Большие слесарные тиски из старого металлолома

Тиски для слесарных работ: сделай сам

При слесарных и столярных работах мастеру-самодельщику не обойтись без мощных тисков. Большие и новые тиски стоят дорого. Выход — или искать б/у тиски на вторичном рынке, или засучить рукава и, при наличии сварочного аппарата и УШМ, сделать недорогие тиски своими руками. Рассмотрим пример пользователя портала с ником Korkus и расскажем:

  • Как самому сделать слесарные тиски из металла.
  • Какие детали нужны для изготовления самодельных тисков.
  • Какие инструменты потребуются.

Тиски для слесарки своими руками: пошаговая инструкция

В интернете можно найти много вариантов самодельных тисков, сделанных своими руками. Я тоже решил сделать слесарные тиски из имеющегося у меня металла, чтобы не покупать заводские. И вот, что из этого получилось.

Для изготовления самодельных тисков нужны детали:

  • Основание тисков – металлическая пластина толщиной 4 мм;
  • Направляющая призма – профильная труба сечением 5х5 см, толщина стенки 4 мм;
  • Основа губок – уголок с полкой 7.5 см, толщина стенки 8 мм;
  • Ходовой винт – шпилька диаметром 20 мм;
  • Также потребовались – металлическая полоса шириной 5 см и толщиной 1 см, усиленная гайка для шпильки и уголок с полкой 60 мм и толщиной стенки 5 мм.

Работы по изготовлению слесарных тисков разбили на ряд этапов:

1. Основание под тиски Korkus сварил из двух металлических пластин размером 20х16 см.

Затем места сварки зачистили.

2. По центру основания пользователь провёл линию для разметки места под ходовой винт – шпильку. Гайка под ходовой винт приварена к проставке толщиной 10 мм.

3. Направляющая тисков сделана из квадратной профильной трубы, в которой болгаркой сделан продольный паз шириной чуть больше, чем приваренная подставка с гайкой.

4. Для крепления направляющей использован 60-й уголок (2 шт.) длиной 20 см.

Уголки обхватывают профильную трубу, а сверху к ним приваривается крышка из полосы толщиной 1 см и шириной 5 см. Получается короб.

Чтобы профильная труба свободно двигалась в коробе и получился зазор, использованы проставки – 2 полотна от пилы по металлу.

Т.к. щель между пластиной и уголками получилась достаточно большой, то, после приваривания пластины сверху, я срезал прихватки и проварил эту же пластину изнутри.

5. Основание губок слесарных тисков сделаны из прочного уголка с полкой 75 мм и стенкой 8 мм.

Губки тисков изготовлены из полосы толщиной 1 см.

В уголках и губках просверлены сквозные отверстия диаметром 4.2 мм.

Затем в уголках пользователь нарезал резьбу М5, а в губках рассверлил отверстия сверлом 5,1 мм и раззенковал отверстия под потай.

В губки вкручены болтики, а с обратной стороны прикручены гайки, которые потом обварили.

Чертёж губок для слесарных тисков.

6. С торца профильной трубы приварены два уголка.

Губки усилены треугольными ребрами жесткости и заварены пластиной металла толщиной 4 мм.

Как сделать простенькие тиски из металлолома

Тиски в домашней мастерской никогда не будут лишними. На них можно обрабатывать как металлические, так и деревянные заготовки. Поскольку покупка тисков в магазине связана с существенными затратами, лучше их сделать своими руками из бросовых материалов. Необходимы лишь самые простые инструменты и начальная слесарная подготовка.

Понадобится

Процесс изготовления тисков из бросовых материалов

На ходовой винт накручиваем гайку на десяток витков и привариваем к ходовому винту.

Надеваем на винт шайбу и поджимаем ее второй гайкой так, чтобы шайба свободно вращалась. Вторую гайку также привариваем к винту.

Свободный конец ходового винта вставляем в квадратную трубу меньшего сечения, а ее – в квадратную трубу большего сечения. Привариваем шайбу к торцу внешней квадратной трубы.

Убедившись, что внутренняя труба не приварилась к шайбе, вновь надеваем ее на ходовой винт и внутри внешней трубы упираем в шайбу. Накручиваем на ходовой винт еще одну гайку до упора в торец внутренней квадратной трубы и в таком положении привариваем ее к трубе.

От стальной полосы отрезаем два одинаковых по длине отрезка, подкладываем их под наружную квадратную трубу снизу и поперек ближе к концам, и надежно со всех сторон провариваем.

От профильной квадратной трубы отрезаем два равных по длине отрезка. Один из них устанавливаем сверху и поперек на конец внутренней квадратной трубы и привариваем со всех сторон.

Вкручиваем ходовой винт до конца и на внешнюю квадратную трубу укладываем второй отрезок, плотно прижимая его к раннее приваренному, и выравнивая в поперечном направлении, также привариваем его со всех сторон.

Отмечаем на стальной полосе два одинаковых фрагмента, которые по длине совпадают с поперечно приваренными элементами. На отмеченных участках стальной полосы болгаркой наносим крестообразную насечку и после разрезаем на две половины.

Складываем их насечками внутрь, выравниваем по торцам и высоте, устанавливаем между поперечно расположенными отрезками квадратных труб, чтобы они немного возвышались над ними, сжимаем с помощью ходового винта и привариваем каждую к прилегающему элементу.

С помощью болгарки удаляем наплывы и брызги металла от сварки, сглаживаем швы и острые углы.

В опорных пластинах сверлим отверстия.

Насечку губок и внутреннюю квадратную трубу прикрываем строительным скотчем и окрашиваем тиски аэрозольной краской.

Читайте также:
Приспособление для резьбовых заклёпок своими руками

После высыхания краски часть внутренней трубы в пределах ее перемещения смазываем консистентной смазкой, а резьбу ходового винта – жидким маслом. Перемещаем винт от одного конца до другого несколько раз, чтобы разогнать смазку по всей длине деталей, подлежащих смазке.

Крепим тиски к надежному основанию с помощью шурупов и шайб.

Наша самоделка вполне готова к работе по назначению.

Подходят данные тиски не только для металлических заготовок, но и для деревянных.

Смотрите видео

Большие слесарные тиски из старого металлолома

Старый металлолом, который, наверняка, есть практически в каждой мастерской, можно использовать для изготовления какого-нибудь полезного приспособления или инструмента. Например, в этом обзоре автор показывает, как обрезки металла при наличии свободного времени можно превратить в большие слесарные

  1. Материалы:
  2. Особенности
  3. Из чего состоят металлические тиски
  4. Что понадобится
  5. Конструкция инструмента и основные его узлы
  6. Чертежи тисков
  7. Чугун и сталь
  8. Видео: самодельные тиски за полдня из металлолома
  9. Из чего можно собрать?
  10. Предназначение, установка и устройство тисков
  11. Столярные тиски
  12. Общепринятые размеры тисков
  13. Устанавливаем губки и торцевые заглушки
  14. Делаем простые тиски своими руками из уголков
  15. Станочные
  16. Совершенствуем мини

Материалы:

  • швеллер;
  • уголки;
  • резьбовая шпилька;
  • стальная полоса сечением от 5 мм;
  • болты М10, М6.

Особенности

Промышленные тиски – особенно столярные – приближаются по своей мощности (прилагаемой к деталям прижимной силе) к вертикальному прессу. Наиболее распространённая замена промышленным слесарным тискам – тиски на основе таврового или простого уголкового профиля, изготовленные на базе куска швеллера.

Изготавливаются любым желающим в гаражных условиях – механизм достаточно прост, а при необходимости их можно переделать в механический домкрат.

Основой тисков является стационарно закреплённая на верстаке станина с наковальней, вдоль которой движется подвижная часть. Она управляется болтовой осью, приводимой в движение при помощи ворота – поперечной перекладины, вставленной в торец ходового винта, обращённого к работающему мастеру.

Из чего состоят металлические тиски

Прежде чем начать изготовление данного инструмента, требуется подробнее ознакомиться с тем, как именно он устроен. Тиски складываются из таких деталей:

  • основа. Это опорная деталь, посредством которой тиски крепятся на стол, верстак или другую рабочую поверхность;
  • неподвижная губка. Крепится к основе и ее можно слегка перемещать в ту или иную сторону, чтобы изменить угол расположения тисков;
  • подвижная губка. Ее передвижение выполняется благодаря вращению рукояти. Перемещается она в двух направлениях. Благодаря чему обеспечивает надежное фиксирование элемента для дальнейшей деятельности;
  • рукоять. Объединяется с винтом, объединенным с гайкой подвижной губки.
  • винт. Объединен с губками и проходит через построение тисков. Зачастую винт стальной, а резьба на нем трапециевидная. Винт допускается двигать посредством рукояти, размещенной на внешнем крае.

Что понадобится

Материал который я присмотрел для изготовления тисков:

  • лист железа для основы тисков толщиной 4мм
  • профильная квадратная труба 50мм с толщиной стенки 4мм
  • уголок 60мм с толщиной стенки 5мм
  • уголок 75мм с толщиной стенки 8мм
  • полоса толщиной 10мм
  • шпилька резьбовая 20мм
  • длинная гайка 20мм

Конструкция инструмента и основные его узлы

Перед тем, как приступить к изготовлению тисков, необходимо познакомиться поближе с устройством этого инструмента. Состоят тиски из следующих элементов:

  1. Основание — опорная часть, при помощи которой инструмент фиксируется к столу, верстаку или прочим поверхностям
  2. Неподвижная губка — соединяется с основанием, и может иметь свойство перемещения в разные стороны для изменения угла положения всего инструмента
  3. Подвижная губка — ее перемещение осуществляется за счет вращения рукоятки. Рукоятка соединена с винтом, который входит в зацепление с гайкой подвижной губки. Губка перемещается в двух направлениях, обеспечивая при этом фиксацию заготовок для последующей их обработки

Конструкция тисков в разрезе показана на фото ниже.

С разновидностями и принципом работы тисков можно ознакомиться в этом материале. На фото показана конструкция тисков заводского изготовления. При наличии подручных средств, тиски можно сделать своими руками в домашних условиях. Причем для их изготовления существует множество вариантов, с которыми ознакомимся более детально.

Далее рассмотрим разные варианты изготовления самодельных тисков из подручных средств. Каждый мастер может принять во внимание особенности изготовления соответствующих вариантов, и на основании инструкции, сделать собственный инструмент.

Это интересно! Изготовление тисков своими руками позволяет не только сэкономить на покупке дорогостоящего инструмента, но еще и получить такое устройство, которое необходимо для выполнения конкретных действий.

Чертежи тисков

Перед тем как начать работу каждый мастер рисует себе чертёж. Давайте разберём чертежи тисков своими руками. Первым делом измеряйте металлическую основу тисков, если она больше 70 сантиметров, то их будет крайне неудобно использовать в быту.

Также обратите внимание на срез между металлическими креплениями, его длинна, должна быть не больше 2 сантиметров.

Если в самом начале правильно составить чертёж тисков и следовать всем действиям, то без сомнения тиски будут надёжно удерживать любой инструмент.

Чугун и сталь

Детали станины и зажима слесарных тисков положено делать из конструкционного чугуна – он очень плохо ржавеет, тверд и вязок, имеет малый ТКР (коэффициент температурного расширения), но главное – практически не подвержен усталости металла. Чугунные тиски служат не десятилетия – столетия. Поскольку «прочность всей цепи определяется ее самым слабым звеном», губки тисков и пара ходовой винт – гайка изготавливаются из инструментальной стали различных марок. Простая конструкционная слишком пластична, ее сильно ведет при сварке, и она легко ржавеет. Поэтому оставлять самодельные тиски вроде тех, что на рис. ниже, зимовать на даче не рекомендуется – за зиму могут прийти в полную негодность.

Читайте также:
Простой арматурогиб из обрезков металла

Самодельные слесарные тиски

Но суть проблемы не в этом. А в том, что сейчас у купленных по приемлемой цене тисков лапы губок часто ломаются уже при первом зажиме; в лучшем случае при регулярном пользовании тиски прослужат полгода-год. При осмотре излома оказывается, что сделаны они из простого серого чугуна. Не ломаются лапы, так изнашивается ходовая пара – резьба там обычная треугольного профиля (см. далее), да и сталь, похоже, не лучше Ст44. А цены на сертифицированные тиски с полной спецификацией и гарантией… не будем о грустном, вспомним лучше что-то хорошее из прошлого. Как следствие, встает вопрос: а не стоит ли сделать тиски самостоятельно в домашних условиях? Не говоря уже о случае, когда зажать заготовку надо, а хоть каких-то тисков в пределах досягаемости нет. Не лучше окажутся, так хоть дешевле обойдутся. Или даром, если в хламе найдутся подходящие обрезки маталлопрофиля, см. напр., сюжет:

Видео: самодельные тиски за полдня из металлолома

Из чего можно собрать?

Тиски своими руками в домашних условиях можно собрать из самых разных материалов. Главное учитывать назначение инструмента. Традиционного их изготавливают из стали или чугуна. Такое изделие получится надёжным и долговечным. Чугунные тиски способны служить не одно десятилетие.

Чтобы сделать тиски своими руками, нужно подобрать надёжное основание. Подойдут такие материалы:

  • колодки автомобиля;
  • круглые и прямоугольные трубы;
  • уголок;
  • рельса.

Можно использовать и дерево. Часто из дерева делают столярные тиски своими руками, поскольку во время работы нагрузка обычно небольшая. Примитивные деревянные тиски можно соорудить используя лишь топор и пилу. Крепить детали можно гвоздями. Важно соблюсти ровность плоскостей и прямых углов, чтобы конструкция получилась надёжной.

Если планируется изготовить тисы слесарные, необходимо использовать металл. В силу особенностей слесарных работ на изделие будет оказываться высокая нагрузка, поэтому конструкция должна быть максимально прочной и жёсткой.

Для зажима детали нужно обеспечить свободное скольжение передвижной губки по станине. Для зажима детали в столярных тисках можно использовать заострённую деталь из дерева в виде клина. Острота должна быть достаточной, но без перебора, иначе заготовка будет зажиматься ненадёжно.

Предназначение, установка и устройство тисков

Тиски – это очень полезный механический инструмент, который используют с целью фиксации деталей во время их обработки. Особенно они нужны в том случае, когда необходимо жестко и надежно закрепить заготовку или установить ее на безопасном расстоянии.

Тиски состоят из ходового винта, станины и губок с винтовым креплением.

Сама конструкция классических тисков представляет собой две губки. Одна из них неподвижная и зафиксирована на корпусе или же на станине, другая может менять свое положение. Крепление предмета происходит между губками путем их сжатия при помощи фиксирующего механизма, который состоит из нескольких элементов:

  1. Ходового винта из металла с резьбой в форме трапеции. Винт приводят в движение с помощью специальной рукоятки.
  2. Станины или плиты из чугуна или другого тяжелого материала, которая служит опорой. Она может быть изготовлена из стали либо же из дюралюминия.
  3. Губок с винтовым креплением. Когда вращение винта осуществляется по часовой стрелке, то губка, которая движется, приближается к станине. Таким образом происходит фиксация детали. Когда же винт вращают в обратном направлении, то заготовка освобождается.

Для фиксации самих тисков к опоре может быть применено несколько способов:

  • стационарная установка на одном месте с постоянным использованием;
  • на струбцине, это предполагает менее надежную фиксация, но дает возможность применения в разных местах;
  • при помощи присосок – в таком случае необходимо, чтобы поверхность была идеально гладкой и ровной.

Фиксация тисков к опоре может быть стационарная, на струбцине и при помощи присосок.

Столярные тиски

Столярные тиски чаще всех используют на больших производствах. Их также называют тисками «Моксона» в честь знаменитого американского инженера 20-ого века. По своему размеру эти тиски не большие, а поэтому не займут много места.

Чтобы правильно их изготовить вам понадобится:

  • Металлическая основа.
  • 2 металлических крепления.
  • 2 массивных деревянных бруска.
  • Несколько больших саморезов.
  • Дрель.

По бокам металлической основы нужно прикрепить крепления. Сделать это можно при помощи отвёртки, заранее поставив к креплению прокладки.

Далее возьмите деревянный брусок и измеряйте его так, чтобы он полностью соответствовал ширине крепления.

Затем дрелью сделайте 2 отверстия вставьте в них саморезы так, чтобы они соединяли 2 части бруска. После у вас получатся самодельные тиски своими руками.

Общепринятые размеры тисков

По общепринятым международным стандартам тиски имеют следующие размеры:

  • 64,80,100,120 миллиметров – стандартные тиски.
  • 130,135.150 миллиметров – средние тиски.
  • 155,170 миллиметров – большие тиски.
Читайте также:
Самодельный механический пресс для пивных банок

Как правило, размеры тисков будут варьироваться от того, с каким размером деталей ему предстоит работать.

Устанавливаем губки и торцевые заглушки

Во второй части по самостоятельному изготовлению слесарных тисков:

  • установка губок с нарезкой от скольжения;
  • установка торцевой заглушки с винтом и воротом;
  • крепежные отверстия в подошве тисков.

Делаем простые тиски своими руками из уголков

Что может быть проще, чем процедура изготовления тисков из уголков. Если у вас в гараже залежались металлические уголки, то пора применить их для изготовления очень полезной самоделки. Из уголков можно сделать тиски, причем данная процедура достаточно проста, и не потребует много времени и усилий.

Для изготовления такого инструмента потребуются уголки, а также шпилька с гайками. Все работы будут выполняться с использованием сварочного аппарата, болгарки и дрели. Принцип изготовления достаточно простой, и каждый домашний мастер сможет реализовать задумку по своему усмотрению. Используя чертеж за эталон, не составит большого труда на его основании изготовить ручные тиски для своего гаража.

Ниже представлено видео готовых тисков, сделанных из уголков.

Станочные

На токарных и деревообрабатывающих станках применяются специальные поворотные тиски. Сделать такой инструмент достаточно сложно ввиду большого количества деталей и необходимости обеспечения идеальной точности. Сами тиски желательно делать из нержавеющей стали, поскольку коррозия может ухудшить точность.

На пластины, выступающие основой, монтируются направляющие. В основании следует предварительно сделать точные отверстия. На концах пластин устанавливаются специальные штыри, посредством которых монтируются направляющие для прижимных губ. На одном из концов ходового винта монтируется рукоять для управления тисками.

Гайки на губах должны располагаться снаружи для возможности быстрой разборки и замены. Губы устанавливаются на держатель, приваренный к узлам конструкции. Шарниры монтируются сваркой, а центрируются штырями и гайками.

Если требуется сконструировать тиски для сверлильного станка своими руками, можно обойтись без поворотного механизма. В отличие от токарных тисков при работе на сверлильном станке обычно нет необходимости в поворотном механизме.

Но, важно обеспечить возможность передвижения тисков по станине станка. Для этого достаточно сделать необходимое количество отверстий, чтобы инструмент можно было перемещать и надёжно фиксировать винтами.

Совершенствуем мини

Современные мини-тиски особо не усовершенствуешь, но, если вам попадутся или уже есть старые советские (напр., поз. А на рис. справа):

Их функционал можно значительно расширить таким образом:

  • Высверливается (осторожно, не до конца!) развальцовка хвостовика установочного винта, удерживающая тарелку установочного зажима. Высверливать нужно дрелью короткими «тычками» наискось с разных сторон.
  • Тарелка снимается и винт установочного зажима вывинчивается (не теряйте ни его, ни тарелку).
  • В отрезке швеллера сверлится отверстие под болт с той же резьбой, что на винте зажима.
  • Тиски монтируются на получившуюся подставку и фиксируются контргайкой (поз. Б).
  • В винте зажима сквозь остаток хвостовика сверлится глухое осевое отверстие под резьбу М2-М3. Сделать это нетрудно, т.к. в шпеньке от хвостовика осталось коническое углубление.
  • В осевом отверстии нарезается резьба.
  • Тарелка ставится обратно на место и удерживается от выпадения винтом с конусной головкой (показан стрелкой на поз. Б).
  • Винт зажима определяется на хранение в загашник, простите, запасник.

Таким образом мы получаем, ни много, ни мало – поворотный столик для мелких сверловочных работ. Правда, без углового делителя, но вместо него к основанию из швеллера можно приспособить транспортир, а к кронштейну тисков – стрелку-указатель. Получившейся точности в 1 градус для домашних любительских работ достаточно. А если снять тиски с основания и вернуть на место прижимной винт, их можно использовать по изначальному назначению.

Большие слесарные тиски из старого металлолома

Нужны для квартирной мастерской. Были где-то маленькие, настольные – подойдут для зажать мелочевку, но куда-то ушли. Может, поставлю дома деревянный стол-верстак, на него можно будет и среднего размера прикрутить (большие в квартире просто не нужны), поворотные. Например, т.н. Ленинград, если я правильно понял их название.

Искал инфу по старым тискам, потому что о современных отзывы ну очень плохие, но довольно мало технических подробностей. Просто одни люди восторженно пишут, что советские тиски самые лучшие, как и все в СССР, другие, что они говно, как и все в СССР, и надо брать только оригинальный Вилтон или немецкие. Но вот что нашел, интересный момент. Люди пишут, что тиски с круглым поршнем (или как это правильно) надежнее, чем с квадратным. Так ли это? Может, круглая труба лучше распределяет растягивающее усилие, чем квадратная?

——————
когда воротимся мы в Портленд .

Нет – берите отечественные современные тиски Глазовского завода.
125 или 140 мм губки.

quote: Originally posted by Бонк:

Готовы платить от 35-40 тыс.руб.

quote: Originally posted by Бонк:

Нет – берите отечественные современные тиски Глазовского завода.

если серьёзно увлекаетесь, то тиски большие покупайте на сколько возжелаете денег.
обращаю внимание, что в силу конструкции и исполнения, тиски с цилиндрической направляющей, сильно точнее и стабильнее чем с квадратной направляющей.
ну к примеру такая картинка.

На мой взгляд, чем жестче закреплены тиски, чем они тяжелее, тем приятнее на них работать.
У меня основные рабочие тиски – советские, стационарные, поворотные, с губками 140мм. Даже с мелочевкой чаще всего работаю на них.
Иногда пользуюсь махонькими тисками на струбцине, но крайне редко.
Иногда вытаскиваю тиски с губками 220мм, но еще реже.

Читайте также:
Регулируемая стойка для крепления сварочной массы

Про глазовские тиски слышал много хорошего, но в живую не видел.

quote: Originally posted by mnkuzn:

Нужны для квартирной мастерской.

quote: Originally posted by Gegemon_17:

Купить на мет.приёмке советские

quote: Originally posted by Gegemon_17:

у них литьё заведомо лучше, они надежнее, мощнее сделаны, чугун лучше

К тому же многие тиски с Авито или из металлоприема придется серьезно реставрировать – заваривать, наваривать, фрезеровать, резать резьбу. Ну, я могу выровнять болгаркой, ну, обновить резьбу. Сварки у меня нет, а заморачиваться и везти к ребятам в цех тоже не хочу. Тут уж если повезет, то можно взять в хорошем состоянии, но это далеко не всегда бывает. Чисто чтобы ободрать, освежить, смазать – это да.

quote: Originally posted by Gegemon_17:

и заведомо дешевле.

Найти бы если в хорошем состоянии, чтобы только покрасить да смазать. Да и дешево.

quote: Originally posted by Serjant:

Тиски слесарные ТСС-63 для дома более чем достаточно.

quote: Originally posted by Serjant:

можно прикрутить к столу и потом убрать.

quote: Originally posted by Serjant:

ничего такого крупного всё рано дома обрабатывать не будете.

Даже не представляю, придется ли мне в квартире резать болгаркой, к примеру, профиль 50. Так, разная мелочевка только в работе. Над складным или кухонным ножом поиздеваться, какую-нибудь деревяшку или пластмасску обработать. Даже тисков 80 мм, думаю, много может быть. Думаю, дом строить, но я это уже давно думаю. Там – да, там поболе надо будет, т.к. в хозяйстве разные работы есть.

quote: Originally posted by Serjant:

если серьёзно увлекаетесь

quote: Originally posted by Serjant:

обращаю внимание, что в силу конструкции и исполнения, тиски с цилиндрической направляющей, сильно точнее и стабильнее чем с квадратной направляющей.

Губки 80 мм, захват 90. Что скажете? Хозяин говорит, что в очень хорошем состоянии, только налет сверху, без следов болгарки, капель сварки и пр. По-моему, это и есть т.н. тиски Ленинград, если я правильно понял тип тисков и название.

quote: Originally posted by Н.Валерич:

Если определённые задачи всё-таки есть то и совета нужно спрашивать конкретно (по крайней мере мне так кажется).

quote: А тут Глазов ругают. Что скажете?

quote: насколько актуальны поворотные тиски?

quote: Даже тисков 80 мм, думаю, много может быть.

quote: С другой стороны, нужна ли при зажиме высокая точность?

quote: Originally posted by mnkuzn:

А насколько актуальны поворотные тиски? Я, насколько помню, большие никогда то ли не крутил, то ли они неподвижные были.

quote: Над складным или кухонным ножом поиздеваться, какую-нибудь деревяшку или пластмасску обработать.

Поворачивающиеся много удобней ,особенно для мелочёвки и когда работаешь сидя .

У мну в гараже “большие” тиски прикручены на угол верстака . Очень удобно – когда не надо развернул их вдоль стола и ничто не мешает проходу и при желании можно разворачивать как удобней . По началу “средние” тиски были вообще к чурбаку прикручены , да и губки на них помню сам делал тк сами тиски достались по-случаю .

Для тс дома есть пара штук таких тисочков с хз каких времён

quote: Originally posted by Gegemon_17:

губки должны быть мощные, с плавными обводами

Что-то неправильно выразился. По сути, высота одинаковая. Просто на втором губки более горизонтальные, что ли.

quote: Originally posted by mnkuzn:

вот такие смотреть пойду:

Для дома можно прикрутить на болты к доске пятидесятке 20х20 и при необходимости струбцинами прикреплять хоть к кухонному столу .

quote: Originally posted by mnkuzn:

Но при этом я видел довольно много советских тисков треснутых, заваренных и т.д. – и в сети, и в жизни. Хотя, наверное, дешевая китайщина чаще лопается – вон, на том же Ютубе есть примеры.

quote: Originally posted by mnkuzn:

Сварки у меня нет, а заморачиваться и везти к ребятам в цех тоже не хочу.

quote: Originally posted by Gegemon_17:

Современные деятели, и глазовские не исключение, льют губки высокие, с острыми гранями.

quote: Originally posted by mnkuzn:

А насколько актуальны поворотные тиски? Я, насколько помню, большие никогда то ли не крутил, то ли они неподвижные были.

quote: Originally posted by Gegemon_17:

Хорошие небольшие тисочки.
И вот почему:

quote: Originally posted by Sobol’:

Я лично ломал совеццкие тиски со 120 губками. Было мне 19 лет, и я запрессовывал сайлентблок с наружней обоймой в рычаг, и оно не хотело туда лезть.

quote: Originally posted by Sobol’:

И не надейтесь найти нормальные тиски в металлоломе. Приемщики знают цену вещам.

quote: Originally posted by Sobol’:

Меня раздражает люфт в тисках. Когда зажал заготовку, а чтобы её разжать надо винт градусов на 90 в холостую провернуть и только потом губка начнет отъезжать. Такой люфт появляется с “пробегом”.

А вот еще. У механизма поворота бывают разные принципы крепления. Например, два болта по краям диска (фото 1 из поста #17), а бывает один болт по центру, подтягивается по центру тисков (фото 2 из поста #17). Мне думается, что в плане надежности первый вариант предпочтительнее.

quote: Изначально написано mnkuzn:
на Авито, то там редко дешевые бывают, а бывают и по 7-8 т.р. советские тиски. Дорого, думаю.
Найти бы если в хорошем состоянии, чтобы только покрасить да смазать. Да и дешево.

И кстати, конструктивно хороших советских слесарных тисков не видел, делали самые простые и примитивные конструкции.

quote: Изначально написано Sobol’:
Для квартиры – что поудобнее.

quote: Originally posted by Gegemon_17:

По цене лома – никто, конечно, не продаёт.

quote: Originally posted by Gegemon_17:

Инструмент (те же тиски) 100 руб./кг.

quote: Originally posted by Озов:

Для обработки мелочей зачем так скрупулезно выбирать.

quote: Originally posted by Бонк:

Не найдёте. Цены на авито на советские тяжеленные тиски задраны неразумно.

quote: Originally posted by Бонк:

литьё с раковинами, кривое-косое

quote: Originally posted by Бонк:

Даже если они аккуратно выкрашены свежей краской.

quote: Originally posted by Бонк:

И кстати, конструктивно хороших советских слесарных тисков не видел, делали самые простые и примитивные конструкции.

quote: Изначально написано mnkuzn:
А что, на ваш взгляд, есть хороший конструктив для тисков?

1. максимально возможное разведение губок
2. максимально возможное разведение губок без люфтов
3. возможность зажать трубу горизонтально
4. возможность работать со сменными губками (напр. для мягких металлов)
5. возможность зажать трубу вертикально
6. возможность поворота губок вокруг горизонтальной оси
7. возможность поворота тисков вокруг вертикальной оси
8. закрытый винт
9. возможность быстрого зажима
10. дополнительные опции

Читайте также:
Оригинальный держатель для надфилей своими руками

вы встречали советские тиски ТАКОЙ конструкции?

или отечественному потребителю важнее возможность лупить по тискам кувалдой?

ЗЫ таки да, возможность лупить по тискам кувалдой – большой плюс.

quote: Изначально написано Торус!:
Немного железного

Есть ещё круче: тиски с поворотным механизмом, причём один механизм горизонтальный и один вертикальный.
Правда там ещё была сварка направляющего штока (треснул в месте крепления к подвижной части).

Для тс дома есть пара штук таких тисочков с хз каких времён

Ага, совецкие , от папа достались. Закрывают практически все вопросы. Большие мне например даром не нужны.

quote: Изначально написано mnkuzn:
Кстати, по поводу конфигурации зажимных частей. Вот два фото, из интернета. На первом зажимы стоят высоко, как бы вертикальные. На втором зажимы больше по горизонтали вытянуты. Это как-то принципиально сказывается на работе?

всё достаточно просто – “вертикальные” имеют опорную часть, которая работает на изгиб, т.е. не очень рационально. Это компенсируется качеством стали и массивностью данной части тисковю
“Горизонтальные” работают более рационально и имеют тот плюс, что под губками больше места и можно зажимать детали с различной конфигурацией.

quote: Изначально написано headshot:
Купите . глазовские, только стальные, не из чугуна. Чугунные от них бывают приезжают сломанными напополам.

Вы даже не сможете отличить глазовские стальные и глазовские чугунные тиски.
Если сможете – напишите каким способом.

Свойства стали и чугуна, идущих на глазовские тиски настолько близки, что на практике уже без разницы из какого материала они сделаны.

Ещё один плюс глазовских тисков для тех, кто не знает – с завода можно заказать и купить ЛЮБУЮ часть выпускаемых у них тисков, по заводским ценам.
Например, к б/ушным тискам без поворотного основания можно докупить это самое поворотное основание, и тиски превращаются в поворотные.

quote: Изначально написано Sobol’:
возможность лупить по тискам кувалдой – большой плюс.

quote: Изначально написано mnkuzn:

Многие из них такие страшные. Как их лили, куда.

quote: Изначально написано Бонк:
Для чего надо “лупить кувалдой” по тискам? Что конкретно вы делаете на тисках кувалдой?

Таак шта – долбня пра низзя мима, ик!
Равно и любая долбня.

quote: Originally posted by headshot:

Или глазовские, только стальные, не из чугуна.

quote: Originally posted by Бонк:

Для чего надо “лупить кувалдой” по тискам? Что конкретно вы делаете на тисках кувалдой?

quote: Изначально написано Sobol’:

Лично я периодически что-то гну в тисках. Иногда молотком, иногда кувалдой, в зависимости от толщины заготовки.
Например, делал я полкодержатели. Надо было согнуть полосу 40х4 под прямым углом. Или поломалась ручка на ящике для инструментов – заменил её на кусок кругляка 8мм, согнутым примерно так _П_
Только не надо мне говорить, что надо было отрезать и приварить.

Так стучать для этого станочные есть здоровые и стальные.а так маленький резак на баллонах от медицины,что надо нагрел и согнул,вещь удобная.главное кислород заправлять можно на работе

quote: Originally posted by Бонк:

Фото в студию всех “сломанных напополам” глазовских тисков

quote: Изначально написано headshot:
Ну напополам я немного погорячился,но вот такие прислали мне. Обратился на завод, где меня послали нах и предложили “купить ЛЮБУЮ часть выпускаемых у них тисков, по заводским ценам”. Вот такое вот отношение к клиентам.

Отправлять 250-е тиски весом 55 кг в картонной коробочке, зная, как швыряют и роняют отправления на почте – верх безрассудства.

Читайте также:
Универсальный угольник из профиля для сварочных работ

Я покупал 180-е тиски (в два раза легче ваших) с доставкой транспортной компанией через полстраны, не поскупился доплатить 300 или 500 рублей (уже не помню) за упаковку в деревянную обрешётку. Тиски приехали в целости и сохранности. Получил решётчатый ящик размером с телевизор из берёзовых крепких досок, всё на саморезах скручено, ещё плёнкой обмотали.

Так что завод здесь ни при чём. Транспортники уронили неудачно тиски на выступающую часть – ухо. Конечно, оно откололось.

А вот вы не подстраховались. Я бы оформлял пересыл “на поддоне”. Стоит копейки дополнительно, зато ваша покупка едет прикрученная, примотанная на отдельном деревянном поддоне, не соприкасается с другими отправлениями, на неё не навалят сверху какие-нибудь тяжёлые задвижки для трубопроводов.

quote: Изначально написано Gegemon_17:
Вам же сказали, что глазовский чугун – это порнография.

quote: Изначально написано Gegemon_17:
А теперь вы, задним умом, “советуете подстраховаться” и показываете картинку, как нужно было (?) производителю (!) упаковывать товар перед отправкой.

В магазине, том же Леруа Мерлен, глазовские тиски продаются в заводских коробках, и это не вызывает ни у кого затруднений.

Если вы покупаете тиски с пересылкой в другой город Почтой России или транспортной компанией – не завод или интернет магазин, а ВЫ должны позаботиться об укреплении тары, о сохранности и о страховке пересылаемого вам груза. Все условия и тарифы есть на сайтах транспортных компаний. Там не только тиски целыми доставляют, но и легкобьющиеся вещи – есть отдельный вид упаковки для них.

Я почему-то озаботился сохранностью своих тисков, купленных у частного лица, и попросил продавца отправить груз с усилением упаковки, в обрешётке. И тиски пришли в полном сохране. Если кто-то не додумал этот момент, не надо винить завод в плохом качестве тисков.

Не нравятся глазовские тиски? Никто не запрещает купить КОВАННЫЕ стальные Хауер. Хоть на трубостойке, хоть с откидным механизмом под верстак. Хоть с доставкой DHL. Платите деньги и радуйтесь покупке.

quote: Originally posted by Бонк:

Я почему-то озаботился сохранностью своих тисков, купленных у частного лица, и попросил продавца отправить груз с усилением упаковки, в обрешётке. И тиски пришли в полном сохране. Если кто-то не додумал этот момент, не надо винить завод в плохом качестве тисков.

quote: Изначально написано Sobol’:
Купили-то в итоге глазовские или.

Я себе для гаража купил лет 10 назад тиски Зубр. Для бытовых эпизодических нужд, выше крыши.

quote: Originally posted by Бонк:

У производителя всё чётко описано, в какой упаковке тиски идут в продажу – в картонных коробках, столько-то коробок на палетте, не более стольких-то рядов по высоте.

quote: Originally posted by Не-Он:

Я себе для гаража купил лет 10 назад тиски Зубр.

Делаем слесарные тиски из обрезков круглых труб

Тиски: делаем самостоятельно – варианты и разновидности, схемы, реализация

На просторах рунета можно встретить утверждения вроде: «Настоящий мастер делает тиски только самостоятельно». Что скажет по этому поводу настоящий мастер, представить нетрудно. Он-то, любитель или живущий своим трудом, профи прекрасно знает, какой инструмент и оборудование лучше купить и что из него стоит сделать самому. Однако бывают случаи, когда изготовить и тиски своими руками имеет смысл. Напр., для дачи (покупные там зиму зря простаивают, и спереть их могут), при работе на выезде и/или при случае (приехал в гости к родственникам, попросили помочь, а они совсем не мастеровые). К сожалению, при теперешнем положении с инструментом появляется также обстоятельство, заставляющее задуматься: а не сделать ли тиски все-таки самому?

Чугун и сталь

Детали станины и зажима слесарных тисков положено делать из конструкционного чугуна – он очень плохо ржавеет, тверд и вязок, имеет малый ТКР (коэффициент температурного расширения), но главное – практически не подвержен усталости металла. Чугунные тиски служат не десятилетия – столетия. Поскольку «прочность всей цепи определяется ее самым слабым звеном», губки тисков и пара ходовой винт – гайка изготавливаются из инструментальной стали различных марок. Простая конструкционная слишком пластична, ее сильно ведет при сварке, и она легко ржавеет. Поэтому оставлять самодельные тиски вроде тех, что на рис. ниже, зимовать на даче не рекомендуется – за зиму могут прийти в полную негодность.

Самодельные слесарные тиски

Но суть проблемы не в этом. А в том, что сейчас у купленных по приемлемой цене тисков лапы губок часто ломаются уже при первом зажиме; в лучшем случае при регулярном пользовании тиски прослужат полгода-год. При осмотре излома оказывается, что сделаны они из простого серого чугуна. Не ломаются лапы, так изнашивается ходовая пара – резьба там обычная треугольного профиля (см. далее), да и сталь, похоже, не лучше Ст44. А цены на сертифицированные тиски с полной спецификацией и гарантией… не будем о грустном, вспомним лучше что-то хорошее из прошлого. Как следствие, встает вопрос: а не стоит ли сделать тиски самостоятельно в домашних условиях? Не говоря уже о случае, когда зажать заготовку надо, а хоть каких-то тисков в пределах досягаемости нет. Не лучше окажутся, так хоть дешевле обойдутся. Или даром, если в хламе найдутся подходящие обрезки маталлопрофиля, см. напр., сюжет:

Читайте также:
Оригинальный съёмник с плавающими зацепами
Видео: самодельные тиски за полдня из металлолома

Первобытные из чурбака

Большинство операций по обработке материалов требуют закрепления заготовки, а собственные руки-ноги для этого отнюдь не самое подходящее приспособление. Поэтому начнем с тисков из деревянного чурбака. Для их изготовления понадобится 4+ гвоздя сотки или 150-200 мм и топор. Продольная пила также не помешает, если есть. Вид такого приспособления у современного человека вызовет то ли смех, то ли ужас, но пращуры каменного века пролили бы над ним слезу умиления – тиски из чурбака достаточно надежно держат заготовки неправильной форм почти что из любого материала.

Как сделать тиски из деревянного чурбака, показано на рис.:

Как сделать простейшие тиски из деревянного чурбака

Кусок бревна/полена из хорошей прямослойной древесины раскалывается (распиливается) как показано слева на рис; кривоватый скол можно грубо подтесать на плоскость. Неподвижная губка и упорная пятка крепятся к «станине» гвоздями; древние крепили их острыми щепками твердого дерева. Гвозди вбиваются наискось, чтобы усилие зажима их более тянуло, чем гнуло.

Подвижная губка свободно скользит по станине. Прижим – клиновый; клином может быть подтесанный на конце сук или пара их. Некоторая сноровка требуется, чтобы правильно подтесать клин(ья): слишком острый опрокинет подвижную губку на обрабатываемую деталь, а слишком тупой выдавит ее (губку) вверх. Но зажатая заготовка за счет упругости и вязкости дерева держится вполне надежно. Так надежно, что для освобождения заготовки приходится выбивать клин.

Примечание: длинномерные заготовки можно фиксировать парой или более таких же тисков.

Чего ждать от самодельщины

Описанное приспособление, конечно, временное – все его детали довольно быстро размочаливаются, даже если дерево жмет дерево. Поэтому займемся вначале вопросом: какие самодельные тиски стоит изготавливать?

Зажимных приспособлений самого разного рода в технике используется неисчислимое множество; патенты на них насчитываются тысячами и десятками тысяч. Самостоятельно имеет смысл делать тиски, во-первых, наиболее употребительные. Во-вторых, не требующие для изготовления специальных материалов, производственного оборудования и сложных технологий.

Обычные слесарные тиски (поз. 1 на рис.) придется делать неповоротными. В противном случае придется искать либо готовую пару шейка-юбка (см. далее), которую к тому же может увести при сборке сваркой, либо возможности воспользоваться шейпинговым станком (попросту – шейпингом). Которых на ходу осталось очень мало, трудо- и энергоемкую шейпинговую обработку все более вытесняют точные литье, штамповка и роботы.

Примечание: в шейпинговом станке заготовка зажата неподвижно, а резец, вращаясь, перемещается по продольной и поперечной осям. В токарно-винторезном и карусельном станках заготовка зажата во вращающемся шпинделе (на столе-карусели в карусельном) и резец перемещается в продольной-поперечной (в токарном) или в вертикальной-поперечной плоскостях. Вам не приходило в голову задуматься – как обточены фланцы/шейки кривых литых труб, корпусов центробежных насосов-«улиток» и т.п. деталей сложной конфигурации? На шейпинге.

Переставные (мобильные) мини-тиски, поз. 2, вроде бы проще, но для их изготовления необходимы особо качественные и, соотв., трудно обрабатываемые материалы. Дело в том, что усилие прижима ручных тисков определяется мускульной силой работника. А поперечное сечение деталей тисков с уменьшением их размеров падает по квадратичному закону, т.е. быстро. Лапы чаще всего обламываются как раз у мини-тисков. Однако расширить их функциональные возможности своими силами как раз несложно, см. далее.

Обычные столярные тиски, поз. 3, входят в состав столярного верстака и без него неработоспособны. Но далее мы рассмотрим, как изготовить тиски Моксона для работы по дереву, превращающие любой рабочий стол (в т.ч. хоть письменный) в практически полноценный столярный верстак.

Вот что действительно стоит сделать самостоятельно домашнему мастеру, так это однокоординатные станочные тиски (простой неповоротный стол) к сверлильному станку, поз. 4. Они же могут использоваться самостоятельно (отдельно от станка) для самых разнообразных работ. Материал для станочных станков годится обычный имеющийся в широкой продаже; работы по изготовлению станочных тисков, не уступающих фирменным, требуется буквально всего ничего.

Ювелирные тиски ручные (поз. 5) и настольные (поз. 6) – удобнейшие штуки для мелких точных работ. Но увы – для их изготовления нужны спецматериалы и оборудование, которое есть на всяком машиностроительном заводе общего профиля. В домашних условиях можно сделать неплохие заменители тисков-«лягушек», поз. 7, которые, кстати, часто входят в комплект настольных ювелирных тисков, поз. 8.

А вот с угловыми тисками (поз. 9) для зажима деталей, соединяемых под углом, дело, как говорится, глухо. Сделать их подобие своими руками возможно (поз. 10), но, во-первых, оказывается, что обеспечить зажим уже под фиксированным углом точно 90 градусов очень сложно, а если удалось, то угол потом быстро «плывет». О самодельных угловых тисках с регулируемым углом зажима и говорить не стоит. То же касается 2-3 координатных ручных станочных тисков (поз. 11-14) и, напр., приспособлений для вязания рыболовных мушек (поз. 15), которые уже не тиски, а узко специализированный станок.

Читайте также:
Платформа с направляющими для маленькой УШМ

Слесарные

Устройство ручных слесарных тисков показано на рис. Фасонная гайка винта неподвижно закреплена в туннеле станины; в него же входит хвостовик зажима, называемый ползуном. Сечения туннеля и ползуна также фасонные (сложной конфигурации) и соответствуют друг другу.

Устройство ручных слесарных тисков

Как уже сказано, от поворота тисков в горизонтальной плоскости придется отказаться: на опорной плите для этого нужно проточить шейку, а на поду станины – юбку. Сверхточности для этого не нужно, но требуется специальное оборудование, см. выше.

Вторая проблема – лапы с губками. Лапы должны быть очень жесткими, чтобы не поддавались реакции зажимаемой детали, и в то же время вязкими, чтобы не сломались. Поэтому самый дешевый материал лап хороших тисков вместе с прижимом и станиной – конструкционный чугун, но он плохо обрабатывается, и прижим со станиной выполняются литыми. Дома вагранку или электропечь на 1700-1800 градусов не поставишь, так что о литье черных металлов забываем.

Однако чугун еще и очень твердый, довольно хрупок и поэтому лапы без губок могут или попортить деталь, или сами об нее выкрошиться. Губки из твердой износостойкой и в то же время очень упругой спецстали решают проблему. Из нее же можно было бы изготовить все тиски, но цена их тогда… Вам не попадались настольные тисочки по цене при. $1 за тоже 1 мм ширины губок? Вот это и есть цельностальные, а нам нужно думать, как бы сделать станину и прижим тисков, пригодных хотя бы для эпизодического использования, из обычной конструкционной стали.

Ходовая пара

Фиксация ходового винта тисков в ползуне

Но вот с чем возникают проблемы, кажущиеся непреодолимыми, так это с ходовой парой тисков. Кажется, ничего сложного: винт с гайкой или резьбовое отверстие в станине. В шейке винта проточена канавка; ее вроде бы можно выбрать надфилем, зажав винт, обернутый за резьбу тонким алюминием, в патрон сверлильного станка или закрепленной на столе дрели. В прижиме (или в ползуне сборных из отдельных деталей тисков) винт фиксируется вильчатым захватом, см. рис. справа.

Гидравлический съемник подшипников

Подшипники, шкивы, шестерни и ступицы устанавливаются на валы с натягом, и для их демонтажа необходимо приложить большое усилие, которое может достигать 30-50 тонн. Справиться с этой непростой задачей может специальный гидравлический съемник подшипников, о котором пойдет речь в этой статье.

Данная статья продолжает серию публикаций о специальном инструменте.

Особенности установки подшипников на валу

В идеальном случае внутреннее кольцо подшипника, шестерня, шкив или ступица должны составлять единое целое с валом, на котором они находятся. Однако это по очевидным причинам возможно далеко не всегда, поэтому предпринимаются меры для максимально надежной установки подшипников и других деталей на вал.

Для соединения подшипника и вала (или других деталей) в натяг используют различные методы, но чаще всего применяется установка с предварительным нагревом. Процесс прост: деталь, готовая к монтажу, нагревается (обычно в индукционной печи — этот процесс занимает секунды), затем быстро устанавливается на вал, и вся конструкция медленно охлаждается (иначе могут возникнуть деформации). При нагревании деталь расширяется и легко устанавливается на вал, при охлаждении — сжимается и плотно охватывает вал.

Надетую таким образом деталь очень сложно снять с вала, так как необходимо приложить усилие в несколько тонн, которое к тому же должно равномерно распределяться по окружности детали. Но с этой задачей относительно просто справляется специальный гидравлический съемник.

Съемник подшипников 2-х лапый 150мм ТЕХМАШ

Съемник подшипников генератора (ВАЗ-2110) АВТОМ

Съемник подшипников ступиц (RENAULT Logan) АВТОМ

Набор съемников подшипников универсальный 160-270мм 2-х,3-х захватных в кейсе ЭВРИКА

Съемник подшипников 2-х лапый 200мм раздвижной ТЕХМАШ

Съемник подшипников генератора и клемм аккумулятора JTC

Съемник подшипников,сайлентблоков с набором оправок 21 предмет в кейсе ЭВРИКА

Набор съемников подшипников сепараторного типа 75-105мм АВТОДЕЛО

Съемник подшипников 2-х лапый 100мм 24-60мм передвижной с фиксатором АВТОДЕЛО

Съемник подшипников 3-х лапый 200мм 30-210мм шарнирный АВТОДЕЛО

Устройство и принцип работы гидравлического съемника

В съемнике подшипников необходимо получить большое усилие, но при этом сам инструмент должен быть компактным и легким. Достичь этого можно только одним путем — использовать гидравлический цилиндр. Именно гидроцилиндр, подобный используемым в домкратах, является основой съемника подшипников, он же служит и корпусом инструмента. Усилие, создаваемое гидроцилиндром, передается подшипнику или другой детали с помощью системы захватов или специального съемника-сепаратора.

Принцип работы гидравлического съемника очень прост. Шток гидравлического цилиндра упирается в вал (точно по его оси), захваты (выполненные в форме крючьев с широкими лапами) или съемник-сепаратор (кольцо с изменяемым диаметром) охватывают подшипник с обратной стороны. При закачивании масла в гидроцилиндр его шток выдвигается, но так как он упирается в вал, корпус гидроцилиндра начинает двигаться вверх. Вместе с корпусом движутся и соединенные с ним захваты. В итоге подшипник или шкив страгивается со своего места и снимается с вала.

Читайте также:
Регулируемая стойка для крепления сварочной массы

Особо необходимо сказать о захватах и съемнике сепараторе.

Захват — деталь особой формы, которая обеспечивает захват подшипника и передачу на него усилия от гидроцилиндра. Обычно в съемниках применяются два или три захвата, расположенных симметрично относительно друг друга. Недостаток захватов в том, что с их помощью усилие передается на две или три точки подшипника или иной детали и при значительных усилиях деталь (а также и сами захваты) может деформироваться.

Съемник-сепаратор — это более сложная конструкция, которая представляет собой кольцо, состоящая из двух или трех сегментов. Сегменты соединены между собой шпильками, а поэтому могут придвигаться или отодвигаться друг от друга, тем самым изменяя диаметр кольца — это позволяет использовать съемник для работы с подшипниками разного диаметра. Съемник устанавливается с обратной стороны подшипника и соединяется с гидроцилиндром с помощью тяг (или штоков). Преимущество съемника-сепаратора заключается в том, что он равномерно распределяет нагрузку по периметру детали и работает более деликатно.

Необходимо отметить, что все захваты и сепараторы можно разделить на две группы:

– Охватывающие внешнее кольцо подшипника;
– Охватывающие внутреннее кольцо подшипника.

Понятно, что во втором случае (когда усилие передается на внутреннее кольцо) съем происходит проще, а сам подшипник или другая деталь менее подвержена повреждениям. Однако конструктивно такие захваты сложнее, поэтому в недорогих съемниках не используются.

Большинство качественных съемников продается наборами, в которых есть как захваты (причем разных по длине), так и съемники-сепараторы, что значительно расширяет возможности инструмента. Именно в такой комплектации предлагает свои съемники известный производитель специнструмента JTC.

Приемы работы с гидравлическим съемником подшипников

Для съема подшипника, шкива, шестерни или другой детали необходимо проделать несколько простых операций:

  1. Собрать инструмент. Если используются захваты, то сначала на цилиндр монтируется двойная или тройная головка, а к головке — захваты соответствующей длины. Если используется съемник-сепаратор, то на гидроцилиндр монтируется балка, к ней — две тяги, к которым снизу устанавливается сам съемник. Если длины тяг не хватает, в комплекте обычно идут удлинительные тяги.
  2. Накинуть захваты или съемник-сепаратор на снимаемую деталь;
  3. Упереть шток гидроцилиндра в торец вала, в его центровочное отверстие;
  4. Начать закачивать масло в гидроцилиндр.

По мере выдвижения штока гидроцилиндра снимаемая деталь стронется и начнет двигаться по валу. Иногда хода штока недостаточно, чтобы провести съем детали за один раз — в этом случае инструмент необходимо снять, спустить масло в бак (шток опустится) и повторить операцию снова.

При работе со съемником необходимо строго соблюдать меры безопасности. Дело в том, что даже самый простой съемник развивает усилие в несколько тонн, а мощные образцы — до 50 тонн. При таких нагрузках соскальзывание захвата или поломка детали может иметь самые пагубные последствия. Поэтому нужно строго следить за правильностью установки захватов и обеспечить точную центровку штока гидроцилиндра на валу. Также рекомендуется повышать давление в цилиндре медленно и без рывков.

При правильной установке снятие подшипника, шкива, ступицы, шестерни и других деталей с валов производится в считанные минуты.

Тугой или закисший крепеж становится проблемой, которую можно решить с помощью специального инструмента — ударной отвертки. О том, что такое ударная отвертка, каких типов бывает этот инструмент, как он устроен и работает, а также о правильном выборе и применении ударных отверток — читайте в статье.

Определенные типы лакокрасочных материалов и клеев приобретают необходимые эксплуатационные характеристики при добавлении специальных компонентов — отвердителей. Все об отвердителях, их существующих типах, составе, принципе действия, а также применяемости и особенностях выбора — рассказано в статье.

В сфере ремонта и строительства самое широкое применение находит простой в применении и универсальный материал — монтажная пена. Все, что вы хотели узнать о монтажной пене, ее существующих типах, составе и характеристиках, а также о подборе и применении этого материала — рассказано в данной статье.

В авторемонтной практике и на различных предприятиях часто возникает необходимость розлива топлив, масел и других технических жидкостей из бочек и еврокубов в малые емкости — для этого используются бочковые насосы, о существующих типах которых, их устройстве, выборе и применении рассказано в статье.

Монтажные, слесарные, электромонтажные и другие работы сложно представить без простого, но функционального инструмента — пассатижей и плоскогубцев. О том, что такое пассатижи и плоскогубцы, какими они бывают и как устроены, а также о правильном выборе и использовании инструмента — читайте в статье.

Эксплуатация автомобиля летом сопровождается специфическими загрязнениями — битумными и смолистыми пятнами, следами насекомых и другими. Эти загрязнения не удаляются водой при мойке, решить проблему помогают специальные средства — очистители битума и следов насекомых, о которых рассказано в статье.

Длительная езда на автомобиле приводит к утомляемости мышц шеи и наносит вред здоровью позвоночника. Решить эти проблемы помогают подушки на подголовники. О том, что такое подушки на подголовники и зачем они нужны, а также об ассортименте, подборе и применении данных аксессуаров — узнайте из статьи.

Читайте также:
Оригинальный держатель для надфилей своими руками

5 лучших съемников для подшипников с обратным молотком: выбираем подходящий

Специализированный инструмент из высококачественной стали способен выпрессовывать подшипники внутренним диаметром от 15 до 32 мм из посадочных гнезд. На обратный молоток съемник крепится посредством резьбового соединения. Смещение центра тяжести скользящего грузика в сторону упорной шайбы, предохраняющей пальцы на рукоятке, повышает силу удара при демонтаже.

Работы, связанные с ремонтом и заменой вращающихся частей в технике, ставят перед необходимостью купить обратный молоток для снятия подшипников по адекватной цене. Помощь в выборе окажет обзор некоторых моделей в текущей продаже.

Обратный молоток для внутренних и внешних подшипников «МАСТАК» 100-31005C

Съемники из высококачественной инструментальной стали. Пальцы цанговых зажимов литые, конструктивно выполненные в виде регулируемых зацепных узлов, с помощью которых удобно как снимать подшипники с осей, так и выпрессовывать их из картера. Стопор хода ударной гири веретенообразный, образует единое литое целое с направляющей. Скользящий груз цельнометаллический, с рельефной проточкой для удобного хвата ладонью. Рукоять выполнена в виде штифта, проходящего через отверстие в торцевой части несущего штыря.

Для наращивания длины, а также крепления съемников и других приспособлений, на рабочем конце имеется резьба. Универсальный набор включает в себя:

  • съемники для демонтажа подшипников с оси — 1 шт., из картера — 2 шт.;
  • упорную втулку — 1 шт.;
  • штырь с ручкой и скользящим по нему ударным грузом — 1 шт.;
  • удобный для переноски транспортировочный кейс из твердого пластика — 1 шт.

Обратный молоток для съема подшипников в наборе со сменными лапами Forsage F-664

Приобретение набора инструментов фирмы Forsage под артикулом F-664 порадует как профессионалов, так и любителей ремонта авто в собственном гараже. Универсальность использования обусловливается разнообразием приспособлений и захватов как при выпрессовывании подшипников с полуосей, так и для снятия диска со ступицы колеса. Оптимальный вес ударного грузика обеспечивает широкий диапазон силы удара и не создает неудобств при работе. На обратный молоток съемник купить лучше в комплекте.

Набор поставки инструмента полностью закрывает потребности при демонтаже ремонтируемой подвески автомобиля и включает в себя:

  • Т-образный стержень в сборе со скользящим ударным грузом;
  • головки для двух- и трехлапных захватов;
  • насадку с крюком;
  • переходник с шестигранником под ключ;
  • лапы и средства их крепежа к головкам;
  • 2 съемника диска с оси — короткий и длинный;
  • упорную гайку.

Весь арсенал приспособлений помещается в пластмассовый кейс, удобный для хранения и транспортировки.

Набор съемник подшипников цанговый с молотком LICOTA ATA-0199

Специализированный инструмент из высококачественной стали способен выпрессовывать подшипники внутренним диаметром от 15 до 32 мм из посадочных гнезд. На обратный молоток съемник крепится посредством резьбового соединения. Смещение центра тяжести скользящего грузика в сторону упорной шайбы, предохраняющей пальцы на рукоятке, повышает силу удара при демонтаже.

Набор состоит из 3 элементов:

  • 2 цанги — под отверстия 15-22 и 25-32 мм;
  • цельнометаллический механизм с резьбовым наконечником.

Кейс для хранения и транспортировки выполнен из металла.

Обратный молоток для внутренних подшипников 8-34 мм 10 предметов «МАСТАК» 100-31010C

Инструмент предназначен для демонтажа или выпрессовки подшипников методом ударного воздействия с использованием упорного съемника или цанговых зажимов, каковых в наборе имеется 5. Диаметры отверстий от нижнего предела 8 мм до верхнего 34 мм.

Собственно молоток обратный для выпрессовки подшипников представляет собой направляющую, по которой скользит гирька. Шестигранник на конце с внутренней резьбой служит для соединения с распорным стержнем. На всех цангах есть шлицы под захват гаечным ключом.

Упорный съемник подшипников имеет две раздвижных лапы переменной фиксации. Скользящий ударный груз цельнометаллический, с фигурной проточкой под ладонь. Состав набора:

  • цанговые зажимы 8-11, 12-17, 18-23, 24-29, 30-34 мм;
  • ударный механизм в сборе;
  • стержневые переходники М6, М8, М10;
  • упорный съемник.

Набор поставляется в жестком пластмассовом кейсе.

Молоток обратный 16 предметов AE&T TA-D1051-1

Инструмент для демонтажа подшипников с осей и выпрессовки их из гнезд. Комплект можно купить для проведения работ с узлами автомобилей, например, для снятия ступицы. Набор универсальных съемников пригодится для дезинтеграции других технических механизмов, требующих извлечения деталей или их составных частей путем локализованного ударного воздействия.

Наряду с удобной Т-образной рукоятью, приобретаемый кейс имеет еще несколько полезных приспособлений. Адаптеры и специальный крепеж помогут быстро осуществить демонтаж подшипников из блока или с оси. Набор универсальных съемников дополняет комплект, в который входят:

  • ось с ударным грузом для съема подшипников;
  • головки для захвата — двупалая и трехпалая;
  • отсоединяемые лапы;
  • адаптер для снятия диска со ступицы;
  • упорная гайка;
  • элементы крепежа, переходники и концевики.

Широкие возможности использования обеспечивает разборная конструкция захватов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: