Доработанный ручной зажим из велосипедной звездочки

velomobil-tambov.ru

Форум Тамбовских веломобилей

• Список форумов‹Как сделать, узлы и элементы конструкций
• Изменить размер шрифта
• Версия для печати

• FAQ
• Регистрация
• Вход

Самостоятельное изготовление звёздочек для вело конструкций

Самостоятельное изготовление звёздочек для вело конструкций

Andre » 31 янв 2016, 21:39

Всем привет, мир вашим домам!
Собственно вот моя последняя работа 2015.
Далее будут фото.
Вкратце: мной сделана ведущая звезда 36 зубцов, на скоростной велосипед, работа проводилась дома из того что было. А был лист металла 2 мм толщиной и подходящей площади. Также имелась жаба зеленая отдавать за переднюю тройную звезду из магазина аж 500 рублей, тем более что износ убил только среднюю звезду на 38 зубьев. А почему я сделал на 36? Да всё просто как ясный день! Разметка через 10 градусов по окружности. Фото разметки не прилагаю. Там и так всё просто. Если есть знания по работе с чертежами на компе, то разметку сделать на любое количество зубов нет проблем. Я же чертил карандашом и транспортиром. Поехали!

1 фото: Разметка острым керном и начало сверления в два этапа, 1 этап 4 мм сверлом, 2 этап 8 мм сверло. (2-е фото) Сверлил ручной дрелью. У кого есть сверлильный станок, тому легче конечно. Но что было. Сверление в два этапа было продиктовано тем, что сразу сверлить 8 мм во первых, ручной дрелью тяжеловато, и второе, что риск соскакивания большого сверла с метки нанесённой керном очень велик. А ошибка в самом начале хотя бы на 1 мм сведет все старания и усилия на нет!

Самостоятельное изготовление звёздочек для вело конструкций

Andre » 31 янв 2016, 21:54

Самостоятельное изготовление звёздочек для вело конструкций

Andre » 31 янв 2016, 22:59

Самостоятельное изготовление звёздочек для вело конструкций

Andre » 31 янв 2016, 23:07

Самостоятельное изготовление звёздочек для вело конструкций

Andre » 31 янв 2016, 23:24

Самостоятельное изготовление звёздочек для вело конструкций

Andre » 31 янв 2016, 23:29

Самостоятельное изготовление звёздочек для вело конструкций

Andre » 31 янв 2016, 23:33

Высверливание центра и крепежных отверстий.

Это была моя первая удачная работа по изготовлению такой детали. Перед этим была попытка сделать звезду из небольшого пилорамного диска (самокал), но при сверлении было допущено смещение сверла, Так как дальше не имело смысла работать с диском, я принялся за другую заготовку. При разметке и накернивании точек по будущие отверстия, настоятельно рекомендую бумагу с разметкой фиксировать в НЕСКОЛЬКИХ местах к металлу, либо магнитами, либо прищепками. Так как от удара молотком по керну бумага может съехать. лучше конечно чтоб лист металла лежал (и был зафиксирован (струбцинами, либо шурупами насквозь) на устойчивой доске. Как вариант можно сделать разметку на нетолстой фанере. В таком случа, через эту фанеру, надо будет высверливать а не кернить. В общем главное не торопиться!
А еще, я потом додумался, при изготовлении звезды можно высверливать отверстия сразу в двух листах металла. Более двух листов металла использовать при сверлении ручной электро дрелью я бы не рекомендовал, так как с ростом глубины сверления перпендикулярность сверла к заготовке скажется на нижних звездах. Впрочем при наличии сверлильного станка эта проблема отпадает. И тут можно и 3 и 4 заготовки сверлить. При наличии желания звезду можно покрасить, или сделать с нержавейки.
В планах у меня сделать звезды на перед другого размера. Кратные целым градусам при разметке окружности.
Надеюсь это материал окажется кому то интересен.
Всем безопасных дорог и попутного ветра! И тепла в домах конечно!
Андрей из Лабинска.

Самостоятельное изготовление звёздочек для вело конструкций

kab » 01 фев 2016, 16:17

Самостоятельное изготовление звёздочек для вело конструкций

Andre » 02 фев 2016, 16:26

Самостоятельное изготовление звёздочек для вело конструкций

kab » 05 фев 2016, 12:47

Re: Самостоятельное изготовление звёздочек для вело конструк

Andre » 18 июл 2017, 23:35

Собственно всем привет: Звездочка изготовленная мной ходит уже 7-ю тысячу км.
И думаю что закончится где то за 10-тью тысячами км.

Вот на обозрение выкладываю мои расчеты
сделанные при помощи онлайн калькулятора:

РАСЧЕТ ЗВЕЗДОЧКИ:
Шаг цепи 12,7 мм.

При 15 зубьях: угол разметки 24 градуса/
Радиус сверления 32,97мм = 12,710 мм ///

При 18 зубьях: угол разметки 20 градусов/
Радиус сверления 36,6мм = 12,711мм ///

При 20 зубьях: угол разметки 18 градусов/
Радиус сверления 41,6 мм = 12,702 мм ///

При 24 зубьях: угол разметки 15 градусов/ радиус сверления 48,7мм = 12,713 мм ///

При 30 зубьях: угол разметки 12 градусов/ радиус сверления 60,8мм = 12,711 мм ///

При 36 зубьях: Угол разметки 10 градусов радиус сверления 72,9 мм = 12,707 мм ///

При 40 зубьях: угол разметки 9 градусов/ радиус сверления 81 мм = 12,710 мм ///

При 45 зубьях: угол разметки 8 градусов/ радиус сверления 91,1 мм = 12,710 мм ///

При 48 зубьях: угол разметки 7,5 градусов//
радиус сверления 97,1 мм – 12,701 мм (97,2 мм = 12,714) ///

При 60 зубьях: угол разметки 6 градусов/
Радиус сверления 121,4 мм = 12,707 мм, (121,5 мм=12,714)

дело в том, что построение разметки на бумаге начинается с рисования нужного количества лучей исходящих из одной точки тоесть центра. Для этого удобнее использовать круговой транспортир (хотя можно и на 180 градусов, но есть риск ошибиться при его перестановк, дело в том что это непрофессиональные линейки и посему отсюда и точность) . Цена этого куска пластика меньше цены за булку хлеба, и составила в моем городе всего 18 рублей. Диаметр 10 см. Далее, как я это все вычислил. Дело в том что При рисовании разметки, бросается в глаза, то, что вырисовывается окружность построенная из острых, равносторонниих треугольников. Основание каждого из которых и есть шаг цепи! 12,7 мм. А вершины каждого треугольника это центр разметки, две длинные стороны это радиусы и они смежны. Почему взял не строго 12,700 м, а даже чуть более ? Потому что во первых: достичь точности в сотые, а тем более тысячные доли мм в домашних условиях невозможно, во вторых, очевидно, что цепь будет удлиняться в следствии износа,отсюда и увеличение шага цепи, То есть можно вполне сделать разметку и звездочку под ИЗНОШЕННЫЕ ЦЕПИ, и благополучно на них откатать еще много тысяч км. В общем тут тема очень перспективная и интересная. Мной была сделана и вторая звездочка, но при установке новой цепи я понял, что нет никакой необходимости в замене ведущей звездочки.
ДО ВСТРЕЧИ.

Как снять кассету звездочек с колеса велосипеда

Когда в первый раз моя кассета “сточилась” и зубья стали напоминать колючки – я озаботился тем, чтобы сменить звездочки за заднем колесе. Снял колесо, посмотрел на кассету, не понял что и “куда совать” и “как крутить”. Но опыт других людей мне помог.

Видео-инструкция: Как снять кассету звездочек

В этом видео, буквально за 13,5 минут я покажу все тонкости, как можно открутить заднюю звездочку, и как самому сделать специальный съемник для удержания кассеты.

Какую информацию вы сможете найти в этом видео (временные отметки):

Технические вопросы и ответы

• 00:30 Что удерживает кассету звездочек на заднем колесе велосипеда
• 00:50 Специальный съемник для гайки кассеты звездочек заднего колеса (175 руб)
• 01:15 Почему не стоит покупать самый дешевый съемник кассеты
• 01:30 Почему кассету не получится открутить “просто так”
• 02:20 Как удержать звездочку заднего колеса при откручивании
• 02:30 Вариант 1: пытаемся удержать кассету колеса при помощи тряпки
• 03:25 Вариант 2: удерживаем звездочки колеса старой цепью
• 04:00 Как “запороть” велопокрышку и обод при откручивании кассеты
• 04:50 Вариант 3: удерживаем задние звездочки специальным хлыстом при откручивании
• 05:10 Делаем хлыст для удержания кассеты своими руками из подручных материалов
• 06:40Хитрости при изготовлении хлыста для снятия звездочек
• 08:10Откручиваем гайку кассеты заднего колеса при помощи съемника и хлыста
• 09:40 Снимаем кассету звездочек с трещотки
• 10:15 Как правильно поставить кассету звездочек на трещотку заднего колеса
• 11:35 Как закрутить гайку для удержания кассеты в заднее колесо
• 12:20ВАЖНО! Как ЗАТЯНУТЬ кассету на трещотке заднего колеса, чтобы ничего не сломать

Инструменты для ремонта кассеты звездочек велосипеда

Фирменный магазинный хлыст для удержания кассеты

Вообще для того, чтобы снять кассету нужно 2 инструмента (или три). Если брать “фирмУ” от Шимано – то каждый из этих двух ключей вам обойдется долларов в 25. Первый – это фактически кусок цепи насаженный на металлическую ручку. Платим деньги исключительно за брэнд и “мэйд ин Джапан” 🙂

Съемник для откручивания гайки кассеты

Второй – это так же фирменный ключ с ручкой, который вставляется в гайку кассеты. Удобен тем, что не нужно дополнительных инструментов для поворота ключа. Цена вопроса тоже около 25 долларов.

Вместо него в свое время я купил ключ – съемник (цены очень разные, в зависимости от производителя).

Например – можно заказать на eBay вот такой съемник кассеты задних звездочек Shimano-SRAM – с направляющей осью, такой же, как у меня. Он обойдется в 175 рублей с доставкой. По фотографии видно – что он как минимум каленый, и, в принципе, его должно хватить надолго. Если вы предпочитаете заказывать товары на AliExpress – ссылка на съемник кассеты вот эта.

Просто всегда нужно помнить, что если вы купите дешевый ключ “за 1 рубль” у китайца на али или eBay, его может вам хватить ровно на 1 ремонт. Или даже не хватить на ремонт вовсе 🙂

Недорогой китайский хлыст для звездочек

Иногда вместо первого инструмента с цепью люди советуют “накинуть тряпку на звезды” и повернуть гайку съемником. Скажу честно – я попробовал. Тряпка превратилась в лохмотья от острых велосипедных зубов.

Если не хотите заморачиваться с самостоятельным изготовлением хлыста – то можете заказать на eBay вот такой вот хлыст для снятия и удержания касеты звездочек. Всего за 280 рублей с бесплатной доставкой. Правда, придется немного подождать, пока он приедет. Ну и традиционная ссылка на хлыст для удержания кассеты на AliExpress – если вы привыкли покупать там.

Запчасти для ремонта кассеты звездочек велосипеда

LockRing (стопорное кольцо, гайка) кассеты

Если вы (ненароком) умудрились сорвать (сломать/потерять – нужное подчеркнуть) гайку крепления кассеты звездочек на заднем колесе (LockRing) – то вот вам пара ссылок, по которым можно купить как оригинальные гайки, так и аналоги. На eBay можно поиграть с фильтрами (слева, если вы читаете статью на компе) – и выбрать как нужную скорость (7-8-9-10-11), так и любого производителя (Shimano-SRAM-Campagnolo-etc).

Кассеты (звездочки) заднего колеса

Если вы обнаружите, что ваша кассета пришла в негодность (сточились зубья, проскакивает цепь) – можете посмотреть новые на тех же eBay и AliExpress. Опять же – на eBay можно поиграть с фильтрами (слева, если вы читаете статью на компе) – и выбрать как нужную скорость (7-8-9-10-11), так и любого производителя (Shimano-SRAM-Campagnolo-etc).

Как снять кассету звездочек БЕЗ съемника?

Второй вариант замены фирменного фиксатора кассеты – взять старую цепь. Практически у любого уважающего себя велосипедиста найдется одна-две старых цепи, особенно, если заниматься ротацией цепей и заменять их своевременно. Если же цепь вовремя не менять – то можно легко попасть на сумму до 250 долларов :). Итак, берем цепь, накидываем ее одним концом на кассету, а второй конец оборачиваем вокруг колеса-покрышки, фиксируем ее там и поворачиваем гайку съемником [вредный совет ;)]. У меня в результате накинутая на покрышку цепь продавила покрышку до обода и помяла последний.

Третий вариант пришел сам собой, когда я подробно изучил устройство фиксатора 🙂 Нам опять понадобится старая цепь, палка, 4 самореза и отвертка. Гвозди лучше не использовать – их выдирает из палки на “ура”.

Собираем все вместе, как на фотографии профессионального съемника кассеты Shimano.

Снятие кассеты велосипеда

Берем второй важный инструмент, и разводной ключ. Накидываем съемник на колесо и устанавливаем зубастую фигню в гайку. Ну и любимый разводной ключ там же 🙂

Затем жмем вниз с обеих сторон.

Получается вот такая вот штука – точнее ничего не получается 🙂 Я взял палку из какого-то прессованного картона, которая благополучно показала мне свои кишки. Следующая палка была из высушенной березы.

Накидываем ее вновь на колесо.

Жмем с двух сторон вниз. Слышим микрощелчки гайки (там ребристая поверхность, и когда вы закручиваете гайку – она надежно фиксируется).

Скидываем кассету с хаба, промываем и осматриваем каждую звездочку. Если вы не заботитесь о чистке и смазке велосипедной цепи, то растянувшаяся цепь может изрядно испортить вам звезды.

Если на какой-нибудь из звездочек выработка довольно велика – то лучше эту звездочку поменять. Чаще всего вырабатываются звездочки “любимой передачи”. Обычно средние, так как там наиболее легкое усилие при педалировании. Ссылки на кассеты – выше, в разделе “Запчасти для ремонта звездочек велосипеда”. В моем случае звездочки в довольно хорошем состоянии, и после дефектовки я решил собрать их обратно в том же виде, без замен.

И, пока вы сняли звездочки с колеса (и они не мешают), вы можете заодно перебрать подшипники колеса, особенно, если они захрустели. Процедура довольно простая, если знать с какой стороны подойти к процессу.

Замена звездочек заднего колеса на велосипеде

Сборка идет в обратном порядке. По большому счету перепутать стороны звездочки (какой стороной наружу ставить) стремится к нулю, так как на хабе есть направляющие. И “задом наперед” звездочки поставить проблематично. Но, будьте аккуратны – молотком, я думаю, туда звезду забить можно 🙂

Вообще, если ваши звездочки довольно часто “съедаются” из-за растянувшейся цепи (а такое часто бывает с цепями низкого качества) – подумайте о покупке нормальной велосипедной цепи, к примеру – Campagnolo Record, цепь рассчитана на 8500 километров пробега.

Затем, последней, устанавливаем гайку. Закручиваем ее от руки до упора. Здесь уже цепью на палке можно не пользоваться, так как вращение будет в другую сторону и хаб не будет прокручивать. Но я, все же, рекомендую вам воспользоваться вашим самодельным инструментом.

Момент затяжки этой гайки должен быть довольно сильным – 40 нюьтон на метр (4 килограмма приложенные к рычагу длиной 1 метр). И если вы просто затянете ключом эту гайку (без удержания цепью), то есть все шансы вывернуть спицы из колеса.

После переборки заднего колеса я заодно регулирую задний переключатель велосипеда, благо, это занимает всего 10-15 минут времени при должной сноровке. При езде настройки заднего переключателя все равно “уходят”, и переключение передач становится нечетким, поэтому эти 10 минут могут вам сэкономить кучу нервов.

Поделитесь в комментариях, вы обычно меняете звездочки при выработке, или катаетесь на них “до упора”?

Алекс “На Байке” Сидоров

Главная » Сделай-Сам » Как снять кассету звездочек с колеса велосипеда

4 Отзыва

Добрий вечір.
Підскажіть пожалуста.
В мене шоссейний велосипед Cannondale Synapse пройшов 2200 км.
Замітив, що вся касета має не великий люфт (коли береш руками за касету хитаєш її всторону-всотону).
Це нормально?

Добрый вечер, Андрей.

Посмотрите на гайку, которой затягивается кассета на барабане. Если гайка затянута плотно – тогда все нормально. Я проверил на своих колесах – у меня так же есть небольшой люфт, когда ее качаешь из стороны в сторону. Это особенности конструкции.

Спасибо за статью. Жаль, что так сильно обрезали фотографии: как делать съемник и как им пользоваться, не совсем по ним понятно.

В самом верху статьи закреплено видео, где все показано наглядно 😉

Добавьте Ваш отзыв Отменить ответ

Введите тект и нажмите Enter. Для отмены нажмите Esc.

Как работать со съемником кассеты

Для передачи крутящего момента от педалей и переключения скоростей в современных велосипедах применяют сборку из зубчатых деталей. Чтобы проводить их ремонт, нужен набор инструментов. Одним из них является съемник кассеты.

Что такое велосипедная кассета, и зачем ее снимать

В ранних моделях велосипедов усилия, прилагаемые к педалям двухколесного транспорта, передавались колесам с помощью т.н. “трещотки”. Она представляла собой набор деталей в виде звезд разного диаметра, соединенных тем или иным способом в одно целое.

В кассетном механизме соединение “звезд” с осью колеса происходит при помощи барабана с выступами, которые входят в пазы крепежного элемента кассеты (шлицы).

Это усовершенствованная система, которая имеет следующие преимущества по сравнению с ранее разработанной трещоткой:

1. Увеличенное количество передач. Если трещотка имеет 6-7 звезд, то у большинства кассет — 7-12.
2. Повышенную надежность. При наезде на камень, палку или другое препятствие вероятность поломать втулку заднего колеса меньше.
3. Возможность замены только одной или нескольких “звезд” из всего комплекта.

Много звезд разного диаметра необходимо для переключения скоростей велосипеда с помощью особого механизма трансмиссии в зависимости от скорости, качества дорожного покрытия и т.п. Между собой звезды соединяются заклепками, штифтами или с помощью специальной детали — “паука”.

Самые дорогие комплекты звезд выполнены как цельнофрезерованные детали. Однако они быстрее всех изнашиваются, и их приходится менять.

Комплекты звезд изготавливаются из разных материалов — стали, алюминия, титана. Одним и тем же инструментом можно производить демонтаж любых из них.

Кассету нельзя заменить трещоткой, и наоборот. Также и съемники для этих устройств применяются разные.

Однако кассеты в большинстве случаев взаимозаменяемы. Несмотря на различное количество звезд, они почти одинаковой толщины за счет сокращения расстояния между деталями. Это можно заметить, рассмотрев комплект из звезд в профиль.

В процессе эксплуатации велосипедные “звезды” изнашиваются, и их приходится менять. Это необходимо делать, когда цепь начинает ощутимо проскакивать. Если такое происходит слишком часто, нужно применять наборы, состоящие из более качественных звезд.

Периодически следует очищать детали велосипеда от засохшей смазки и грязи в целях профилактики. Для этого тоже приходится снимать кассеты.

Иногда после демонтажа механизма и осмотра можно заменить только одну или несколько износившихся “звезд”, если удается их отсоединить.

Устройство съемника

Инструмент для снятия кассеты представляет собой шлицевую головку. Она откручивается разводным или гаечным ключом диаметром 21 или 24 мм (в зависимости от применяемого комплекта звезд).

Также отдельные виды демонтажных инструментов имеют направляющую для прочного закрепления устройства в гнезде.

В некоторых более дорогих моделях к головке съемника уже присоединена прорезиненная ручка, предупреждающая скольжение руки во время откручивания гайки.

Технические характеристики

Основными параметрами съемника являются:

• большие размеры;
• материал, из которого изготовлен инструмент;
• большой вес изделия;
• виды совместимых кассет;
• гарантийный срок.

Самый важный показатель качества для съемника — материал изготовления, поскольку при откручивании крепления прикладывается большое усилие, равное 40 н/м. Это означает, что на гайку оказывается такое же давление, как на рычаг длиной 1 м, на который нажимает груз в 4 кг.

В связи с этим самая прочная пластиковая деталь вряд ли выдержит больше 1 ремонта, т.к. у нее сотрутся шлицы, удерживающие кассету.

Размеры и вес инструмента играют роль для более удобного использования.

Качественные съемники изготавливают из закаленной стали или карбона. Первые из них отличаются прочностью, а вторые — небольшим весом.

Как выбрать съемник правильно

Выбор наилучшего съемника зависит от его технических характеристик, частоты и способа применения.

Нужно оценить следующие факторы:

1. Частоту предполагаемого снятия кассеты. При одноразовом или редком использовании можно купить дешевый съемник. В противном случае лучше приобрести более дорогой вариант, т.к. это более надежный и прочный инструмент: шлицы не стираются после первого же использования.
2. Вес и размеры съемника. При небольших габаритах его удобно носить с собой в сумке или кармане.
3. Наличие направляющего штифта. Это является дополнительным преимуществом, т.к. облегчает удержание съемника.
4. Наличие прорезиненной ручки для вращения или гаечного ключа в комплекте. Это устраняет проблему поиска подходящего инструмента для откручивания гайки съемника.

Лучшие бренды

Недорогие съемники предлагают фирмы BikeHand, STG u ACME. Их производят на Тайване. Благодаря неплохому качеству и демократичной цене эти приспособления пользуются большой популярностью.

Более дорогие инструменты выпускают производители с мировым именем: M-WAVE (международный бренд), CYCLO (Англия).

Самые дорогие, удобные и качественные съемники кассеты — SHIMANO (Япония). Все перечисленные производители выпускают инструмент, подходящий для комплекта звезд этой же фирмы.

Как пользоваться съемником кассеты

Для проведения демонтажа, кроме самого съемника, желательно иметь инструмент под названием “хлыст”. Он удерживает кассету, когда съемником откручивают гайку. При неимении такого приспособления его придется сделать самому, т.к. комплект звезд должен находиться неподвижно.

1. Вставить съемник в шлицевую гайку, удерживающую кассету велосипеда, как указано на фото.
2. Накинуть держатель на зубцы большой “звезды”.
3. Зажать гайку съемника разводным ключом.
4. Удерживая кассету при помощи хлыста, поворачивать гайку против часовой стрелки. Для этого понадобится большое усилие.

Монтаж производится в обратном порядке.

Можно ли снять кассету без съемника

Без использования съемника, которым выкручивают гайку, снять кассету не получится. Но в качестве держателя можно воспользоваться подручными средствами, закрепив кассету цепью или даже просто полотенцем.

Получится ли сделать съемник самому

Простейший способ самостоятельного изготовления хлыста:

• накинуть часть старой велосипедной цепи на зубцы “звезды” максимального диаметра;
• концы цепи зажать в небольших ручных тисках.

Второй вариант: велосипедную цепь закрепить, перекинув через перила, а второй конец надеть на зубья большой “звезды”.

Однако самый надежный способ самостоятельного изготовления держателя — закрепление свободного конца старой велосипедной цепи на прочной доске.

Алгоритм действий для снятия кассеты с помощью самодельного хлыста:

1. Сложив вдвое небольшой отрезок цепи, закрепить его с помощью 2 саморезов на конце длинного торца доски. Можно воспользоваться шуруповертом: это ускорит работу.
2. Остальную часть цепи укрепить саморезами на коротком торце доски и оставить свободным длинный “хвост” цепи, который будет надеваться на звезду кассеты.
3. Надеть самодельный хлыст на самую большую звезду кассеты и удерживать ее от вращения при откручивании гайки.

Для закрепления кассеты нельзя использовать разводной газовый ключ, чтобы он не испортил звезды. Он может их погнуть, поломать или поцарапать.

Отзывы покупателей

Владислав, 26 лет, Пермь: “Купил съемник фирмы BIHAND. Хороший инструмент, можно брать. Несмотря на то что кассета была сильно затянута, он справился со своей задачей, и грани остались в полном порядке”.

Сергей, 31 год, Владивосток: “У меня на велосипеде кассеты типа Shimano. Поэтому и съемник купил этой же фирмы. Доволен, он сделан из высокопрочной стали и служит уже второй год”.

Антон, 42 года, Москва: “Купил дорогой набор инструментов. В нем был съемник с ручкой, изготовителя не помню. Никаких проблем, свою функцию выполняет”.

Выбираем защиту передней звезды велосипеда: рокринг, башгард, башплейт, башринг. Что выбрать?

Как и любое другое транспортное средство, велосипед нуждается в периодическом техобслуживании. Современные велолюбители выбирают все более активный стиль катания на велосипеде.

Новейшая велосипедная экипировка позволяет кататься в любую погоду. Никого уже не удивишь велопоходом по бездорожью в дождь.

Конечно же, байк после такой прогулки требует особенного ухода. Для того, чтобы велосипед прослужил верой и правдой ни один сезон, необходимо уделять особое внимание защите мелких и чувствительных деталей.

1. Выбираем защиту передней звезды велосипеда: рокринг, башгард, башплейт, башринг. Что выбрать?
2. Что такое защита звезды и зачем она нужна?
3. Разновидности защиты
4. Что выбрать?
5. Итоги

Выбираем защиту передней звезды велосипеда: рокринг, башгард, башплейт, башринг. Что выбрать?

Сегодня мы рассмотрим варианты защиты передней звезды велосипеда. Именно на нее ложится большая часть нагрузки при катании в экстремальных погодных условиях или на сложных трассах.

Что такое защита звезды и зачем она нужна?

Защита представляет собой устройство, как правило, диск, устанавливаемый на переднюю звезду велосипеда. Нежная деталь байка, таким образом, предохраняется от попадания грязи, песка, мелких камней, веточек.

Защита также поможет предотвратить возможное попадание одежды или высокой травы в механизм. Защитит звезду при падении велосипеда, наезде на уличные бордюры, бревна или камни. Защитная система изготавливается из пластика, металла. Ее форма и толщина может быть разной. Отличаются защиты и по способу крепления.

Как понять, нужна ли вам защита?

Если вы катаетесь не регулярно и только по ровным дорожкам парка, привозя велосипед к парку на машине, защита вряд ли вам понадобится. Однако такой тип велосипедистов встречается крайне редко. Если вы читаете эту статью, значит, уже задумались о покупке данного аксессуара.

Защита передней звезды пригодится каждому, кто любит активные велопрогулки, независимо, городские или природные, и заботится о благополучии своего байка. Передняя звезда велосипеда — достаточно уязвимая деталь.

Каждый ответственный велосипедист знает о необходимости регулярно смазывать и чистить цепь велосипеда. Но и сами звезды требуют регулярного технического обслуживания, защиты и ухода.

Разновидности защиты

Защиту можно условно разделить на два вида: простые «козырьки», ставящиеся над звездой и цепью и более сложную защиту, защищающую звезду по всей площади окружности. Козырьки часто входят в базовую комплектацию, особенно в детских и дамских моделях. Для любого регулярного катания требуется дополнительная защита. Ниже мы рассмотрим основные разновидности защиты, виды монтажа и материалы, из которых они изготовлены.

Рокринг

Рокринг представляет собой металлический диск, защищающий передние звезды от удара. Также он способен предотвратить попадание травы или элементом одежды между цепью и звездами.

Диаметр рокринга обязательно должен превышать диаметр звезд: такая защита будет эффективнее. Рокринги различаются по материалам (как правило, изготовлены они или из алюминия, или из устойчивой к ударам пластмассы — лексана), по типу крепления. Количество зубьев звезды, на которую ставится защита влияет на выбор рокринга. Обязательно сверяйте рекомендации производителя с данными вашего велосипеда перед покупкой. Для активного катания, например, фрирайда, триала или даунхилла, данная защита является просто обязательной.

Рокринги существенно различаются по креплениям: один вид крепится на самую большую звезду, другой — на шатуны. Среднее количество точек крепления — 4, однако встречаются и модели с 3 или 5.

Башгард

Башгард на сегодня представляет собой самый современный вариант защиты. Он также имеет форму кольца, изготавливается ил алюминия или поликарбоната. На байках для экстремального катания он устанавливается на внешнюю сторону самой большой звезды. Крепеж осуществляется с помощью четырех болтов.

С недавнего времени башгарды стало возможным встретить и на шоссейных велосипедах. Для установки башгарда основная звезда временно полностью снимается. Башгарды делятся на башплейны и башринги.

Башплейт

Башплейт защищает ведущую звезду и цепь велобайка. В отличие от других видов защиты, башплейт — не круг, а лишь небольшой загнутый кусочек металла, длинной пимерно в ¼ звезды. Его еще называют «бананом». Вес детали при этом минимален. Крепится защита на велосипедную раму. В устаревших модификациях — на каретку. На упаковке защиты указаны характеристики совместимых звезд. Защита будет эффективна только в том случае, когда размер башгарда превышает размер звезды минимум на 2 зуба. Башгард рассчитан на трансмиссию с одной передней звездой, он не предусматривает установки на систему с передними переключателями.

Башринг

Башринг, по сути, то же самое, что и рокринг. Невозможно точно определить, откуда пошло разветвление этих названий. Такая защита крепится на 4 болта.

Что выбрать?

Если вы — любитель активного катания, смело ставьте на ваш байк рокринг. Неверно думать, что если вы — новичок, то защита для передней звезды вам не понадобиться. Именно среди новичков велик риск падения с велосипеда, а, значит, и повреждения звезды. Второй распространенной ошибкой является отсутствие защиты звезды у городских байков.

Многие владельцы не задумываются о покупке рокинга или башгарда. До встречи с первым дорожным бордюром. Повредить звезду в городском катании также легко, как и в экстремальном на природе. Если вы сомневаетесь в выборе, перед тем, как купить защиту, обратитесь к консультантам веломагазина. Обязательно подготовьтесь заранее: запишите или запомните модель вашего велосипеда.

А еще лучше, просто приезжайте на велосипеде. «Живьем» подобрать деталь всегда проще. Если вы — более «продвинутый» пользователь, вы можете установить защиту самостоятельно. В этом нет ничего сложного, особенно с учетом многочисленных видео инструкций в интернете.

Главное — выбрать подходящую для вашей модели деталь, чтобы ничего не пришлось «дорабатывать напильником». Любая качественная защита, а мы надеемся, что вы предпочтете именно ее, имеет четкие указания на упаковке.

Итоги

Надежная защита передней звезды велосипеда является неотъемлемой частью комплектации современного байка. Выбор качественной защиты не представляет особого труда, а ее наличие сделает ваше катание более приятным и безопасным, поможет предотвратить поломку и продлит жизнь вашего байка!

Что такое защита звезды велосипеда и зачем она нужна

Как выбрать?

Девайсы, как правило, рассчитаны на 2 звезды. Очень мало успокоителей цепи велосипеда на 3 звезды

Также обратите внимание на количество зубьев на звезде – это тоже влияет на выбор успокоителя

По материалам успокоители различаются на пластиковые (легкие, дешевые, хрупкие), металлические (как правило, алюминиевые – относительно тяжелые, средней стоимости, прочные) и карбоновые (дорогие, легкие, не такие прочные, как металлические). Если вы любите гонять, вам нужен успокоитель полегче. Если вы часто катаетесь по бездорожью, холмам, горам, выполняете трюки – вам нужен прочный успокоитель.

Успокоитель для цепи велосипеда может быть оснащен рокрингом – это кусок пластика, который защищает звезду велосипеда от ударов о различные препятствия – бордюры, камни и пр. Бывают также легкие, но не очень долговечные (пластиковые) и тяжелые, но выносливые (из металла). Рокринги нужны тем, чей стиль катания имеет черты экстремального – трюки, фрирайд, гонки, кросс-кантри, катание по горам и пр.

Успокоители могут быть с рокрингами или без, без рокрингов, но с защитой звезды (она крепится снизу, весит меньше, чем рокринг, но и защищает хуже). Также есть и «голые» успокоители без рокрингов и защит. Они, соответственно, легче, но звезда ваша открыта всем камням и бордюрам. Такие успокоители состоят только из рамки и одного или двух прижимных роликов.

По креплениями натяжители цепи подразделяются на BB, ISCG и ISCG 05. Первый – крепится на каретку, успокоитель к раме прижимается кареткой. Второй – крепится болтами непосредственно к раме.

Зачем это нужно

Вы наверняка слышали про успокоители цепи. До появления narrow-wide звёзд это был чуть ли не единственный способ удержать цепь на ведущей звезде. Не считая исключений от Truvativ и e*thirteen для двойника спереди, успокоители делаются под одну ведущую звезду. Обычно конструкция незамысловатая – один ролик снизу и направляющая сверху, хотя встречались модели и с двумя роликами и вообще без роликов. Зацените этот Straitline Silent, его направляющие сделаны из скользкого пластика, по которому цепь скользит очень легко и ролики оказались не нужны. Вот такая незамысловатая конструкция.

Черная штука вокруг звезды – это и есть тот самый рокринг. Зачем он нужен? Ну давайте просто посмотрим на следующее фото:

Пролётка, сработавшая на максимум подвеска и немного неудачи с неровностями трассы могут превратить вашу звезду в кашу из металла. И если вы думаете, что такое может случиться только в агрессивных дисциплинах, то ниже последствия встречи с бревном на кантрийнике. Тот самый момент, когда успел выдернуть только переднее колесо.

Чтобы не было таких серьезных последствий люди и ставят успокоители с рокрингами. Вы резонно можете заметить, что рокринг тоже крепится к шатунам и при достаточно сильном ударе он так же может повредить их. Для таких параноиков были придуманы успокоители цепи со встроенным рокрингом.

Установка успокоителя цепи велосипеда своими руками

Принцип установки успокоителей различных типов практически идентичен. Для монтажа защитного аксессуара потребуются следующие инструменты:

1. выжимка для шатунов;
2. набор шестигранников;
3. съемник каретки;
4. фиксатор резьбы;
5. ключ для откручивания бонок системы;
6. смазка.

Алгоритм действий, направленных на самостоятельную установку успокоителя, должен быть следующим:

Снять шатуны и звезду с системы. При необходимости можно открутить каретку, для того, чтобы зафиксировать звезду и успокоитель в правильном положении.
Прикрутить «банан» к «ушкам» кареточного стакана.
Установить шатуны в стандартном положении, натянув цепь на звезду таким образом, чтобы оба ролика плотно соприкасались с шайбами

Обратите внимание: крепежные элементы роликов необходимо затягивать одновременно с двух сторон (с наружной и внутренней).
Оставив минимальный зазор между внутренним блином успокоителя и звездой нужно затянуть три регулировочных болта.

После выполнения этих нехитрых манипуляций нужно еще раз убедиться в том, что все элементы системы зафиксированы надежно. Далее надо отрегулировать натяжение цепи, поочередно переключаясь на самую маленькую и самую большую звездочки. По мере необходимости можно отрегулировать длину цепи, удлинив или укоротив ее. Монтажные работы завершены.

Успокоитель на кассету

Отдельный мир — это установка успокоителя сзади. На профессиональных велосипедах такое требуется нечасто, но «в народе» вполне востребовано. Собственно, такой успокоитель ставится не на кассету и со звездой не контактирует, как в случае с системой. Конструкции, так же называемые «натяжители», обычно составляются из ролика, который устанавливается на нижнее перо рамы сверху или снизу и механизма поддержки (хотя он и не обязателен). Иногда с целью только удержания цепи вместо ролика используется рамка.

Польза устройства здесь двояка, ведь, кроме удержания цепи на препятствиях, такой успокоитель мешает переключению и расходует энергию. С другой стороны, их очень легко изготовить самостоятельно, несложно и проверить их полезность.

Самостоятельное изготовление

Кроме покупки, многие рассматривают изготовление успокоителя для велосипедной цепи самостоятельно. Действительно, в этом нет ничего сложного. Для рокрингов и креплений есть наглядные схемы, ну а для креплений на перо – варианты, сделанные своими руками, даже надёжнее продаваемых в магазинах.

Что обычно изготавливают:

• частичный рокринг с BB креплением, полный рокринг без успокоителя — работа по металлу;
• полное ISCG крепление с рамками — можно сделать самостоятельно без металлобоработки;
• отдельные ролики на частичном креплении для передней или задней звезды;
• защитные рамки для цепи — условно, не являются успокоителями, но эффективно выполняют свою функцию.

Покупка

Цены на подобные устройства сильно варьируются — от 1000 р. за китайский пластик или изделие из соседней мастерской до 100 и более долларов за профессиональные комплекты с рокрингом и качественными роликами.

Рынок изделий достаточно узок. Выделяют всего несколько приличных компаний:

• Truvativ – бренд от SRAM, безусловный лидер по качеству. Официально ввозится в Россию несколькими компаниями;
• Hope – британская компания, делающая ставку на современные материалы при изготовлении деталей велосипеда;
• Funn – тоже британская компания, ввозится в РФ достаточно редко, и цены обычно завышены;
• Shimano – занимают средний ценовой сегмент.

Типы крепления

Есть три стандарта для крепления успокоителя цепи:

• BB – крепление на каретку, которая прижимает успокоитель к раме велосипеда. Обычно используется для «бананов» и других частичных защит;
• ISCG (International Standard Chain Guide) – крепление на раму болтами в трёх точках, расположенных по окружности. Диаметр окружности — 59,24 мм, расстояние между точками крепления — 47,77 мм;
• ISCG 05 – стандарт, пришедший на смену предыдущему всего через два года. На текущий момент поддерживается всеми серьёзными производителями. Диаметр окружности — 73 мм, расстояние между точками крепления — 55,92 мм.

Есть и другие стандарты, например, эксперименты от SRAM, но широкой поддержки они не получили.

Переделка домкрата для работы вверх ногами: кратко, по шагам, с фото и видео

Как работает бутылочный домкрат

Четкое понимание принципа действия системы, значительно облегчает процесс её модернизации. Знание основных компонентов механизма, их назначения и расположения, позволяют лучше ориентироваться при его разборе. Далее, мы максимально кратко и наглядно объясним суть работы, дабы сформировать у вас полноценную картину устройства.

Пусть жидкости в системе бутылочного подъемника начинается с масляного резервуара, где она храниться, когда упор полностью опущен. На дне этого резервуара есть 2 отверстия, через которые масло всасывается в камеру насоса для выполнения подъема, и поступает обратно, при опускании груза. Если расположить домкрат вверх ногами, эти отверстия окажутся наверху и жидкость уже не сможет всасываться, а насос будет качать воздух. Решение этой проблемы рассмотрим далее, а пока, завершим описание пути жидкости в нормальном положении прибора.

Пройдя через клапан всасывания, масло оказывается в камере насоса. При опускании штока, происходит выдавливание жидкости в рабочую камеру, через единственное доступное отверстие – нагнетательный клапан. В герметичной рабочей камере, масло постепенно накапливается, поднимая поршень, поскольку только выталкивая его, можно увеличить место в камере и стабилизировать давление. Таким образом, плавным движением рычага, происходит подъем упора с расположенным на нем грузом.

Как заставить домкрат работать вверх ногами

Простой вариант

Очевидным плюсом представленного ниже способа, можно отметить возможность эксплуатации домкрата в любом положении: обычном, перевернутом и на боку. Как было сказано ранее, для этой модернизации домкрат разбирать необязательно, однако такой подход не исключает кропотливый процесс. Из недостатков можно отметить необходимость использования внешней емкости для масла, соединенной с домкратом шлангом, и относительную сложность полного удаление воздуха из системы. Надежность и бесперебойность работы системы зависит от герметичности фиксации шланга и аккуратности использования запорного клапана.

По инструментам:

• Дрель / шуруповерт, с набором сверл разных диаметров
• Гаечный / разводной ключ или пассатижи

Суть модернизации заключается в расширении масляного резервуара и полном удалении воздуха из системы подъемника. Стравливание воздуха, в данном случае, происходит через запорный клапан, путем прокачки в перевернутом виде.

Для начала полностью опускаем шток, кладем домкрат на бок и откупориваем пробку масляного резервуара. Теперь необходимо залить максимальное количество масла, которое может поместиться в домкрате. Для удобства берем обычный шприц (можно и через край) и плавно наполняем пока жидкость не начнет выливаться.

Далее закупориваем отверстие и поднимаем упор. Выдвинув поршень до предела, переворачиваем домкрат, выкручиваем запорный клапан и медленно вдавливаем упор в инструмент, пока из отверстия не потечет масло. Вкручиваем клапан обратно, не затягивая, чтобы была возможность опустить шток в нулевое положение. Снова кладем домкрат на бок, откупориваем отверстие и доливаем масло до предела.

Теперь необходимо оснастить заливное отверстие переходником, на который будет удобно насаживать шланг. Можно использовать стандартный переходник для шланга, продающийся в садовых магазинах. При выборе / изготовлении переходника, следует учитывать диаметр, который должен быть больше 5 мм (иначе при подъеме могут быть проблемы). Если заливное отверстие слишком маленькое, переходник в него можно не вкручивать, а приварить. Ещё можно рассверлить отверстие, увеличив его диаметр, но делать это лучше при снятом корпусе, дабы стружка не засорила систему.

Настало время изготовить внешний резервуар для масла, путем объединения емкости со шлангом. Удобнее всего просверлить отверстие в крышке, вставить в него переходник и затянуть гайкой с внутренней стороны. Шланг можно фиксировать хомутом, но если диаметр подобран подходящий, он будет держаться и так. Заливаем в емкость 1-1.5 литра масла и прикручиваем к крышке со шлангом.

Финальным этапом модернизации будет объединение внешнего резервуара с подъемником. Шаг очень важный, требующий аккуратных и четких действий. Необходимо, чтобы соединяемый с домкратом шланг был уже наполнен маслом. Для выполнения такой операции, опускаем край шланга ниже емкости, пока из него не начнет вытекать жидкость. Делать это можно сразу над заливным отверстием и как только потечет масло, сразу одевать на переходник. Если делаете над тазиком, просто зажмите пальцем и поднесите к инструменту.

При перекачке жидкости, внешняя емкость должна располагаться выше инструмента, чтобы жидкость перетекала в систему по закону сообщающихся сосудов. Также в ней должны быть отверстия для поступления воздуха при уменьшении уровня масла.

Такая переделка домкрата для работы вверх ногами обеспечивает максимальную эффективность при полном вытравливании воздуха из системы. В идеале, воздуха быть совсем не должно, но частичка в объеме кубического сантиметра не вызовет больших неудобств.

Основательная переделка

По сложности повторения, данный способ не слишком отстает от первого, а для бывалых хозяев, и вовсе, может быть более удобным. Суть данного усовершенствования заключается в простейшем дополнении внутренней системы одной единственной деталью. Дополнительным плюсом, по сравнению с предыдущим вариантом, можно отметить отсутствие внешней емкости (вид инструмента не измениться). Из минусов, на ум приходить только то, что инструмент не сможет использоваться в обычном положении, а на боку, только при наклоне на сторону насоса. В целом, данный метод более надежен и не так сильно зависит от завоздушенности, как предыдущий.

Требуемые компоненты:

• Трубочка с внешним диаметром в 4-5 мм, длиной 20 см (металлическая или пластиковая)
• Универсальный клей или лак для герметизации стыка

По инструментам:

• Гаечный ключ от 50 и больше (в зависимости от модели)
• Шуруповерт / дрель со сверлами по металлу (если понадобиться расширять отверстие под трубку)

Поскольку процедура подразумевает частичную разборку домкрата, в первую очередь, из системы необходимо полностью слить масло. Опускаем упор, берем подходящую тару, откупориваем боковую заглушку, наклоняем прибор и ждем, пока все не вытечет. Чтобы извлечь масло быстрее и эффективней, можно поработать насосом, двигая поршень вверх-вниз.

Внешний корпус устройства зафиксирован верхней гайкой, которую надо открутить. Легче всего это сделать на стационарных тисках, гаечным или разводным ключом. Если есть только тиски, можно попробовать зажать в них гайку и повернуть домкрат за основание против часовой стрелки.

После демонтажа внешнего корпуса масляного резервуара, нам откроется основание с несколькими отверстиями (2-3, в зависимости от модели). Нам необходимо то, через которое всасывается масло. Обычно оно расположено к насосу ближе всех. Именно в этом отверстии необходимо плотно зафиксировать трубочку, чтобы жидкость забиралась не снизу-сверху, а сверху-снизу (когда домкрат будет перевернут).

На этапе удлинения всасывающего канала, каждый включает смекалку, используя любые подручные и доступные материалы. Устанавливают трубки от тормозных систем, обрезки антенн от радиоприемника, трубочки от сока, изоляции проводов и даже силиконовые шланчики от капельницы, прижимая их хомутом к блоку цилиндра. Кто-то фиксирует без клея, засовывая трубочку вплотную, кто-то нарезает резьбу и вкручивает. На этом этапе все зависит от возможностей. Конечно, надежней будет вкрутить металлическую трубку на резьбу, но тут надо решить, насколько такая процедура оптимальна.

Перед окончательной фиксацией и объединением системы с трубкой, необходимо установить точную длину последней. Для вычисления этого значения, просто одеваем внешний корпус обратно на домкрат, засовываем трубку внутрь и прикладываем к всасывающему отверстию. Верхний край трубки должен оканчиваться за 5-10 мм до края внешнего корпуса. Намечаем, отрезаем и фиксируем на своем месте. На этом модернизация завершена.

Собираем прибор, не забывая о уплотнительных прокладках, заливаем масло, переворачиваем упором вниз и прокачиваем несколько раз. Если инструкция с фотографиями передала картину недостаточно полно, рекомендуем ознакомиться со следующим роликом, чтобы более наглядно увидеть, как переделать домкрат чтобы он работал вверх ногами. Видео, представленное ниже демонстрирует простой процесс модернизации системы при помощи куска изоляции и трубочки от сока.

Как намного увеличить длину хода бутылочного домкрата

Покупка нового гидроцилиндра для самоходной техники или стационарного механизма вместо вышедшего из строя сопряжена с немалыми затратами. Часто такая поломка происходит в самый неподходящий момент и замена необходима срочно. Оперативно сделать подобный аналог можно из обычного гидравлического бутылочного домкрата при наличии некоторых навыков работы с металлом.

Понадобится

Процесс увеличения длины хода обычного бутылочного домкрата

Закрепляем основание гидравлического бутылочного домкрата в тиски, опускаем вниз до упора винт и накидным ключом отворачиваем гайку, прижимающую корпус домкрата к основанию.

Выливаем из корпуса, служащего еще масляным резервуаром, рабочую жидкость. Снимаем корпус, поршень с уплотнителями и цилиндр.

Замеряем на снятом цилиндре профиль резьбы, зажимаем в патрон токарного станка длинную трубу того же диаметра, что и старый цилиндр, протачиваем ее с обеих концов до нужных размеров и формы, и нарезаем измеренный профиль резьбы.

На токарном станке протачиваем стальной стержень расчетной длины и диаметра с одной стороны под уплотнитель, с другой – под опорную пяту. Скругляем профиль резьбы напильником, наждачкой и удаляем металлические частицы щеткой.

На один конец стержня-поршня надеваем новый уплотнительный узел, закрепляем его корончатой гайкой и контрим.

Вставляем удлиненный стержень-поршень в длинный цилиндр, надеваем гайку с уплотнением и затягиваем ее.

Обрабатываем внешнюю сторону старой трубы болгаркой, формируем ее длину под необходимый размер с помощью ленточной пилы, вставляем в патрон токарного станка с люнетом, торцуем и протачиваем один конец под конус.

На токарном станке подгоняем под размер обработанного торца большой трубы прочное утолщенное кольцо по внутреннему и внешнему диаметру, и привариваем его к торцу с помощью газо-ацетиленовой сварки.

Вновь обрабатываем приваренное кольцо и прилегающую часть трубы, удаляя наплывы металла после сварки, и восстанавливая первоначальную конусность. Другой конец трубы лишь торцуем.

Устанавливаем трубу торцом с наплавленным кольцом на основание и сверху затягиваем гайку с уплотнением.

Заливаем в него рабочую жидкость, используя воронку, вытаскиваем из старого корпуса домкрата резиновую пробку и закрываем ей масло-заливное отверстие в верхней части нового масляного резервуара.

Проверяем работоспособность модернизированного домкрата с увеличенной длиной хода в несколько раз по сравнению со стандартным домкратом, наносим на его поверхность грунт, даем ему подсохнуть и производим окраску.

На резьбу цилиндра-штока накручиваем опорную пяту, к основанию прикручиваем винтами узел подвески и наш домкрат может успешно заменить негодный гидроцилиндр на самоходной технике или стационарном механизме.

Смотрите видео