прочное. Но будут возможны ситуации, когда зажимная конструкция для постоянного использования не требуется. По этой причине вполне подойдет одноразовая вайма из деревянного бруса. Сделать своими руками вайму для одноразового применения из деревянного бруса. Сделать ее своими руками тоже не составлять труда. Для этого нужно минимальное количество оборудования и материалов, и требуется брать пилу и столярный топорик, а еще шуруповерт. Из заготовок потребуется деревянный брус и очень прочные саморезы.

    На ровной поверхности раскладывают заготовку и деревянные детали, и между ними должен быть промежуток 0.4 метра. С двух сторон заготовки следует укладывать пару брусьев, и они должны быть размещены точно параллельно друг к другу, и посредством саморезов закрепляют к поперечинам. Особыми клиньями струбцина будет расклинена, и так заготовка будет сжиматься. После этого, когда щит будет в полной мере проклеен, можно разобрать вайму.

    Читайте также:
    Приспособление для сварки из старых пассатижей

    Ее детали могут потребоваться для остальных работ. Изготовления вайм столярного типа собственноручно – несложный процесс, и выбирать требуемые размеры можно посредством чертежей. Еще можно посмотреть специализированное видео, схемы и фото. В зависимости от необходимости каждый человек сможет определиться сам, какие ему нужны ваймы и сконструировать то, что нужно.

    Струбцина: делаем в домашних условиях различных видов – варианты, чертежи, реализация

    Бухают мастера-кустари. Простите, ведут задушевную беседу. У одного вместо сакраментального «Вася, ты меня уважаешь?» с языка срывается «Вась, а сколько бы ты рук себе хотел?» Тот призадумывается: «Сколько? Да кто ж его знает… Ну, сколько там по работе надо…»

    Рук, понятно, чтобы придержать, прижать, подхватить, и пр. Поэтому такого вспомогательного инструмента, как временные съемные зажимы различных видов – струбцины – мастеровому человеку всегда не хватает. Не хватало и во времена, когда эти самые струбцины стоили копейки. Сейчас за хорошую струбцину могут запросить и поболее 1000 руб. При том, что теперь и в мелком штучном производстве широко распространены электроинструмент, электро- и газосварка, склеивание под давлением и др. технологии, требующие надежного удерживания деталей на время рабочего процесса. Назначение настоящей статьи – рассказать читателю, как в домашних условиях изготавливается струбцина своими руками. Желательно – из подручных материалов с минимальной потребностью в сварочных и токарных работах.

    Примечание: по-английски струбцина cramp (винтовая), bar clamp (пружинно-рычажная) или просто clamp, аналогично тому, как отвертку (screw driver) зачастую обзывают просто screw. Человек, неплохо знающий разговорный английский, но незнакомый с особенностями технического (это очень разные языки), услышав что-то вроде «Give me screw driver», скорее всего не поймет, чего от него хотят. Тем более, что малообразованные англоязычные артикли чаще всего «глотают». Вдруг вам доведется оказаться в подобной ситуации, прислушивайтесь: «the screw» (именно отвертка) означает инструмент, а «a screw» – какой-то резьбовый метиз (винт, шуруп), который им крутят.

    Разновидности

    Целью данной публикации не является соорудить нечто вроде энциклопедии монтажных зажимов – их много видов, а патентов на новые, «супер-супер», еще больше. Наша задача – показать, какие из струбцин более всего надобны в домашней мастерской, и как лучше всего сделать струбцину, не тратя много материала и времени.

    Наиболее употребительные в кустарном производстве виды струбцин показаны на рис:

      G-образная (G-cramp; G-clamp) – самая остая, надежная и дешевая из струбцин общего назначения. Недостатки: долго затягивается и может провернуть склеиваемые детали, если шарнир упора некачественный или неухоженный. Последнее довольно существенно: не схватившийся клеевой слой неплохая смазка, а разнимать и вновь сжимать склеиваемые поверхности нежелательно, прочность высохшего стыка от этого резко падает. Кроме того, обычная G-струбцина плохо держит круглые детали, поэтому для фиксации труб либо круглого профиля для сварки или пайки встык используется специальная трубная струбцина (см. след. рис.). Собранный из обычной конструкционной стали s=(2,5-4) мм, такой варной зажим обеспечивает надежную фиксацию труб до d(120-150)х(1,5-4) мм.

    Струбцина для сварки и пайки труб встык

    Как какую делать

    Любую из описанных выше струбцин можно изготовить самостоятельно в домашней мастерской. Столярные струбцины делаются из металла – деревянные станина и губки инструмента не выдержат противодавления материала детали(ей), зажим ослабнет уже во время работы, а сама струбцина придет в негодность. С варными и паечными струбцинами и так понятно: только металл; дерево – горючий материал.

    Столярные струбцины для работ с ценным деревом либо изделиями лучше делать деревянными, но можно пользоваться и металлическими с проставками из фанеры или ровной драни. Струбцины для склеивания в пласть (на толстые заготовки из нескольких тонких) лучше использовать деревянные, даже если клеится металл или пластик – деревянные губки дают более равномерное распределение давления по плоскости и, соответственно, лучшее качество склейки. Хрупкие детали (стеклянные и т.п.) сжимаются для склеивания только деревянными струбцинами.

    G-образные

    Станины G-струбцин фабричного производства выполняются литыми. В гараже или сарае, даже в кузне на своем участке, организовать сталелитейку нельзя. Поскольку G-струбцины как самые «хваткие» применяются преимущественно в слесарно-сварочных работах с довольно длинными и/или тяжелыми деталями, то и самодельную G-образную струбцину нужно делать из металла на сварке или цельной.

    Мастера-умельцы часто сваривают себе струбцины из листовой стали, поз. 1 на рис.:

    Самодельные G-образные струбцины

    Видимо, копируя профиль станин заводских изделий, что в данном случае неправильно. Профили литых станин струбцин показаны на поз. 2. Обратите внимание на зализы и галтели (показаны стрелками). Сглаживание профиля необходимо во избежание концентрации механических напряжений: они «любят» углы и щели, как постельные клопы. Но сварочный шов не работает, как галтель! Нет, струбцина скорее всего не сломается и не погнется. Однако отдачей зажатой детали станину немного поведет, и добиться точной фиксации будет трудно, причем не исключается и проворот детали при затягивании зажима.

    Вполне надежны самодельные струбцины из отрезков швеллера (поз. 3). Недостатки – трудоемки, несоразмерно тяжелы сравнительно с шириной захвата. Резать швеллер на станины струбцин можно, если вам нужно будет сжимать детали очень сильно. Оптимальный вариант станин струбцин для обычных работ – из профильной трубы квадратного сечения, поз. 4. В зависимости от типоразмера и толщины стенок заготовки струбцины из профтрубы можно делать на ширину захвата до 1 м и более, см. видео:

    Видео: струбцины из профильной трубы

    Примечание: об изготовлении самого ответственного узла G-струбцины – винтового зажима – см. в конце, поскольку он применяется и в струбцинах других типов.

    Разновидностью G-струбцины является поджимная, которую условно можно бы назвать GE-струбциной. Поджимные струбцины хорошо известны строителям маломерных судов из дерева, однако будут весьма полезны и в малом деревянном строительстве (напр. дачного или каркасного дома, хозблока и т.п.).

    Читайте также:
    Самодельный мини-станок для дома из УШМ

    Чертежи поджимной струбцины и способ их применения показаны на рис.:

    Чертежи и порядок применения поджимных струбцин

    К примеру, при зашивке, скажем, ригеля (стропильной конструкции) крыши каждая следующая доска сначала плотно прижимается к предыдущей, а уж затем крепится к стропильным балкам. Соответственно, надежность и долговечность всего кровельного пирога намного возрастают.

    F-образные

    Устройство F-струбцины, так сказать, в полном комплекте, показано на след. рис.:

    Устройство F-образной струбцины

    В ходе использования башмак двигают по направляющей, пока пятка не коснется детали. Тогда большим пальцем руки сдвигают собачку или нажимают на нее (в зависимости от конструкции фиксатора), при этом башмак заклинивается на направляющей. Тогда деталь дожимают поворотом рукояти винтового зажима, или отводя курок эксцентрикового прижима. Расфиксация и разжимание – в обратном порядке.

    Городить сложный фиксирующий механизм в самодельной F-струбцине особого смысла нет. Тогда для заклинивания башмака нажимают на его внутренний обушок, или слегка бьют туда легким молоточком, если струбцина мощная, широкозахватная. Как правило, ползун саморасклинивается уже при разжатии винта или вбросе курка в гнездо. Если же башмак заело, расклинивают его легким ударом по наружному обушку со стороны упора (в направлении, обратном заклинивающему).

    Слева на след. рис. даны чертежи быстрозажимной F-струбцины с губками из дерева. В центре – внешний вид инструмента, а справа – порядок пользования им. Размеры пересчитаны из дюймовых; их можно округлить до ближайших целых мм.

    Чертежи, внешний вид и порядок использования F-струбцины с губками из дерева

    Основное назначение данной струбцины – прижим при склеивании в пласть. Предпочтительный материал губок – клен, вяз, граб, бук, дуб или др. древесина, сочетающая в себе высокую прочность и вязкость; из такого дерева делают, например, упорные гребенки фуговальных и копировальных станков по дереву. О других вариантах самодельных быстрозажимных струбцин см. подборку видео:

    Видео: самодельная F-образная струбцина

    Видео: эксцентриковая струбцина

    Видео: быстрый зажим – струбцина своими руками

    Вентиляция в мастерской своими руками: варианты и принципы обустройства системы воздухообмена

    Работы, связанные с образованием пыли, выделением ядовитых газов, испарений, требуют обустройства рабочего места и помещения вытяжной системой. В большинстве случаев, вентиляция в мастерской своими руками – это наиболее доступный способ решения проблемы.

    Существуют различные варианты построения систем воздухообмена. Мы поможем сориентироваться в их многообразии, рассмотрим особенности построения вентиляции для каждого типа мастерской. Разберем наиболее эффективные и доступные варианты самостоятельной установки.

    Виды вентиляционных систем в мастерской

    По способу циркуляции воздуха в помещении различают два основных вида вентиляции:

    • естественную;
    • принудительную.

    В первом случае движение воздуха происходит за счет разности температур внутри помещения и снаружи.

    А во втором циркуляция обеспечивается вентиляторами, создающими в мастерской избыточное давление или разряжение. Такую вентиляцию также называют механической.

    В свою очередь, принудительная бывает следующих типов:

    • вытяжная;
    • приточная;
    • комбинированная.

    Вытяжная вентиляция обеспечивает удаление вредных газов, паров, при этом, чистый воздух поступает в мастерскую естественным путем. Приточная, наоборот, создает избыточное давление внутри помещения за счет забора уличного воздуха, а отработанный выдавливается из мастерской наружу через естественные проемы, щели. При необходимости входной поток может нагреваться, очищаться, либо увлажняться.

    Комбинированная система вентиляции мастерской называется приточно-вытяжной. В зависимости от взаимного расположения каналов подачи и удаления воздуха циркуляция может происходить путем вытеснения или перемешивания.

    Если приточные вентиляторы находятся внизу, то холодный воздух поднимаясь вытесняет более теплый. При верхнем расположении входного канала, холодный поток распределяется по помещению, опускаясь вниз, перемешивается с более теплым. Затем отработанный воздух удаляется вытяжным каналом.

    В зависимости от способа организации, вентиляция в мастерской подразделяется на два вида:

    • локальную;
    • централизованную.

    Первая применяется для удаления вредных веществ непосредственно с рабочего места. Ее выгодно использовать для локализации загрязнения, когда единицы оборудования удалены друг от друга по всей площади помещения.

    Для маленьких мастерских с более компактным расположением станков целесообразно устанавливать централизованную вытяжку.

    Также применяются гибридные варианты вентиляции, когда часть станков подключена к общей системе, а часть имеет локальную фильтрацию. В некоторых случаях принципиально отдают предпочтение только локальным системам, для предотвращения разноса мелкодисперсной пыли и других токсичных веществ по всему помещению мастерской.

    Особенности обустройства вентиляции в мастерской

    Работа в мастерской связана с наличием в воздухе ядовитых и вредных для здоровья веществ. Проектирование и построение вентиляции в таких помещениях зависит от вида работ и характера вредных факторов.

    Рассмотрим основные особенности, влияющие на конфигурацию и параметры вентиляционных систем, для разных типов мастерских.

    #1. Пылеудаление в столярной мастерской

    Мелкодисперсная пыль – это основная проблема мастерских занимающихся деревообработкой. Такая взвесь частиц может находиться в воздухе все 24 часа, хотя и не заметна для глаз, но вдыхается легкими. Кроме того, она оседает на всех поверхностях. При любом сквозняке или запуске двигателей станков, инструментов, она снова оказывается в воздухе.

    Организация системы пылеудаления (аспирации) усложняется наличием большого количества источников пыли и разных фракций стружки. По этой причине требуется подводить отсасывающие рукава с индивидуальной фильтрацией к каждому станку.

    Но, кроме вредного воздействия на дыхание, древесная пыль еще обладает пожаро- и взрывоопасными свойствами. Что предъявляет повышенные требования к системам вентиляции в плане исключения электростатики и заземления конструкций.

    #2. Очистка воздуха в автосервисе

    Мастерская автосервиса относится к помещениям с повышенным загрязнением воздуха. Постоянное наличие выхлопных газов, окиси углерода и азота, аэрозолей, паров бензина, краски и других технических жидкостей предъявляет особые требования к производительности вентиляционной системы. Мощность приточного и вытяжного блока выбирается с запасом, для обеспечения прокачки всего объема помещения с рекомендованной кратностью 20 – 30.

    Читайте также:
    Как сделать гаражный кран своими руками

    Кроме того, загрязненный воздух должен проходить фильтрацию и отводиться отдельной от общей вентиляции трубой.

    #3. Вентиляция ремонтной и кузнечной мастерских

    Выделяемые при сварочных и слесарных работах продукты горения электродов, дым, гарь и пыль при резке и обработке металла требуют отвода с помощью локальных вытяжек. Что регламентируется ГОСТ 12.3.003, СП 49.13330, ПОТ Р М 020-2001 [22], СТО 221 НОСТРОЙ 2.10.64-2013 и правила безопасности при производстве строительно-монтажных, газосварочных и электросварочных работ.

    Для ручной электросварки их ориентировочная производительность выбирается из расчета обеспечения воздухообмена от 1500 до 4500 тыс. м 3 *ч/кг, деленного на вес электродов, сжигаемых за 1 час.

    При полуавтоматической сварке объем увеличивают до 1700 – 2000 тыс. м 3 *ч/кг.

    Общая циркуляция воздуха распределяется в соотношении притока к вытяжке 1:3 для верхнего яруса, и 2:3 – для нижнего.

    Особенность вентиляции кузнечной мастерской ­– необходимость отвода избыточного тепла, ядовитых газов. Для этого используют локальные отсосы над печами и естественную вентиляцию.

    При расчете производительности систем вентиляции для всех типов мастерских по рекомендованной кратности, необходимо учитывать потери тепла в холодное время года. Выбор максимальных параметров будет гарантировать быстрое удаление вредных веществ, но в то же время, потребует затрат на подогрев приточного воздуха. Если рекуперация тепла не предусматривается, лучше остановить выбор на нижних допустимых пределах кратности.

    Варианты построения вентиляции в мастерской

    В поиске оптимальных способов построения вентиляции для собственной мастерской, приходится пересматривать множество возможных вариантов, прежде чем будет найден наиболее подходящий.

    Чтобы облегчить этот поиск, рассмотрим, в качестве примера, наиболее удачные, на наш взгляд, решения по самостоятельному обустройству вентиляции в мастерской.

    Вариант #1 — вытяжная вентиляция из пластиковых труб

    Для реализации этого проекта использовались: бывший в употреблении центробежный вентилятор «улитка» с электродвигателем 2, 2 кВт, бочка на 40 – 50 литров с горловиной соответствующей входному отверстию «улитки», канализационные пластиковые трубы 110 мм.

    Несколько слов о материале воздуховодов. Использование пластиковых канализационных труб для вентиляции – достаточно популярный вариант, в первую очередь, за счет цены. Они в несколько раз дешевле пластиковых и стальных воздуховодов для вентиляции.

    Но у канализационных труб есть и свои недостатки:

    • их нельзя использовать в местах где температура может превышать +60 градусов;
    • у них нет антистатического покрытия, поэтому их не желательно применять для систем стружко- и пылеудаления;
    • их диаметры не соответствуют стандартам вентиляционных систем, из-за чего возникают сложности сопряжения с другим оборудованием.

    Несмотря на эти недостатки, в большинстве случаев, канализационные трубы с успехом применяются в качестве воздуховодов. Не стал исключением и рассматриваемый вариант устройства вентиляционной системы из подручных материалов.

    В этом проекте все основные узлы вытяжки для слесарной мастерской изготавливались своими руками. Опишем кратко этапы проделанной работы.

    Так, вначале был произведен капитальный ремонт и доработка центробежного вентилятора. Доработка касалась входного патрубка. Точнее, из-за его отсутствия пришлось изготавливать новый из небольшой герметичной бочки, объем которой позволил бы набирать вентилятору необходимую скорость вихревого потока.

    В бочке было проделано боковое отверстие и вклеен отрезок пластиковой трубы с учетом аэродинамики, чтобы входной поток шел по внутренней окружности бочки. Затем под потолком был смонтирован воздуховод из пластиковых труб по центру вдоль всей мастерской.

    Центробежный вентилятор создает в бочке мощный вихревой поток обеспечивающий быструю прокачку воздуха по всей системе. Сила его настолько велика, что удерживает пильный диск болгарки на самом удаленном приточном отверстии.

    Параметры вытяжной системы получились следующие:

    • мощность двигателя 2, 2 кВт;
    • скорость вентилятора 2800 об/мин;
    • производительность 1000 м 3 /ч – 1500 м 3 /ч;
    • время вытяжки всего объема воздуха из мастерской 5 – 10 минут.

    Вся система имеет 6 приточных отверстий закрываемых самодельными регулируемыми заглушками. Они изготовлены из штатных пластиковых с вырезанными прорезями в крышке, и такими же прорезями в подвижной металлической пластине, закрепленных на одной оси. При их взаимном вращении происходит регулировка притока воздуха.

    Вариант #2 — пылеуловитель из камазовского фильтра

    Так как фабричные системы пылеудаления стоят достаточно дорого, широкое распространение получили самодельные пылеуловители на основе воздушных фильтров от крупных грузовиков типа КамАЗ, тракторов или комбайнов.

    Дополнив такой фильтр вентилятором получают неплохой очиститель воздуха, который занимает минимум места и легко переносится в любую часть мастерской.

    Производительность такой системы регулируется подбором мощности вентилятора. Подобные фильтры способны очищать объем воздуха от 500 до 1000 м 3 в час, в зависимости от типа. К ним можно подсоединять вентиляторы производительностью до 300 – 400 м 3 /ч.

    Собрать очиститель воздуха довольно просто. Для этого нужно вырезать фланец, закрепить на оси шпильку на длину фильтра. Далее приклеить к фланцу вентилятор и прикрутить всю конструкцию к фильтру.

    Благодаря простоте изготовления и дешевизне, таких фильтров можно сделать несколько и значительно улучшить воздух во всей мастерской.

    Вариант #3 — система аспирации в столярной мастерской

    Основную роль в предлагаемой системе пылеудаления играет фабричный стружкоотсос фирмы JET. Стоимость такого оборудования, в зависимости от параметров, составляет 15 – 40 тыс. руб. Большинство моделей имеют матерчатый пылесборник и мешок для стружки.

    Для этого варианта была выбрана наилучшая модель JET DC-1200CK с бумажным фильтрующим элементом в виде съемного барабана. Он оборудован ручным приспособлением для внутренней очистки, что позволяет удалять основную пыль без снятия фильтра.

    Вентиляционные трубы выбирались по максимальному обеспечению защиты от электростатики и наименьшему сопротивлению воздушному потоку. Наилучшим образом этим требованиям соответствуют витые трубы из оцинкованной стали.

    При их монтаже мультиметром проверялась надежность электрического контакта в узлах соединения. При необходимости контакт усиливался двумя саморезами с противоположных сторон. Весь трубопровод заземлялся. Кроме этого, места соединений обматывались алюминиевым скотчем для герметичности.

    Для уменьшения шума и пыли вытяжная установка вынесена за пределы мастерской в смежное помещение котельной. Подводящий трубопровод проложен сквозь отверстие в стене под потолком. Входящий патрубок закреплен на потолке в средней части мастерской. На него надета гофрированная двухметровая труба из прозрачного пластика.

    Читайте также:
    Шлифовальный станок для обработки мелких деталей

    Кроме аспирации воздухообмен в столярной мастерской обеспечивается приточно-вытяжной вентиляцией.

    Выводы и полезное видео по теме

    Один из вариантов вытяжки в мастерской:

    Где лучше размещать стружкоотсос? Подробнее об этом в следующем ролике:

    Вариант обустройства мобильной вытяжки для мастерской:

    Рассмотренные выше варианты не охватывают всего множества способов самостоятельного построения вентиляции в мастерской. Но, как минимум, помогут выбрать нужное направление реализации собственного проекта и избежать долгого пути проб и ошибок. Практика показывает, что вентиляционную систему достаточной производительности для мастерской вполне можно сконструировать и установить собственными руками.

    У вас остались вопросы по устройству вентиляции в мастерской? Или хотите рассказать другим пользователям о том, как вы организовали систему эффективного воздухообмена и пылеудаления своими силами, используя подручные материалы? Делитесь опытом, задавайте вопросы нашим экспертам – блок комментариев расположен ниже под этой публикацией.

    Домашняя мастерская: стружкоотсос своими руками

    В деревообрабатывающей промышленности система удаления пыли и стружки является неизменной составляющей общего технического оснащения мастерских и потому должна рассчитываться, проектироваться и монтироваться в соответствии с рядом установленных правил.

    Почему так важна система пылеудаления

    Столярная обработка всегда сопряжена с обильным образованием побочного материала. Не будет преувеличением назвать количество выделяемой пыли и стружки умопомрачительным, ведь пылевая взвесь в деревообрабатывающих мастерских — это настоящий бич, который как домашние, так и профессиональные мастера превозмогают с разной степенью успешности.

    Но в чём в действительности заключены необходимость и сложность удаления отходов деревообработки? Они представлены сочетанием ряда факторов, каждый из которых требует решения довольно специфических задач:

    • Проблема № 1: малый вес продуктов отхода. В отличие от металлообрабатывающей отрасли и даже работ с полимерными материалами древесные стружка и пыль очень легки, они медленно оседают под воздействием силы тяжести, к тому же частицы крайне плохо связываются между собой из-за статического электричества.
    • Проблема № 2: сложность технологического процесса. Даже в скромной столярной мастерской присутствует внушительный перечень обрабатывающего оборудования: строгальные, рейсмусовые, распиловочные, фрезерные и шлифовальные станки — каждая технологическая единица служит источником стружки и пыли.

    Вывод из вышеизложенного таков: любой объект деревообрабатывающей промышленности должен комплектоваться системой пыле- и стружкоудаления, причём желательно, чтобы исполнение такой системы было выполнено на профессиональном уровне.

    Общая конфигурация

    В целом можно выделить два типа систем аспирации. Первый — локальные фильтрующие комплексы, которыми комплектуется каждая из единиц установленного обрабатывающего оборудования. Преимущества локальных установок наиболее очевидны при значительной удалённости техники на просторных площадках. Отсутствует необходимость прокладки магистральных каналов, нет нужды в организации воздухонасосного узла повышенной мощности. При этом наблюдается очевидная выгода в энергосбережении, ведь локальный узел фильтрации работает только тогда, когда задействована определённая часть оборудования.

    Централизованные системы удаления стружки и пыли также не лишены достоинств. Их наиболее выгодно использовать в тесных мастерских, где пространство ограничено, а компоновка оборудования выполнена максимально компактно. Каждая единица обрабатывающей техники подключена к магистральному вытяжному ставу, который функционирует практически всё время работы мастерской, по крайней мере, если задействован хотя бы один из станков. Преимущества централизованных систем аспирации наиболее очевидны при высокой загруженности производства, однако такой подход требует качественной организации технологического процесса. Стоит отметить, что общая система удаления побочных продуктов деревообработки требует меньше вложений при организации, но влечёт более значительные затраты в процессе использования.

    При этом не возбраняется организация гибридных систем. Скажем, наиболее задействованные части комплекса, такие как циркулярная пила, рейсмус, фрезерный станок и иже с ними могут быть объединены общей системой пылеудаления. В то же время станки, используемые время от времени, например, гриндер или барабанная шлифовка, имеют собственные локальные узлы фильтрации. Ключевое правило таково: вопрос организации системы удаления стружки и пыли должен быть поставлен во главу угла при создании закрытой деревообрабатывающей мастерской и тщательно продуман перед окончательным решением о размещении оборудования и утверждении технологического цикла.

    Какой выбрать воздушный насос

    Сердцем всей системы аспирации служит воздушный насос. Вне зависимости от того, является ли система локальной или централизованной, эффективность её работы всецело зависит от производительности этого узла. Можно предложить несколько вариантов: промышленный пылесос, один или несколько канальных лопастных вентиляторов, либо один центробежный.

    В домашних мастерских пылесосы используются наиболее часто в роли центрального узла системы аспирации. Объясняется это достаточно просто: во-первых, производительности такого оборудования зачастую оказывается вполне достаточно, ну а во-вторых, сам пылесос может использоваться для уборки мастерской, либо быстрой очистки рабочего места и инструмента. Для подобных целей могут успешно применяться как промышленные (строительные) пылесосы, так и бытовые электроприборы мощностью свыше 2–2,5 кВт. Нужно отметить, что есть большая разница между пылесосом и стружкоотсосом, но подробнее этой темы мы коснёмся несколько позже.

    Другой тип систем аспирации подразумевает использование канальных вентиляторов высокой мощности. По сути, такой вариант представляет попытку адаптирования оборудования для нехарактерных целей, тем не менее, подобные проекты имеют право на жизнь и, более того, успешно используются в домашних и небольших производственных мастерских. Нужно помнить, что канальные лопастные вентиляторы крайне уязвимы к наличию в потоке перекачиваемого воздуха твёрдых частиц, поэтому их всегда устанавливают в конце цикла очистки, иными словами, такой воздушный насос перекачивает уже очищенный воздух, при том, что все элементы системы работают в режиме разрежения, но не нагнетания.

    Говорить о ключевых параметрах насосного узла лучше в контексте сравнения современных пылесосов и стружкоотсосов. Всего таких параметра три: потребляемая мощность, объём перемещаемого воздуха, или попросту производительность, а также создаваемое разрежение. Если не вдаваться в технические детали, пылесос больше предназначен для отрыва частиц с поверхности, в то время как стружкоотсос ориентирован на захват взвешенных в воздухе частиц, вылетевших из-под рабочего органа, будь то фреза, пильный диск или шлифовальная лента. Среди прочих преимуществ стружкоотсоса необходимо выделить наличие сборного мешка внушительного объёма, а также нетребовательность к наличию в составе системы сепарационного узла, то есть циклонного отделителя. При этом центробежные вентиляторы, которые используются в абсолютном большинстве стружкоотсосов, сильно теряют в производительности, если в системе трубопроводов есть заужение сечения. Пылесосы же в составе общей системы аспирации требуют глушения выводов на оборудовании, которое в данный момент не используется. Поэтому системы на базе пылесосов лучше использовать в паре с ручным инструментом или, например, шлифовальными станками, где область захвата должна располагаться как можно ближе к зоне обработки для максимально эффективного удаления мелкодисперсной пыли, представляющей наибольшую опасность. В свою очередь, центробежные вентиляторы особенно полезны из-за возможности перекачивать воздух даже при высоком содержании частиц крупной фракции, ведь двигатель «улитки» расположен вне потока.

    Трубопроводный став и гибкие каналы

    Как централизованные, так и локальные системы аспирации нуждаются в соединительных трубопроводах, посредством которых производится перемещение отходов от зоны захвата к фильтрующему узлу. Перечень материалов, подходящих для устройства системы трубопроводов, весьма широк.

    Изначально наибольший интерес вызывают гибкие вентиляционные каналы. Они состоят из полиэтиленовой или полиуретановой оболочки, усиленной спиральным армирующим шнуром. Столь высокое распространение гибкие трубопроводы получили благодаря простоте монтажа, дешевизне, отсутствию необходимости в использовании поворотных фитингов и возможности оперативно изменять конфигурацию системы. Одним из важнейших преимуществ гибких каналов служит плавность поворота става, что снижает общее аэродинамическое сопротивление.

    Однако гибкие трубопроводы не лишены недостатков. Нельзя забывать, что внутри канала действует достаточно сильное разрежение, особенно если система подключена к мощному воздухонасосу. Если большая часть выводов аспирационной системы заглушена, трубопровод может попросту схлопнуться, такие случаи отнюдь не редки. Также из-за малой механической прочности каналы не рекомендуется прокладывать по полу или в зонах, где потенциально возможно их повреждение. Наиболее бюджетные представители гофрированных шлангов имеют внутреннюю ребристую поверхность, из-за чего при работе системы аспирации трубопровод начинает вполне ощутимо свистеть, при этом увеличивается сопротивление потоку воздуха. Также для них очень характерно налипание пыли на стенках из-за накопления статического заряда.

    Преимущества и недостатки жёстких трубопроводов прямо противоположные. Да, в таком случае требуется надёжная система крепления, соединений будет больше, однако благодаря внутренней гладкой поверхности труб в них не происходит засоров, налипания влажной стружки и снижения скорости потока. Нужно, однако, помнить, что по стоимости жёсткий став обойдётся существенно дороже гибкого, к тому же оборудование, подключенное к системе аспирации, останется иммобилизованным. Ввиду последнего часто практикуется комбинирование жёстких и гибких трубопроводов: по потолку разводят магистраль системы пылеудаления из металлических или ПВХ-каналов круглого или квадратного сечения, а затем с помощью специальных ответвительных фасонных изделий выполняется переход на гофрированные рукава для подключения оборудования.

    Системы фильтрации

    Важнейший функциональный элемент системы аспирации после воздушного насоса — узел фильтрации, абсорбции и утилизации побочных продуктов обработки. В этом плане существует достаточно большое число вариаций, однако для домашних мастерских пригодны всего несколько.

    Первый и наиболее важный элемент — сепарационный фильтр, иначе называемый циклоном. Его основное назначение — отделить наиболее крупные фрагменты, такие как стружка и щепа, чтобы в дальнейший цикл очистки поступала только взвесь мелких частиц. Устройство циклонного фильтра примитивно, из-за чего многие мастера изготавливают его самостоятельно, тем не менее покупной вариант обеспечивает дополнительные преимущества. Например, благодаря распределённой подаче достигается более эффективное осаждение частиц, к тому же в некоторых моделях предусмотрена возможность влажной абсорбции, что снижает количество мелкодисперсной пыли на выходе.

    Иногда системы аспирации не имеют иного фильтрующего элемента, кроме циклонного фильтра. Например, если выброс воздуха выполняется на улицу, система тонкой фильтрации попросту не требуется. Такой подход не всегда разумен: в зимнее время при работе вытяжной системы с мощным воздухонасосом теплота из помещения выбрасывается практически мгновенно, что вынуждает устанавливать фильтры тонкой очистки. В простейшем случае это обычные сборные мешки, задерживающие основную часть мелкодисперсной пыли, такой вариант наиболее характерен для локальных установок. Наивысшим качеством очистки воздуха характеризуются системы пылеудаления, основным узлом в которых служит пылесос с двумя и более ступенями очистки. Магистральные пылесосы также могут комплектоваться широким набором очистных элементов, хотя наиболее часто используются бумажные мешки и гофрированные воздушные фильтры по типу автомобильных.

    Уловители и прочие комплектующие

    В заключение стоит рассказать о тех элементах, которым уделяется наименьшее значение, хотя их важность трудно переоценить. Речь идёт о всевозможных раструбах, приёмных воронках и кожухах, а также об уместности их использования с тем или иным видом оборудования.

    Как уже говорилось, при работе на шлифовальных станках образуется внушительное количество микроскопической пыли. При подключении системы аспирации к такому оборудованию основная ставка делается на захват именно мельчайших частиц, в то время как крупная стружка может свободно падать на пол и затем собираться ручным способом или пылесосом. Если использовать в таких случаях приёмные воронки, воздушный поток от самого рабочего органа будет создавать завихрения и захват мелкой пыли станет возможным только при условии достаточно сильного всасывания. Наиболее разумным будет исключить приёмный раструб и разместить всасывающий патрубок в непосредственной близости к зоне обработки.

    А вот где раструбы действительно необходимы, так это во фрезерных, токарных и распиловочных станках, а также на строгальном оборудовании. Здесь основной упор делается на втягивание крупной стружки и опилок, поэтому наилучшим вариантом будет оснастить рабочую зону приёмным кожухом, максимально точно повторяющим форму рабочего органа и прилегающим к стационарным поверхностям как можно более плотно. Обращаем внимание, что оптимальное суммарное сечение зазора по всем сторонам кожуха должно быть в 1,5–2 раза больше условного прохода канала, которым станок подключен к системе пылеудаления. При больших значениях рекомендуется использование уплотнительных щёток, особенно это важно для фрезерного оборудования.

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: