Гидравлический самодействующий насос своими руками

Гидротаран — описание, особенности конструкции, советы по изготовлению своими руками

Подача воды на верхние уровни — частая и довольно сложная задача. Пользователям необходимо наполнять резервуары, расходные емкости, обеспечивать подъем потока на повышенные уровни из-за сложного рельефа местности или в связи с особенностями автономной системы водоснабжения.

Как правило, эти вопросы решаются с помощью установки электрических насосов. Это распространенный способ решения проблемы, но его эффективность в значительной степени нивелируется необходимостью подачи электропитания и технического обслуживания.

Электронасосы довольно быстро выходят из строя, их ресурс слишком сильно зависит от условий и интенсивности работы. Однако, существует весьма эффективное устройство, действующее без подключения электричества и не нуждающееся в использовании сложной механики. Это устройство называется гидротаран. Рассмотрим его внимательнее.

Что такое гидротаран

Википедия называет это приспособление «гидротаранный насос», что вполне справедливо. Название звучит довольно воинственно, но назначение конструкции сугубо мирное.

Гидротаран — это весьма хитроумное устройство для подачи воды с нижних уровней на верхние. В основу работы этого устройства положен принцип использования энергии гидроудара. Она очень велика, поскольку жидкости несжимаемы и могут передавать любые усилия практически без потерь на упругость среды.

Устройство изобретено очень давно — еще в XVIII веке. Теоретическое обоснование его работы впервые было создано Н. Е. Жуковским (1907 год). Однако, широкого распространения устройство не получило, так как для его работы нужны образованные техники.

Отсутствие грамотных людей стало причиной неиспользования изобретения, которое так и осталось практически невостребованным.

Однако, это не вечный двигатель, так как действие устройства циклично — работа представляет собой последовательность однотипных процессов. Они обусловлены обычными законами физики, поэтому подобные приспособления вполне могут быть изготовлены самостоятельно.

Необходимо отметить, что подобные устройства даже чаще бывают самодельными. В продаже есть заводские модели, но о них пока известно слишком мало — информация о гидротаранных насосах довольно специфична и часто бывает незамеченной.

В то же время, сборку подобного устройства может выполнить только человек, хорошо понимающий его конструкцию и принцип работы.

Принцип действия гидротарана

Для работы гидротарана необходимо иметь источник воды с определенным давлением. Его обеспечивают, запуская поток в наклонную трубу. От перепада высот возникает давление воды, величина которого зависит от длины трубопровода. Его называют питающим.

На нижнем конце устанавливается запорный (отбойный) клапан, а на некотором расстоянии от него врезается отводящая труба с возвратным клапаном в точке присоединения. На ней делается воздушный колпак-компенсатор, необходимый для погашения избыточной энергии гидроудара. Его наличие обязательно, иначе действие приспособления поставит под угрозу разрушения все элементы системы подачи воды.

На приведенной анимации наглядно показана циклическая работа гидротарана. Вода протекает по питающей трубе и приводит в действие запорный клапан (на анимации он показан в виде красного шарика).

Когда клапан закрывается, давление воды резко возрастает (происходит гидроудар). Его энергия открывает возвратный клапан и сбрасывает избыточное давление воды в колпак, из которого по отводящей трубе (на рисунке — water out) поток проходит в расходную емкость, или поступает в другие системы.

Чтобы остановить работу устройства — нужно зафиксировать запорный клапан, или перекрыть подачу потока в питающую трубу. Запустить работу устройства несложно — достаточно пустить воду (или освободить запорный клапан), так гидротаран начнет свою работу.

Достоинства и недостатки

К достоинствам гидротаранного насоса следует отнести:

  • простота конструкции;
  • возможность самостоятельного изготовления гидротарана из подручных материалов;
  • работа устройства происходит в автономном режиме и не требует привлечения сторонних источников энергии;
  • устройство работает в любое время суток и не нуждается в постоянном наблюдении.
Читайте также:
Садовый электрический триммер на колесиках

Недостатки:

  • нет возможности регулировать режим работы гидронасоса. Можно только включить или отключить его, но изменить интенсивность подачи воды нельзя;
  • для работы устройства необходимо создать определенные условия, что не всегда возможно;
  • в зимнее время гидронасос не сможет работать — он замерзнет и будет разорван расширяющимся льдом. Поэтому, работа устройства или сезонная, или требует размещения в теплом помещении;
  • готовые заводские модели гидротаранных насосов слишком дороги.

Самодельный насос-гидротаран

Гидротаранный насос предназначен для подачи воды из проточных источников. Это несложный самодельный механизм может спокойно эксплуатироваться продолжительное время без особого наблюдения, не нуждаясь ни в обслуживании, ни в регулировки. Он используется на ручьях и малых реках с достаточным уклоном. Насос-гидротаран не требует электроэнергии и работает без двигателя. Прибор функционирует за счет энергии движения воды и поднимает массу воды на высоту около 12 метров.

Насос-гидротаран содержит 6 основных элементов:

  • ударный отбойный вентиль;
  • нагнетательная труба;
  • воздушный колпак;
  • бак с жидкостью;
  • напорный вентиль;
  • отводящая труба.

Основой рабочего процесса гидротаранного насоса является гидроудар, т.е. это резкое увеличение давления в трубе, когда заслонка быстро перекрывает идущий поток воды. Толчок мощного давления может разорвать трубопровод, и, для того чтобы это не случилось, струя перекрывается клапанами и кранами.

Процесс работы насоса-гидротарана

Из проточного источника жидкость движется по разгонной трубе в механизм и выходит через отбойный вентиль. Тут скорость струи нарастает, ее напор увеличивается в объеме и достигает величины, больше веса клапана. Вентиль автоматически перекрывает движущийся поток, в трубе мгновенно увеличивается давление и в это время возникает явление под названием гидроудар.

Далее, усилившееся давление открывает путь напорному вентилю, через который жидкость поступает прямо в воздушный колпак. В это время дав­ление в трубопроводе идет на спад, нагнетательный клапан закрывается, а ударный открывается. Процесс повторяется циклически с частотой около 1 Гц. Сжатый воздух, который находится в колпаке, толкает жидкость по трубопроводу в верхнее вместилище на высоту около 15 метров.

История создания гидротаранного насоса

Впервые о гидравлическом таране упомянул ученый Уайтхест Джозеф в одном из британских журналов в 1775 году. В своей научной публикации он описывал прибор, который изобрел сам тремя годами раньше. Однако, механизм имел свои пробелы, которые препятствовали ему работать полностью в автоматическом режиме.

Спустя несколько лет французский изобретатель Жозеф-Мишель Монгольфье устранил эти недостатки и усовершенствовал механизм, который в дальнейшем получил название «гидравлический таран». Так же этот прибор имеет другое западное имя – «ram-pump», что в переводе с английского означает «таранный насос».

В 1908 году советский ученый-механик Н.Е. Жуковский разработал теоретическую часть гидравлического тарана. Благодаря своим научным исследованиям профессор модернизировал конструкцию прибора и повысил его коэффициент полезного действия.

Насос-гидротаран своими руками

Гидротаранный насос можно сделать самостоятельно сваркой из отрезков труб различного диаметра и листового металла. Толщина листового металла выбирается равной толщине стенок применяемых отрезков труб. Практика показала, что такой гидротаран прост в изготовлении, надежен в эксплуатации и не разрушается при отсутствии воздуха в аккумуляторе.

Прежде, чем приступить к изготовлению гидротарана, необходимо правильно выбрать конструкцию и размеры главных узлов. От этого будет зависеть эффективность работы механизма. Если таран будет использоваться для поливки приусадебного участка в качестве разгонной трубы можно использовать трубу длиной 30-40 метров с внутренним диаметром 100-120 мм.

Читайте также:
Как из профтрубы сделать приспособление для посадки семян

Площадь открытого пропускного отверстия клапана, создающего гидравлический удар, должна обеспечивать развитие максимальной скорости потока в разгонной трубе и над поверхностью клапана. Для выполнения этого условия площадь поперечного сечения трубы должна равняться площади пропускного сечения открытого клапана.

Пропускная способность клапана аккумулятора должна быть как можно большей. Он должен обладать высоким быстродействием. Эти требования обусловлены малым временем действием гидравлического удара, в течение которого клапан должен пропустить в аккумулятор как можно больший объем воды и успеть закрыться.

От объема аккумулятора зависит уровень пульсаций давления на выходе тарана и время, в течение которого сохраняется достаточный для работы объем воздуха. Для приусадебного гидротарана достаточно аккумулятора объемом 30-40 литров. Его ширина зависит от принятых размеров клапана аккумулятора. Целесообразно ширину и высоту аккумулятора делать одинаковыми.

Прочность корпуса аккумулятора должна выдерживать рабочее давление насоса-гидротарана. Корпус должен быть герметичным. Нужно так же учитывать, что при отсутствии воздуха в аккумуляторе гидравлический удар создает большое давление, способное разрушить таран. Этот фактор необходимо учитывать при его изготовлении.

Недостатки гидравлического тарана

У гидротаранного насоса есть один большой минус. В процессе работы воздух аккумулятора растворяется в воде, и устройство останавливается. Для восстановления работы гидротарана, воду из аккумулятора необходимо периодически сливать. При непрерывном режиме работы примерно один раз в двое-трое суток.

Где используется гидротаран

Гидротаранный насос применяют не только для подачи воды, но и для выработки электроэнергии. Для этой цели необходимо использовать таран с достаточной производительностью и давлением.

Гидротаран – самодействующий энергонезависимый водяной насос

Гидротаран – гидравлический таран.

Гидротаран (гидравлический таран) – это несложный и остроумный механизм, который, не нуждаясь в источнике энергии и не имея двигателя, поднимает воду на высоту нескольких десятков метров.

Описание гидротарана:

Гидротаран (гидравлический таран) – это несложный и остроумный механизм, который, не нуждаясь в источнике энергии и не имея двигателя , поднимает воду на высоту нескольких десятков метров.

Он может месяцами непрерывно работать без присмотра, регулировки и обслуживания, снабжая водой небольшой экопосёлок, родовое поселение, общину или ферму.

В основе работы гидравлического тарана лежит так называемый гидравлический удар — резкое повышение давления в трубопроводе.

Принцип действия гидротарана:

Ниже на рисунке изображена принципиальная схема гидротарана.

  • 1. Питающая труба
  • 2. Отбойный клапан
  • 3. Напорный клапан
  • 4. Воздушный колпак
  • 5. Напорный трубопровод
  • 6. Устройство забора воды

Питающая труба (1) имеет относительно большую длину. Высота уровня воды в месте её забора и в месте установки отбойного клапана должна быть не менее 0,5 м (от перепада напрямую зависит производительность и высота напора).

Гидравлический таран работает следующим образом. При открытом отбойном клапане (2) вода, двигаясь по питающей трубе (1), сливается наружу. При достижении определенной скорости потока, вода подхватывает отбойный клапан (2) и ускоренно перемещает его верх. Клапан (2) резко перекрывает поток воды. Передние слои воды, упираясь в клапан (2), останавливаются, в то время как остальные слои столба воды в питающей трубе (1) по инерции продолжают движение. Вследствие этого, происходит резкое повышение давления в зоне отбойного клапана (2), и весь столб воды в трубе (1) останавливается. Процесс повышения давления в трубе (1) сопровождается упругим сжатием воды. После остановки воды в трубе (1) возникает обратная, отраженная волна давления в сторону устройства забора воды (6), приводящая к понижению давления у отбойного клапана (2), вплоть до разряжения. Отбойный клапан (2) открывается, и процесс повторяется снова. В моменты повышения давления в области отбойного клапана (2) вода через напорный клапан (3) поступает в полость воздушного колпака (4) или, иначе, пневмогидроаккумулятора. Далее вода, практически без пульсации, по напорному трубопроводу (5) поступает к месту назначения.

Читайте также:
Красивая цветочная клумба в виде велосипеда

Описанное явление, когда разогнанный массивный столб воды в длинной питающей трубе (1) ударяет по внезапно закрытому отбойному клапану (2), называют гидравлическим ударом.

Конструкция гидротарана “Качалыч”:

  • 1. Питающая труба
  • 2. Корпуса отбойного и напорного клапанов
  • 3. Воздушный колпак
  • 4. Напорный клапан
  • 5. Клапанный узел
  • 6. Скоба крепления
  • 7. Отбойный клапан

Преимущества гидротарана:

– длительный срок службы,

лёгок в использовании и неприхотлив в обслуживании,

– работает без топлива , электричества, газа и ручной силы, экономит финансы в колоссальных объёмах,

может обеспечивать хозяйство до одного миллиона литров воды в год.

Применение гидротарана:

Гидротараны устанавливаются на реки, ручьи, водопады и ключи, а также на любые скопления воды , где есть возможность установить запруду с перепадом высоты от 0,5 метров.

Самодействующие насосы-гидравлические тараны не предназачены для колодцев, скважин и озёр!

Технические характеристики гидротаранов “Качалыч”:

Параметры / модель “Качалыч” ГТ-01-40/½″ “Качалыч” ГТ-03-32/½»
Рабочий перепад высот (м) 1 — 8 0,5 — 3
Рекомендуемый перепад высот (м) 1,5 — 5 0,5 — 1,5
Производительность, подъём воды (напор) на высоту 15м, перепад 1,5м (л/сутки) 2000 1200
Максимальный напор (при нулевой производительности), перепад 1,5м (м) 40 25
Диаметр напорной трубы ПНД SDR 11 (мм) 40 32
Гарантированный срок эксплуатации 2 года 2 года
Срок службы (при рекомендуемом обслуживании) до 20 лет до 10 лет
Особенности — Большая прочность и долговечность — Малая цена при оптимальной производительности
— Работа в большом диапазоне перепадов высот — Хорошая работа при малом перепаде высот

Примечание: описание технологии на примере гидротарана “Качалыч”.

гидротаран своими руками
гидротаран купить
гидротаран замкнутого цикла
гидротаран своими руками замкнутого цикла
гидротаран в стоячей воде
гидротаран видео
гидротаран чертеж
гидротаран колодце
гидравлический таран своими руками
устройство гидротарана
чистопольский с д книга гидравлические тараны
гидротаран своими руками чертежи
гидротаран марухина кутьенкова
гидротараны своими руками видео
гидротараны расчет
насос гидротаран своими руками
гидротаран генератор
гидротаран своими руками замкнутого цикла видео
гидравлические тараны большой производительности кобылянский
гидротаран без сброса
гидравлический таран купить
гидротаран сегодня марухина чертежи 2016 год
гидротаран купить украина
гидротаран производительность
купить подводный гидротаран
гидротаран мухина прототип
комплекс гидротаран
гидротаран в колодце с водой видео
гидротаран его характеристики
устройство клапанов гидротарана
явление гидротарана
что такое гидравлический таран видео

Гидроудар или как сделать бесплатный насос, используя энергию воды

В этой статье мы расскажем о том, как создать насос, не требующий топлива или электричества для работы. Статья содержит описание принципа работы устройства, основные элементы конструкции, а также видео с процессом сборки базовой модели таранного насоса. Вы узнаете, как собрать его самостоятельно.

  • Конструкция гидротарана
  • Как и почему работает гидротаран
  • Фидер и гидроклапан
    • Фидер
    • Гидроклапан
  • Гидротаранные насосы заводского изготовления
Читайте также:
Самодельный штанговый веткорез из старого секатора

Гидравлика — наука такая же древняя, как и сама вода. Законы гидравлики действуют абсолютно для любой жидкости, и мы рассмотрим, как использовать эти законы в организации насоса или помпы с применением кинетической энергии.

Прототип насоса, основанного на действии гидроудара, был создан во Франции ещё в 17-ом веке изобретателем воздушного шара Монгольфье. Практически одновременно с ним идентичную конструкцию запатентовали изобретатели в Англии, США и Германии. В России он получил звучное народное название «гидротаран».

Конструкция гидротарана

Привычные помпы состоят из нагнетающего устройства (закрытая крыльчатка, поршень, мембрана), активатора (ДВС, электромотор, иной привод), трубопровода и системы клапанов. Схема гидротаранного насоса предельно проста, его уникальность заключается в том, что активатором и поршнем выступает сам агент (вода). Его конструкция примечательна тем, что в ней нет механических подвижных частей (кроме двух примитивных клапанов), не используются ГСМ и участки под постоянным давлением.

Основа насоса — сплошная трубка с тремя отводами, которую можно собрать из обычных фитингов и трубы, имеющихся в любом магазине сантехники.

Первый отвод. К нему подключается питающая труба (фидер), о ней расскажем отдельно.

Второй отвод. Через ниппели и муфты к нему подключается обратный клапан, расширительный бак с мягкими стенками и выходной патрубок. В качестве расширительного бачка вполне пригодна пластиковая бутылка, на заводских моделях устанавливают полноценные баки в металлическом корпусе с резиновой мембраной.

Третий отвод. Здесь должен быть установлен главный элемент — проточный гидроклапан. Это элемент запорной арматуры, который перекрывает поток воды при критическом увеличении давления. Его работа регулируется пружиной. Такие клапаны до 1,5″ можно пробрести в магазине, но при большем диаметре их стоимость может быть довольно велика (20 у. е. и выше). Если стоит задача создать насос для реальных хозяйственных нужд под большой объём воды, лучше изготовить этот клапан самостоятельно.

Сборка насоса с самодельным клапаном — пошаговое видео

Как и почему работает гидротаран

Главная особенность данного насоса — он использует кинетическую энергию воды, которая уже находится в потоке. То есть, для подачи воды на высоту необходим перепад уровней. Он может быть минимальным — 0,5 м, но чем этот показатель больше, тем эффективнее работа насоса. Мы нарочно не приводим гидравлический расчёт — он крайне сложен и сводится лишь к оптимальной пропорции перепада высоты между точкой забора воды, рабочей частью насоса и верхней точкой слива. Поскольку это устройство будет установлено в конкретных условиях, все величины разумно определить по месту.

Вода, попадая в фидер, под действием гравитации стремится к нижней точке, создавая избыточное давление, на которое реагирует гидроклапан. В момент его срабатывания вода блокируется в закрытой системе и происходит явление гидроудара, который проталкивает воду через обратный клапан в расширительный бак. Эластичные стенки бака накапливают избыточное давление от гидроудара, но не в воде (она несжимаема), а в воздухе. Это давление и проталкивает воду по отводному каналу (шлангу, трубе), а обратный клапан не даёт давлению выровняться.

Принцип работы гидротаранного насоса на видео

После сброса давления в расширительный бак гидроклапан снова открывается и цикл возобновляется. Подача воды происходит импульсами. Многие уже догадались, что работа насоса становится возможна за счёт разности плотности сред — несжимаемой воды и воздуха, который легко аккумулирует давление. Вся сила гидроудара переходит в спрессовку газа (воздуха) в расширительном баке, который потом подаёт воду наверх.

Читайте также:
Универсальный нож-тесак из ручной ножовки по дереву

Фидер и гидроклапан

Эти два элемента — основные в конструкции, которую планируется создать своими руками. От их размеров и устройства зависит вся работа агрегата.

Фидер

Представляет собой закрытый канал, соединяющий точку водозабора и точку гидроудара. В идеале это длинная ровная труба, расположенная под уклоном. Вода, находящаяся в трубе, и есть тот самый поршень, который создаёт избыточное давление — причину гидроудара. Поэтому чем больше сечение, тем мощнее будет таран. Диаметр трубы фидера должен лежать в разумных пределах — от 50 до 150 мм. Эта величина должна соотноситься с диаметром остальных каналов системы и требуемой высотой подачи.

В заборной части фидера рекомендуем установить раструб для лучшего улавливания воды.

Оптимальные соотношения диаметров гидротаранного насоса

Фидер, мм Система, мм
50 16
100 32
150 32–50

В последнем случае при длине фидера 10 м и перепаде в 1,5 м вода будет подаваться на высоту в 10 м со скоростью около 1500 л/час.

Гидроклапан

Заводская модель этого устройства может оказаться дорога за счёт материала, прокладок и пружины, выставленной на определённое давление. В нашем случае, когда мы используем бесплатную энергию, которую просто нет смысла экономить или учитывать, достаточно самого факта блокировки потока воды. Для этого вполне подойдёт гидроклапан собственного изготовления.

Насос с самодельным гидроклапаном — видео установки с комментариями

Идеальное место установки такого насоса — пороги реки с их значительными перепадами или ручьи.

Гидротаранные насосы заводского изготовления

Разумеется, такие простые и надёжные устройства не могли миновать претензий на серийное производство. В настоящий момент их производят как отечественные, так и зарубежные фирмы. Однако из-за своей специфики работы (часть воды сбрасывается через клапан) они имеют довольно узкую область применения — в городском хозяйстве они практически бесполезны, зато незаменимы в отдалённых, неосвоенных районах, экопоселениях и фермерских хозяйствах.

На сегодняшний день в России только одна фирма выпускает эти экологически чистые и эффективные устройства — производственная артель «Урал». Модельный ряд представлен насосами «Качалыч» ГТ-01 (190 у. е.) и ГТ-03 (110 у. е.), а также их разновидностями.

Изготовление насоса своими руками обойдётся несколько дешевле, даже если приобретать все детали. Однако реальная экономия достигается при наличии подручных средств — в этом случае насос будет практически бесплатным, при этом его производительность может быть существенно выше за счёт более объёмного фидера и пропускной способности всей системы.

Любой прибор или устройство на основе действий естественных сил заслуживает пристального внимания и разработки. Игнорируя бесплатную энергию, данную самой природой, мы рискуем внезапно остаться беспомощными в отсутствие бензина и электричества. Перевод подсобного хозяйства на альтернативные источники энергии — залог спокойствия и гармонии с окружающей средой.

Складной табурет

Бывают такие занятия, для которых маленький стульчик просто необходим. На даче компактный раскладной стул давно был мне нужен. Однако стул со спинкой, мне показался слишком громоздким. Рассмотрев несколько проектов раздвижной мебели, решил сделать своими руками складной табурет. Основное достоинство такой конструкции состоит в том, что в собранном виде такой трансформер представляет собой небольшой предмет из древесины с удобной ручкой для переноски и хранения его в багажнике автомобиля. Кто пользуется такими табуретами, тот высоко оценил их удобство на выездных пикниках и рыбалке.

Читайте также:
Станок для «холодной ковки» прутков из пластиковой бутылки

Инструменты

Для изготовления складного табурета своими руками мне понадобились следующие инструменты:

  • электролобзик;
  • ножовка;
  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • тиски;
  • развёртка ø 1 см;
  • шлифмашинка;
  • головка с воротком под гайки;
  • плашка для нарезки резьбы М 6;
  • рулетка и линейка;
  • струбцины;
  • карандаш.

Материалы

Практически все материалы необходимые для изготовления своими руками складного табурета из дерева приобрёл в магазине стройматериалов. Некоторые мелочи были у меня в наличии. Всего материалов получилось:

  • брус из сосны 300 х 4 х 2 см – 1 шт.;
  • доска 234 х 4 х 1 см – 1 шт.;
  • шурупы 4 см – 16 шт.;
  • наждачные круги – 2 шт.;
  • болты ø 6 мм, длиной 4 см – 10 шт.;
  • гайки, шайбы, гроверы (пружинные шайбы) – каждого вида по 10 шт.;
  • металлическая трубка с внутренним ø 8 мм, длиной 195 мм;
  • отрезок арматуры ø 6 мм, длиной 31,5 см.

Пошаговая инструкция, как сделать своими руками складной табурет

Имея опыт в черчении, сделал своими руками чертежи складного табурета из дерева.

Затем приступил к изготовлению и сборке деталей табурета.

  1. Брус разрезал электролобзиком на отрезки:
  • ножки 48 х 4 х 2 см – 4 шт.;
  • перекладины 23 х 4 х 2 см – 2 шт.;
  • большая распорка 32 х 4 х 2 см – 1 шт.;
  • малая распорка 27,5 х 4 х 2 см – 1 шт.
  1. Концы деталей закруглил электролобзиком и отшлифовал наждачным кругом.
  2. Концы ножек с одной стороны обрезал электролобзиком под углом 45 0 .
  3. Ножки и перекладины по отдельности стянул струбциной.
  4. В местах соединений ножек и перекладин просверлил дрелью отверстия сверлом ø 6 мм.
  5. Отверстия расширил развёрткой ø 1 см, закреплённой в дрели, на глубину 5 мм.
  6. Доску разрезал пилой на отрезки 39 х 4 х 1 см – 6 шт.
  7. Все изготовленные детали своими руками складного деревянного табурета отшлифовал наждачным кругом.

  1. Перекладины зафиксировал струбцинами, положив между ними временную распорку.
  2. Уложив на верхнюю поверхность перекладин доски в количестве 6 шт. с промежутками между ними 10 мм, закрепил их шурупами. Получилось сидение размером 390 х 290 мм.
  3. От арматуры ø 6 мм отрезал ножовкой кусок длиной 315 мм.
  4. Арматуру зажал в тисках. На концах отрезка нарезал плашкой резьбу под гайки М 6.
  5. Шпильку продел через отверстие одной внутренней ножки. На шпильку одел металлическую трубку (царгу).
  6. Другой конец шпильки продел через отверстие во второй внутренней ножке.
  7. Концы шпильки с внешней стороны ножек закрепил гайками, предварительно надев шайбы и гроверы. Гайки закрутил головкой с воротком.
  8. В остальные отверстия деталей мебели вставил болты, которые закрепил с другой стороны гайками. Под гайки подложил гроверы и шайбы. Гроверы необходимы для того, чтобы гайки под давлением пружин не смогли самопроизвольно отворачиваться.

Проверив надёжность соединений, сборку мебели на этом закончил.

Видео урок мастер-класса по сборке стульчика:

По окончании работ, я подвёл итоги, во что обошлось изготовление данной мебели. Подсчитал стоимость материалов и временные затраты.

Стоимость материалов

  • брус из сосны 300 х 4 х 2 см – 1 шт. = 30 руб.;
  • доска 234 х 4 х 1 см – 1 шт. = 15 руб.;
  • шурупы 4 см – 16 шт. в наличии;
  • наждачные круги – 2 шт. в наличии;
  • болты ø 6 мм, длиной 4 см – 10 шт. = 10 руб.;
  • гайки, шайбы, гроверы (пружинные шайбы) – каждого вида по 10 шт. = 10 руб.;
  • металлическая трубка с внутренним ø 6 мм, длиной 19,5 см = 15 руб.;
  • шпилька ø 6 мм, длиной 31,5 см в наличии.
Читайте также:
Как сделать декоративный камень своими руками

Всего затраты составили: 80 руб.

Трудозатраты

Время, потраченное на то, чтобы изготавливать данную мебель, составило около 8 часов.

Это несложная по конструкции мебель из древесины приносит много пользы и удобства для работы в огороде, ремонте помещений, на рыбалке и отдыхе на природе.

Складной табурет своими руками – чертежи с размерами

Отправим материал на почту

По большому счету сделать складной табурет своими руками совсем несложно, но при этом понадобятся не только материалы и инструменты, но и определенные столярные навыки. Нет-нет, не пугайтесь – вам не нужно быть столяром-краснодеревщиком, но без умения обращаться с той же стационарной торцовочной или ручной дисковой пилой никак не обойтись. Как бы там ни было, я хочу вам рассказать, как можно сделать такую мебель в домашних условиях, если вы найдете для этого нужные материалы.

Складной табурет

Сразу хочу оговориться: я предлагаю вам чертежи и описание именно табурета, такого, как на верхней фотографии, но никак не стульчика, у которого по умолчанию предусмотрена спинка. Это действительно так, хотя часто приходится встречать в магазинах товар с неправильным названием – очевидно, производители попросту плохо знакомы со словарями русского языка.

Чертежи

Начнем с чертежей, по которым мы будем изготавливать складной табурет для рыбалки или для отдыха на природе. Не стану постоянно повторять размеры каждой детали, так как они здесь зафиксированы и в их повторении нет смысла.

А вот еще один чертеж, который вы можете использовать, но при этом сама конструкция остается такой же, как и на предыдущем изображении – разница только в размерах самого табурета. Поэтому вы сами сможете выбрать высоту и ширину, которая больше подходит для вашей комплекции.

Материалы и инструменты

В первую очередь вам понадобятся бруски 40×20:

  • ножки – 4 шт.;
  • царги или перемычки под сиденье – 4 шт.;
  • перемычки между ножками внизу – 2 шт.:
  • мебельные стяжки (можно заменить болтами с шайбами и гайками) – 6 шт.

Для седушки тоже можно использовать бруски аналогичного сечения, но если есть возможность, то лучше ставить брусок 60×20. Это не принципиально, но сидеть будет удобнее. Если вы будете распускать материал самостоятельно, то вам несложно будет из доски толщиной 40 мм нарезать несколько планок шириной 60 мм – просто режете кусок 60×40 мм, а потом распускаете эту заготовку пополам.

Из инструмента вам понадобится:

торцовочная или дисковая ручная пила;

электрическая или аккумуляторная дрель;

шлифовальный станок, болгарка с диском типа «черепашка» или просто наждачная бумага;

слесарный угольник, рулетка, карандаш.

Вы, конечно, можете использовать ручной инструмент типа ножовки, рубанка и коловорота, но это очень неудобно, да и большинство домашних умельцев сейчас имеют свой электроинструмент.

Изготовление табурета

Как я и говорил, если есть возможность, то сначала нужно нарезать заготовки, как это сделано на фото вверху. В моем случае с заготовками 20×60 мм я особо не заморачивался, но пошел наиболее простым путем – нарезал парочку реек 20×20 мм и столярным клеем B-3 приклеил их к 20×40 мм, как доборные планки. Клей, кстати, очень хороший. Теперь осталось только оторцевать заготовки по нужной длине.

Читайте также:
Самодельный мини пресс для алюминиевых банок

После того, как все заготовки оторцованы по длине, можно заняться их обработкой. Как вы заметили, на обоих чертежах некоторые детали имеют концы в виде полукруга (ножки и царги). Если у вас имеется стационарный шлифовальный станок, то сделать это легко – просто в столик забиваете маленький гвоздь, а в заготовке делаете шилом углубление. После этого фиксируете заготовку на гвозде и вращаете её, обтачивая торец. Если шлифовальный станок отсутствует, то используйте болгарку с диском типа «черепашка». Конечно, идеального закругления вы так не добьетесь, но все будет выглядеть довольно прилично.

Теперь переходим к отверстиям. Просто просверлить отверстия посредине, по краям ножек и и по ширине царг, мягко говоря, затея неправильная, так как вы непременно ошибетесь на несколько миллиметров, следовательно, табурет получится «кособоким». Чтобы центральные и конечные отверстия в точности совпадали, не поленитесь сделать кондуктор (шаблон) из ненужного куска ОСП или фанеры. Постарайтесь, чтобы центральные отверстия оказались именно посредине ножек, без припусков вверх или вниз – это позволит наиболее плавно раскрываться-закрываться вашей конструкции. Кроме того, нужно предварительно просверлить царги по ширине, чтобы отверстия соответствовали ламелям седушки – это облегчит их фиксацию на следующем этапе.

Сейчас можно приступать к сборке седушки. Я не торцевал заготовки на крышку по точным размерам, чтобы не сбиться при сборке – лучше это сделать по окончанию, когда царги будут закреплены. Впрочем, это не является обязательным условием и, если вам удобнее сделать оторцовку предварительно – так и делайте. Чтобы выдержать точный размер по зазорам и общей ширине сидушки, я использовал специально заготовленные рейки, так сплошной щит будет соответствовать нужным параметрам (эти вставки потом уберутся). Можно произвести предварительную проверку – если зажать крышку со вставками в струбцины, то ширина должна точно соответствовать длине царги.

Сложите крышку со вставками на столе (верстаке) и стяните её струбцинами так, чтобы ее ширина соответствовала длине царги и по двум сторонам временно прикрепите направляющие. Только здесь есть один нюанс: струбцины нужно накладывать на дополнительные бруски, как на верхнем фото и к ним же крепить направляющие. Это нужно сделать в тех местах, где будут фиксироваться царги, точнее, не именно в тех местах, а по касательной. Возле направляющей полоской намажьте клей, установите на него царгу и прижмите струбциной. Все, теперь можно прикручивать эту рейку саморезами к крышке и после этого убирать струбцину. Точно такую операцию проделайте с противоположной стороны.

Теперь нужно закрепить две царги на обратную сторону. Чтобы не ошибиться в расчетах, прикладываете к уже закрепленной подставке две ножки и между ними вставляете металлическую линейку в качестве компенсирующего зазора. Фиксация внутренней царги производится таким же способом, как и наружной – это хорошо видно на вернем изображении.

Чтобы зафиксировать перемычку, лучше всего тоже сконструировать такой своеобразный кондуктор, как это показано на верхнем фото. Этот шаблон не позволит ножкам сдвинуться, и крепление получится точным.

Остается только собрать все детали при помощи мебельных стяжек или просто болтов с гайками и шайбами. Но хочу обратить ваше внимание еще на один нюанс – перед сборкой табурета все детали желательно вскрыть одним слоем лака. Я использовал PINOTEX, но это не принципиально – можно применять любой лак по дереву.

Читайте также:
Садовый электрический триммер на колесиках

Вот так выглядит готовое изделие. В данном случае, это ясень, но если у вас нет дома таких заготовок, то, как я уже упоминал выше, можете использовать хвойные породы древесины.

Заключение

Если вы еще ни разу не столярничали, то не расстраивайтесь, когда допустите какие-либо небольшие ошибки – на первых порах без этого не обойтись. Но могу заверить: если вы сможете собрать свой первый складной табурет, то захотите и дальше заниматься похожей деятельностью, то есть, столяркой.

Складной стул своими руками: 110 фото, чертежи, схемы и эскизы удобных и не сложных вариантов создания переносных стульев

Важный атрибут каждого рыбака – складной стул. Или вы отправились с друзьями на пикник, в таком случае складной стул также будет очень полезен. Он занимает мало места, поэтому его легко перевозить в машине. Магазины предоставляют большой выбор подобных стульев. Но зачем лишний раз тратиться, когда можно за короткое время собственноручно смастерить подобный стул?!

Здесь мы рассмотрим три самых часто необходимых вида складных стульев:

  • деревянные складывающиеся табуреты;
  • складные стулья со спинкой;
  • складные рыбацкие сидушки.

Краткое содержимое статьи:

  • Деревянные складывающиеся табуреты
  • Складные стулья со спинкой
  • Складной стул для рыбалки
  • Фото складных стульев своими руками

Деревянные складывающиеся табуреты

Нам понадобится:

  • 4 брусочка для ножек, каждый по 47см. в длину; шириной 4см.; толщиной 2см.
  • 4 бруска под сидение длинной 32см.; шириной 4см.; толщиной 2см.
  • Сиденье: 2 бруска длинной 35см.; шириной 9см.; толщиной 2см. Два бруска длинной 32см.; шириной 6см.; толщиной 2см.
  • 2 бруски накладных проножек длинной 320мм.; шириной 40мм.; толщиной 20мм.
  • В качестве крепежа запаситесь 6-ю болтами диаметром 6мм., не длиннее 40 мм (включая шляпку!) и короткими саморезами.

Перейдем к сбору. Для начала сделаем для нашего табурета ножки. Для этого сделайте небольшие отверстия по диаметру болтов вверху будущих ножек. Позаботьтесь о том, чтобы болты вкручивались до конца и их шляпки не выпирали. Ось необходимо разместить как можно выше, в противном случае табурет будет неустойчивым.

При помощи болтов жестко соедините верхние торцевые части ножек с перекладинами, которые будут располагаться под сиденьем. Два бруска установите на наружных ножках, а два – на внутренних.

Теперь мы имеем два элемента, которые работают как шарниры. Переходим к монтажу сидения. Начнем с широких брусочков. Свес будет 15-20мм.

Перейдем к закреплению перекладин, для этого используйте широкие бруски. Один из них требуется закрепить на внешних ножках, один закрепляется на торце внутренних ножек.

Далее, отступив 10 см от нижней части ножек при помощи саморезов зафиксируйте накладные проножки.
После этого фиксируем узкие внутренние брусочки, которые делают удобным и вообще возможным раскладывать и складывать будущий складной стул из дерева. Принцип тот же, какой мы использовали при работе с широкими брусочками.

Сейчас нужно быть чуть более внимательным, от этого зависит высота и вообще работоспособность всей конструкции. В рамках этой схемы высота нашего творения может составлять 35-45 см. Выберите ту высоту, что будет удобна именно вам, и в соответствии с этим установите вторые узкие детали сидения.

Отступив от широких брусков закрепите узкие элементы сидушки на расстоянии 1.5-2см. Лайфхак: если между средними деталями вставить квадратный 2-х сантиметровый кусочек дерева можно увеличить высоту.

Читайте также:
Как из профтрубы сделать приспособление для посадки семян

И на этом изготовление складного стула своими руками можно считать законченным. В качестве дополнительного «аксессуара» к вашему табурету можно прикрутить ручку, тогда его будет проще переносить, особенно если в руках кроме него нужно нести еще снасти и удочку. Просто вместо коротких болтов, соединяющих внутренние перекладины, возьмите крепеж чуть длиннее, тогда на него можно будет без проблем приспособить ручку.

Складные стулья со спинкой

Для изготовления этого экземпляра заранее заготовьте:

  • по два бруска длиной 74 и 47см соответственно ножек;
  • 5-8 плоских реек длиной 32см;
  • 3 бруска по 43 см;
  • крепеж.

Перейдем к сбору. Начнем с изготовления сидения. Для этого на опорных брусках с помощью коротких саморезов на равном расстоянии друг от друга смонтируйте рейки.

Перейдем к сбору рамы. Главными ее составляющими являются выставляющиеся вперед ножки и спинка нашего деревянного шедевра. Выбираем ту часть, где будет спинка, и крепим на ней рейки для опоры спины, в нижней же части достаточно одной перекладины для большей устойчивости. На задних ножках также устанавливаются перекладины наверху и внизу.

Итак, у нас получилось два элемента, которые нужно скрепить между собой. Для этого используйте болты любого удобного диаметра, просверлите в обеих рамках сквозные отверстия и скрепите их между собой.
Болтами и гайками соединяем переднюю и заднюю рамы стула.

Совет: не стоит слишком туго затягивать гайки, пусть внутренняя рамка свободно вращается, но не болтается.

Вы наверняка уже видели подобные фото складного стула, теперь и в вашем доме появится сей удобный и практичный предмет мебели.

Складной стул для рыбалки

Когда рыбачишь, сидеть на холодной, порой мокрой земле не только неудобно, но и вредно для здоровья. Профессиональные рыбаки часто используют складные стулья. Так гораздо удобнее и менее губительно для вашей спины и здоровья в целом. К тому же, с таким стулом удобно быстро менять место ловли.

Поскольку рыбацкие стулья часто мокнут, то деревянная основа такого стула проигрывает пластику и металлу. Поэтому лучше использовать пластиковые или металлические трубы.

Мы рассмотрим вариант сборки из пластиковых труб.

Нам понадобится:

  • пластмассовая труба длиной 50см. – 4шт.
  • пластмассовая труба длинной 35см. – 4 шт.
  • пластиковые уголки
  • кусок брезента для сидения
  • кусок брезента
  • болты, гайки

Перейдем к сбору. Соедините длинные трубки с помощью болтов так, чтобы получилось два одинаковых креста. Соедините противоположные концу длинных трубок с короткими, используя уголки. Так мы получили прекрасный каркас для вашего нового рыбацкого стула. Но у нас остался еще кусок брезента, используйте его для того, чтобы обшить верх конструкции и создать своего рода сидушку.

Совет: не затягивайте болты слишком сильно, иначе ваш стул перестанет быть складным. Пусть его элементы свободно двигаются относительно друг друга.

По этой же инструкции можно сделать складные стулья для рыбалки из металлических трубок.

Вот и все! Стул готов. Как видите, сделать все очень легко и старым, ненужным материалам, которые наверняка давно пылятся у вас на балконе или в гараже, найдется применение! Успехов в работе!

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: