Горизонтальная печь из квадратной трубы с двумя столешницами

Изготовление буржуйки с увеличенным КПД (часть 3)

Продолжаем изготовление печки своими руками. ЧАСТЬ 1 ЧАСТЬ 2
В гараже был найден кусок квадратной профильной трубы 100х100, а это значит что газоход на выходе из печи будет в начале квадратным :)
Так даже проще изготовить заслонку. Нам потребуется ось(я использовал длинный болт), пружина для фиксации заслонки, сама заслонка и ручка с противовесом.

Далее приварил трубу к верху печки, сделал плавный переход для газов.

Приступаем к дну топки и зольнику.
Тут ничего интересного. уголки и листовой металл

Изготовил трубку для вторичного воздуха. Пусть будет эксперимент, т.к. никогда такого не делал.
Суть такая, что подается горячий воздух в зону за топкой, и происходит дожига дымовых газов. Теоретически это дает увеличение температуры во второй камере.
Чтобы трубка не перегорела защитил уголком. Само сопло сплющил и обварил сваркой для большей прочности.

Сварил зольник и вварил трубку вторичного дутья

Так же распилил арматуру и сделал вставку из толстостенной трубы. С одной стороны приварил трубу, второй конец свободный. Это сделано для температурного расширения арматуры.

Сделал плотный лючек для удаления золы, Стенки зольника усилил уголком. Вставляется крышка очень легко, зазор выставлял при помощи толстой бумаги.

В лючке сделал 4 отверстия и закрепил нижнюю часть от карбюратора КГ-126 ГМ с заслонками. Ими буду очень точно регулировать поддув воздуха.

Чтобы предотвратить прогорание печки, и сохранить больше тепла в зоне активного горения использую кирпичи огнеупорные. Размеры 23х11.5х3см. Хватит 7 штук.

Общий вид печки получился такой:

Тем кому реально было интересно и дочитали до конца, большое спасибо.
Дальше будет сделана передняя стенка, ножки, подведен воздух при помощи вентилятора и проведена первая растопка. Так же сделаю замеры температуры при помощи пирометра и термометра.

А теперь несколько ответов на самые популярные (по итогам первых двух частей) вопросы:
1. Металл используется 3-4мм толщиной, уголки до 5мм.
2. Она НЕ ПРОГОРИТ быстро, т.к. активно охлаждается воздухом и имеет обкладку изнутри кирпичем.
3. Даже если прогорит, я ее лет через 5 обязательно починю)))
4. В магазине купить не проще, и темболее не дешевле, т.к. это как минимум скучно.
5. В профильные трубки будет подаваться принудительно холодный воздух снизу вверх(для лучшего нагрева и теплоотвода), который потом будет путем гофры раздаваться вдоль гаража по полу.
6. Перегородки внутри съемные и экспериментальные, если сгорят но будут эффективными поменяю на более толстые.
7. Если забьется сажей, все почищу спец ершиком. Перегородки сниму и почищу.

Еще есть возможность исправить какие-то косяки. Если что-то хотите подсказать или спросить милости прошу. ;)

Подписывайтесь и делитесь, сделаем гаражи и не только теплее;)

Вертикальная и горизонтальная печь для бани из трубы — делаем своими руками

Трудно представить баню без печи, ведь она, помимо обогрева помещения, ещё является залогом комфорта и получения удовольствия от банной процедуры.

Печь в баню легко смастерить своими руками, при чём она будет хорошо функционировать, и потребует не много денежных и временных вложений. Наиболее простая модель — банная печка из трубы с большим диаметром. Для её производства не нужен особый опыт и знания в этой области.

Плюсы и минусы таких печей

Требуемые свойства для материала, используемого при изготовлении печи, это обладание жаростойкостью, прочностью, долговечностью, устойчивостью к коррозии. Кроме того, он должен противостоять резким температурным перепадам и обладать хорошей тепло проводимостью.

Чёрный металл, из которого изготавливается толстостенная труба диаметром 500-600 мм, нельзя назвать полностью не поддающимся коррозии. Но именно она оптимально подходит для самостоятельного производства печи для бани, так как отвечает практически всем перечисленным выше требованиям.

Имея толщину стен не меньше 8 мм, делает печь в бане достаточно теплоёмкой, в которой сохраняется тепло, когда топливо уже прогорело. А круглое сечение внутри неё позволяет эффективно распространяться теплу.

Применение трубы, имеющей круглую форму для печи в баню, сводит к уменьшению протяжённости сварочных швов — это самые первые места образования коррозии, и именно через них выходит угарный газ. Кроме того, этот вариант остаётся самым дешёвым, хотя цены на чёрный металл растут.

Виды печей — горизонтальная и вертикальная, особенности выбора, плюсы и минусы

Печь в баню из трубы собранная своими руками, хоть и смотрится незатейливо, но отлично справляется с обогревом парной. Бывает вертикального или горизонтального вида. Выбор напрямую зависит от площади парной и от желания хозяина.

Читайте также:
Универсальный таганок из стальной трубы и молотка

Вертикальная

Внешне, такая печь напоминает распространённую буржуйку, но отличается своими конструктивными особенностями. Помимо топки и отсека, куда закладываются камни, есть специальный бак, где греется вода. Данный вид идеально подходит для небольшой бани.

Топка и колосник располагаются друг над другом ступенчато, что даёт возможность экономить пространство. Поэтому, данная модель набирает популярность для установки в банях.

Однако стоит отметить, что она менее эффективна, так как тепло уходит вверх, и стены не успевают прогреваться. Помимо этого, в вертикальной конструкции топливо сгорает быстрее. А основной недостаток — нахождение топки и отсека для усиления тяги в парилки бани.

Горизонтальная

Горизонтальная форма рекомендована для банных помещений имеющих большую площадь. Оборудована отсеком, куда закладываются камни и бачком для воды. Топка более объёмная, и дверцы её и поддувала располагаются в торце трубы, они не редко выходят в комнату перед парной, что ускоряет процесс обогрева. Кроме того, такое расположение удобнее, так как при растопке, нет надо входить в парную, и она не охлаждается.

В отличие от вертикального типа, этот вид каменки требует больше площади, но так как топка длиннее, и находится внизу, то это значительно увеличивает площадь обогрева, и улучшает естественный обмен тёплого воздуха в бане. Поэтому, специалисты рекомендуют именно эту модель, если позволяет площадь бани.

Что нам понадобится — инструменты и материалы

Прежде чем приступить к самостоятельному производству банной печки из трубы на 530, следует подготовить место для работы и запастись нужным инструментарием:

  • сварочным аппаратом;

  • болгаркой с разными насадками;
  • электродрелью;
  • слесарным инструментом;
  • ручками дверными;
  • врезным краном;
  • асбестовым шнуром.

Кроме инструментов, понадобится следующий материал:

  1. Толстостенный металлический трубопрокат для топки и ёмкости для воды, имеющая диаметр от 500 до 650 и толщину стен 8-16 мм, а длину от 1,2 до 1,5 метра. Также труба, через которую будет выходить угарный газ, диаметр её 120 — 150, а толщина стенки 2 — 4 мм.

  1. Стальная труба, куда будет осуществляться подкладка камней. Толщина её стен 5-8 мм, и диаметр 350.
  2. Листовой металл, размер 600 на 800 мм, имеющий толщину 8 — 12.
  3. Навесные стальные петли.
  4. Водопроводная труба — кусок небольшого размера, подходящий диаметр ½ или ¾ дюйма, длина 50 — 80 мм, и шаровой кран со схожей резьбой.
  5. Металлические арматурные прутья — 500 мм, диаметром 12 — 18.
  6. Цемент.
  7. Кирпич.
  8. Песок.

Схемы и размеры вертикальной и горизонтальной печи

После выбора модели, перед производством печи в баню своими руками, чертится чертёж, в нём обязательно нужно отразить все параметры и конфигурацию печи. Правильно составленный чертёж не только облегчит процесс монтажа, но и избавит от неполадок в работе.

На схеме следует отразить основные части печи. Если вы впервые делаете печь в баню, то лучше воспользоваться готовой схемой.

Схемы горизонтальной модели

Именно модель, у которой горизонтальная труба наиболее часто устанавливается в банях, если позволяет площадь.

Схемы вертикальной печи

Как и для печи горизонтальной, для вертикальной модели также идеально подходит труба, у которой диаметр 530.

Пример чертежа печи в баню вертикального вида, которую легко смонтировать самостоятельно .

Процесс сбора печи

Естественно, печка в баню из трубы собранная своими руками не будет смотреться супер идеально внешне. Однако она выглядит вполне прилично, и главные свои функции будет осуществлять не хуже заводской модели — равномерное выделение тепла.

Монтируя печь в бане, стоит помнить, что она несёт с собой опасность ожога и должна соответствовать всем мерам пожарной безопасности, поэтому нужно соблюдать правила установки:

  • ставить её нужно на фундамент, отступив от стены 0,2 метра;
  • в месте выхода трубы наружу следует произвести утолщение 120 мм, а выступать над кровлей она должна минимум на 0,5 метра;
  • все элементы из дерева нужно обработать изоляционным составом с глиной;
  • отрезок дымохода, между потолком и крышей, необходимо оштукатурить и нанести известковый раствор;
  • полок размещать вблизи стены, где установлена печь.

Фундамент

Самостоятельное изготовление любой модели печи в бане начинается с установки фундамента.

  1. На месте в бане, где планируется размещение печи, надо вырыть яму глубиной 0,5 метра, а длина и ширина может достигать 0,7 метра.
Читайте также:
Как сделать кусторез из электрической или бензопилы

  1. Засыпать её на 0,3 метра щебнем, небольшими фракциями, и хорошо утрамбовать.

  1. Приготовить раствор, цемент и песок, из расчёта 1 к 4, разбавить водой.

  1. Залить раствор в яму и на 24 часа оставить, чтоб он подсох и приобрёл твёрдость.

  1. Сверху необходимо положить рубероид, он защитит от влаги.

  1. Приготовить бетонный раствор, его состав цемент, песок, мелкий гравий и вода, в соотношении 1 к 2 к 4. Полученной смесью залить рубероид.

  1. Хорошо выровнять основание строительным уровнем.

Когда раствор высохнет, можно использовать кладку из кирпича для более эстетичного вид.

Колосник

Колосник — это специальная решётка, которая обеспечивает тягу. Изготовить колосник можно двумя способами.

  1. Вырезать металлический прямоугольник толщиной 10 — 12 мм, размером отвечающим параметрам трубы внутри.
  2. В изготовленной детали удалить середину, оставив места для сварки по краям.
  3. К данной раме приварить металлические прутья, расположив их по горизонтали или вертикали.

  1. Вырезать круг из металла, диаметр его должен совпадать с трубой внутри.
  2. В кругу вырезать отверстия большого размера, получится что-то похожее на решето.

Конструкция приваривается внутри трубы, она располагается от дна на 15-20 см.

Дымоход

Этот элемент конструкции — важная часть любой печи, она необходима для выхода продукта горения.

  1. Керамическими — наиболее устойчивы к большим температурам. Срок службы у таких моделей самый большой.

  1. Кирпичными — так как поверхность шероховатая, накапливание сажи происходит быстро, это приводи к замедлению тяги воздуха.

  1. Стальными — этот вариант наиболее подходящий для бани изготовленной своими руками, так как его цена не велика. Материал обладает небольшим весом и большой прочностью, кроме того он хорошо выдерживает температурные перепады, устойчив к воде и коррозии. Он быстро нагревается, поэтому на него ставят бак с водой для дальнейших банных процедур.

Процесс сборки несложный:

  1. Сначала нужно отметить место для отверстия и по отметкам проделать его.
  2. К трубе присоединить кожух из стали, надеть кольца и зафиксировать их к потолку. Ее нижний край закрепить саморезами.
  3. Второй край вывести на крышу. Для заполнения зазоров между ним и крышей можно использовать керамзит, глину или асбест.

Сборка горизонтальной модели

Печь из горизонтальной трубы для бани, имеет каменку, расположенную с наружной стороны, а бак делается навесным. Преимущество данного устройства, в том, что оно имеет компактный размер и большую глубину топки. В нем топливо сгорает полностью а, следовательно, больше тепла поступает в баню.

Инструкция, по самостоятельному производству печки горизонтального типа в баню следующая:

  • Понадобится 2-х метровая труба диаметром 500-мм, имеющая толстые стены, на ней необходимо поставить отметки. Для этого, она ложится на ровную поверхность набок, фиксируется и, сделав отступ 1/3 диаметра от низа, на ней чертится две линии в горизонтальном направлении, расположенные параллельно.

  • Из металла вырезается основание для топливника круглой формы, размером равным длине трубы, а шириной соответствующей расстоянию между линиями.

В середине круга делается прямоугольное или квадратное окно, в которое надо вмонтировать колосник. Возможно, просто к низу окна приварить арматурные прутья в виде решётки.

  • Основа вставляется в главную трубу печки строго по меткам и фиксируется сваркой внутри ее.

  • Из металлического листа с толстыми стенами изготавливается две заготовки, так, чтобы их нижняя часть несла функцию ножек устройства. А ширина стен должна на 20 мм превышать диаметр трубы. Чтобы придать эстетичный внешний вид, лицевая стенка закругляется, а задняя остаётся прямоугольная, к ней будет монтироваться водяной бачок.
  • На лицевой стенке печи проделывается окошко для топки и отсек для усиления тяги. Нижний уровень проёма топки размещается на 0,03 метра вверх от основы топливника. А верхняя грань поддувала ниже ёмкости с камнями на 0,01 метр.

  • Из вырезанных деталей изготавливаются дверки. Они привариваются на лицевую сторону печи петлями около проёмов. К ним приделываются ручки и защёлки.
  • Каждая торцевая планка присоединяется к основе трубы и фиксируется сварочным швом по всей площади.

  • Чтобы увеличить теплоотдачу печи, рекомендовано между окошками топки и дымоходом вмонтировать дополнительную камеру, в ней накопленное тепло передаётся камню. Потребуется труба 350 мм, с длиной 0,35 — 0,45 метра. Её нужно распилить пополам горизонтально. Один край заваривается заглушкой, имеющей форму полукруга.
  • В верхней части данного устройства вырезается отверстие, чуть смещённое от середины. Размер проёма должен равняться диаметру дымовой трубы. В него вставляется патрубок размером 0,1 метр, для подсоединения дымохода.
Читайте также:
Простая выдерга для арматуры и колышков

  • Вверху основной конструкции, не далеко от стенки расположенной сзади, делается круглое отверстие размером 150 мм. Далее, подготовленный купол устанавливается в трубу печи так, чтобы оба проёма находились друг по отношению к другу с маленьким смещением. Затем он приваривается к основной трубе.
  • Завершающий этап — вокруг дополнительной камеры делается металлическая корзина, изготовленная из сваренных арматурных прутьев, она будет удерживать камни. А к стенке сзади приделывается бак для воды, и можно начинать испытывать банную печь из трубы, которую вы собрали своими руками.

Совет! Так как топка и окошко для усиления тяги выведено в помещение перед парилкой, то рекомендовано стену вокруг дверцы для защиты, оформить металлическими пластинами.

Печь из трубы хоть и не каша из топора, но делается просто: 3 модели для ленивых

Для изготовления такого приспособления не нужны ни дорогие материалы, ни сложные приспособления: труба, сварочный аппарат и голова!

Сделать печь из трубы своими руками может любой, обладающий хотя бы минимальными навыками сварки. Конструкций таких печей существуют десятки, начиная от простейших и заканчивая сложными многоконтурными моделями, так что подобрать вариант по силам можно практически всегда.

Я расскажу о том, как делаются самые простые модели: освоив методику их сборки, новичок может попробовать «замахнуться» и на более совершенные изделия.

Где можно использовать печку?

Кустарные печи, которые работают в основном на твердом топливе (дрова, уголь, пеллеты, брикеты) или на отработанном машинном масле, обладают широким спектром применения. Как правило, используются такие сооружения:

Вариант для бани

  1. В банях. Банная печь не обязательно должна обладать большими размерами, поскольку за сохранение температуры обычно отвечают раскаленные камни, засыпанные в специальный короб. Именно по этой причине изделие может быть достаточно простым и компактным – главное, чтобы его конструкция обеспечивала герметичность и высокую эффективность нагрева.
  2. В гаражах. Печка из трубы для гаража может работать как на твердом, так и на жидком топливе. Использование такой печи позволяет поддерживать оптимальную температуру в неотапливаемом помещении, что иногда бывает критично важным и при выполнении длительного ремонта, и при попытках завестись на морозе.
  3. В теплицах. Для обогрева небольшой теплицы жаль покупать профессиональную дровяную или угольную печь – уж слишком высока цена. А вот простое изделие из стальных труб, в котором можно сжигать любые деревянные отходы, отлично справится с обогревом защищенного грунта и защитой рассады от весенних заморозков.

Простейшая модель для обогрева теплицы

  1. В кухнях дачных домов. Для коттеджа или загородного дома, в котором вы живете постоянно, лучше купить чугунную печь с плитой промышленного производства, или же сложить постоянную конструкцию из кирпича. А вот дачный домик можно оборудовать самоделкой: в теплое время года мы будем использовать ее для приготовления пищи, а весной и осенью она ещё и согревать домик будет достаточно эффективно.

Кроме того, такие отопительные приборы простейшей конструкции часто используются для обогрева промышленных помещений – складов, цехов и т.д. Конечно, по эффективности они уступают тепловым пушкам и булерьянам, но если дрова есть в избытке, а вся задача заключается в том, чтобы рабочий в утепленной куртке не мерз, и пальцы не прилипали к металлу – то с работой они справляются.

При необходимости можно и чай приготовить!

Схемы изготовления

Модель 1 — с вертикальной топкой

Печка из трубы своими руками может делаться по разным схемам, но принципиальных вариантов всего два – вертикальный и горизонтальный. Здесь все зависит от расположения камеры сгорания, и споры по поводу того, какая конструкция лучше, ведутся постоянно. Я не буду тратить время на полемику, а потому просто опишу обе методики – выберете сами, что вам больше по душе.

Вертикальная печка делается из двух отрезков стальной трубы: 0,9 – 1 м, и 0,5 – 0,7 м. Оптимальный диаметр трубы составляет чуть боле полуметра, толщина стенок — от 8 до 12 мм.

Чертеж вертикальной печи с размерами

Изготовление предполагает такую последовательность действий:

  1. Длинный отрезок трубы устанавливаем вертикально, предварительно выровняв его нижний край. С одной стороны вырезаем поддувало размерами 50х200 мм – одновременно он будет выполнять функции зольника.
  2. Над поддувалом на высоте около 50 мм от верхнего края крепим дно топливной камеры. Его вырезаем по диаметру трубы из стали толщиной не менее 10-12 мм, проделывая в центре отверстие для колосника.

Колосник можно купить отдельно, но я обычно делаю его своими руками , наваривая на края отверстия стальные прутки.
Зазор между прутками делаю равным диаметру самого прутка или чуть больше.

Чугунная колосниковая решетка

  1. На расстоянии около 70 мм от дна топливной камеры вырезаем отверстие для топки. Его можно делать и круглым, но я предпочитаю прямоугольную форму со сторонами 250х300 мм. К топке приваривается фартук из стального короба, позволяющей вывести отверстие для подачи дров в соседнее помещение (очень удобно при обустройстве бани).
  2. К стенке трубы привариваем петли, на которые навешиваем изогнутую по нужному радиусу дверцу топки с простейшей защелкой.
Читайте также:
Настенный расщепитель дров из подручных материалов

Фото дверцы зольника и топки с колосником

  1. Следующая деталь – отсекатель, представляющий собой прямоугольный лист, который вваривается внутрь трубы. Я монтирую его так, чтобы между его краями и станками корпуса оставались зазоры, достаточные для прохождения дыма. Направляя дым вдоль стенок, мы способствуем более эффективной теплоотдаче, сокращая расход топлива.
  2. Если конструкция будет использоваться в качестве банной печи, то обязательной деталью является каменка. Для ее обустройства над отсекателем на высоте около 15-20 см приваривается решетку из стальных прутьев. Доступ к каменке осуществляется через дверцу, размеры которой я делаю аналогичными топочной.

Сверху завариваем трубу стальным листом, в центре которого делаем отверстие для дымохода. К отверстию привариваем патрубок, на который будет надеваться дымовая труба.

Внешний вид изделия с круглой топкой и наваренным сверху баком

Полезной деталью такой печи я считаю бак для воды. Для банных и кухонных вариантов я делаю баки стационарными, а для печей, используемых в гараже – съёмными:

  1. Основу бака составляет более короткий отрезок трубы. Снизу к отрезку привариваем дно с отверстием под дымоход, а внутри устанавливаем трубу, проходящую через весь бак.
  2. Крышку бака собираем из двух частей: одна приваривается корпусу, другая делается съемной и укладывается на короткие ограничители.
  3. В нижней части делаем отверстие, в которое врезаем кран для горячей воды.

При горении топлива раскаленные газы вместе с дымом поднимаются вверх и нагревают либо стенки печи, либо и стенки, и камни, загруженные в специальный отсек, до нужной температуры. Далее дым проходит по трубе, пропущенной через бак, и отдает часть тепла воде, нагревая и ее.

Модель 2 — с горизонтальной топкой

Горизонтальная печь отличается удлиненной топкой. С одной стороны, это увеличивает расход топлива за единицу времени, но с другой – позволяет более эффективно обогреть помещение или, например, быстро протопить баню.

Чертеж горизонтальной модели

Горизонтальные конструкции обычно комплектуются внешними каменками и баками для воды.
Их монтаж более трудоемок, чем в случае с вертикальными изделиями, но при необходимости вы тоже сможете выполнить его самостоятельно.

Делается печь с горизонтальной топкой так:

  1. Берем отрезок трубы длиной около 0,8 м. Мой выбор – стальная труба диаметром минимум 50 см со стенками толщиной от 12 мм.
  2. Из листового металла толщиной не менее 10 мм вырезаем площадку для колосника шириной около 400 мм и длиной, равной длине трубы. Внутри площадки проделываем отверстие, в которое устанавливаем колосник – либо фабричный, либо сваренный из прутков по схеме, описанной выше.
  3. Трубу разворачиваем таким образом, чтобы шов находился внизу, и привариваем колосниковую площадку, следя за тем, чтобы она была расположена строго горизонтально.

Заготовка для работы

Шов снизу – это страховка от прогара: максимальная тепловая нагрузка приходится на область выше колосника, так что таким образом мы просто прячем от жара самое слабое место трубы.

  1. Сзади к трубе привариваем прямоугольную пластину: она будет одновременно выполнять функцию задней стенки топки, задней опоры и ограничителя каменки (если мы будем ее делать, конечно).
  2. Фасад делаем из листового металла в виде прямоугольника со скругленной верхней частью. Скруглённую часть привариваем к трубе, а прямоугольный участок играет роль передней опоры печи.

Колосниковая площадка внутри корпуса

  1. В фасаде проделываем отверстие топки размерами 25х25 см или чуть больше. Топку закрываем дверцей на стальных петлях, приваренных к фасадному листу.
  2. Также в фасаде проделываем отверстие для доступа к зольнику. Отверстие закрываем дверцей.

Отверстие для печного свода

  1. В верхней части трубы почти вплотную к задней стенке вырезаем отверстие 150х150 мм. На него навариваем квадратный короб из стали толщиной около 10 мм – свод печи.
  2. На крышке своде ближе к переднему концу топки проделываем отверстие для дымовой трубы. На отверстие устанавливаем вертикальный патрубок.
  3. Сверху закрепляем сварную решетку из арматурного прутка — она будет выполнять функцию бортов открытой каменки.
  4. Если есть необходимость, то монтируем навесной бак для воды. Его лучше всего устанавливать на задней стенке, предварительно приварив к ней полку и фиксаторы из арматуры или уголка.
Читайте также:
Декоративная садовая тележка из дерева своими руками

Модель 3 — реактивная печь

В последнее время очень популярным стало такое устройство как печь–ракета. Ему приписывают небывалую эффективность, но на практике это всего лишь один из вариантов твёрдотопливной печи.

Основным плюсом устройства я считаю своеобразную гибкость: руководствуясь базовыми принципами, можно изготовить как переносную туристическую печку, так и солидный обогревательный прибор для всего дома.

Реактивная самодельная печка из трубы делается примерно так (примерно, потому что вариаций конструкции – не счесть, и у каждого мастера-печника есть свой, уникальный рецепт):

Схема, иллюстрирующая принцип действия реактивной печи

  1. Основа – вертикальная труба или отрезок газового баллона. Эта деталь устанавливается на прочное основание, а ее нижняя часть либо просто выравнивается, либо усиливается круглым днищем из стального листа.
  2. В нижней части вертикальной трубы проделывается топочное отверстие. Я обычно делаю его на расстоянии около 10 см от днища.
  3. Над самым дном напротив топочного отверстия вырезается отверстие зольника. Через это отверстие мы будем удалять несгоревшие остатки топлива, и выполнять чистку камеры.
  4. Вторая труба длиной около 40 см приваривается под углом к первой, таким образом, чтобы ее стенки встали точно на края топочного отверстия.
  5. Снаружи на торец этой трубы устанавливается дверка, а внутри может размещаться колосниковая решетка.
  6. Вертикальная труба сверху может оборудоваться площадкой для установки чайника или кастрюли, или же просто заканчиваться дымоходом, который, кстати, стоит обернуть огнестойким теплоизоляционным материалом для улучшения тяги.

Модель из квадратных труб

Как я уже отметил выше – это один из простейших вариантов печи, для изготовления которого нам понадобится лишь две трубы, арматура и сварочный аппарат. Проще только походные модели из консервных банок!

Заключение

Как видите, печка на дровах из трубы своими руками может быть изготовлена по самым разным схемам, но в любом случае – без особых трудозатрат. Для получения дополнительной информации по технологии стоит посмотреть видео в этой статье, а также озвучить все возникающие вопросы в комментариях: если я смогу помочь вам полезным советом, я обязательно это сделаю!

Печи из профильной трубы своими руками

Рассмотрим два популярных варианта изготовления печи из профильной трубы. Один посложнее, другой полегче. А если вы не знаете где купить металлопрокат по низким ценам чтобы сделать такие самостоятельно, то обратите внимание на эту металлобазу https://budkombinat.com.ua/truba.php.

Печь из квадратной профильной трубы

Первый вариант подсмотрен на ютубе и придуман он был для отопления гаража. Это тот, который посложнее и трудозатратнее. Возможно вы приспособите эту идею и для других нужд, ведь тепло нужно не только в гараже.

Материалы для изготовления печи:

  • Труба профильная (60 мм × 30 мм × 3 мм) — 13 метров
  • Листовая сталь (150 мм × 50 мм × 6 мм) — 1 шт
  • Труба профильная (15 мм х 15 мм х 1,5 мм) — 1,2 метра
  • Болт М16 — 2 шт.
  • Гайка М16 — 4 шт.
  • Ручка для булерьяна — 1 шт.
  • Труба профильная (80 см × 40 см × 3 мм) — 8 см
  • Угол круглой трубы (8 см × 3 мм) — 1 шт.

Инструмент:

  • Болгарка
  • Сварка
  • Дрель
  • Тиски
  • Молоток, пассатижи
  • Защитные очки, перчатки

Порядок изготовления печи:

  • Трубы 60х30х3 режем на 12 заготовок по 1 метру и 4 заготовки по 0,25 м.

  • На заготовках делаем разметку, разделив каждую на 3 равных части и делаем в этих местах срезы как на фото чтобы согнуть профиль

  • Гнем профиль

  • Свариваем полученные части и срезаем лишние углы, чтобы получить конструкцию как на фото

  • Привариваем две пластины как на фото (пластины должны быть сверху, внизу удобнее варить)

  • По размерам получившейся заготовки вырезаем переднюю и заднюю стенку для печи.

  • В передней стенке вырезаем отверстие 40×20 см для дверцы

  • Привариваем ограничители для двери из небольших металлических пластинок
Читайте также:
Как сделать держатель для садового шланга

  • На заготовку двери по периметру навариваем профиль 15×15×1,5

  • Из гаек и болтов делаем петли (в нижних гайках нужно высверлить резьбу) и свариваем петли с передней стенкой и дверцей как на фото

  • Привариваем переднюю и заднюю стенку к основной конструкции

  • Привариваем заготовки по 0,25 м в качестве ножек

  • Изготавливаем ручку для булерьяна

  • Привариваем ручку к дверце

  • Привариваем держатель к стенке

  • Из трубы 80×40×3 делаем заслонку, результат на фото

  • Вырезаем отверстие для заслонки под дверцей и привариваем заслонку

  • Вырезаем отверстие для трубы и привариваем уголок металлической трубы

  • Красим термостойкой краской

Готово! Закупка материалов для такой печи обойдется примерно в 100 долларов. Все описанное также можно посмотреть на видео:

Печь «ракета» из профильной трубы

Второй вариант также подсмотрен на ютубе. Этот вариант гораздо проще в исполнении и требует значительно меньше материалов. Такая печь хорошо подойдет для готовки.

Материалы для изготовления печи:

  • Труба квадратная (100 мм × 100 мм × 3 мм) — 1,2 метров
  • Арматура (10 мм) — 0,8 метра
  • Петля (подойдет небольшая оконная) — 1 шт
  • Болт М12 — 1 шт
  • Металлическая пластина (200 мм × 80 мм × 3 мм) — 1 шт

Инструмент:

  • Болгарка
  • Сварка
  • Дрель
  • Молоток, пассатижи
  • Защитные очки, перчатки

Порядок изготовления печи:

  • Нарезаем трубу, чтобы получились закотовки 60 см, 40 см, 20 см

  • Отрезаем край на заготовке 40 см под 45°

  • На заготовке 60 см вырезаем отверстия под поддувало и отсек для дров

  • Свариваем конструкцию как на фото

  • В качестве нижней заглушки и крышки используем отрезки, которые остались, ножки делаем из арматуры

  • Для заслонки, чтобы сильно не химичить, можно сделать дверцу, как в отсек для дров

  • Для установки посуды на печь делаем прорези сверху как на фото

  • Резрезаем металлическую пластину пополам, чтобы получились две штуки 200×40, а затем делаем у каждой прорезь по середине на 20 мм в глубину

Готово! Теперь можно брать с собой на природу и готовить на реактивной «ракете»! Также выкладываю видео автора данного исполнения:

Горизонтальная печь из трубы 500 мм своими руками

Проще всего оборудовать баню заводской печкой. Но тогда придётся раскошелиться. Тем, кто не обделён прямыми руками, целесообразней изготовить конструкцию самостоятельно. Горизонтальная печь – наиболее простое «кустарное» решение. Даже самые заковыристые чертежи не потребуют от мастера высокой квалификации и отточенных годами навыков.

Изготавливают такую печь для бани из трубы диаметром 500-530 мм. Взяв за основу подходящую заготовку, можно избавить себя от ненужных сложностей, связанных со сваркой агрегата из листового металла. Трубные конструкции бывают вертикальными и горизонтальными. У каждого варианта есть достоинства и недостатки.

Рисунок 1. Работа горизонтальной печки

Преимущества горизонтальных печей

У вертикального решения есть очевидный плюс – экономия площади. Для слишком маленьких бань сложно придумать что-либо более подходящее. Но в остальном плюсы «горизонтали» перевешивают.

На заметку! У обоих вариантов есть общее преимущество. Цилиндрическая форма способствует более качественному обтеканию воздушными потоками. Поэтому к каменке и гидробаку поступает больше тепла.

Достоинства горизонтального варианта:

  • продольно расположенный корпус агрегата способствует образованию термоизлучения, которое прогревает всё рабочее пространство помещения; хуже прогревается зона под топливником; вертикальные же печки лучше справляются с прогревом стен, тогда как немало полезной площади остаётся «за бортом» отопления;
  • конструкция подразумевает тонкослойное распределение твёрдого топлива в топке; благодаря этому поленья сгорают почти целиком и равномерно; в вертикальном оборудовании загрузка дров тонким слоем будет означать чрезмерно малую закладку;
  • каменка расположена ниже – это удобней;
  • загружать дрова в камеру, благодаря малой высоте, тоже комфортней;
  • быстрый прогрев бани – самодельный агрегат способен прогреть помещение за 40-60 минут;
  • долговечность – при качественном изготовлении печка для баньки прослужит не один десяток лет;
  • простота изготовления и монтажа – трубное оборудование сделать проще, чем, к примеру, кирпичный вариант;
  • бюджетность – даже если корпус придётся покупать, конечная цена изделия будет совсем невысокой; в сравнении с фабричными агрегатами или конструкцией из шамота, цена «трубы» и вовсе мизерная;
  • более привлекательный внешний вид.

Есть у этого варианта и минусы. Среди недостатков – довольно быстрое остывание. По этой причине печку приходится регулярно подтапливать. В объёмном помещении становится заметным ещё один минус – неравномерный обогрев бани. В небольшой парилке в этом плане всё в порядке, но в общественной бане лучше поставить несколько агрегатов в разных зонах.

Читайте также:
Раскладной деревянный стул для дачи и отдыха на природе

Рисунок 2. Один из вариантов горизонтального агрегата

Особенности горизонтального оборудования

Обычно умельцы изготавливают печи для бани из металлических труб 500 или 530 мм в диаметре. В ход идёт как б/у металл, так и заказные обрезки. Продольный вариант предполагает только использование округлых заготовок. Это не аксиома, но такая геометрия даёт дополнительную теплоотдачу.

Масса агрегата зависит от толщины металла и чаще всего колеблется в пределах 50-200 кг. Даже самая массивная конструкция не отличается слишком большим весом, поэтому мощного основания не требуется. Это тоже можно записать в список преимуществ. Обычно для монтажа трубчатой печи хватает небольшого металлокаркаса, установленного на теплоизоляционном слое.

Что понадобится для изготовления печки?

Из инструментов понадобятся:

  • сварочный аппарат;
  • металлорежущий инструмент (болгарка и/или ножницы по металлу).

Рисунок 3. Приваривание боковин к печной трубе

  • обрезок трубы указанного диаметра; длина обрезка – 800-1000 мм; 800-миллиметровой трубы хватит для качественного обогрева средней 20-кубовой бани; если помещение побольше, рекомендуется взять метровую заготовку;
  • ровный, не деформированный лист стали; размеры листа – примерно 700х1200 мм; минимальная толщина – 3 мм; наличие ржавчины – не проблема, но металл должен стремиться к идеальной плоскости;
  • 6-8-миллиметровая арматура из стали; хорошо подойдут обрезки длиной 500 мм;
  • металлический профиль; рекомендуется 50-миллиметровый уголок, но подойдёт и квадрат; общий расход профиля – 1,5-2 м;
  • 110-миллиметровая «двухколенная» труба длиной 1500 мм; угол колен зависит от особенностей конструкции, поэтому материал следует подбирать по ходу дела;
  • 2 дверцы – для топливника и зольника.

Кроме этого, потребуется приблизительно 5 электродов по нержавеющей стали и штук 20 – по чермету.

Совет! Нужно стараться избегать «бэушных» заготовок. Они обычно характеризуются определённой деформацией, которая нежелательна.

Изготовление горизонтальной банной печки

Если сравнить различные чертежи, можно заметить, что печь из трубы 530 мм имеет однотипную конструкцию. Главные конструктивные нюансы относятся к расположению каменки, дымоотводящей трубы и гидробака, а также к особенностям поддувала и зольника.

В простейшем варианте решётку и зольник приваривают к металлическим уголкам (или иному профилю). Решётку рекомендуется делать по всей длине трубы, но шириной максимум 100-120 мм. Более широкие элементы приведут к ухудшению тяги.

Совет! Лучше использовать чугунную решётку. Практика показывает, что в контексте печного отопления колосники из чугуна долговечней арматурных элементов.

Боковины (в вертикальном варианте – днища) вырезают, либо исходя из сечения трубы, либо с припуском относительно верхних и нижних точек. После монтажа нижние зоны боковин подгоняют под корпусные опоры. К низу корпуса можно приварить лист металла, образовав дополнительные «крылья». Последние служат бонусными теплопроводниками, усиливая теплоотдачу печи.

Рисунок 4. Чугунная решётка на дне трубы

Зольник рекомендуется делать в коробчатом формате. Обособленный компонент позволяет обходиться без забивки воздушного подсоса топливными остатками. Толщина металла для зольника в этом случае аналогична толщине корпусной трубы.

В такой конструкции печи для бани из трубы каменку располагают обычно ближе к дымоходу, в верхней зоне. Фронтальная зона трубы характеризуется более низкой температурой, поэтому её задача – подогрев банного воздуха. На некоторых схемах видно, что конструкторы изогнули дымоотводящую трубу не один раз. Благодаря этому площадь контакта с каменкой и гидробаком предельно увеличена. А, значит, и теплоэффективность такого агрегата выше.

Окошко для топливной загрузки тоже может иметь вариативное исполнение. Но чаще всего его делают в туннельном формате. Такое решение позволяет вывести элементы зольника из парилки в подсобку. Это же решает проблему грязи в устройстве.

Монтаж трубчатого агрегата в парилке

Чтобы грамотно сделать печь из трубы своими руками, нужно следовать определённой схеме:

  • Кромки корпуса подрезают углошлифовальной машинкой так, чтобы на выходе оказались боковины, расположенные строго под прямым углом относительно оси корпуса. Формируют фаску под боковины.
  • Металл зачищают от ржавого налёта и в трубе монтируют металлопрофиль, служащий опорой чугунной решётке (или решётке из стальной арматуры).
  • Если, согласно рекомендации, зольник делают обособленной коробкой, следующий шаг – формирование коробчатого элемента и приваривание его к внутренней части корпуса. На этой же стадии вертикально приваривают заготовленные стенки. На фронтальной стенке делают отверстие под загрузочную камеру. В альтернативном варианте можно просто приварить дверки зольника и топливника.
  • Монтируют гидробак и ёмкость для камней.
  • Формируют металлоопору под корпус. Под металлической основой обязательно прокладывают теплоизоляционный материал.
  • Из труб и коленных элементов изготавливают дымоотводящий канал. Важно сделать точную разметку и обеспечить безопасное подсоединение канала к корпусу и дымоходу. Это одна из главных проблем устройства продольно расположенной печи в баню. Поэтому нужно удостовериться в том, что всё рассчитано верно. Если всё просчитано корректно и согласно чертежу, готовый канал приваривают к полюсным элементам – трубе и дымоходу.
  • Поверхность корпуса прикрывают термоизоляцией и жестяным чехлом. Чтобы сохранить уровень теплоотдачи и умножить количество влаги в парилке, открытые корпусные зоны рекомендуется прикрывать съёмными кожухами.
Читайте также:
Универсальная подставка для походного котелка из запчастей авто

Рисунок 6. Готовая горизонтальная печка

Рекомендация! Перед эксплуатацией трубы нужно убедиться в том, что печка надёжно защищена от коррозии. Желательно на финальной стадии конструкцию тщательно отшлифовать болгаркой с шлифнасадкой. Чтобы усилить антикоррозийный эффект, печь можно покрыть термостойкой краской. После покрытия красящим полимерным составом изделие нужно протопить, чтобы краска стала одним целым с трубой. Но делать это нужно вне помещения.

Окрашивание позволяет, к тому же, избавиться в помещении от запаха металла. Но это всего лишь бонус, поскольку характерный запах быстро выветривается после нескольких топок и без дополнительного покрытия.

На этом работы по изготовлению печной конструкции закончены. Необходимо убедиться в том, что агрегат установлен надёжно и можно приступать к банным процедурам. Хотя небольшой уход от оси корпуса особо погоды не делает, лучше устанавливать конструкцию строго по осям.

Топить горизонтально расположенную печку следует по определённым правилам, с которыми можно ознакомиться на нашем сайте.

Заключение

Даже не самый «рукастый» пользователь наверняка заметил, что печка из трубы – действительно простейшее решение для обогрева бани. Следуя приведённой схеме, можно быстро, просто и дёшево оборудовать парилку эффективным и безопасным отопительным агрегатом. Зачем выворачивать карманы, если аналогичного эффекта можно добиться более простыми и экономичными путями?

Печи горизонтальные для бани из трубы

При постройке печи для бани часто бывает трудно изготовить даже простой корпус из стали. Проще взять готовую трубу, тем более чертеж такого сооружения довольно простой. Во многих популярных вариантах печь в бане расположена вертикально. Это обусловлено желанием сэкономить место в парной. Чертеж горизонтальной печи для бани из трубы поможет сделать долговечную конструкцию.

Отличие горизонтальных печей от вертикальных

С позиции экономии пространства выгоднее устанавливать вертикальную конструкцию, однако специфическая форма горизонтальной печи дает несколько преимуществ:

  • удобство загрузки топлива;
  • небольшая высота печи, и оптимальное расположение короба каменки;
  • поскольку в печи горизонтального типа топливо распределяется равномерно, дрова горят лучше.

Современные умельцы создают горизонтальные конструкции, потому что многим нравится вид такой печи. Благодаря простоте конструкции создать ее по своим чертежам не составит труда. Нередко для сооружения подобной печи выбирают старые баллоны из-под природного газа. Возможна установка куска трубы от водопровода диаметром 50 см. Самая популярная конструкция – горизонтальная печка из трубы 53 см. Благодаря горизонтальному положению она прочна и обладает оптимальной теплоотдачей.

Преимущества

При сравнении печей с разным расположением корпуса можно выявить несколько отличительных черт, которые влияют на эффективность прогрева воздуха:

  • Потоки пламени и нагретых газов направляются к дымоотводу по кратчайшей траектории. При этом они меньше контактируют со стенками конструкции. Поток пламени расположен в самом центре горизонтальной печи.
  • В горизонтальных печах потоки нагретых газов устремляются к верху корпуса. Только потом их выбрасывает в дымоход за счет разрежения воздуха.
  • Тепло от нагретых стенок идет по нормали к ним, что означает излучение 90% тепла в горизонтальном направлении. За счет этого быстро прогреваются стены бани. Однако пол получает мало тепла.
  • Печь, расположенная горизонтально, способна хорошо прогреть все зоны банного помещения, кроме тех, что прилегают к полу.

Масса конструкции может составлять 60-180 кг. По этой причине горизонтальную конструкцию устанавливают в центре парной на довольно простой каркас. Если сделать 20-миллиметровую изоляцию, конструкцию можно установить даже на обычный 8-миллиметровый лист стали.

Постройка горизонтальной печи для бани

Особое устройство горизонтальных печей позволяет более эффективно прогревать каменку. В этих печах топка имеет трубчатую форму. Под ней расположены колосники, обычно изготавливаемые из арматуры или чугунных полосок. Емкость с водой размещается на верхней части корпуса или в торце. При таком расположении вода будет нагреваться довольно быстро.

Инструменты и материалы

При создании горизонтальной печи используют такие материалы:

  • Отрезок трубы. Ее диаметр должен составлять от 50 до 53 см. Длина корпуса равняется 80-100 см. Для парной в 20 куб. м достаточно первой характеристики. Если нужно нагревать и помещение предбанника, лучше добавить длине трубы 15 см.
  • Прямоугольный лист стали 120х70 см. Допускается небольшой слой ржавчины. Основное условие – чтобы поверхность была ровной, без отверстий и вмятин. Металл следует выбирать не менее 3 мм толщиной.
  • Металлопрофиль. Часто применяют уголок № 50. Для одной горизонтальной печи понадобится 1,5-2 м профиля.
  • Арматурные прутья диаметром 6-8 мм. Можно использовать обрезки по полметра.
  • Труба 150 см длиной и диаметром 110 мм. Понадобится и несколько колен. Угол поворота и их число следует выбирать в каждом случае отдельно.
  • Две дверцы – для поддувала и топки.
  • Кроме металлических элементов, потребуется найти 20 электродов для черного и 5 – для нержавеющего металла.
  • Диски для работы с болгаркой диаметром 125 мм.
Читайте также:
Как сделать держатель для садового шланга

Соорудить печь горизонтального типа получится только при использовании определенных инструментов. К основным относится аппарат для сварки дополнительные принадлежности. В процессе работы понадобится распиливать стальные листы, поэтому в список инструментов следует включить мощную болгарку. Углекислотный полуавтомат – идеальный выбор, когда нужно варить ответственные узлы. Достаточно и простого импульсного блока, если имеются навыки работы.

При монтаже горизонтальной печи для продолжительной работы в бане необходимо приобретать качественные отрезки, рассчитанные на среднее давление.

Конструкция печи с горизонтальной топкой

Большинство горизонтальных печей имеет идентичную конструкцию. Возможны небольшие отличия в зависимости от исполнения – расположение бака для воды и конструкция зольника. Перед работой следует сравнить разные проекты, изучить чертежи.

Расположение и параметры колосников имеют большое значение для эффективной эксплуатации горизонтальной печи. Если сделать их слишком широкими, тяга будет снижаться. Ширину колосников не следует делать больше 12 мм. Их следует располагать на всю длину топочной камеры.

Выбирая между стальными и чугунными колосниками, стоит отдать предпочтение последним. Такие элементы прослужат намного дольше. Для исключения забивания подсоса золой зольник приваривают в виде отдельного короба. Его подсоединяют снизу.

Часто окно для загрузки топлива делают в виде коробочного туннеля. Благодаря этому получается вывести дверцы топки и подувала в подсобную комнату. Это исключает появление грязи и огарков из моечной.

Коробку каменки устанавливают сверху конструкции, ближе к дымоходу. Передняя часть корпуса всегда оказывается холоднее. Часто она служит лишь для обогрева воздуха в помещении. В некоторых горизонтальных печах вывод дымохода изгибается. Это позволяет увеличить площадь контакта с камнями и баком для воды.

Сборка печи

На горизонтальную конструкцию устанавливают навесную емкость под воду и отделение для каменки. Такая печь является довольно компактной, а благодаря увеличению глубины топки помещение отапливается быстрее. При изготовлении конструкции следует выполнять ряд последовательных действий:

  • Из стальной трубы вырезают кусок, отмерив длину 80 см. Края следует тщательно выровнять и зачистить.
  • Сварить решетку колосников. Чтобы сделать площадку правильно, из металлического листа 1,2 см вырезают кусок прямоугольной формы 80х40 см. Внутри делают отверстие, оставляя только раму. К ней приваривают арматурные прутья. Готовые изделия продаются в любом строительном магазине.
  • Вварить площадку колосников в корпус. Шов трубы корпуса следует располагать над колосниками. Они нагреваются сильнее, что обеспечивает большую теплоотдачу горизонтальной печи.
  • Из стального листа создают фасад 0,6х0,7 м (ширина и высота соответственно). Его верх делают закругленным. В нем создают 2 выреза прямоугольной формы для дверок.
  • Габариты заднего элемента корпуса отличаются от размеров фасада. Они равны 0,7х0,9 м. этот элемент сверху будет ограничивать отделение для камней.
  • Задний элемент и фасад сваривают с корпусом. В центре конструкции устанавливают ограничительную решетку для каменки.
  • К корпусу приваривают задний элемент с фасадом. Сверху устанавливают фронтальный ограничитель отделения для камней.
  • В верхней части печи вырезают отверстие для установки трубы дымохода. Лучше сделать его размерами 15х15 см. Затем устанавливают свод печи.
  • К нему приваривают дымоход. Свод будет являться и днищем отделения для камней. На стенки свода устанавливают решетку 20 см высотой.
  • Установить дверки. Печь зачистить шлифовальным кругом, чтобы избавиться от ржавчины, а затем обработать термоустойчивой краской. Сначала печь протапливают на улице – для запекания краски.
  • Сверху задней части установить бак под воду. Для этого туда следует приварить полку равную по габаритам дну емкости для воды. При закладывании каменки камнями следует укладывать их плоскими поверхностями как можно плотнее к металлическим стенкам. Так камни будут нагреваться быстрее.
Читайте также:
Настенный расщепитель дров из подручных материалов

Учитывая особенности каждого этапа, получится собрать эффективную и долговечную конструкцию.

Требования к установке печи

Остальные работы по монтажу печи проводят в соответствии с такими требованиями:

  • Монтируют печь на заранее созданное основание. Его устанавливают в двадцати сантиметрах от стены.
  • В месте, где дымоход будет выводиться наружу, создают утолщение в 120 мм.
  • Трубу между потолком бани и крыши обрабатывают известкой.
  • Высота части трубы, которая будет выступать над кровлей, должна быть минимум полметра.
  • Полок необходимо установить рядом со стеной, где помещена печь. Человек, сидящий на нем, не должен доставать головой до потолка.

Такие условия позволяют установить печь в бане более рационально, не допустив распространенных ошибок.

При создании печи из трубы можно допустить ошибку. В результате оплошности конструкция будет функционировать недостаточно эффективно. Поэтому в процессе создания печи следует учесть некоторые советы. К примеру, исключить быстрое выдувание тепла из конструкции поможет установка в дымоходную трубу подвижной задвижки.

Когда скапливается много сажи, она может возгореться. Чтобы не допустить такой ситуации, стоит оборудовать горизонтальную печь дожигателем. Для этой цели в определенном участке стенки трубы выполняют два отверстия, в которые впоследствии монтируют металлические трубочки, загибающиеся в сторону трубы. Это позволяет исключить образование копоти. В результате в топку будет поступать больше кислорода, а дрова будут догорать полностью.

Учитывая эти советы, можно собрать печь, способную эффективно прогревать баню. При этом дров расходуется не очень много. Объем бака для воды зависит от особенностей корпуса.

Выводы

Уровень наклона корпуса на работе печки не сказывается. Поэтому устанавливать ее можно произвольно. Возможна обработка дымохода высокотемпературным составом. Это поможет исключить металлический запах. Труба после нескольких топок прогорает и становится красной. Дальнейшее окисление металла не происходит.

Как видно, соорудить горизонтальную печь для бани можно и собственноручно, если познакомиться с основными этапами работ и особенностями подготовки. Важно правильно выбрать материалы и найти все необходимые инструменты. При наличии базовых навыков сварки можно сделать эффективную конструкцию, которая прослужит не один десяток лет.

Эффективная печь для гаража из профильных труб

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– профильные трубы;
– толстая листовая сталь;
– ручка для дверки;
– дверные петли (или можно сделать самому из болтов и гаек);
– жаростойкая краска;
– вентилятор (по желанию);
– дымовая труба.

Список инструментов:
– болгарка;
– сварочный аппарат;
– рулетка, карандаш и прочее.

Процесс изготовления печи:

Шаг первый. Изготовление основного каркаса
Основной каркас печи делаем из прямоугольной профильной трубы, нарезаем нужное количество в зависимости от длины печи, которая вам нужна. Чем длиннее будет печь, тем больше она сможет выделять тепла.










В профильных трубах нужно вырезать части так, чтобы их все можно было согнуть и потом сварить. У автора в итоге каркас печи представляет собой шестиугольник. Внизу в трубы будет заходить холодный воздух, а вверху будет выходить горячий. Так и стенки печи не будут перегреваться, и помещение будет хорошо прогреваться.

В верхней части печи автор вварил распорку. Она нужна для того, чтобы огонь напрямую не шел в трубу, а закручивался в печи, в итоге повышается КПД.

Шаг второй. Стенки, ножки и дверка
Стенки печи делаем из толстой листовой стали, так как температура внутри может быть немалой. Вырезаем шестиугольники и привариваем к каркасу, сварные швы должны быть качественными, чтобы нигде не выходил дым.

Ножки делаем тоже из профильной трубы.










В передней части вырезаем прямоугольно отверстие и обвариваем его изнутри стальными пластинами, они нужны для плотного прилегания дверки. Дверку делаем из вырезанной части, обвариваем ее прямоугольной профильной трубой. В итоге останется завесить дверку на хорошие крепкие петли, делать их самому или купить готовые, решать вам.

Шаг третий. Поддувало и запирающий механизм
На дверку устанавливаем надежный запирающий механизм, ручку делаем подлиннее, так как она может сильно нагреваться.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: