Инструмент для разборки строений из досок

Всё о разборке стен из брёвен: как это сделать правильно и каковы цены на демонтаж

Разборная конструкция срубов позволяют демонтировать деревянные здания, перевозить и сносить их в короткие сроки.

Однако демонтаж стен из бревен несколько отличается от разборки кирпичной стены.

Нужно знать некоторые особенности бревенчатых конструкций, чтобы обеспечить быстрый и безопасный план действий.

В каких случаях нужно демонтирование?

Когда человек приобретает участок со старым домом, который не подлежит восстановлению, он может воспользоваться услугами строителей при разборке постройки. Данные работы входят в строительные и не требуют специального разрешения в отличие от возведения здания.

Бывают случаи, когда в наследство получают дом, и хотят сделать перепланировку, или, наоборот, пристройку.

В этом случае решение нужно согласовать с архитектором, который оценит, можно ли сносить те или иные несущие и межкомнатные конструкции, насколько это безопасно.

Самостоятельно делать перепланировку нельзя, если у застройщика нет достаточной квалификации, это может быть опасным мероприятием. Стены из бревен держатся одна на другой и сами себя удерживают поэтому, если начать доставать хоть одно бревно не в том месте, то вся конструкция, включая крышу, может рухнуть.

Еще один случай, при котором может понадобиться разбор бревенчатого строения, это перенос его из точки А в точку Б. Например, нужно перевезти баню или беседку, или даже целый дом по другому адресу. В этом случае работы должны проводиться максимально аккуратно, чтобы не повредить материалы.

Юридическая составляющая

В любом случае демонтаж или перепланировку нужно зафиксировать в техпаспорте дома. Это можно сделать до или после строительства. Многие строители получают акт о сносе уже по завершении проекта. Для полной ликвидации здания может потребоваться справка из БТИ. Если на данном участке не планируется строительство, то дом нужно снять с кадастрового учета.

Не разрешается сносить постройку, если демонтаж повредит соседним зданиям. Если есть сомнения по этому поводу, то лучше пригласить специалиста для консультации. Кроме того, в процессе разбора необходимо отключить коммуникации, для этого также необходимо получить разрешение специальных служб.

Позволение на снос получают в органах местного самоуправления или в архитектурном бюро. Для этого нужно подтвердить свои права на дом и что у строения нет других владельцев. Если начать демонтировать постройку без разрешения, в дальнейшем нельзя будет получить одобрение на строительство, а налоги за старый дом придется платить и дальше.

Вызвать бригаду или сделать самостоятельно?

Существует 2 способа разбора сруба, доступных для частных лиц: быстрый и медленный. Для быстрого сноса нужна специальная техника:

  • манипулятор;
  • бульдозер;
  • экскаватор;
  • автокран;
  • самосвал для вывоза мусора;
  • лесовоз;
  • пневматический отбойный молоток для разрушения фундамента;
  • газовый резак для резки арматуры.

В данном случае материалы здания уже не подлежат реконструкции, включая их отдельные элементы. По итогу хозяин получает кучу строительного мусора, которую отвозят на свалку. Деревянные элементы можно порезать и продать на дрова. В среднем демонтаж с использованием спецтехники занимает 1-2 дня. Без учета времени на отключение коммуникаций.

Второй способ более аккуратный, выполняется при помощи нескольких рабочих или помощников. К данному варианту прибегают еще в том случае, если спецтехника не может подъехать к строению. Ей мешают другие постройки или участок слишком мал, не позволяет ограда и т.д.

Ручная разборка нужна и хороша в том случае, если есть желание отсортировать нужные детали от мусора и гнилых бревен. В доме может быть хорошая кровля, шифер, черепица, которые пригодятся на дачном участке. В данном случае нужно пометить нужные детали и обозначить места на участке для сортировки элементов.

Демонтаж без спецтехники, это достаточно опасное занятие. Необходимо иметь минимум 3 помощника, которые смогут поднимать тяжелые бревна. Если есть хоть малейшая угроза обвала здания, необходимо пригласить строительную бригаду для помощи на любом этапе. Не стоит экономить на безопасности, человеческая жизнь и здоровье дороже потраченных денег.

Правила разбора бревенчатых зданий

До начала работ по демонтажу здания, необходимо составить план действий, который включает последовательность действий и участок складирования строительного мусора. Разбор здания начинается сверху вниз, чтобы избежать обвала. В целях техники безопасности, следует провести следующие действия:

  1. Скосить высокую траву, чтобы в ней не терялся мелкий мусор, острые деревяшки с гвоздями и т.д.
  2. Отсоединить всю систему коммуникаций. Перекрыть газ, водопровод, демонтировать электропроводку.
  3. Нельзя использовать электропроводку демонтируемого здания для его разбора.
  4. Всю мебель вынести из дома.
  5. Расчистить как можно больший участок возле сносимого строения.
  6. В ночное время позаботиться об освещении участка, где проводится работа.
  7. Обеспечить подъездную дорогу для транспорта.

Если около дома растут деревья, нет гарантии, что они не пострадают при использовании механизированного способа демонтажа. Вокруг здания должно быть пространство не менее 2-3 метров.

Если хозяин пожелал сносить дом при помощи спецтехники, все ценные материалы он должен демонтировать самостоятельно, потому что при разборе вряд ли крановщик позаботиться об их сохранности.

Что понадобится для работы?

Чтобы быстро и слажено проходила работа по демонтажу, необходимо приобрести заранее все оборудование, которые может пригодиться. Необходимые инструменты и защитные средства можно разделить на 4 категории:

  • индивидуальные средства защиты;
  • ручной инструмент;
  • электрическое оборудование;
  • бензоинструмент.

Спецодежда

К индивидуальным средствам относится спецодежда, которая полностью закрывает тело.

Недопустимо разбирать постройку в шлепках, футболках и шортах. Ноги должны быть защищены от возможных травм, упавших бревен, гвоздей под ногами.

Лучше использовать берцы или рабочие ботинки из плотной кожи, на толстой подошве. Одежда должна быть сплошной, хорошо вентилируемой.

Для работы с бензопилой или болгаркой необходимо надевать защитные очки и перчатки, которые не скользят по поверхности. В жаркую погоду иметь головной убор. При работе с рыхлыми субстанциями следует иметь респиратор.

Ручной инструмент

К данной категории инструментов относятся подручные средства для ручного демонтажа. В их число входит:

  • кувалда;
  • фомка с гвоздодером;
  • плоскогубцы;
  • лом;
  • лопаты;
  • молоток;
  • топор;
  • домкрат;
  • грабли.
Читайте также:
Самодельная садовая тяпка из полотна

Все, что может пригодиться для снятия сайдинга или внутренней отделки, разборке полов и стропильной системы.

Если хозяин желает сохранить больше материала для повторного использования, то использовать лучше именно ручной инструмент.

Электрооборудование

В данную категорию попадает все, что работает от сети или аккумулятора:

  • болгарка;
  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • дрель.

При помощи перфоратора можно разрушить большую часть фундамента. Болгарка пригодится для резки металлических деталей, а шуруповерт или дрель с насадками для быстрого снятия внутренней и внешней обшивки, а также стропильной системы.

Бензооборудование

Когда электропроводку демонтируют, а инструменты необходимо куда-то подключать, приобретают бензиновый генератор. Также понадобится бензопила, для быстрого разрезания деревянных стен, спиливания мешающих деревьев, а также для распила длинных бревен, которые либо отвезут на салку, либо порежут на дрова.

Пошаговая инструкция

Даже если был выбран механизированный способ демонтажа здания, без ручного труда, подготовки его не произвести. Поэтому рассмотрим вначале ручную разборку поэтапно:

  1. Подготовить внешнее пространство двора, скосить траву, спилить ненужные деревья, обозначить рабочую площадь, куда будет сводиться мусор и полезные материалы.
  2. Вынести всю мебель из дома.
  3. Демонтировать коммуникации, срезать трубы, перекрыть газопровод, достать всю электропроводку.
  4. Снять оконные рамы и двери, а также дверные и оконные коробки. Для этого можно использовать лом или разрезать доски бензопилой.
  5. Аккуратно снять сайдинг и внутреннюю отделку дома, открутив саморезы или выдернув гвозди.
  6. Убрать утеплители. Если дом построен в прошлом веке, и была использована в качестве утеплителя стекловата, необходимо подготовить контейнер или мешки, в которую ее на месте можно погрузить, не рассыпая по всему участку.
  7. Разобрать кровельное покрытие. Если необходимо сохранить шифер, при работе с фомкой нужно подкладывать резину.
  8. Снять обрешетки и начать разбирать стропильную систему. Чтобы тяжелые бруски не падали с крыши в свободном полете, их подпирают балками.
  9. Разобрать потолок, снять лаги.
  10. Начать демонтировать бревна стен. На данном этапе нужно быть особенно аккуратным, чтобы тяжелые верхние венцы не упали на человека. Их траекторию полета необходимо рассчитывать, поддерживать в обеих сторон.
  11. Разобрать половые доски, снять лаги.
  12. Разбить фундамент, срезать арматуру. В этом поможет перфоратор, отбойный молоток или кувалда.
  13. Убрать мусор под грабли.

Последний этап – вывоз мусора. Для этого понадобится самосвал и несколько рабочих либо манипулятор, который погрузит тяжелые элементы в грузовую машину. Весь хлам отвозят на специальный строительный полигон.

Механизированный способ в описании не нуждается, поскольку он элементарный. В этом случае сохранить полезные детали не получится, только если хозяин их не демонтировал и не отложил в безопасное место заранее.

Снос стен происходит несколькими способами. Либо работает автокран с ядром или болванкой, либо нанимается манипулятор с клешней, которая просто разрывает деревянную крышу и стены, одновременно перенося детали на погрузочную машину.

После демонтажа команда рабочих вручную погружает весь мелкий мусор, который остался на участке, забирает поломанные ветки деревьев и разравнивает почву граблями. Всю работу можно сделать за день.

Возможные ошибки и сложности

Как правило, ошибки случаются при неправильном планировании процесса работы или вообще отсутствии плана действий. Хорошо, если они заканчиваются незначительными поломками, а не травмами рабочих. Самые распространенные ошибки при демонтаже:

    Неправильная очередность работы. При желании сэкономить время, рабочие начинают сразу разбирать коробку без подготовки.

В результате лопаются стекла не снятых оконных рам, перекашивается здание.
Использование бензопилы при демонтаже стен. Стоит помнить, что бревенчатый дом держится за счет собственного веса и правильной конструкции.

Если начать пилить несущую стену, равновесие тут же будет нарушено, и невозможно предсказать, в каком направлении упадут противоположные стены.

  • Отсутствие разметки бревен. Такая ошибка происходит, когда рабочие наспех стараются разобрать дом, который подлежит переносу. Бревна забывают пронумеровать, и тогда конструктор сложно собрать снова, ведь бревна не всегда бывают одного размера.
  • При разборе высокого, двухэтажного здания, спецтехника часто задевает электрические провода, которые тянутся над домом.
  • Стоимость при участии рабочих

    Цена рассчитывается, исходя их размеров здания и материала, из которого оно построено.

    • По Москве подобная работа для разборки домов размерами от 4х4, 5х5 стоит 26 000 руб. Цена увеличивается примерно на 12-13 000 руб. за дополнительные погонные метры. Так, разобрать дом 6х6 уже стоит 39 000 руб., а 10х10 – 91 000 руб.
    • В Ленинградской области есть множество бригад, которые работают под ключ и имеют фиксированную цену. Средняя стоимость работы по демонтажу оценивается в 30 000 руб., что включает оценку, разборку и вывоз мусора.
    • В Тамбовской области срубы демонтируют, ориентируясь на 1 кубический метр. Так, демонтаж сруба оценивается в сумму от 2500 руб./м 3 .
    • Во Владимирской области цена разбора стен из бревен варьируется с 10 до 50 000 руб.

    Заключение

    Как видно, демонтаж бревенчатого строения, это достаточно кропотливая и дорогая работа, которую нельзя делать наспех. Даже при неимении желания сохранять отдельные детали дома, все равно разборку нужно выполнять максимально аккуратно, соблюдая технику безопасности и очередность действий.

    Участок

    Если деревянный дом уже отслужил свое и не поддается ремонту, то лучшее решение – его демонтаж. Однако, такие типы работ отличаются особой опасностью и нуждаются в тщательной подготовке к их проведению. При наличии определенных навыков и мастерства в данном деле, снос дома можно провести самостоятельно. О том как демонтировать деревянный дом, рассмотрим далее.

    Оглавление:

    1. Особенности демонтажа старых деревянных домов
    2. Как правильно выполнить демонтаж деревянного дома
    3. Как выполнить реконструкцию старого дома
    4. Снос демонтаж домов из дерева своими руками
    5. Демонтаж фундамента своими руками
    6. Демонтаж фундамента своими руками

    Особенности демонтажа старых деревянных домов

    Демонтировать любое строение можно как самостоятельно, так и воспользовавшись услугами профессионалом. Однако, в любом случае, кроме приложения определенных физических усилий, данный процесс подразумевает утилизацию отходов от разобранного строения.

    Кроме того, после демонтажа старого дома, необходимо разровнять участок, очистить его от строительного мусора. В процессе демонтажа деревянных домов существует большое количество опасных моментов, так как несущие конструктивные части здания постепенно разрушаются, существует риск их падения на людей. Поэтому, предпочтительнее всего, заключить специальный договор по сносу дома со специализированными организациями, которые занимаются проведением подобных работ.

    Читайте также:
    Необычное использование насоса гидроусилителя руля

    Существует три способа выполнения демонтажа старого деревянного дома:

    • ручной;
    • автоматизированный;
    • комбинированный.

    Выбор того или иного способа демонтажа дома зависит от индивидуальных особенностей участка на котором расположен дом, от размеров самого дома и сложности всей ситуации. Если здание небольшое, то вполне реально разобрать его вручную.

    Однако, в процессе разборки больших домов, которые подвергаются риску падения, лучше нанять специализированные технические средства. Кроме того, данный способ уместен в том случае, если остатки от дома будут использованы в дальнейшем. Так, для демонтажа балок перекрытия потребуется специальный кран. Демонтируя же балки вручную, их необходимо будет распилить.

    Тип и порядок проведения работ по демонтажу деревянных домов зависит от таких факторов:

    • периметр здания, поддающегося сносу;
    • тип здания и материалы, из которых оно было сооружено;
    • возможность добраться на участок грузоподъемной техникой;
    • наличие дополнительных застроек, не поддающихся сносу.

    Как правильно выполнить демонтаж деревянного дома

    Для того, чтобы демонтировать старый деревянный дом, недостаточно физических усилий. Необходимо также согласование документации по выполнению данных работ. Для того, чтобы начать демонтажные работы потребуется наличие:

    • документов, разрешающих сносить дом или справки из БТИ, что дом будет снесен, если размеры дома не превышают шести метров, а высота не более пяти метров, то достаточно получить справку в местном органе самоуправления;
    • проект, согласно которому будут производиться демонтажные работы;
    • акт о сносе деревянных домов, который выдается БТИ, после проведения работ по демонтажу;
    • далее вносятся специальные записи о том, что данное здание было демонтировано;
    • все документы сдаются в архитектурный отдел, в котором выдается справка о разрешении проведения строительных работ на данном участке.

    Решившись на снос дома, необходимо прежде всего подготовить вышеперечисленную документацию. Далее следует определить пригодность и непригодность материалов, имеющихся в доме. Изначально определите для себя список материалов, которые будут использованы повторно, к их демонтажу следует относиться с особой осторожностью.

    После этого, необходимо демонтировать электричество, водопроводную систему, газоснабжение, при его наличии и другие коммуникации. Далее демонтируются окна, двери, откидываются стекла, так как они в дальнейшем могут поранить людей, работающих на участке. Если вблизи дома не имеется других зданий или построек, а также если к нему можно легко добраться строительной техникой, то рекомендуем воспользоваться автоматизированным способом демонтажа деревянного дома. В противном случае, все работы придется выполнять вручную.

    Как выполнить реконструкцию старого дома

    Перед тем как узнать об особенностях выполнения реконструкции старого деревянного дома, предлагаем ознакомиться с факторами, которые она за собой влечет. Реконструируя старый дом, вы получите возможность выполнить:

    • увеличение жилого пространства в комнатах;
    • в некоторых случаях, в процессе реконструкции возводят второй или мансардный этаж;
    • переделывают чердак в жилое помещение;
    • достраивают к дома пристройки;
    • улучшают теплоизоляционные характеристики здания;
    • изменяют внешнюю или внутреннюю отделку стен дома;
    • заменяют фасад, теплоизолируют стены;
    • заменяют кровлю и т.д.

    Строительство дома – важный и довольно сложный процесс. Однако, ситуация еще больше усложняется, когда строительные работы ведутся уже на застроенном участке.

    Например, после получения в наследство дома сорокалетней давности, существует два варианта – полный снос дома и строительство нового на пустом участке или частичная реконструкция дома. Во втором варианте можно снести только стены, а фундамент оставить и на его почве соорудить новое здание. Кроме того, существует вариант оставления и стен, а снос – только межкомнатных перегородок и перепланировка помещений.

    Демонтаж половины деревянного дома – еще один вариант реконструкции. Это уместно в том случае, если одна из частей дома отслужила свое, а вторая еще вполне пригодна к эксплуатации.

    Однако, в любом случае, перед проведением реконструктивных работ изначально следует определить общее состояние дома, его стен, фундамента, кровли. В соотношении с полученными результатами следует определить пригодность или непригодность дома к реконструкции.

    Если фундамент был изготовлен из железобетона, при этом, на нем не имеется трещин, он хорошо выдерживает нагрузку от дома, то на его основе можно соорудить новое сооружение практически из любых материалов.

    Снос демонтаж домов из дерева своими руками

    Чаще всего в процессе демонтажа деревянных домов используется ручной метод выполнения работ. Это происходит прежде всего из-за того, что на участке имеются стесненные условия работы и доступ крупногабаритной техники является закрытым.

    Кроме того, дерево – достаточно хрупкий, по сравнению с бетоном или кирпичом материал, который легко демонтировать самостоятельно, не применяя дополнительное техническое оборудование.

    В процессе ручного демонтажа сооружений из дерева потребуется наличие перфоратора, отбойного молотка, контейнеров, в которые будет погружаться мусор. Также, выполнять работу должны минимум три человека. Так как некоторые из деревянных балок, можно будет использовать в дальнейшем, а с их транспортировкой два человека вряд ли справятся.

    Обратите внимание на фундамент, чаще всего под строительство деревянного дома обустраивают столбчатые фундаменты, которые со временем перекашиваются и деформируют здание. В таком случае, процесс демонтажа деревянного дома усложняется.

    Все работы проводятся сверху к низу. Поэтому, изначально следует начинать с кровли. В качестве отделки для кровли чаще всего используется шифер или черепица. Возможен вариант их дальнейшего использования в процессе заливки садовых дорожек или в процессе перекрытия хозяйственных построек. В первом случае, черепицу не обязательно сохранять целой, а вот во втором – необходимо позаботиться о сохранении целостности черепицы. Кроме того, из шифера удастся сделать неплохое ограждение, которое в дальнейшем можно покрасить.

    Шифер следует снимать с кровли в вертикальном положении, то же самое делается и с черепицей. Обустраивается так называемая лестница, по которой материалы аккуратно спускают на землю.

    Читайте также:
    Простая приспособа для быстрой колки дров на щепки

    Далее разбирается кровля, если балки перекрытия и доски не испортились, то их можно использовать в процессе строительства нового дома. Однако, перед применением все материалы должны быть хорошо отшлифованы и покрыты антисептическим раствором.

    Обратите внимание на гвозди, они извлекаются из дерева с помощью специального приспособления, которое называется гвоздодером. Гвозди практически не подлежат вторичному использованию, так как, во-первых они покрыты коррозией, что отрицательно скажется на дереве, в которое они вбиваются, а во вторых, их нужно выравнивать перед использованием, а на это потребуется много времени. Гораздо проще и дешевле купить новые.

    Доски необходимо аккуратно складывать на участке таким образом, чтобы они не занимали много места. Кроме того, рекомендуем изначально сортировать материалы по их составу и назначению: фанера, доски пригодные и непригодные для использования, брус, балки и т.д.

    Материалы, которые будут в дальнейшем использоваться для строительства рекомендуется складывать на уклоне, в противном случае, они будут покрыты водой. Также, они должны быть защищены от воздействия ультрафиолета и влаги. Для того, чтобы выполнить временную гидроизоляцию материала, воспользуйтесь рубероидом или пленкой их полиэтилена.

    Утеплитель в соотношении с его типом, чаще всего утилизируется. Для утепления старых деревянных домов раньше использовали опилки и известь. Рекомендуем опилки расфасовать по мешкам, они пригодятся в качестве удобрения в саду или в палисаднике.

    Если вдруг в качестве утеплителя использовали стекловату, то перед началом работы с ней оденьте специализированную одежду, а также маску. Они защитят вас от осколков, вызывающих аллергию и зуд. С помощью веника увлажните материал, такие образом от стекловаты не будет подниматься пыль.

    После этого демонтируется внутренняя обшивка здания. Далее в процессе разборки дома демонтируют стены. Если дом выполнен из бревен, то они поочередно снимаются и убираются с участка.

    Демонтаж фундамента своими руками

    Существует большое количество фундаментов, различающиеся как по материалам, из которых они выполнены, так и по технологии их возведения. В соотношении с данными характеристиками, различают несколько методов их демонтажа:

    • ручной – с помощью отбойного молотка, кувалды, лома и подобных инструментов;
    • использование гидравлического молота, экскаватора и другой тяжелой техники;
    • специальные разъедающие составы для демонтажа фундамента;
    • с помощью подрыва динамитных установок;
    • с помощью ультразвуковых волн;
    • с помощью гидроклина.

    Первый вариант – самый простой и дешевый. Он актуален в том случае, если необходимо демонтировать фундамент с не глубоким заложением. Кроме того, в том случае, если к участку не может добраться специализированная техника, демонтаж дома и фундамента производится вручную.

    С помощью экскаватора удается не только быстро демонтировать фундамент, но и избавиться от строительного мусора, так как его чаша сразу же погружает его в специальные контейнеры.

    С помощью гидромолота удается демонтировать фундамент монолитного типа, выполненный из железобетона. Однако, для удаления армирования рекомендуется использовать еще и гидроножницы.

    К нестандартным способам демонтажа фундамента относятся следующие варианты: динамит, ультразвук и гидроклин. Первый вариант актуален в том случае, если вблизи участка не имеется других построек. В противном случае, взрыв может плохо сказаться на состоянии их фундаментов. После взрыва бетон становится мелкой крошкой, которую даже не нужно удалять. Данный способ отличается высокой стоимостью, поэтому не пользуется популярностью.

    Если основание фундамента находится слишком глубоко в земле, то рекомендуется использовать жидкости, которые разъедают строительные материалы. Для этого, в бетонном основании необходимо просверлить отверстие, а затем залить в него жидкость. По истечению двух-трех дней, бетон крошиться и разрушается. Такие же последствия будут после воздействия на фундамент ультразвуковых волн. Однако, стоимость данных способов демонтажа фундамента, также довольно высокая.

    Для того, чтобы разобрать бетонный или железобетонный фундамент, рекомендуется использование гидроклина. С помощью данного инструмента удается разобрать различные по составу фундаменты без посторонних звуков, пыли и мусора. Так как инструмент отличается небольшими размерами, с его помощью демонтируется фундамент, находящийся внутри помещения.

    Для того, чтобы определить приблизительную стоимость демонтажа фундамента, следует учесть такие характеристики:

    • общая площадь фундамента;
    • тип и состояние строения;
    • наличие вблизи участка других домов, расстояние до фундамента;
    • наличие подъездной дороги;
    • способ, согласно которому разбирается фундамент.

    Именно от данных факторов напрямую зависит стоимость проведения работ по демонтажу фундамента и время их выполнения.

    Демонтаж зданий механическим и ручным способом

    Когда срок службы строений различного типа заканчивается (авария, пожар, моральный или физический износ), то они подлежат сносу или разборке. Как правило, дома из железобетонных плит и кирпича разрушают с помощью экскаваторов и спланированных взрывов. Полученный лом не представляет особой ценности. Его отправляют на переработку или утилизацию. Демонтаж зданий, построенных из дерева или металла, имеет целью сохранить для повторного использования большинство элементов их конструкций. Кроме того, аккуратная разборка строений необходима в тех случаях, когда они расположены близко к объектам инфраструктуры города.

    Разборка зданий вручную

    Демонтаж сооружений ручными инструментами может проводиться еще и тогда, когда проводится реконструкция части здания. Использование портативного современного оборудования позволяет выполнять демонтаж зданий без прекращения их функционирования в штатном режиме. Инновационные звукоизоляционные средства дают возможность снизить уровень производимого шума до минимума.

    В работе применяются такое оборудование и инструменты:

    1. ручные приспособления (ломы, кувалды, клинья);
    2. отбойные молотки;
    3. электрическая и газовая сварка;
    4. гидравлические молоты, ножницы и захваты;
    5. установки алмазного бурения.

    Ручная работа требует привлечения большого количества специалистов и значительных временных затрат. Нужно быть готовым к тому, что демонтаж сооружений вручную потребует от заказчиков серьезных финансовых расходов. Но, конечный результат будет отличаться высокой точностью, отсутствием существенного шума и пыли во время работы.

    Механический демонтаж строений

    Подобный метод демонтажа зданий является наиболее распространенным. Его применяют для разборки жилых домов, построек административного, хозяйственного и производственного предназначения. В работе используются гусеничные экскаваторы различного типа и размера. Применение длинной стрелы дает возможность производить демонтаж сооружений, высота которых эквивалентна высоте 20-этажного дома.

    Читайте также:
    Скамейка на дачу: из старых брусков и профиля

    В качестве навесного гидравлического оборудования применяются:

    1. захваты;
    2. молоты;
    3. ножницы.

    Разборка начинается после того, как из дома снято и эвакуировано все оборудование, коммуникации, окна и двери. Поэтапное срезание отдельных элементов строения, позволяет избавиться от гор строительного мусора, который образуется после сноса всей постройки. Все демонтированные детали сразу сортируются по категориям и размерам. Это значительно облегчает процесс транспортировки, переработки и утилизации.

    Комбинированный метод демонтажа домов

    Как правило, ограничиться только использованием ручного труда или спецтехники, удается далеко не всегда. Это связано с особенностями практически всех строений. Как написано тут http://demonti.ru/demontazh-sooruzhenij/, при демонтаже сооружений различного типа есть необходимость в применении тяжелой, мощной спецтехники и точных ручных инструментов.

    Тяжелое оборудование используется для захвата, удержания и переноса объектов, которые могут весить несколько тонн. Не обойтись без гидравлических приспособлений и для аккуратного расчленения соединений между плитами и балок перекрытия.

    Ручная работа нужна для того, чтобы выполнить поставленные задачи в труднодоступных местах, куда даже современная техника проникнуть не сможет. Кроме того, специалисты могут аккуратно вырезать, достать и подготовить к отгрузке наиболее ценные детали, из которых был построен дом.

    Как правило, комбинированный демонтаж зданий отличается наибольшей эффективностью и экономичностью. Кроме высокой скорости разборки строения, он позволяет избежать лишних затрат по утилизации строительного мусора.

    Демонтаж деревянного дома — маленькие хитрости большой работы

    «Ломать – не строить» гласит народная мудрость, и с ней трудно не согласиться, но только если она не касается демонтажа деревянного дома своими руками. Этот процесс является довольно сложным и требует соблюдения определенных технологических норм. В этой статье мы не будем подробно описывать каждый этап разборки деревянных конструкций, а коснемся некоторых немаловажных нюансов данного процесса.

    Когда лучше приступать к работам?

    Как показывает практика, демонтаж своими руками — это достаточно долгий процесс, поэтому начинать его лучше зимой. На этом этапе проводят внутренние подготовительные работы (разбирают обшивку, демонтируют коммуникации и т.д.). К началу-середине весны дело станет только за стенами и крышей. Соответственно, если на месте старого дома запланировано строительство нового, приступить к сооружению такового можно будет уже к лету.

    С чего следует начать?

    Прежде чем начать демонтаж дома с коммуникациями, следует заранее позаботиться об их отключении. Зачастую на решение этой задачи уходит больше времени, чем предполагалось. Дело в том, что газоснабжение и электричество отключают специальные службы, а они, как правило, затягивают с выполнением работ, особенно если строение находится за чертой города.

    Если постройка демонтируется в летнее время, одним из первых шагов разборки является, как ни странно, очищение прилегающей к дому территории от сорняков и высокой травы, если таковые имеются. Работа, казалось бы, незначительная, но, поверьте, «потерявшийся» в траве строительный мусор (доски с гвоздями, арматура и т.д.) зачастую становится причиной серьезных травм. Кстати, лучше заранее определить площадку, куда будут складываться демонтированные материалы, при этом стоит учитывать, что данное место не должно препятствовать подъезду спецтехники.

    Основные нюансы демонтажа деревянного дома

    Демонтаж деревянного строения предполагает такую очередность процессов: вначале производятся внутренние работы, далее разбирается крыша, потом стены. Если демонтируется дом, который представляет собой каркасную конструкцию, следует приготовиться к тому, что в качестве крепежа в нем будут изобиловать гвозди. Из обшивочных досок их следует вытянуть гвоздодером. Данная манипуляция сэкономит занимаемое досками место (их объем без гвоздей в 3 раза меньше, чем с таковыми). Кроме того, обшивка уже будет подготовлена для последующего использования в строительстве.

    Если дом не обветшал окончательно, в нем обязательно найдутся материалы, которые можно либо использовать в будущем, либо реализовать. Подумайте, какие элементы строения вы оставите, а какие за ненадобностью лучше утилизировать.

    Еще одним «сюрпризом» в таких конструкциях может стать утеплитель в виде стекловаты. Как правило, со временем она становится настолько трухлявой, что рассыпается в руках на мелкие пылеобразные частицы, поэтому работать с ней без респиратора, плотной одежды с рукавами и двух пар перчаток (тканевых и резиновых) строго запрещается. Чтобы облегчить удаление стекловаты, можно смочить ее водой и только после этого убрать в полиэтиленовые мешки, которые для отвода влаги предварительно протыкают в нескольких местах гвоздем.

    Некоторые особенности имеет демонтаж деревянного пола, посаженного на гвозди. К примеру, если планируется использовать старое напольное покрытие в будущем, нужно будет пронумеровать доски, чтобы в точности повторить порядок укладки.

    Перед разборкой внешних стен из них следует извлечь окна. Здесь необходимо соблюсти определенную последовательность, в противном случае можно разбить стекла. Вначале нужно снять створки. Это делается руками либо же фомкой. Сильно закисшие петли следует распилить болгаркой. Далее демонтируется коробка: ее демонтаж пройдет гораздо легче и быстрее, если изначально распилить пополам боковые стойки. После этой манипуляции коробка вытаскивается без лишних усилий при помощи топорика или все той же фомки.

    Реставрация деревянного сруба

    Зачастую деревянная постройка не разбирается полностью, а всего лишь реставрируется: заменяются некоторые бревна или балки, оконные блоки и т.д. В таких случаях нелишним будет позаботиться и о замене старого утеплителя (конопатки) на более современные материалы, а именно герметики для дерева.

    Также при реставрации старых деревянных домов следует подумать о надежной защите дерева: используя различные грунтовки и пропитки, можно не только оградить деревянную конструкцию от всевозможных агрессивных факторов, но даже вернуть старой потемневшей или посиневшей древесине ее первоначальный природный вид.

    Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

    При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

    Читайте также:
    Насадка на бензопилу для удобства работы

    Конструкции и применение

    Есть три основных конструкции земляных буров:

      Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

    Пример самодельного земляного садового бура
    Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.

    Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали
    Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.

    Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

    Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

    Делаем садовый бур

    Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

      Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

    Бур для столбов может быть со сборной штангой

  • Стержень. Это круглая или профилированная труба (квадратного сечения). Может быть также использован лом, но он очень тяжелый и работать им будет сложно. Длинна стержня — требуемая глубина шурфа плюс 50-60 см. Если сделать короче, то последние сантиметры придется бурить в глубоком наклоне, что совсем не легко. Если при таком расчете общая высота получается выше чем 1,5 метра, имеет смысл сделать сборную штангу. Тогда стержень наращивают отрезками трубы того же диаметра, придумав систему сочленения.
  • Ручка. Чаще всего приваривают к стержню поперечину в виде буквы Т. Длинна ручки минимальная — 40 см, оптимальная порядка 50-60 см.
  • Наконечник-сверло. Это та часть, которая находится под лопастями. Она первая разрыхляет землю, а на первоначальном этапе отвечает за центрирование бура — его проще держать вертикально.
  • Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

    Материалы

    Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

    Ножи-лопасти делать можно из:

    • листовой стали толщиной от 4 мм;
    • пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

    Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

    Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

    Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

    И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

    Ножи и способ из крепления

    В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

    После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

    На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

    В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

    Листовая сталь

    Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

    Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

    Ручной буроям с одним витком

    Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

    Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

    Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

    Читайте также:
    Вариант ракетной печи с варочной поверхностью
    Из пильного диска

    Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

    Диск распилен пополам

    Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

    Модификации

    В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

    Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

    Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

    И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

    Шнековый бур

    Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

    Так выглядит шнековый бур

    Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

    В кольцах размечается сектор, вырезается

    Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

    Получается большая такая пружина

    Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

    Почти готово

    Бур для свай ТИСЭ

    В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

    Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

    В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

    На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

    Более сложная конструкция

    Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

    Вид снизу

    Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

    Чертежи

    Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

    Бур из лопаты

    Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

    Бур из лопаты

    Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

    Бур для мягких грунтов

    Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

    Бур для мягких грунтов

    На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

    Базовые чертежи шнекового и садового бура

    Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

    Шнековый и садовый бур для земли разной плотности Подробный чертеж в проекциях шнекового бура Чертеж садового бура

    Видео материалы

    Механизированный ямобур своими руками: варианты конструкции и принципы ее расчета

    Поэтому сразу перейдем ко второму варианту.

    Чтобы выкопать яму под столб, можно использовать земляной бур. Он бывает механическим и электрическим.

    В принципе, оба вида инструмента хороши.

    Но мы рассмотрим процесс изготовления электробура, потому что он более мощный и производительный — позволяет сэкономить силы и время.

    Читайте также:
    Как удалить пень на участке без лопаты и лома

    Рекомендуем также прочитать статью: как своими руками сделать столбики для фундамента из канализационных труб.

    Электробур для земляных работ: преимущества современных устройств

    Строитель 4 разряда

    На садовом участке приходится использовать различное оборудование. Чтобы посадить деревья или построить забор, владельцу пригодится электробур для земляных работ. Это приспособление отличается простотой конструкции и имеет высокую производительность. Необходимо лишь правильно подобрать устройство, и работа будет отнимать меньше физических сил и времени.

    Самодельный бур прост и состоит из трех основных элементов

    1. Штанга (металлическая труба или арматура).
    2. Ручка для оператора.
    3. Режущий элемент (ножи).

    Основой будет являться штанга. К верхней ее части приваривается ручка для оператора. Как правило, такую ручку можно изготовить из трубы небольшого диаметра. К нижней части штанги крепятся ножи. Изготовление ножей займет немного больше времени, чем предыдущие операции.

    Общая информация

    Перед походом в магазин за таким прибором следует узнать, что собой представляет электрический бур для земляных работ и как он вообще работает. Большинство моделей имеют в качестве основного элемента конструкции специальную раму. На ней присутствуют две ручки, а также установлен электродвигатель, дополненный редуктором. Последний необходим для повышения крутящего момента при использовании устройства.

    Во время работ агрегат должны держать два человека одновременно. При вращении вала редуктора крутящий момент передаётся винтовому шнеку. Благодаря ему появляется возможность выполнять разнообразные земляные работы. Сколько придется потратить на покупку оборудования, во многом зависит от его характеристик. Наиболее важными являются:

    • габариты;
    • мощность;
    • условия эксплуатации.

    Ассортимент подобных устройств на российском рынке небольшой, что объясняется ограниченной сферой их использования. Но на самом деле электрический бур является довольно универсальным прибором. Выбор в пользу конкретного вида потребитель должен делать, отталкиваясь от типа грунта, преобладающего на участке. В дополнение к нему можно приобрести разнообразные насадки, которые производители предлагают для разных поверхностей.

    В этом видео вы подробнее узнаете о земляном буре:

    Чертежи

    Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

    Бур из лопаты

    Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

    Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

    Бур для мягких грунтов

    Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

    Бур для мягких грунтов

    На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

    Базовые чертежи шнекового и садового бура

    Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

    Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

    Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

    Чертеж садового бура

    Преимущества и недостатки

    Хотя электрический бур для земли доступен в магазинах, но на участках он применяется редко. Многие отказываются от покупки прибора, поскольку просто не знают о его главных преимуществах:

    1. Экономия физических сил. Эти устройства работают за счет электроэнергии, поэтому работы, связанные с бурением отверстий в грунте, становятся легкой задачей.
    2. Экологичность. В отличие от бензиновых приспособлений их электрические собратья при работе не выделяют выхлопных газов, поэтому вред для растений и окружающей среды отсутствует.
    3. Бесшумность. Электрический бур при проведении работ не создает шума. Таким образом, его использование полностью исключает дискомфорт для соседей.
    4. Минимальный вес. Современные модели отличаются небольшой массой, что также дает им преимущество перед бензиновыми приспособлениями.

    Основным и единственным минусом этих устройств является то, что бур привязан к электрической розетке 220 В. Если участок не электрофицирован, то нет возможности применять подобное оборудование. Хоть многие модели оснащены аккумуляторами, но энергии батареи недостаточно для продолжительной работы прибора.

    Про редуктор

    Редукторы бывают четырёх типов:

    • С валом, вращающиеся по часовой стрелке
    • С заводским валом, вращающиеся против часовой стрелке
    • Реверсивные
    • Планарные

    Все из них хороши, особенно в конкретных для каждого ситуациях. Но при сборке самодельного мотобура для хозяйственных работ лучше брать заводской реверсивный редуктор.

    В случае, если бур застрял, вращаясь в одну сторону, то, поменяв сторону вращения на данном редукторе, его легко можно будет извлечь.

    Правила применения

    Обычно земляной электрический бур применяют для того, чтобы сделать ямки для посадки плодовых деревьев или кустарников. Но и при проведении строительных работ это приспособление также может пригодиться. Оно отлично подходит для создания отверстий, куда в дальнейшем установят сваи или другие опорные элементы.

    Выполнение работ по созданию отверстий в грунте вручную — трудоемкая задача, и её заметно осложняют встречающиеся камни и корни деревьев. Однако использование электрического бура позволяет решить проблему легко и быстро. В ситуации, когда необходимо пробурить отверстия в труднодоступном месте, где нет возможности разместить габаритное оборудование, такой прибор существенно облегчит процесс.

    Сегодня на рынке доступны разнообразные электрические буры. Между собой они различаются размерами. Их можно использовать даже для таких работ, как бурение колодца или устройство скважины. Если необходимо приспособление для выполнения широкого круга задач в саду, то его можно без проблем приобрести в любом специализированном магазине.

    Читайте также:
    Земляной бур с возвратным механизмом своими руками

    Сборка редуктора

    Установите жёсткую устойчивую муфту или гибкую, в случае если ваш бур будет работать на повышенных вибрациях, таким образом, гибкая муфта будет гасить колебания и удары.

    Далее соедините червячный вал и шестерню 2-разрядного типа.

    При сборке редуктора оставьте между деталями небольшое отверстие для беспроблемного заливания масла.


    Источник zapadpribor.com

    Нюансы выбора

    Чтобы оборудование обеспечивало высокую эффективность при использовании, следует правильно подбирать его, ориентируясь на задачи, которые предстоит решать. Основные моменты, которые заслуживают внимание при выборе электрического бура, это мощность прибора и оснащённость устройства.

    Необходимо понимать, что маленькая мощность ограничивает сферу использования. Но покупка оборудования большой мощности тоже является нерациональным решением, особенно если его планируется лишь изредка применять на садовом участке. Оптимальным выбором будет приобретение прибора с мощностью 1,5 кВт.

    Если же электрический бур требуется для установки свайного фундамента или выполнения другой трудоемкой задачи, тогда следует рассматривать модели от 2 кВт и выше.

    Хорошая укомплектованность приспособления обеспечивает легкое выполнение разнообразных работ. Такой прибор можно считать универсальным, но это приводит к увеличению его стоимости. В специализированных магазинах минимальная цена на такое оборудование составляет 15 000 рублей. Чтобы получить в свое распоряжение качественное и надежное устройство, необходимо серьезно потратиться.

    Советы и рекомендации

    Простое и удобное приспособление в виде бура облегчит ваши работы на даче.

    Опытные мастера советуют выбирать необходимый инструмент спокойно, не торопясь, чтобы не ошибиться в покупке.

    При выборе змеевика стоит обращать внимание на спираль покупаемого изделия. Чем круче она загнута, тем больше будет скорость бурения. Если требуется пробурить небольшие отверстия-щели, выберите конструкцию с пологой спиралью. Такие изделия меньше подвержены износу. Изделие с «самозатачиванием» спасет вас от частого затачивания ножей, т

    к. они будут заостряться при трении о слои почвы. Металл, из которого выполнен аппарат, должен быть настолько толстым, чтобы выдерживать определенную нагрузку и не ржаветь. Известная марка свидетельствует не только о больших затратах на приобретение инструмента, но и о его высоком качестве. Со временем траты окупаются.

    Такие изделия меньше подвержены износу. Изделие с «самозатачиванием» спасет вас от частого затачивания ножей, т. к. они будут заостряться при трении о слои почвы. Металл, из которого выполнен аппарат, должен быть настолько толстым, чтобы выдерживать определенную нагрузку и не ржаветь. Известная марка свидетельствует не только о больших затратах на приобретение инструмента, но и о его высоком качестве. Со временем траты окупаются.

    Также стоит учесть рекомендации по использованию инструмента.

    • Скорость выполнения бурения должна соответствовать скоростному режиму бура. Превышение может привести к быстрому износу деталей и приведению инструмента в нерабочее состояние.
    • До начала бурения проверьте работу аппарата на холостом ходу, убедитесь, что все части работают исправно.

    О том, как выбрать бур для скважин, смотрите в следующем видео.

    Основные производители

    Буровое оборудование для использования на садовых участках выпускают многие компании. В таких странах, как Япония, Швеция и Италия, существует немало фирм, производящих электрические буры. Среди российских потребителей наиболее востребованы приборы следующих компаний:

    1. ECHO. Эта японская фирма выпускает разнообразную продукцию. Модели отличаются высокой надежностью и радуют своими эксплуатационными характеристиками. Их особенностью является довольно простая конструкция. Это исключает частые поломки и облегчает обслуживание. Средний ценник на приборы этого производителя составляет 28 000 рублей.
    2. EFCO. Производитель из Италии предлагает разнообразные устройства для проведения буровых работ. Особенность приборов — повышенная прочность, они легко выдерживают серьезные нагрузки. Приспособления отлично подходят для частого использования. Продукция бренда предлагается по средней цене 29 000 рублей.
    3. STIHL. Техника этой компании хорошо известна на российском рынке. Отечественный производитель предлагает разнообразные приборы. В линейке его продуктов присутствуют и электрические буры. Модели отличаются практичностью и долговечностью. Также они экономичны в использовании. Устройства могут применяться для выполнения работ различной сложности, оснащены системой безопасной блокировки. Средняя цена на них по сравнению с зарубежными аналогами гораздо ниже и составляет 15 000 рублей.

    Метки: земляной бур, садовый бур, бурить землю

    Комментарии 136

    Класс! Дайте поюзать, плз))) на пару выходных.

    из 20 трубы подойдет изготовление

    Я делал такой же, но с обычного металла. Делал круг и по полам резал. Штука хорошая…, но не везде…

    Это деревья садить?)

    раскосины еще сделай от этил лепестков к основной трубе, чтоб не прогибались. лучше будет резать.

    он целиком 600 руб стоит

    взял на заметку, на даче нужно забор ставить новый, старый упал. И дисков старых куча лежит. Спасибо

    Имея и пользуя заводской бур (ниже на рисунке встречался такой) со сменными лопастями не один год, думаю, что зубья здесь бесполезные. Если бы их удалось пристроить на две режущие кромки, возможно эффект больший был бы. Не мешало бы сделать разъемную штангу на половине, удобство добавляет при неглубоком бурении.Но это чисто мое мнение.

    Молодец! Спасибо беру на заметку, диск старый давно весит без дела.

    Ну хоть не на перфоратор одели это)

    Беру на вооружение, молодец!

    Спасибо за идею! в закладки)

    Да просто его не провернешь, если на чтото напоришся при бурении. Эти зубья будут только мешать. Видимо автор наступил на эти грабли и диск развернул обратно.

    Зубцы вроде как не в ту сторону направлены? Или я что то не догнал?

    Все нормально там. Смотрите следующие фото.

    В прошлом году сделал для копки столбиков на забор. Теперь хочу усовершенствовать то есть добавить штангу для более глубокого бурения.

    Отличный бур, у меня 2 штуки таких, один на 200 другой на 350. Я только диск разрезал не полностью а на половину и выгибал.

    Мы с отцом такой же делали, лет 6 отработал на ура. Недавно отломилась одна половинка диска. Один совет: сразу глубоко загонять его не стоит

    Читайте также:
    Универсальные ножницы: механические и с электроприводом

    Бур электрический для земляных работ своими руками. Электробур своими руками для земли


    Чтобы бур служил длительное время, его следует делать из качественного металла
    Бур – инструмент, который должен быть в хозяйстве, а не только у геолога. Необходимость в бурении скважины или отверстия для труб возникает практически у каждого владельца дома. Для этого не обязательно использовать специальную технику, а можно самостоятельно изготовить бур из подручных материалов.

    Ложковые буры для бурения земли

    Для грунта, устойчивого к осыпанию, чаще всего используется бур ложкового типа. Бур можно изготовить из трубы необходимого размера или из куска листовой стали, который нужно свернуть по определенному диаметру. Бур имеет цилиндрическую форму с прорезью внизу вдоль прибора. Разрез на нижней части бура можно сделать болгаркой с кругом по металлу.

    Если грунт очень сыпучий, прорезь должна быть максимально узкой, чтобы задерживать его.

    Средняя длина бура – 70 см, диаметр может быть разным. При бурении скважины осыпаемая порода задерживается внутри цилиндра, сжимаясь и прилипая к стенкам. Даже если бур упирается в воду, земля не осыпается, а остается внутри ложки.

    Иногда к нижней части бура приваривают сверло по металлу, которое как бы визуально продолжает ось бура. Благодаря острому наконечнику буру будет легче проделывать скважину.

    Самодельный бур-ложка убирает грунт поперечной кромкой и вертикальной выемкой, при этом скважина может получиться большего размера, чем диаметр бура.

    Ложковый бур применяется не только для бурения скважин и колодца, но и для установки заборов или столбов, подготовке ямы для фундамента или посадке деревьев.

    Что следует подготовить

    Для того чтобы собрать представленный бур своими руками вам потребуется совсем мало материалов. Основным и самым сложным из них являются лезвия для бура. Их придётся покупать либо очень точно вырезать из толстого металла, а затем затачивать кромку, придавая её довольно острый край для лучшего врезания в землю. Для основания и ручки можно подобрать любую подходящую трубу.

    Самодельный бур со сменными насадками, различных диаметров

    Единственным условием является достаточная толщина стенок трубы, чтобы она не сломалась и не деформировалась в процессе эксплуатации. Из инструментов вам может потребоваться болгарка или электрический лобзик с полотном по металлу, сварочный аппарат и дрель.

    Ложковый бур для скважины своими руками: чертежи и инструкция

    Особенности работы ручного бура ложкового типа, заключаются в том, что он предназначен для бурения в вязких особо глинистых породах или в мокром песке.

    Своими руками его можно изготовить из листа стали, скрученной в неполную трубу. По вертикали должна остаться прорезь с выступающей на пару миллиметров кромкой от центра оси.

    Таким образом, инструмент может не только вгрызаться в грунт, но и срезать слой почвы с боков.

    Снизу сталь загибается, таким образом, чтоб получилась загребающая спираль – такая же, как на спиральном буре.

    Основные характеристики:

    • На конце бура имеется наконечник из сверла или другое острое орудие;
    • Штанга может быть разборной или цельной в зависимости от необходимости;
    • Ручка бура изготавливается широкой или тонкой, в зависимости от прочности грунта;
    • Длина цилиндра, как правило, не превышает 70 см.

    Принцы работы состоит в том, чтоб по максимуму осуществить забор грунта и вытащить его на поверхность. Края вертикальных и горизонтальных кромок обязательно затачиваются, чтобы упростить процесс проворачивания бура-ложки.

    Помимо ложкового, можно выделить еще один простейший бур для скважин – рамочный. Изготовить его самому довольно просто. Для работы понадобиться прямоугольная рамка, одну сторону которой заточить под углом 20 градусов. К нижнему основанию рамки приварить наконечник или сверло, к противоположному концу – ручку бура.

    Мотобур из дрели

    Соорудить аналогичное устройство из дрели гораздо проще. Высокая мощность – обязательная характеристика дрели. Лучше воспользоваться перфоратором.

    Процесс будет менее трудоемким, потому что редуктор искать не нужно – он входит в конструкцию перфоратора. Кроме того, буры относятся к тем устройствам, которые агрегатируются с дрелью без дополнительных деталей.

    Предохранительная муфта установлена между выходным валом и валом приводимого в движение бура. Она предотвращает поступление дополнительной нагрузки на редуктор и шнек, поэтому он не застрянет.

    Перфораторы всегда оснащены реверсом, в отличие от дрели.

    Сделать мотобур своими руками из дрели немного сложнее:

    1. Нужно подобрать дрель мощностью не менее 2 кВт, обладающего ресивером. Марка и год выпуска не имеют значения.
    2. Купить червячный редуктор (можно б/у) с передаточным числом 1:25. Можно приобрести соосный, но его использование может принести неудобства.
    3. Шнек – либо купить, либо сварить самостоятельно.
    4. Скрепить все элементы в технологически завершенную конструкцию. Возможно, на этом этапе вам придется обратиться за помощью, хотя при наличии инструментария, материалов и логики можно сконструировать крепеж самостоятельно.
      Главное, чтобы он был прочным, аккуратным и не препятствовал нормальной работе мотобура.

    Преимущество бензопилы перед дрелью заключается в ее автономности. Дрель работает от сети, что сужает сферы ее применения, а «бензопильным» мотобуром можно пользоваться в условиях зимней рыбалки.

    Преимущество дрели: топливная смесь в ней отсутствует, масло тоже. Дрель может работать при минусовой температуре, а бензопила замерзает. Приходится расходовать время на ее отогрев.

    Как сделать спиральный бур для скважины своими руками

    Бур подобного типа предназначен для бурения небольших скважин, но если есть возможность удлинить ствол, то можно пробурить скважину до 20 метров.

    Спиральный бур подходит как для вертикального, так и для горизонтального бурения скважин.

    Ручной бур состоит из буровой трубы, ручки, с помощью которой удобно его вращать, и самого бура. Для изготовления такого бура в домашних условиях необходимо обладать некоторыми навыками работы с металлом, а также сварочным аппаратом.

    Нам понадобятся:

    • Труба диаметром 500 мм;
    • Два диска диаметром 100-150 мм;
    • Наконечник (подойдет сверло не меньше 20 мм).
    Читайте также:
    Кормушка для кур из пластиковой трубы

    К краю трубы привариваются сверло или любой другой острый наконечник. Как вариант, трубу нужно сплющить с одного края, а потом болгаркой срезать края, чтоб получился острая пика.

    Диски разрезаются напополам, края их кромок в месте, где пришелся срез, затачиваются. От этого будет зависеть легкость вращения бура и скорость работы с ним.

    После этого не ниже, чем через 20 см от наконечника приварить половинки круга. Угол между ними не более 40 градусов, 35 будет идеальным.

    Сантиметров через 20 привариваем вторые 2 половинки круга. На второй стороне трубы привариваем перпендикулярно другой кусок трубы, такой чтоб было удобно крутить. Если собираетесь бурить глубоко, ручку стоит сделать длинной, чтоб можно было крутить вдвоем.

    Технология изготовления инструмента

    На начальном этапе изготовления устройства осуществляется подготовка рабочей части ямобура. Для изготовления рабочего сегмента бура следует сначала определиться с его внешним диаметром. После выбора размера внешнего диаметра рабочей части из листа металла вырезается круг заданного диаметра. В центре круга требуется сделать отверстие, которое должно быть равным диаметру штыря.


    Необходимые материалы для изготовления ямобура.

    После изготовления полученное кольцо растягивается по высоте таким образом, чтобы сформировались лопасти шнека устройства. В случае если планируется бурение глубоких ям, то для изготовления рабочей части приспособления требуется подготовить несколько заготовок. Крепление заготовок к стойке требуется осуществлять при помощи сварки, сваривать элементы конструкции требуется с определенным шагом, который обеспечивает максимальную прочность конструкции.

    После изготовления шнека агрегата можно приступать к изготовлению ножа устройства. Для того чтобы нож изделия имел высокую прочность и был очень острым, требуется для его изготовления применять сталь повышенной твердости. Такая твердость требуется для того, чтобы обеспечить легкость разрезания корней растений. Для этой цели лучше всего применять рессорную сталь, которая обладает высокой износостойкостью.

    Размер изготавливаемого ножа приспособления должен строго соответствовать размерам изготовленного ранее шнека. Широкая сторона ножа затачивается для формирования режущей кромки. Для увеличения прочности режущего рабочего элемента его следует нагреть на огне до раскаления и приобретения красного цвета и после нагрева окунуть в машинное масло или холодную воду. Таким образом, осуществляется закалка рабочего элемента. После изготовления режущий элемент закрепляется при помощи сварки в нижней части шнека.

    После изготовления ножа и его установки на рабочий элемент приспособления приступают к изготовлению наконечника. В случае применения в качестве стойки сплошного металлического стержня в нем на конце высверливается отверстие, в которое вставляется наконечник и закрепляется сваркой. В случае применения трубы отверстие высверливать не требуется, а наконечник вставляется в трубу и приваривается. Завершающим этапом изготовления является изготовление и закрепление рукоятки. Размер ручки должен быть таким, с которым удобно работать, на ручки одеваются для удобства куски резиновой шланги.

    Ручной бур для скважины: как работать инструментом

    Ручной спиральный бур – довольно удобный инструмент для бурения скважин. Принцип его работы заключается во взрыхлении части земляной породы, которую потом с легкостью можно достать вместе с буром. Вначале бур втыкают в землю и, проворачивая по часовой стрелке, вкручивают в грунт. Затем бур достается из скважины и очищается от грунта. Он хорошо справляется с глинистыми породами.

    Единственный недостаток – это неудобство при работе с мокрой землей, грунт очень цепляется на бур, утяжеляет его и забивает. Для этого используется бур-ложка.

    Если инструмент нужен для бурения глубокой скважины, используется бур с возможностью удлинения штанги. Штанга удлиняется с помощью частей трубы, которые свинчиваются между собой резьбовым креплением. Чтобы избежать разъединения деталей, части фиксируются дополнительными шплинтами. По мере углубления штанга наращивается. Когда бур достается, штанга разбирается. При процессе извлечения бура из скважины важно не забывать фиксировать чем-то штангу, чтобы случайно не уронить оставшийся короткий кусок в дыру.

    Полевые испытания: проверка ручного ямобура на работоспособность

    После того, как сварочные швы остыли, можно было проводить испытание сделанного своими руками инструмента. Несмотря на то, что я не до конца был уверен в его работоспособности, ямобур показал себя неплохо. Единственным недостатком можно назвать необходимость его периодического вытаскивания из скважины вместе со скопившейся сверху землёй. В остальном – без нареканий.

    Первое забуривание. На удивление, идёт в землю как по маслу

    Сделав 4 оборота вокруг оси, я вытащил ямобур вместе с собравшейся сверху режущих плоскостей землёй. За это время ямобур забурился на глубину около 7-10 см, что довольно неплохо. Получается, что на скважину, глубиной в метр, будет уходить около 10 минут. Конечно, при условии, что грунт не будет слишком каменистым.

    Глубина пробуриваемой скважины после четырёх полных оборотов

    Самодельные буры для скважин (видео)

    Работа с самодельным буром отличается низкой себестоимостью и возможностью работать даже при отключении электроэнергии. При этом ландшафт участка сохраняется нетронутым, так как необходимость в использовании тяжелой техники отпадает.

    • Автор: admin
    • Распечатать
    1. 5
    2. 4
    3. 3
    4. 2
    5. 1

    (0 голосов, среднее: 0 из 5)

    Поделитесь с друзьями!

    Шнековый ямобур

    Рисунок 4. Чертеж ложкового бура.

    Наиболее близким к заводской конструкции является шнековый ямобур, у которого формируется винтовой режущий элемент с несколькими витками; причем каждый виток исполняет роль ножа. На рис. 3 показан чертеж такого самодельного инструмента.

    Режущий элемент изготавливается из 3-5 дисков, вырезанных из стального листа, как указывалось выше. После просверливания центрального отверстия диски пропиливаются в одном месте до центра. Края металла в месте разреза разводятся относительно друг друга в виде винтового элемента (рис. 3). При креплении на осевой штанге верхний срез диска стыкуется с нижним срезом следующего диска, а место стыка аккуратно заваривается. Таким образом формируется винтообразный шнек. Все остальные элементы бура аналогичны другим конструкциям. (Рис. 3. Чертеж шнекового ямобура)

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: