Инструмент для чистки резьбы своими руками

Как восстановить резьбу при помощи метчика и без него

Содержание

Как восстановить резьбу при помощи метчика и без него

Восстановить поврежденную внутреннюю резьбу при помощи метчика и без него можно различными способами. О них мы подробно расскажем в этой статье.

Как восстановить резьбу метчиком

Перед тем, как восстановить резьбу с метчиком, определите, можно ли увеличить ее диаметр или нарезать новую в другом месте. Если да, то ремонт пройдет очень быстро.

Нарежьте новую резьбу.

Фотография №1: нарезание резьбы метчиком

При работе соблюдайте следующие основные правила.

Рассверливайте отверстие строго под прямым углом

Используйте два новых метчика нужного диаметра (для черновой и чистовой обработки).

При нарезании резьбы действуйте аккуратно. Избегайте перекосов и резких движений.

Желательно нарезать резьбу при помощи воротка. Если его нет, возьмите разводной ключ.

Не забывайте использовать смазку и регулярно удалять стружку.

Как восстановить резьбу метчиком с сохранением ее диаметра и места расположения

Если же нужно восстановить резьбу с сохранением ее диаметра, используйте один из следующих методов.

Заваривание отверстия с последующим нарезанием новой резьбы

Этот способ применяют редко из-за того, что прочность полученной по этой технологии новой резьбы будет ниже. Еще данный метод выбирают при отсутствии специальных приспособлений (ввертышей и спиральных вставок).

Этот способ восстановления резьб включает в себя следующие этапы.

Удаление старой резьбы путем рассверливания.

Заваривание отверстия. Выбор технологий зависит от материалов деталей.

Для заваривания отверстий в стальных изделиях используют электродуговую или газовую сварку в защитных средах.

При работе с чугунными деталями газовую или электродуговую сварку применяют в холодном состоянии или при общем/местном нагреве.

В качестве присадок используют электроды (МНЧ-1, ОЗЧ-1, ЦЧ-1), чугунные прутки с повышенным содержанием кремния и иные материалы.

Обработка отверстия заподлицо основным металлом.

Нарезание новой резьбы.

Обратите внимание! При работе с алюминиевыми изделиями этот способ восстановления резьбы обычно не применяют. Это связано с тем, что металл при сварке активно поглощает газы. В наплавленных слоях образуются поры. При сильной усадке появляются трещины.

Восстановление резьбы при помощи ввертыша

Ввертыши — это специальные цилиндрические приспособления, имеющие резьбу нужного диаметра и шага внутри и крупную — снаружи. Такие изделия изготавливают из стали, латуни, бронзы, меди и иных материалов. На финальных стадиях производства ввертыши закаливают и дополнительно упрочняют.

Фотография №2: ввертыш для восстановления резьбы

Если нужно восстановить резьбу с сохранением диаметра при помощи ввертыша, действуйте так.

Рассверлите отверстие. Сверло нужно подобрать таким образом, чтобы диаметр получившегося отверстия позволял нарезать резьбу для вкручивания ввертыша.

Нарежьте резьбу метчиком. Соблюдайте перечисленные выше правила.

Вкрутите ввертыш. Его нужно установить заподлицо. Если это невозможно, профрезеруйте деталь и удалите выступающую часть приспособления.

На границе новой резьбы и ввертыша нанесите засечки при помощи керна. Это предотвратит самопроизвольное выкручивание приспособления.

Восстановление резьбы при помощи спиральной вставки

Спиральные (их также еще называют проволочными и пружинными) вставки также часто используют для восстановления поврежденных резьб.

Фотография №3: спиральные вставки для восстановления резьбы

Эти приспособления имеют с внутренних сторон высокоточные ромбические резьбовые профили. Практически все модели оснащены специальными поводковыми язычками, предназначенными для вкручивания приспособлений.

Для изготовления таких изделий используют особо прочную высококачественную нержавеющую сталь. Это дает гарантию устойчивости восстановленной резьбы к деформациям и коррозии.

Восстановление резьбы при помощи спиральной вставки включает в себя 4 этапа.

Сверление. Рассверлите отверстие. Выбирайте диаметр режущего инструмента по таблице, которую производители прилагают к спиральным вставкам.

Изображение №1: рассверливание отверстия под спиральную вставку

Формирование резьбы. Обратите внимание! Для нарезания резьбы используйте специальные метчики, которые отличаются от стандартных и поставляются со спиральными вставками. Соблюдайте все правила и рекомендации.

Изображение №2: формирование резьбы под спиральную вставку

Монтаж приспособления. Оденьте спиральную вставку на входящий в комплект поставки специальный инструмент и вкрутите ее в отверстие.

Изображение №3: вкручивание спиральной вставки в отверстие

Удаление поводкового язычка. От него можно избавиться при помощи специального инструмента (его также поставляют производители). Для удаления язычков со вставок больших диаметров подойдут обычные плоскогубцы.

Использование профессиональных спиральных резьбовых вставок имеет следующие преимущества.

В месте посадки вставки обеспечивается необходимый натяг. Это полностью предотвращает выкручивание. Приспособления располагаются в принимающих резьбах практически без зазоров. В использовании клея для дополнительной фиксации изделий нет необходимости.

За счет упругости вставок нагрузки и напряжения распределяются равномерно. Это создает идеальные условия для передачи усилий между болтами и приемными резьбами.

Спиральные вставки универсальны. Их применяют не только для восстановления резьб но и при необходимости усиления соединений. Спиральные вставки используют при работе с изделиями из низко- средне и высокопрочных металлов, а также пластика и древесины.

Как восстановить резьбу в отверстии без метчика

Вопрос, как восстановить резьбу в отверстии без метчика, часто задают люди, вообще не разбирающиеся в резьбовых соединениях. На этот вопрос есть лишь один ответ. Восстановить резьбу для получения максимальной надежности без использования обычных или специальных метчиков невозможно. Есть лишь способы нарастить поврежденные поверхности и усилить прочность соединений до определенных уровней.

Использование эпоксидного клея

Этот способ не подходит для восстановления и усиления соединений, подвергающихся высоким нагрузкам и вибрациям. Эпоксидный клей также нет смысла использовать, если узлы и конструкции работают при высоких температурах.

Фотография №4: эпоксидный клей для восстановления резьбы

Если же нет необходимости обеспечения высокой надежности соединения, действуйте так.

Заполните эпоксидным клеем отверстие.

Подождите пока полимер затвердеет.

Дождитесь набора порочности.

Холодная сварка

Холодную сварку также можно применять только при работе с неответственными деталями, не подвергающимися высоким нагрузкам и вибрациям. Соединения получаются более надежными, чем при использовании для восстановления резьб эпоксидного клея.

Чаще всего в нашей стране применяют двухкомпонентные составы следующих марок.

Фотография №5: холодная сварка ABRO

При использовании для восстановления резьбы двухкомпонентной холодной сварки действуйте так.

Вскройте упаковку и вытащите компоненты.

Тщательно обезжирьте поверхности наружной (на предназначенном для вкручивания изделии) и внутренней (в отверстии) резьб. Для этого используйте состав из первого тюбика. Обрабатывайте все тщательно. Наличие налета и мусора ухудшит результат сварки.

Обработайте поврежденную внутреннюю резьбу антиадгезионным составом из второго тюбика.

Смешайте в равных долях вещества из первого и второго тюбиков. Выдавливайте составы на неметаллическую поверхность. Для равномерного (!) перемешивания используйте шпатель.

Нанесите полученную смесь на предназначенное для вкручивание изделие.

Обеспечьте необходимый температурный режим.

Не трогайте детали в течение указанного в инструкции времени.

Обратите внимание! Не жалейте смесь. При вкручивании изделия ее излишки должны вылезать от давления наружу. Это обеспечит правильное формирование витков при восстановлении резьбы.

Инструменты для художественной резьбы по дереву. Разбираемся в их особенностях и формируем универсальный резчицкий комплект

В этом руководстве мы будем говорить о том, какие инструменты используются для разных видов резьбы по дереву – опишем особенности резцов, ножей и стамесок, которые должны быть у начинающих мастеров, осваивающих тот или иной стиль резьбы.

Виды резьбы по дереву

Чтобы правильно выбрать первый комплект инструментов для резьбы по дереву, а также вспомогательное оборудование, нужно определиться, какой художественный стиль вы будете осваивать. В этом случае логичнее всего действовать от простого к сложному. Большинство резчиков сначала учатся геометрической и контурной резьбе, после чего переходят к более сложным стилям – плоскорельефной и скульптурной. Для каждой из техник рабочими лошадками является свой набор инструментов. Поэтому для начала кратко рассмотрим основные художественные направления и опишем стартовый набор оборудования и инструментов для каждого из них.

Геометрическая резьба

Такая техника самая простая в плане освоения, но это никак не преуменьшает ее художественной ценности. Суть этой резьбы сводится к повторению в определенной последовательности клинорезных выемок (врезок), отличающихся размером, глубиной, геометрией углов. Разновидностей таких врезок не очень много, но с их помощью можно получить неограниченное количество самых разнообразных узоров, не похожих друг на друга. Как отдельный подвид геометрической резьбы выделяют скобчатую технику. Здесь узор выполняют не ромбовидными и квадратными выемками, а скобчатыми углублениями, которые обычно делают полукруглой стамеской.

Контурная резьба

По своей сути такая техника – это тот же рисунок, только вместо листа бумаги здесь используют деревянную доску, а вместо карандашей – тонкие резцы. При помощи линий различной глубины и ширины мастер прорисовывает композиционный сюжет. Принципиальное отличие контурной резьбы от других стилей – отсутствие выраженного рельефа и объема.

Прорезная (ажурная) резьба

Главная особенность такой резьбы – наличие в изделии сквозных пропилов. По сути, это стиль, в котором встречаются два вида декоративно-прикладного искусства – резьба по дереву и выпиливание лобзиком. Прорезную резьбу делают как на плоскости, так и на объемных скульптурах.

Рельефная резьба

В рельефной резьбе рисунок или узор создают за счет выборки фона вокруг основной фигуры. Если художественная композиция имеет низкий рельеф, это так называемая барельефная резьба. Если рисунок или узор имеют выраженный объем и почти оторваны от плоскости – это горельефная резьба.

Барельефной резьбе свойственна своего рода приглаженность, в то время как горельефы – это целые скульптурные панно, с тонкой проработкой рельефа и объемными композициями. Освоение этой техники начинают с отработки плоскорельефных сюжетов, постепенно двигаясь в сторону увеличения выразительности объема.

Больше об этом – читайте в отдельном материале:

Одной из разновидностей плоскорельефной техники является резьба «Татьянка», которая успела выделиться в отдельный стиль.

Скульптурная резьба

В резчицкой иерархии это самый высокий и сложный стиль. Работа с трехмерными композициями требует объемного видения фигуры, умения работать с пропорциями и чувствовать перспективу. Для создания деревянных скульптур нужно безупречно владеть техниками контурной и рельефной резьбы, а также уметь задействовать весь арсенал резчицких инструментов.

Пошаговое изготовление этой резной скульптуры – смотрите здесь.

После краткого описания основных видов резьбы по дереву перейдем к более подробному разговору о самих инструментах.

Нож-косяк

Назначение
Ножи-косяки – основной инструмент для геометрической и контурной резьбы по дереву. С их помощью создают подрезки (выемки) геометрического орнамента и тонкие линии контурных рисунков.

Особенности клинка
Ножи имеют прямое металлическое полотно со скошенной режущей кромкой. Угол скоса варьируется от 30° до 80°. Косяки с пологим скосом используют для создания треугольно-выемчатых углублений в геометрической резьбе. Остроугольными ножами (30-45°) прорабатывают мелкие узоры и криволинейные линии на плоскости.

Ножи-косяки имеют небольшую длину лезвия – клинок выступает из ручки на 30-50 мм, что обеспечивает максимально точный контроль инструмента во время реза.

Особенности заточки
Нож-косяк чаще затачивают на одну сторону: на правую (для правшей) или на левую (для левшей). На две фаски этот тип клинка затачивают редко, по крайней мере для геометрической резьбы.

Угол заточки колеблется от 20 до 40°. Для работы с мягкими породами (липой, осиной, ольхой, березой) используют минимальный угол заточки. При резьбе по дереву твердых пород, заточку увеличивают до 35-40°, это делает режущую кромку прочнее, что важно при силовой резьбе.

Рукоятка
Рукоятки отличаются по способу крепления клинка: они бывают всадными или пластинчатыми. Первые состоят из цельного куска дерева (лезвие ножа имеет острый хвостовик, который вставляется вовнутрь), вторые – сделаны в виде двух накладок. Длина ручек варьируется в пределах 100-120 мм.

Удержание инструмента

Во время выполнения геометрических узоров нож-косяк удерживают лезвием вниз, развернув носиком от себя (рис.1). Сам нож наклоняют в сторону под углом, чаще всего под 45°. При выполнении контурной резьбы косяк удерживают как карандаш (рис. 2).

Нож-резак

Назначение
Ножи-резаки – вспомогательные инструменты для геометрической и рельефной техники, реже – контурной и объемной. В геометрической резьбе их используют для создания розеток и других криволинейных врезок. В контурной – ими удобно выполнять разнообразные закругления и кривые линии. В плоскорельефной и скульптурной резьбе – это инструмент второго плана, используемый для выборки фона и проработки выпуклых элементов.

Особенности клинка
Отличительная особенность резаков – фигурный клинок с криволинейной режущей кромкой. Формы клинка, которые наиболее часто используют резчики по дереву, представлены на схеме. В остальном эти инструменты схожи с ножами-косяками: у них такая же длина, вылет лезвия, ручка.

Заточка
В большинстве случаев используют однофасковую заточку. Для мягких пород древесины ее делают под углом 20°, для твердых – 35-40°. Реже используют двустороннюю заточку.

Нож-флажок

Назначение
Нож-флажок – специальный резец для геометрической резьбы. С его помощью создают длинные прямые прорези и треугольные врезки, в том числе больших размеров. Иногда такой нож используют в контурной резьбе, но намного реже.

Особенности клинка
Нож имеет характерный треугольный клинок со скошенной режущей частью. Такая геометрия позволяет значительно увеличить длину острой кромки, что очень удобно для создания длинных прорезей и больших геометрических углублений.

Заточка
Для флажков используют стандартную схему заточки под геометрическую резьбу. Как правило, она односторонняя – от 20° до 40°, в зависимости от твердости древесины, с которой приходится работать.

Некоторые резчики затачивают не только основную кромку, но и боковые стороны (одну или две) – получается многофункциональный резец, с двумя или тремя режущими сторонами. Это расширяет его возможности при геометрической резьбе, например, позволяет выполнять тонкую подрезку. В то же время работа с таким обоюдоострым ножом требует осторожности и хорошо поставленной техники.

Богородский нож

Назначение
Богородский нож – инструмент для объемной резьбы по дереву. Свое название получил от Богородской резьбы – народного промысла по созданию резных игрушек, – где этот нож используется в качестве единственного инструмента. Благодаря своей продуманной конструкции он по-прежнему остается основным инструментом для малоформатной скульптурной резьбы.

Особенности клинка
Основные разновидности богородского ножа показаны на схеме. Длина клинков таких инструментов колеблется от 40 до 70 мм. Ширина – 10-15 мм. Поскольку при создании скульптур приходится много вырезать по внутренним радиусным контурам, лезвие ножа имеет узкий носик. Из-за характерной заужености такой нож иногда еще называют «щучкой». Чем сильнее заужен носик, тем меньший радиус способен взять инструмент. Поэтому в арсенале опытных резчиков традиционно имеется несколько разновидностей таких ножей.

Особенности заточки
Богородский нож предназначен для выполнения силовой резьбы. Им активно работают как «на себя», так и «от себя». Эффективный рез в этих двух направлениях обеспечивает двусторонняя заточка, под стандартным углом в 20°. По умолчанию нож рассчитан на работу с мягкими породами дерева. Под резьбу фигурок из твердых пород, выбирают нож с увеличенным углом заточки и небольшой шириной фаски.

Рукоятка
В богородских ножах используют рукоятку простой прямолинейной формы для удобства строгания в разных направлениях. Длину ручки выбирают «под ладонь», в среднем это 80-120 см.

Прямые стамески

Назначение
В отличие от столяров, у резчиков по дереву прямым стамескам отведена роль второго плана. Их основная функция – зачистка фона в плоскорельефной резьбе. В геометрической технике эти стамески используют для снятия фасок, прорубки контуров и орнаментов. При создании средних и крупных скульптурных композиций широкими стамесками срезают большой объем отходной древесины.

Особенности клинка
Данный вид стамесок имеет клинок прямоугольной формы с прямой режущей кромкой. Спинка может быть ровной или с двумя фасками, для лучшего подступа к труднодоступным местам. Длина лезвия – 100-150 мм; она меньше, чем у классических столярных стамесок, что позволяет лучше контролировать инструмент во время подрезки. Для резьбы на плоскости чаще всего используют стамески с шириной клинка 6, 10, 20 и 30 мм. Для создания крупноформатных скульптур задействуют более широкие стамески.

Заточка
Прямые резчицкие стамески затачивают под углом 18-25°. Для ударных стамесок, рассчитанных на подстукивание киянкой, угол заточки должен быть от 25 до 30°. Ширина фаски равняется 2-2.5 толщины клинка.

Рукоятка
Ударные стамески имеют специальный затыльник в виде накладки или обсадочного кольца на торце ручки. Стамески, рассчитанные на работу только усилием руки, затыльника не имеют.

Заточка и правка инструмента – это те навыки, которые неизбежно придется освоить, если вы решили заняться резчицким ремеслом. О том, как правильно затачивать стамески на водных камнях, точиле и обычной наждачке – читайте в отдельной статье.

Косые стамески

Назначение
Этот подвид традиционных стамесок обычно используют для геометрической резьбы как альтернативу ножам-косякам при выполнении некоторых операций. Также их задействуют в плоскорельефной и скульптурной резьбе – здесь скошенные кромки обеспечивают удобную подрезку материала в труднодоступных местах. Как правило, косяки не рассчитаны на вспомогательный инструмент в виде киянки.

Особенности клинка
Рабочее тело стамески имеет плоскую спинку (без боковых фасок) и скошенную режущую кромку. Угол скоса лезвия варьируется от 45 до 70°. Наиболее ходовыми вариантами являются стамески шириной от 10 до 30 мм.

Полукруглые (радиусные) стамески

Назначение
В отличие от прямых стамесок, с полукруглыми резцами все наоборот: они очень редко используются для столярных нужд, но являются рабочей лошадкой во всех видах резьбы.

• В плоскорельефной технике их используют для выборки фона и проработки объемных элементов композиции.
• В геометрической резьбе это основной инструмент, при помощи которого выполняют скобчатые прорези и полукруглые выемки узоров.
• В контурных рисунках ими формируют толстые линии или работают уголками бортов, чтобы прочерчивать тонкие криволинейные прожилки.
• В скульптурной резьбе радиусные стамески также используют для широкого круга задач: от снятия крупного объема материала до вырезания орнаментов и проработки фактур на скульптурах.

Особенности клинка
Рабочее тело таких стамесок имеет характерный полукруглый профиль. При этом сам клинок может быть прямым или слегка изогнутым (в отличие от клюкарз, у них выгнуто все полотно). Легкая кривизна обеспечивает больше удобства при выборке фона.

Определяющими характеристиками таких стамесок являются ширина и радиус кривизны в поперечном сечении. Варианты с высокими бортами – это и есть классические полукруглые стамески. У резцов с большим радиусом бортики фактически отсутствуют – такие стамески еще называют отлогими. Их используют для завершения обработки объемных поверхностей и для создания скобчатых прорезей.

Профиль режущей кромки
Радиусные стамески также отличаются профилем режущей кромки: он может быть прямым, вогнутым или выпуклым. Наиболее универсальным для резчика является прямой профиль. Более вытянутые кромки хороши для скобчатой резьбы, а сильно выгнутые – для токарных работ. Форма лезвий вогнутых кромок позволяет работать краями бортов, используя уголки как тонкие резцы.

Чаще всего резчики по дереву используют радиусные стамески шириной от 5 до 30 мм.

Церазики

Назначение
Церазики — это небольшие резцы, которыми прорезают тонкие линии, глубокие канавки и выполняют другие деликатные работы. Их используют в качестве основного инструмента в контурной резьбе. Помимо этого их не менее активно задействуют в плоскорельефной и геометрической технике: для выборки фона труднодоступных местах, проработки мелких деталей и орнаментальных узоров. В объемной резьбе церазики привлекают по большей части для проработки фактуры, например, шерсти на скульптурах животных. Для лучшего удержания и контроля реза инструмент имеет грибовидную ручку.

Особенности клинка
Рабочее тело инструмента приближено к профилю полукруглых стамесок. Клинок имеет небольшой радиус и высокие бортики. Ширина режущей кромки церазиков варьируется от 1 до 5 мм, но для резчицких нужд оптимальны узкие резцы – до 3 мм.

Уголковые стамески (гейсмусы)

Назначение
Угловые стамески представляют собой резцы с V-образным профилем. Их используют при создании обводок, для прорезания контуров, проработки орнаментов и других резчицких задач, требующих формирования относительно толстых линий. Крупные уголки, с большим углом и высокими бортиками, используют для глубоких прорезов в работах крупного формата, а также при снятии отходного материала в скульптурной резьбе.

Особенности клинка

Размер гейсмусов определяется высотой бортиков и величиной угла. Для большинства резчицких задач оптимальны резцы с углом от 40 до 90°. По типу профиля уголковые стамески бывают: острыми (1), радиусными (2) и вогнутыми (3). Режущая кромка затачивается с внешней стороны лезвия.

Клюкарзы

Назначение
Клюкарзы — это стамески с резким дугообразным изгибом, расположенным ближе к концу клинка. Они незаменимы главным образом в плоскорельефной резьбе — здесь их используют для удаления фона и создания разного рода углублений. Помимо этого клюкарзы применяют для выборки полостей при изготовлении посуды, а также для зачистки разного рода углублений в скульптурной резьбе.

Особенности клинка
В поперечном сечении большинство клюкарз имеет полукруглый профиль. Радиус и высота бортов определяют назначение инструмента. Реже встречаются плоские и уголковые клюкарзы. Ширина режущей кромки стандартных полукруглых клюкарз варьируется от 5 до 50 мм.

Наравне с классическими конструкциями существуют т.н. ступенчатые клюкарзы. Они имеют короткий клинок и ступенчатую шейку. Их используют для удаления фона и зачистки второго плана в плоскорельефной резьбе.

Ложкорезы

Разговор об инструментах для резьбы по дереву был бы неполным без упоминания ложкорезов – специальных резцов для изготовления деревянных ложек, ковшей и прочей самодельной посуды.

Дорога ложка не только к обеду. Как вырезать ложку своими руками – узнайте из этой статьи.

Ложкорезы имеют сферическую режущую кромку, что позволяет производить выборку внутренних полостей в резной посуде. По форме лезвий ложечные ножи бывают: кольцевыми, полукруглыми, разъемными. По типу заточки – односторонними и обоюдоострыми.

Правка инструмента — Урок резьбы по дереву. Резьба по дереву для начинающих

— Я в шоке!

Эта фраза вырвалась у моего товарища, опытного резчика, когда он услышал просьбы нескольких новичков, клиентов магазина Стамескино — «можно ли вам приносить точить стамески?».

Конечно можно — «за ваши деньги любой каприз», и с нами сотрудничает мастер Виктор, тел.8 (915) 034-9958 (звоните ему напрямую), — он наточит любые стамески и ножи, но…

Ребята, вы чего!?

Ребята, вы чего!? Если вы собрались стать резчиками по дереву, вы обречены ЗАТАЧИВАТЬ И ПРАВИТЬ ИНСТРУМЕНТ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Да, конечно, бывают разные ситуации, когда нужно обращаться к мастеру по заточке. Например, хочется стартовать с идеально заточенными стамесками. Например… а больше никаких мотивов быть и не может.

Вы ОБЯЗАНЫ научиться затачивать и править инструмент самостоятельно.

Во-первых, лезвия в процессе резьбы довольно быстро «садятся», проще говоря — тупятся, даже если сталь превосходного качества. Пока вы новичок, тупиться инструмент будет еще быстрее, так как вы часто будете поддевать-подколупывать стружку лезвием. Так что-же, каждый час будете бегать подтачивать или править инструмент к мастеру? Абсурд.. Работать тупым инструментом «не сахар», и очень быстро прекрасное дело, резьба, превратится в мУку.

Во-вторых, мнение о том, что «научиться затачивать стамески — это сложно» — всего лишь МИФ. Учиться точить инструмент не сложнее чем учиться им резать. Нюанс только психологический: резьба для вас, новичков, это как-бы творчество, а заточка это что-то потустороннее, досадный «отниматель» вашего времени. А на самом деле два этих процесса, резьба и заточка, неразрывно связаны. Просто настройтесь на эту мысль, сцепите зубы, и научитесь раз и навсегда точить инструмент, как бы неприятен этот процесс не казался поначалу.

Очередной миф у резчика-новичка о том, что существует волшебный камень, по которому пошаркал стамеской, и она стала острой.

В вашем арсенале должны быть следующие инструменты для заточки и правки:

1. заточной станок
2. пара камней
3. финишник

Заточной станок.

Заточной станок необходим в следующих случаях:

• для заточки не заточенных стамесок и ножей. Например, стамески и ножи кузнеца Корнеева продаются со сформированной фаской, но не заточенными (точить режущую кромку около 0.5-1 мм по толщине). Стамески продаются не заточенными, чтобы у резчика была свобода маневра. Профессионалы в большинстве случаев предпочитают покупать не заточенные стамески и ножи. Если вы работаете с мягкими породами древесины, то угол заточки нужно делать 20-30 градусов, для твердой древесины 25-35 градусов.
• для полной переточки стамесок и ножей под другой угол.
• для восстановления режущей кромки после «аварии» — сколы, вмятины от сучков, гвоздей, падений на пол.
• для минизаточки, когда лезвия в ходе правок на камнях или финишнике уже «заовалилось»

Виды стамесок по принципу работы

В настоящее время инструментальные заводы выпускают, а многочисленные магазины продают огромное количество обсуждаемого инструмента. По принципу работы выделим следующие виды стамесок:

• те, которыми режут без помощи дополнительных инструментов, используется только сила рук; такие приспособления изготавливаются небольших размеров, с более тонкой металлической частью; работать ими можно по любому дереву, удобно вырезать мелкие детали и узоры.
• варианты большего размера, которыми можно работать за счет усилия рук, а при необходимости можно использовать киянку; на ручку таких стамесок надевается металлическое кольцо, а киянки можно применять деревянные, резиновые и полиуретановые.
• разновидности, которыми работают только с помощью киянки, обычно такие стамески бывают больших размеров; обрабатывают ими дерево твердых пород, ручка стамесок обязательно закольцовывается, иначе она быстро выйдет из строя.

К последнему виду относится и электростамеска. Такой инструмент – многофункциональный, его можно использовать в работах по реставрации или ремонту мебели, для снятия старой краски или ковролина с пола и т.п. Стамеска электрическая имеет удобный, «под руку», корпус, небольшой вес, точечную подсветку. Инструмент можно использовать в труднодоступных местах. В комплекте поставляются насадки разных размеров и форм. В комплекте к аккумуляторным вариантам прикладываются «зарядники».

Какой купить станок для заточки?

Если позволяют финансы, то идеально — Tormek. Камень на этом станке довольно медленно вращается через водяную ванну, что позволяет эффективно затачивать инструмент без риска сжечь режущую кромку: https://stameskino.ru/shop/CID_101.html На станок устанавливаются многочисленные приспособления для заточки полукруглых стамесок, ножей, топоров и пр. — что особенно удобно для новичков. Дело в том, что основная проблема для новичков — выдержать нужный угол заточки. А здесь эта проблема решается автоматически.

Техника заточки, см. https://rezbaderevo.ru/prakticheskaya-zatochka-stamesok-na-tormek-t-7

Самый экономичный вариант станка — обычный вертикальный станок с 2 камнями (от 200 ватт), который продается в любом магазине инструмента, на строительном рынке. Цена вопроса — от 1500 рублей. Это настоящая рабочая лошадка!

Преимущества такого станка — дешевизна и быстрая скорость заточки (при определенном навыке мастера). В процессе заточки, мастер непрерывно макает лезвие в баночку с водой для охлаждения режущей кромки. Многие профессионалы снимают со станка кожухи и упорные столики (они мешают при заточке «на вису»), см. фото.

Многие мастера снимают со станка один из камней (обычно самый грубый), и устанавливают на его место войлочный круг (см. https://stameskino.ru/shop/CID_99.html). Войлочный круг натирается полировальной пастой и служит для оперативной правки инструмента в процессе резьбы (https://stameskino.ru/shop/CID_99.html). Среди мастеров идут непрерывные споры об использовании войлочного круга. Дело в том, что войлок на вращении, с одной стороны, очень быстро правит режущую кромку, а с другой стороны, постепенно ее «заоваливает». Через несколько правок на войлочном круге стамеска или нож требуют заточки на камне.

Весьма неплохие мини-заточные станочки китайского производства: https://stameskino.ru/shop/UID_1344.html У такого станочка регулируется скорость вращения камня, что позволяет проводить очень тонкую заточку. Недостаток в том, что станочек годится в основном для заточки мелких стамесок. Ножи точить неудобно — камень не выступает за пределы кожуха моторчика.

На этот мини-заточной станок также можно установить войлочный круг.

Внимание! При работе с войлочным кругом на любом вертикальном станке, разверните станок на 180 градусов (к лесу передом, к себе пОпой)! Дело в том, что камни вращаются «на себя», а правку на войлочном круге нужно производить при вращении «от себя». Если забыть про этот момент, можно получить стамеской в глаз…

Как сделать стамеску из подручных материалов?

Название этого приспособления произошло от немецкого слова Stemmeisen, которое переводится, как «долбежный инструмент», «инструмент для выдалбливания». Под этим термином подразумевался тонкий, продвигаемый руками, без использования киянки, инструмент. В Россию этот термин пришел, предположительно, при Петре I и означал приспособление, которое сейчас попадает под определение «долото», т.е. предмет для долбления.

Состоят стамески для резьбы по дереву из ручки и металлического полотна. В недалеком прошлом, когда чаще все приходилось не покупать, а «доставать», многие умельцы делали такой предмет хозяйства для себя сами. Кроме того, не всегда можно было найти инструмент, необходимый «здесь и сейчас». Изготавливать полотна под самодельные стамески можно из списанных пил с любой пилорамы. Годятся как дисковые, так и плоские полотна. Из куска пилы болгаркой вырезается заготовка, затем обрабатывается, затачивается, далее насаживается ручка.

Есть мастера, делающие полотно из наружной обоймы подшипника. Для этого обойма разрезается на две части, нагревается до оранжевого цвета и выпрямляется молотком на наковальне. Из полученной пластины выходят две заготовки. Как сделать стамеску с закругленной режущей кромкой, станет понятно, если взглянуть на трубу. Придется резать закаленный металл, а поэтому, пользуясь болгаркой, необходимо помнить, что при большой скорости и непрерывной резке может произойти отпуск металла, так что нельзя допускать перегрева заготовки.

Заточка стамесок, то есть их режущей кромки, должна производиться на наждаке, на малой скорости, при периодическом смачивании водой. Нельзя допускать перегрева металла, иначе вся заготовка будет безнадежно испорчена.

Техника заточки на вертикальном станке

Посмотрите видео мастер-класс Александра Коняева: https://rezbaderevo.ru/master-klass-aleksandra-konyaeva-po-zatochke-polukrugloy-stameski

Заточка производится «на вису», без упора о столик и иные приспособления. Вся хитрость в том, что вам нужно научиться чувствовать пальцами, рукой как стамеска или нож «ложится» фаской на поверхность камня. Для этого не давите сильно на стамеску, прижимая к камню. Дайте возможность лезвию самостоятельно занять нужное положение.

Для первых тренировок возьмите плоский надфиль и попробуйте его заточить под плоскую стамесочку. Тренируйтесь на любых металлических предметах, чтобы отработать заточку плоских и полукруглых плоскостей.

Выполнение доводки

Заточив под нужным углом фаску, можно переходить к операции доводки, во время которой режущая кромка будет доведена до предельной остроты, с рабочей поверхности будут удалены все микронеровности и царапины, а сама она будет отшлифована до зеркального блеска. В данном случае шлифовка является следствием доводки, т. к. основной целью на этом этапе является линейная точность рабочих поверхностей.

Доводка и шлифовка — это по своей сути разные операции. Первая обеспечивает геометрическую точность плоскости фаски, а вторая — класс ее шероховатости. Идеально зеркальная поверхность может быть завалена влево или вправо или иметь значительную выпуклость, что при движении стамески будет уводить ее в сторону.

Заточить режущую кромку на этапе доводки можно двумя способами. Или просто довести до необходимой остроты рабочий торец фаски, или же сформировать на ее конце небольшой скос шириной в несколько миллиметров с наклоном к фаске примерно в 5º. Для этого сначала доводится основная плоскость, затем заточная оправка устанавливается на угол 30º, после чего шлифование продолжается до достижения заданной ширины скоса.

Какие инструменты нужны для резьбы по дереву: набор для начинающих

• 5 Июня, 2020
• Инструменты и оборудование
• Игорь Нежвинский

Качество инструмента всегда играет важную роль, а при работе с деревом особенно. Дерево – мягкий и теплый материал, отзывчивый к ручной работе. Рынок предлагает широкий ассортимент станков для точной и качественной обработки дерева, но по сей день шедевр может создать только рука мастера.

Искусство резьбы по дереву имеет многовековую историю, подарившую миру уникальные произведения искусства. Работать с деревом и создавать красивые вещи просто. Достаточно иметь терпение, усидчивость и хороший инструмент. Опыт и знания придут со временем.

Начало начал

Деревянных дел мастер начинается с деревянного бруска, который по неожиданной и непонятной причине привлек его внимание, и острого кухонного ножа. Ситуации могут быть самые разные:

• потребовалась полочка для специй на кухне;
• отвалилась дверца у шкафчика в спальной;
• нужно сделать стеллаж для детских игрушек;
• украсить орнаментом шкатулку для бижутерии;
• нужно врезать замок во входную дверь и пр.

Такие задачи – это не резьба по дереву, но вырезать, сверлить, пилить, шлифовать и т. д. придется. Если результат востребован и он захватил внимание начинающего, то на небосклоне зажигается новая звездочка, и молодой мастер начинает свой путь по превращению дерева в уникальные и практичные изделия.

Главный инструмент

Кухонным ножом можно легко вырезать свисток, простую игрушку или ложку. Многие начинают с перочинного ножа для цели вырезать ложку. Это не работа по дереву и не творчество – это памятное начало. Инструменты для резьбы по дереву нужны особенные и, самое главное, острые.

Начинать свою практику новичок может только с этого инструмента. Это нож-косяк. Желание вырезать простые рисунки или придать желаемую форму деревянной поверхности этот нож поможет сделать идеально. С ним не нужно специально учиться работать. Оказавшись в руке, этот нож «сам покажет» как и что нужно делать. Есть только два условия для первого инструмента:

• очень острый из качественной стали;
• очень удобно лежит в руке.

Думать, какие инструменты нужны для резьбы по дереву, и тратить деньги на красивые наборы в самом начале практики нет необходимости – все они будут ждать своего часа. Достаточно одного остро заточенного углового ножа с ровным лезвием.

Стамески и киянка

Набор стамесок и хорошая киянка увеличивают возможности начинающего мастера. При выборе набора нужно обращать внимание на материал лезвия и качество ручки. Это важные инструменты для резьбы по дереву для начинающих и профессионалов.

Наличие стамесок разной формы – это возможность делать орнамент, вырезать пазы, делать ровные линии, выбирать углубления нужной формы.

Киянка – это специальный молоток. Она может быть резиновой или деревянной. Рекомендуется иметь в арсенале оба варианта. Металлический молоток быстро выведет стамески из строя.

Ручка стамески не обязательно должна хорошо лежать в руке. Но рука при работе со стамеской должна быть защищена, а новичку не будет лишним иметь халат из прочной ткани с защитой тела от острого предмета. Например, кожаный фартук или обычный халат с инкрустацией кожаными, пластиковыми или иными вставками.

При работе с деревом движения часто направлены на себя или на вспомогательную руку. Чтобы избежать царапин и колотых ран, желательно защититься.

Уроки признанного мастера

Знакомство с опытным резчиком – редкая удача. Всего одно посещение мастерской профессионального резчика оказывает на начинающего неизгладимое впечатление. В мастерской есть все: от запаха дерева до четкого понимания, какие инструменты нужны для резьбы по дереву. Первое впечатление ложится на подсознание, и начинающий резчик «уже знает» что и когда он должен приобрести или сделать.

Профессионал не использует стандартные наборы инструментов. Он предпочитает делать свои собственные инструменты. Этот момент важно иметь в виду. Никакой производитель не сделает то, что нужно именно вам. Любой инструмент на рынке – это дань сложившимся традициям, формам лезвий, рукояток, приспособлений.

Если есть шанс стать подмастерьем у опытного резчика – это редкая удача. Можно научиться не только технике резьбы по дереву, но и логике изготовления инструмента, освоить важные правила его заточки и использования.

Деревянная поверхность и шлифовка

В зависимости от изготавливаемого предмета требуется та или иная обработка поверхности. Полка или стеллаж на кухню, столик или тумбочка в спальню требуют идеально ровной и гладкой поверхности. Фигурка игрушки, панно или шкатулка не нуждаются в шлифовке, а рисунок, сделанный стамеской, шлифовать вовсе невозможно.

Резка дерева ножом и формирование поверхности стамеской не требуют предварительного шлифования, а по завершении работ поверхность просто невозможно шлифовать.

В творческом процессе резки по дереву часто возникает идея: не вырезать желаемое, а уточнить природное решение. Когда в руки мастера попадает причудливая деревянная заготовка (ветка, пенек, ствол) возникает идея дополнить, а не вырезать.

Рабочая поверхность и тиски

Инструменты для резьбы по дереву должны находится в пределах непосредственной доступности. Рабочий стол должен иметь идеально ровную горизонтально выровненную поверхность. Как минимум одни тиски должны быть жестко закреплены на рабочем столе.

Металлический уголок, уровень, струбцины, клей по дереву нужно приобрести сразу, и они должны быть всегда под рукой.

Вспомогательное оборудование – это точильный станок, ручная циркулярная пила с возможностью стационарной установки, шлифовальная машинка, электрический лобзик. Пригодится ручной лобзик, набор надфилей и напильников.

Дополнительное оборудование и инструмент не связаны с резкой по дереву, но без этого придется тратить время на выполнение вспомогательных работ где-либо еще.

У хорошего мастера все должно быть под рукой.

Разновидности лезвий ножей

Классический нож-косяк может иметь лезвия различной ширины, угла наклона лезвия и ручку удобной формы для конкретного вида работ. Лезвие ножа может быть исполнено в виде треугольника (нож-флажок – очень популярен) или иметь другую форму.

Нож может иметь различные варианты заточки, плавные или острые формы режущей кромки. Понимание, какое именно лезвие необходимо, зависит от конкретного вида работ, исполняемого рисунка и опыта мастера.

Как в случае с ножом-косяком, обязательные условия качества ножа с любой формой лезвия – острота лезвия и удобство ручки. Крепление лезвия ножа к ручке должно быть безупречным и надежным.

Богородский нож «Татьянка»

Название «Татьянка» и богородский нож сложились исторически. С ними ассоциируется резьба только одним резцом вручную. Такой нож работает по мягкому дереву для вырезания мелких скульптур и фигурной резки.

Богородская резьба вышла из крестьянского промысла. Ее самая узнаваемая сцена «мужик и медведь», а технику резьбы часто называют силовой. Один нож, одна заготовка. Резчик такого стиля – уникальный мастер. Он не задается вопросом какие инструменты нужны для резьбы по дереву. Он просто берет свой нож и делает им уникальные вещи.

Вариантов изготовления богородского ножа много. На рынке представлено много вариантов вплоть до складного изделия. Лучшим всегда будет собственный.

Силовая резьба одним ножом – это творчество, а творчество никогда не укладывается в рамки стандартного производителя. Когда новичок решил посвятить себя богородской резьбе, у него не возникнет вопроса, какие инструменты нужны для резьбы по дереву, у него не будет желания их приобрести, но появится четкое понимание, как изготовить свой собственный вариант ножа.

Бытовой орнамент и «кухонная» резка

Кухня – самое популярное место в доме. Здесь часто собирается вся семья, сюда приходят друзья, и интерьер кухни всегда должен быть на высоте. Кухонный инструмент для хорошей хозяйки важен, а его качество должно быть лучше, чем у других.

Для оформления полочки, стеллажа или разделочной доски нет необходимости выполнять фигурную резку. Бытовой орнамент должен быть красив, прост и доступен для быстрого приведения в чистое состояние. Здесь необходимо и достаточно иметь простой набор инструментов для резьбы по дереву.

Как правило, набора стамесок будет достаточно, чтобы придать уникальность любому деревянному предмету для применения на кухне. Любая поверхность на кухне должна быть в чистом виде. С этой точки зрения удобнее использовать электрический инструмент для резьбы по дереву – это позволит получить ровные и гладкие линии, легко очищаемый орнамент и избежать таких пазов и выемок, в которых может накапливаться грязь.

Выбор между ручной работой и применением станка – за мастером, но чистота и «очищаемость» изделия должны быть на первом плане.

Детская комната и спальня

Поверхности полок, шкафчиков, столиков, стульчиков – гладкие и ровные. Это не относится к ножкам, ручкам или орнаменту. Как правило, художественная резка может быть применена по краю поверхности стола или тумбочки, но чаще всего она состоит в изготовлении дополнительных элементов.

Резная ручка к дверце шкафчика, резная ножка к столику или стульчик-лошадка для ребенка потребуют простого инструмента. Например, набором стамесок различной формы можно обозначить гриву лошадки или сделать хвост.

Виды инструментов и резьба по дереву для бытового применения – это техника личного творчества. Человек не ставит перед собой цель создать шедевр. В его понимании шедевром будет детская комната, в которой его ребенку будет комфортно; набор простых деревянных игрушек, которые будут развивать моторику и воображение. Спальная комната будет украшена уникальным светильником из доработанного богородским ножом пня или полочкой для книг с легким орнаментом.

Резка по дереву для интерьера жилого помещения существенно отличается от резки фигурок, скульптур или художественных картин. Здесь все самое простое и удобное в использовании: самые доступные материалы и инструменты. Резьба по дереву в быту – это искусство обозначить, уточнить, украсить.

Для новичка «бытовая резка» – отличная школа мастерства.

Мастерская начинающего резчика

Рабочий стол и тиски – самое минимальное, что должно быть. Резка по дереву всегда делилась на два направления:

• то, что нужно всегда;
• то, чем восхищаются вокруг.

Опытный резчик может вырезать шедевр на коленках одним богородским ножом, находясь в лесу, совершенно неожиданно для самого себя, на удивление другим. Но его мастерская будет заполнена сотней инструментов для работы по дереву.

Далеко не всегда он будет знать, как называется инструмент для резьбы по дереву, но он всегда будет знать, как им пользоваться, он будет помнить, когда он его изготовил и ради какой задачи.

Изготовление бочек – это не резьба по дереву. Это насущная необходимость. Общепринятые названия инструмента здесь:

• столярный верстак;
• фуганок;
• струг, скобель;
• зажимы для сборки остова;
• уторник и т. д.

Всего не запомнишь и многое не поймешь. Сделать бочку – это не вырезать фигурку. Однако заглянуть в мастерскую бондаря или познакомиться с бондарным ремеслом для начинающего резчика будет крайне полезно.

Есть две вещи, на которые следует обратить особое внимание: верстак и инструменты для создания плавных форм. Эти моменты редко упоминаются в рекомендациях для начинающего резчика, но, прежде чем говорить о резьбе по дереву и какой инструмент для этого нужен, следует поговорить о рабочем месте и рабочей поверхности.

Рабочее место – это комфорт для мастера. Начинающий или профессионал – не важно. Рабочее место должно быть комфортным, а инструмент доступным.

Рабочая поверхность – это не заготовка, это уже фигурка или изделие в сознании мастера. Просто нужно убрать все лишнее.

Бондарное дело располагает очень удобными технологиями и инструментами, которые упрощают работу резчика. «Грубый» бондарь и его изделия с гладкими поверхностями – хороший фундамент для тонкой и качественной резки.

Какой бы ни была резка – бытовой или художественной, – это творческий процесс, а любой творческий процесс основывается на знаниях и умениях. Виртуозное владение богородским ножом прекрасно дополнит знание, каким инструментом можно быстро подготовить заготовку к работе, снять с нее все лишнее и ускорить процесс.

Какие инструменты нужны для резьбы по дереву

Одним из лучших материалов для декоративного оформления интерьера была и остается древесина. Являясь полностью натуральным, ни в процессе обработки, ни в ходе эксплуатации дерево не выделяет вредных для здоровья веществ. Дерево практично, дерево красиво. Пользуясь простым инструментом, можно создать уникальное резное украшение: панно, шкатулку, статуэтку.

Резное изделие из дерева – лучшее украшение собственного дома и отличный подарок. Резьба – это несложно, мастером по дереву может стать каждый, надо лишь чуточку таланта, много усидчивости и, конечно же, хорошие инструменты для резьбы по дереву.

• Без чего не обойтись начинающему резчику
  • Ножи-косяки
  • Резаки для геометрической резьбы
  • Богородский нож, «Татьянка»
  • Стамески для резьбы по дереву
  • Другие необходимые инструменты
• Заточка инструмента
• Выбор и покупка
• Нож своими руками

Без чего не обойтись начинающему резчику

Любой, кому посчастливится оказаться в мастерской настоящего мастера резьбы по дереву, ужаснется – так много тот использует различных инструментов. Просто глаза разбегаются. Мастер легко определит, чем выполнить тот или иной штрих, что лучше всего подойдет для той или иной детали. Выбор правильного инструмента для резьбы во многом определяет качество изделия.

Начинающему резчику вовсе не обязательно закупать полный набор инструментов, для изготовления изделий начального уровня можно обойтись несколькими наиболее универсальными ножами и стамесками. Это даст возможность получить опыт работы, выработать свой стиль, а после обзавестись именно тем инструментом, который действительно будет востребован.

Ножи-косяки

Самые распространенные ножи для резьбы по дереву – ножи-косяки. Ими пользуются как маститые профессионалы, так и начинающие резчики. Ножи этого типа имеют скошенное лезвие, благодаря чему удобны для создания небольших углублений. Их применение оправданно как для плоскорельефной выборки, так и для создания объемных композиций.

Отдельная разновидность косяка – нож-флажок. Он выглядит как треугольник, одним углом воткнутый в рукоять. Данный нож универсален, в работе используются все зоны лезвия.

Ножи-косяки отличаются углом режущей кромки и шириной лезвия. По виду заточки различают однофасковые и двухфасковые. В инструментарии начинающего резчика должно быть несколько таких ножей: как минимум три различной ширины.

Резаки для геометрической резьбы

При изготовлении рельефных панно не обойтись без другого распространенного ножа резчика – ножа-резака. Благодаря более длинному лезвию такой нож идеально подходит для создания орнаментов, имеющих форму геометрических фигур. Им удобно обрабатывать криволинейные фигуры и закругления. Так, ножом-топориком вырезают треугольники и другие фигуры.

Помимо создания плоских рельефов, резаки широко применяют и для объемных изделий. В умелых руках маленький резак может сравниться с кистью художника.

Богородский нож, «Татьянка»

Словосочетание «богородская игрушка» знакомо многим. Это деревянная фигурка ручной работы. Практически весь процесс резьбы от подготовки заготовки до сглаживания мелких неровностей выполняют особым ножом, также называемым богородским. Такой нож непременно должен быть в мастерской резчика.

Широко распространена модификация данного ножа, в народе называемая «Татьянка». При резке мягкой древесины полный цикл работ можно выполнить одним этим инструментом. Он отлично подходит для резьбы «на силу», благодаря удобной рукояти идеально передает усилие на лезвие.

Стамески для резьбы по дереву

Выборки самых различных конфигураций удобно делать с помощью стамесок. Резчики используют различный инструмент, но более всего распространены:

• прямые стамески;
• полукруглые или радиусные;
• клюкарзы, полукруглые стамески с изгибом у режущей кромки;
• скобчатые, имеющие П-образный профиль;
• уголковые.

В отличие от ножей, применение стамесок для резьбы по дереву позволяет за один проход сделать канавку требуемой глубины и профиля. При работе с мягкой древесиной стамеску вдавливают рукой, резьба по твердому дереву требует ударной техники. Тут на помощь мастеру придет деревянный молоток, киянка.

Помимо различий в профиле, стамески отличают и по размерам. Существует инструмент с рабочей кромкой от двух миллиметров до нескольких сантиметров.

Кроме этого существует еще один вид инструментов для гравировки и резьбы по дереву – штихель. Им можно выполнять красивые художественные работы.

Другие необходимые инструменты

Одними ножами и стамесками резчику не обойтись. Необходимо обзавестись и другим инструментом, предназначенным для обработки дерева. Список может быть очень обширным, все зависит от квалификации мастера и перечня изделий, которые он планирует изготовить. В любом случае потребуется:

• ножовка или электрическая пила для вырезания заготовки;
• топорик для черновой обработки;
• рубанок и рашпиль для подготовки поверхности доски;
• набор лекал для переноса изображения на заготовку;
• дрель, ручная или электрическая;
• нихромовая проволока для выжигания тонких элементов;
• шлифовальная шкурка разной зернистости для окончательной отделки изделия.

Также нелишним будет побеспокоиться о безопасности при резьбе острым инструментом. Для крепления небольших изделий необходимы столярные тиски или несколько струбцин. Обезопасить руки от травм поможет защитная перчатка из стальной проволоки, это особенно актуально для начинающих резчиков. Если работа подразумевает множественные движения острым ножом «на себя», стоит приобрести фартук из толстой кожи.

Заточка инструмента

Чтобы резьба по дереву приносила удовольствие, а созданные шедевры радовали глаз, инструмент должен быть острым. Если в процессе работы чувствуется увеличение сопротивления материала, необходимо сделать перерыв и заточить инструмент. Это позволит не прилагать излишних усилий при резьбе и гарантирует отличное качество каждого штриха, каждой бороздки.

Заточку следует начинать с выравнивания рабочей поверхности инструмента. Для этого используют крупнозернистый абразив. Он быстро и качественно убирает заусенцы, создает идеальную режущую кромку.

Обратите внимание! В работе важно не испортить угол заточки у стамески по дереву и геометрию лезвия ножа.

Работая на наждаке, надо быть аккуратным, нельзя допускать перегрева металла, резкими перепадами температуры можно «отпустить» режущую кромку.

После того как удалены крупные неровности, переходят к мелкозернистым абразивам. В ходе шлифовки удаляют шероховатости, которые возникли в процессе черновой заточки инструмента для резьбы. Последними используют шлифовальные смеси, нанесенные на войлочную основу. Они создают идеально ровную поверхность, снижая трение между инструментом и материалом до минимума.

Выбор и покупка

У начинающего резчика закономерно возникает вопрос – где взять инструмент для резьбы. В наше время это не проблема. Промышленность предлагает стамески и ножи всех видов и модификаций. Можно приобрести несколько ножей и одну-две стамески, а можно купить набор инструментов, руководствуясь собственным вкусом и финансовыми возможностями.

Как ни странно, но широкий ассортимент инструмента резчика заметно усложняет выбор. Трудно сориентироваться и купить по-настоящему хорошую вещь. Несложно стать обладателем «одноразового» инструмента, которого хватит на несколько часов работы.

Перед покупкой инструмента следует непременно поинтересоваться:

• маркой стали, из которой изготовлен инструмент;
• фирмой-производителем;
• страной изготовления.

Инструмент – вещь индивидуальная. Выбирая нож или стамеску, правильным будет подержать его в руках, проверить, насколько удобен он в работе, а лишь после покупать. Также нелишним будет пообщаться на тематических форумах, где специалисты делятся собственным опытом, они с удовольствием дадут дельный совет.

Нож своими руками

Многие профессионалы не признают покупной инструмент и предпочитают работать тем, который изготовили своими руками. В этом есть смысл, ведь каждый нож, каждая стамеска идеально подгоняется под руку мастера. Таким инструментом удобно работать, не устает рука, легко контролировать нажим.

Это разумный подход. Имея опыт работы с металлом и хорошую сталь, можно заняться изготовлением универсального богородского ножа для резьбы по дереву или ножа-топорика. Для этого можно использовать сломанное полотно от механической ножовки толщиной 2 мм. Из инструмента достаточно мощного электрического точила.

На заготовку переносят очертания лезвия и осторожно обрабатывают ее по контуру. В процессе работы заготовку необходимо периодически остужать, окуная ее в емкость с водой.

Человеку, знакомому с деревообработкой, изготовить рукоять не составит особого труда. Идеальную рукоять можно сделать по слепку, полученному из пластилина, зажатого в руке. Деревянный брусок подходящего размера размечают, зажимают в тиски. С помощью ножовки (лучше использовать ножовку по металлу) удаляют лишнее. Для окончательной доводки используют рашпиль и наждачную бумагу.

Рукоять насаживают на лезвие. Для долговечности ее пропитывают льняным маслом или покрывают несколькими слоями лака. Остается только заточить самодельный нож и можно приступать к работе.

Изготавливать инструмент своими руками или покупать готовый – решать самому мастеру. Пожалуй, набивать руку лучше инструментом из магазина, а уже позже, набравшись опыта, можно делать себе инструмент самостоятельно.

Ручные фрезеры: разновидности и выбор

Ручной столярный фрезер — это очень функциональный инструмент. Он найдёт широкое применение как в профессиональной, так и в домашней мастерской. Если мастер будет применять его в работе, то это поможет существенно повысить уровень качества изготавливаемых изделий. Столярный фрезер в умелых руках можно назвать универсальным инструментом. С его помощью можно, например, сделать следующее:

• выполнять декоративную обработку деревянных деталей;
• обрабатывать двери для подготовки места для установки замков;
• создание пазов или шипов;
• выполнение прямого или фигурного профилирования кромок;
• создание отверстий;
• выравнивание контуров при выполнении черновой или точной обработки.

Существует несколько разновидностей таких устройств.

Разновидности ручных фрезеров

1. Погружной фрезер

В этом инструменте предусмотрено основание и две вертикальные штанги. Фреза направлена вертикально вниз. При обработке фрезер при помощи надавливания опускается вниз, а после окончания он поднимается обратно. В основании имеется отверстие, через которое фреза может выполнять обработку материала. Этот инструмент позволяет выполнять сверление отверстий, делать обработку замкнутых контуров, закругление краёв. У такого типа фрезеров есть еще названия: вертикальный или штанговый.

Погружные фрезеры

2. Кромочный фрезер

Его корпус выполняет функцию ручки, которую держат одной рукой. У основания фрезы имеется упор, расположенный перпендикулярно. Может применяться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. В процессе использования такой фрезер основанием прижимают к обрабатываемой детали и выполняют обработку кромки деревянной детали. Применяется для создания пазов, прорезывания канавок или снятия фаски. Его устройство позволяет выполнять операции, требующие высокой точности. Еще такие фрезеры называют «окантовочный фрезер» и «триммер».

3. Ротационный фрезер

Его изготавливают в зауженном корпусе. Этот тип инструмента отличается высокой скоростью вращения. Его применяют для создания отверстий и выборки пазов. Его используют не только для работы с деревом, но и для ламината, плитки, гипсокартона и некоторых других материалов.

С помощью ротационного фрезера можно выполнять декоративную обработку материала. Такие устройства имеет небольшой вес, что позволяет мастеру тратить меньше усилий в процессе работы. Для определения глубины выполнения фрезерования предусмотрен регулировочный винт. Некоторые модели обеспечивают защиту от распространения пыли в процессе работы.

4. Ламельный фрезер

Этот инструмент предназначен для создания пазов различной формы. Он сделан таким образом, чтобы корпус можно было держать в одной руке. Имеется также ручка для другой руки. Предусмотрен упор, который расположен параллельно фрезе. С помощью этого инструмента обрабатывают кромки деревянных деталей. Сечение создаваемого паза зависит от формы фрезы.

5. Присадочный фрезер

Основное предназначение такого фрезера — использование для создания шкантовых соединений, которые применяются для соединения элементов при сборке мебели. Представляют собой деревянные небольшие шипы и отверстия для них, сделанные на соответствующих деталях для сборки.

Виды используемых фрез

Для разнообразных задач используется большое количество типов фрез. В соответствии с типом конструкции различаются следующие варианты:

1. Сборные фрезы являются наиболее распространённым вариантом. Их особенность связана с процессом изготовления. Сначала делают болванку для основания. А затем к ней приваривают режущую часть хвостовика. Место соединения является слабым местом при эксплуатации таких фрез. Такая разновидность используется на дешёвых моделях фрезеров.
2. Использование сменных фрез более надёжно по сравнению со сборными. В этом случае режущие части крепят к основанию одним или несколькими винтами. Их достоинством является возможность легко заменить режущую часть. Эта особенность облегчает процедуру заточки хвостовика. Они более дороги, но отличаются большим сроком эксплуатации.
3. Монолитные фрезы изготавливают путём обработки болванки. Они отличаются высокой прочностью. Однако их основной недостаток в том, что заточка постепенно изменяет геометрию кромки.
4. Наборные фрезы. Болванка, которая в них используется, играет роль оси. На неё насаживаются режущие части, которые могут отделяться друг от друга шайбами. Изменяя набор используемых режущих частей можно подобрать фрезы для различных конфигураций кромок. Эта разновидность обычно используется профессиональными столярами.

Материал для изготовления фрез

При выборе фрез нужно учитывать то, из какого материала они сделаны. Наиболее часто используются следующие:

1. Высокоскоростная сталь (HSS, High Speed Steel) хорошо подходит для работы с мягкими сортами дерева. Фрезы предназначены для высокоскоростной обработки. Если применяются при обработке твёрдого материала, могут быстро затупиться.
2. Для твёрдых пород предназначены фрезы с твердосплавными напайками или полностью изготовленные из твёрдосплавной заготовки. Их обозначают как HM. Режущий край делают в таких случаях из карбида вольфрама.

Наиболее эффективным будет использовать для работы наиболее подходящие типы фрез.

Как выбрать ручной фрезер

Покупая такой фрезер нужно помнить, что инструмент приобретается на много лет, и к его выбору нужно отнестись очень внимательно.

Определение нужной мощности

Важной характеристикой является используемая мощность. Фрезеры разделяют на следующие категории:

1. Малой мощности. Наиболее лёгкие имеют мощность, которая не превышает 750 Ватт. Весят примерно 1-3 кг.
2. Средней мощности. Мощность фрезеров среднего размера находится в пределах 750-1500 Ватт. Вес инструмента составляет 3-5 кг.
3. Высокой мощности. Рассчитаны на мощность 1500-2300 Ватт. Их вес превышает 5 кг.

Наиболее мощные инструменты предпочтительны для тех, кто будет их использовать регулярно. Такой фрезер сможет справиться с любыми профессиональными задачами из области своего применения. Однако новичкам будет трудно эффективно использовать такое устройство.

При определении наиболее подходящей категории нужно внимательно продумать свои потребности в его использовании. При этом нужно учесть:

• регулярность выполнения таких работ;
• продолжительность непрерывного использования инструмента;
• использование его для обработки твёрдых пород древесины.

Нужно выбрать оптимальный вариант: инструмент должен быть достаточно мощным, чтобы эффективно решать поставленные задачи, но не слишком массивным, чтобы не доставлять дополнительных сложностей при работе.

Учёт скорости вращения шпинделя

Чем быстрее происходит вращение, тем выше качество обработанной поверхности. Однако тогда, когда для обработки нужна высокая точность, лучше использовать фрезер с меньшим числом оборотов.

У большинства таких инструментов скорость равна 20000-30000 оборотов в минуту. У медленных она составляет 10000-20000 оборотов в минуту. Высокоскоростные фрезеры могут иметь скорость вращения шпинделя, достигающую 35000 оборотов в минуту.

При выборе подходящей модели важно учитывать диаметр режущей части. Чем он больше, тем меньшей может быть скорость вращения. Режущая кромка будет иметь большую линейную скорость. При очень быстром вращении обрабатываемая деревянная поверхность может начать гореть. Поскольку скорость связана с диаметром используемого шпинделя, наилучшим вариантом будет использование фрезера с регулируемой скоростью вращения.

Она может выполняться плавно или быть ступенчатой. Обычно производители указывают оптимальную для работы скорость в техническом паспорте устройства, однако в этом вопросе окончательное решение принимает мастер.

Рабочий ход

Глубина, на которую в обрабатываемый материал проникает инструмент, называется рабочим ходом фрезы. При использовании инструмента иногда его прикрепляют к специальному столу, на поверхности которого передвигается деталь, подвергающаяся обработке. В этом случае рабочий ход фрезы будет меньше на толщину стола.

Чем она больше, тем более разнообразны возможности использования инструмента. У инструментов, относящихся к лёгкой категории этот размер находится в пределах 20-50 мм. В профессиональных моделей фрезеров рабочий ход составляет 70-80 мм.

Нужно отметить, что паз с первого раза не вырезают на полную глубину. В этом случае на инструмент будет слишком большая нагрузка. Паз создают за несколько проходов. В тех случаях, когда обрабатывают твёрдые породы дерева, однократный подход делают с ещё меньшей глубиной. В некоторых инструментах предусмотрена возможность регулировки глубины погружения. Его точность составляет не менее 0,1 мм.

Дополнительные возможности инструмента

В некоторых типах фрезеров предусмотрены дополнительные возможности, увеличивающие эффективность работы. Вот некоторые из них:

1. Может применяться константная электроника. В процессе работы скорость вращения шпинделя может замедляться. Для того, чтобы это компенсировать, может быть предусмотрена её автоматическая регулировка, поддерживающая скорость вращения на постоянном уровне.
2. В мощных фрезерах при включении происходит резкий рывок. Для того чтобы его избежать, в некоторых моделях предусмотрено плавное включение скорости.
3. При длительной и непрерывной работе возможен перегрев обмоток. Может использоваться защита от перегрузок, которая измеряет температуру и принимает определённые меры при её превышении заранее заданного уровня. Действия в такой ситуации могут быть различные: от включения светового индикатора до временного прекращения вращения фрезы.

На инструменте должна быть предусмотрена дополнительная кнопка для защиты от непреднамеренного включения. Её нужно нажимать одновременно с включением аппарата. В противном случае инструмент не включится.

Какие инструменты применяются при разметке

Первым этапом обработки любого материала, будь то дерево, пластик или металл, является нанесение видимых ориентиров для визуального позиционирования или маркеров при автоматической резке. Наиболее простые приспособления известны всем со школьной скамьи. К ним относятся линейки, нутромеры, циркули, угольники, транспортиры, уровни с отвесом, малки, центроискатели. Рабочую линию можно нанести мелом, фломастером или поцарапать острым предметом. При формировании прямой черты используются лекальные правила или струна. Приемов производства огромное множества, соответственно и способов нанесения ориентиров не меньше. Мы постараемся вкратце прояснить, что относится к основным разметочным инструментам, какие они бывают, и когда их используют.

Приспособления для визуализации места обработки

Нанесение хорошо различимых направлений, точек, пунктиров необходимо для облегчения ориентации обрабатывающего узла. Если плотнику достаточно «отбить черту» и заостренным краем мела определить зону для проушины, то столяр в работе использует карандаш и более тонкие приборы позиционирования. Это обусловлено допустимыми отклонениями от оптимальных размеров. Металлообработка также требует разных приемов и особых устройств в каждом конкретном случае. Для получения качественной заготовки нужно определиться с параметрами лекала так, чтобы по итогу на выходе получилось минимальное количество отходов. Кроме того, если мы говорим об металле, то материал сильно отличается от дерева и бумаги, и его гладкая поверхность не адаптирована к меловым и грифельным линиям. Поэтому, чем серьезнее и ответственнее слесарь относится к своей деятельности, тем больше приспособлений он имеет в своей мастерской.

Чертилка – один из инструментов для нанесения разметки заготовок и деталей

Служит для намечания рисок на плоскую хорошо обработанную плоскость из стали с помощью шаблонного лекала, линейки или угольника. Выполнена из углеродистого железа марки «У10», «У12».

Изделие изготавливается и поступает потребителю в разных конфигурациях:

Круглое представляет собой стержень длиной 15-20 сантиметров, диаметром 0,4-0,5 см. Рабочий конец заострен под углом 15 градусов, а другой имеет кольцевую форму. Для повышения износостойкости иногда можно встретить образец, покрытый тонким слоем твердого сплава или же на концы припаивают этот материал.

Со вставной иглой. Напоминает часовую отвертку, где съемные стержни закалены и заточены под определенный размер. Удобство заключается в том, что в отличие от первого образца, где предмет быстро выходит из строя из-за затупления или повторных переточек, при непригодности, если игла сработалась, ее легко демонтировать и заменить на новую. В качестве альтернативы вы можете использовать деталь от патефона или любой другой элемент, где окончание напаяно твердым сплавом.

С отогнутым концом. Имеет необычную форму, состоящую из трех частей: прямой, загнутый под девяноста градусов и середину, удобную для руки. Такая конфигурация позволяет проводить риску в самых неудобных и труднодоступных местах.

Рейсмус: вид инструмента для разметочных работ

С Германии к нам пришло название еще одного нехитрого приспособления, сильно облегчающего нанесение параллельных линий. При ручной работе с деревом или металлом, а в современности и с пластиком, очень удобно использовать совмещенную упорную планку с чертилкой.

В столярке это устройство выглядит как брусок с квадратными отверстиями, по которым движутся две направляющие с чертящей кромкой и клиновым фиксатором. Опираясь на выступающую часть легко сделать прямую или криволинейную черту на заданном расстоянии от края изделия.

В металлообработке выполняя те же функции, предмет имеет несколько отличный внешний вид. На стержне нанесена разметка и установлен царапающий сторону наконечник. На него надет упор в виде короткой линейки или цилиндра. В случае с линейным ограничителем просто создать параллельную линию вдоль ровных граней. Точечная опора позволяет провести равноудаленную направляющую у любых поверхностей.

К разметочным инструментам относится также и циркуль

Со школы нам всем знаком набор чертежника, позволяющий сделать ровные окружности или полусферы. Также в комплекте всегда шел прибор с двумя иглами. Он был необходим для точного и быстрого перемещения определенного отрезка без предварительного замера. В слесарном и столярном деле применяется аналог, лишь слегка доработанный под определенные функции. Устройство может быть раздвижным, как мы привыкли видеть с детства, в виде линейки с фиксирующейся точкой вращения или объединенный по возможностям с рейсмусом.

Отволока

Часто в стройке или при совмещении двух криволинейных деталей требуется создать опору касания. Для этого был придуман такой плотницкий помощник. Предположим вы положили два бревна и вам нужно добиться плотного прилегания круглой поверхности нижнего в паз (черту) верхнего. Вот эта «загагулина» позволит ровно начертить линию соприкосновения.

Устройство выглядит так. Металлический стержень сгибается как английская буква V, на концах которой формируются острые грани и делается загиб под 90 градусов от плоскости. На конструкцию одевается кольцо, которым можно регулировать степень близости верхних точек. Проведенная риска предоставляет возможность понять, где соединяются два сферических тела. Примерно также выглядит и слесарная поволока. Она необходима, например, при формировании отверстий во время стыковки труб перед сваркой.

Штангенциркуль – измерительный инструмент, применяемый (используемый) при разметке

Без этого изделия невозможна слесарная, токарная, фрезеровальная да и другая любая металлообработка. Оно представляет собой линейку с опорными внешними и внутренними губками. Все сделано из высококачественной твердой стали и позволяет провести линию острой гранью. Но основной функцией является определение линейных размеров. Шток, встроенный в некоторые модели, разрешает определить глубину отверстий или пазов. Классический вариант имеет логарифмическую маркировку, допускающую делать измерения с точностью до одной сотой миллиметра.

Современная промышленность выпускает электронные модели, где результат автоматически высвечивается на дисплее. Но от этого прибор не становится точнее, поэтому профессионалы не сильно доверяют таким новшествам.

Скоба

В плотницком деле часто необходимо создание большого количества проушин и шипов одинакого размера. Для разметки таких деталей используется циркуль с фиксацией или, как примитивный вариант, скоба с двумя острыми концами. Они могут быть прямыми или загнутыми под девяноста градусов. Очень похоже на «поволоку» или «черту».

Технологии изготовления изделий с каждым годом изменяются и совершенствуются, поэтому в зависимости от вашей задачи производители предлагают большую линейку товаров. Мы советуем вам проконсультироваться с компаниями, работающими в этой сфере, как пример, ООО «Роста».

Какие сущетсвуют названия у вспомогательных разметочных инструментов

В изготовлении предметов из дерева или металла часто приходится чертить разнообразные геометрические фигуры. Наиболее распространенными являются прямоугольники и окружности. Для формирования таких разметок придумано множество приспособлений.

Угольники

Все, кто сталкивался со строительством, обязательно пользовались гаджетом, позволяющим сделать перпендикуляр. Если на больших поверхностях правильнее будет применять формулу «3, 4, 5», то маленькие детали удобно метить столярным углом. Изделие имеет опорную выступающую кромку и линейку с размерами от упора и внешней точки. В металлообработке наряду с подобными моделями используются более точные приборы. При внешней простоте они дают возможность с очень маленькими погрешностями оценить близость граней к 90 градусам. Даже хранение таких невзрачных «железок» предусмотрено в специальном пенале во избежание попадания на них осадков и механического воздействия.

Центроискатель – транспортир

Правило геометрии, гласящее, что центр окружности к которой приложен угол, будет находиться на биссектрисе, положено в основу этого прибора. Чтобы найти середину, используют угольник с двумя опорными поверхностями и жестко выставленной средней линией. Пересечение 2 рисок дает точку вращения.

Еще одна задача – поиск равноудаленного расстояния от края доски. Для этого применяется линейка с центральной отметкой и двумя ограничителями по кромкам. Перекрашивая устройство автоматически находится нужная середина.

Малка

Приспособление позволяет перенести лекальный угол на заготовку, а также частично выполняет функцию рейсмуса. Бывает часто совмещено с транспортиром. В основе имеет опорную поверхность и планку для нанесения разметочных точек.

Ерунок

После прямого угла наиболее часто используется наклон в 45°. Поэтому у столяра всегда было и есть в мастерской элементарное устройство для намечания таких линий. По сути это малка, сделанная под один угол.

Нутромер

Периодически возникает необходимость определения диаметра отверстия или ширину паза. Если линейка и штангенциркуль не позволяют сделать перенос размера, то выходом будет специальный циркуль. Он очень похож на обычный, но имеет выгнутые наружу точки касания. В токарном производстве применяется цифровой высокоточный аналог.

Складной метр

Это устройство на сегодняшний день почти вытеснило с производства всевозможные рулетки. Но часть мастеров и в наше время считают работу с таким измерительным предметом более удобной. Пожалуй главным преимуществом является долговечность. Деревянный аналог популярен еще тем, что позволяет производить замеры об опору.

Какие инструменты применяют в качестве дополнительных для разметки, и как они называются

Технологий обработки и моделей конечных изделий бесконечное множество. Поэтому часто применяются нестандартные решения, удобные для определенных операций. Как в металлообработке, так и при изготовлении товаров из дерева, пластика, камня и т.д. широкое распространение получило использование лекал. Линия со сложной конфигурацией получается путем очерчивания специального образца.

Перед формированием нескольких радиусов желательно сделать точку приложения. Это исполняется кернением. Устройство чем-то напоминает зубило, но с острой конусной рабочей поверхностью, выполненной из твердого сплава.

Маркировка и нанесение устойчивых знаков на металл производится с помощью электрического гравера. Это по сути микросварочный аппарат. За счет электродуги образуется очень четкий локальный след. Им можно чертить и писать, как карандашом.

Производим подготовительные работы

После уяснения задачи производится предварительная подготовка заготовки:

очистка внешних сторон (снятие окалины, шлифовка);

Далее осуществляем позиционирование (размещение детали на материале, наиболее оптимальным образом с точки зрения экономии и технологических возможностей обработки).

Приемы

Разметка, разметочные инструменты и приспособления используются несколько разными способами при разнообразных задачах.

Если деревообработка позволяет применять не только царапающие чертилки, а карандаши, фломастеры, и даже мел, то при изготовлении элементов из металлов предпочтительнее наносить риски острыми приборами. Это связано с тем, что точность исполнения требуется в пределах толщины полоски.

Сварочные работы в большинстве случаев допускают планировку маркером, так как в процессе сочленения заготовок зазор заливается швом.

Разметка прямых линий

При кажущейся простоте такой задачи существует достаточно много нюансов и в некоторых моментах они существенны. Например, небольшой перекос рейсмуса сужает черту, следовательно, при проведении параллельных направляющих необходимо правильно держать инструмент, строго перпендикулярно кромке. Ошибка увеличивается при намечании таких черт, находящихся друг от друга на большом расстоянии.

Во многих случаях приходится использовать линейку. Здесь самая распространенная оплошность – прогиб и отхождение от плоскости. Царапина при этом будет нанесена не корректно.

Существует еще один способ это применение фиксации струбциной или временной сваркой. В плотницком деле для формирования направления протеса приспособили нить с меловой поверхностью. Конечно толщина получается приличной, но при маркировке бревен такая операция позволительна.

Одним из современных аппаратов является лазер. Он оставляет четкую видимую линию. Нам остается только произвести фиксацию чертилкой или карандашом.

Какие инструменты и приспособления нужны для разметки окружностей

Формирование рисунка в виде круга делается циркулем. Это хорошо подходит для деталей размером от нескольких сантиметров до метра. Маленькие отверстия проще наносить с помощью лекала. Большие радиусы придется исполнять, создавая специальный аналог. Во многих случаях требуется сделать центр керном или сверлом. Если повреждения недопустимы, то используют присоску, например, при резке стекла.

В массовых производствах наиболее правильным будет применение шаблона, сделанного под конкретную заготовку. Здесь учитывается не только ровность, но и позиционирование линий относительно друг друга.

Нередко необходимо вычертить овал (эллипс). В этом случае берется шнур, фиксируется два центра и острым предметом обводится вокруг двух точек. Сумма расстояний между тремя исходными данными всегда имеет постоянную величину. Это достигается отмеренным участком шнура.

В нашей статье мы написали, какие инструменты являются разметочными, их назначение и устройство. Разметка – очень ответственная задача. От нее в конечном счете зависит точность исполнения изделия. Под каждый технологический прием подбираются наиболее подходящие приспособления. Прогресс не стоит на месте, на рынок попадает все больше новых необычных гаджетов. Чтобы не заблудиться в этом разнообразии мы советуем вам проконсультироваться у специалистов компетентных компаний. ООО «Роста» занимается продажей ленточнопильных станков. Менеджеры подберут наиболее подходящий для вас вариант, и расскажут как им пользоваться — обращайтесь!Для закрепления материала просмотрите два видео: