Топ-7 ошибок при установке радиаторов

Распространенные ошибки при монтаже и запуске системы отопления

О надежности отопительной системы мы задумываемся лишь в тот момент, когда она дает сбой. Между тем внимание и понимание — какие распространенные ошибки допускают при монтаже системы отопления, а также своевременно уделенное внимание при ее устройстве, поможет избежать лишних расходов.

Системы отопления представляют собой замкнутую цепь, звенья которой — отопительный котел, насосное оборудование, трубопроводы, арматура и радиаторы — работают в тесной взаимосвязи друг с другом.

Очень важно, чтобы на этапах проектирования, выбора и монтажа этих элементов не было допущено серьезных промахов. Распространенные ошибки при монтаже и запуске системы отопления, описанные ниже, помогут Вам правильно спланировать систему отопления дома или квартиры.

Ошибка первая. Неправильный выбор мощности котла отопления

Главная роль в замкнутой отопительной системе отведена котлу, ошибки с выбором которого обходятся дорого. Случается, заказчик не придает серьезного значения правильному расчету необходимой мощности котла и берет за основу проекты систем отопления, выполненные по упрощенным схемам.

Такие проекты, как правило, подразумевают усредненный запас мощности котла. Было бы неплохо, если бы речь не шла о лишних расходах на отопительное оборудование. Но они будут неизбежны, если система в итоге получится более мощной, чем того требуют конкретные условия.

Выбор котла, мощностью превышающей необходимые площади — это не самая большая ошибка. Гораздо хуже, если имеющейся мощности котла попросту не будет хватать для обогрева жилых помещений. Чем это может быть вызвано? Верно, упрощенным подходом к определению мощности котла, рассчитанной по распространенной усредненной формуле: 1 кВт на 10 кв.м площади дома.

Но ориентироваться на одну лишь площадь недостаточно. Все расчеты должны проводиться:

  • с учетом толщины стен
  • состав материалов, из которого они выполнены
  • размер окон
  • наличия или отсутствия утепленного пола
  • высоты потолков
  • других показателей.

Ошибка вторая. Неправильные трубы

Если котел отвечает за создание тепла, то его доставка к радиаторам — работа труб отопления. Ошибиться с этим важным элементом системы можно в том случае, если материал для труб выбирать из чисто экономических соображений, без учета условий, в которых трубопроводу придется функционировать.

Стальные трубы, из которых «разводку по дому» проводили еще с довоенных времен, нередко применяются и сейчас. Решение это довольно надежное и не вызывающее особых проблем при монтаже.

Виды труб для отопления

Но, как обычно, стоит учитывать нюансы. Стальные трубы делятся на так называемые «черные» и оцинкованные. Первые ощутимо дешевле, но подвержены коррозии. В начале эксплуатации это на качестве отопления не скажется. Однако продукты коррозии (а вода, даже специальным образом подготовленная, достаточно активна в этом отношении) будут накапливаться и рано или поздно начнут оседать на внутренних поверхностях отопительных приборов. Это приведет к тому, что уже через 5-7 лет потребуется замена радиаторов. Оцинкованные трубопроводы, как кажется на первый взгляд, этого недостатка лишены. Но и здесь есть слабое звено — места резьбовых соединений. При их нарезке слой цинка нарушается, и, если к тому же для стыковки трубопровода применялись некачественные фитинги, процесс коррозии пойдет тем же путем, что описан выше, хотя выведет радиаторы из строя несколько позже.

Трубы из полимерных материалов (полипропилен, полиэтилен), широко применяемые теперь и в России, лишены вышеназванных недостатков. Они легче стальных труб в 6 — 7 раз, обладают высокой коррозионной стойкостью и длительным сроком службы (50 — 70 лет), просты в монтаже.

Самые популярные на сегодняшний день металлопластиковые трубы совершенно не боятся коррозии. Кроме того, металлопластиковые трубы монтируют с помощью прессовых или резьбовых соединений без применения сварки. Это позволяет снизить себестоимость монтажных работ по сравнению со стальными трубами.

Кроме того, нельзя использовать трубы из разных материалов, ведь на местах соединения из-за разного теплового расширения и химических свойств могут начаться реакции, которые сложно предсказать. Даже трубы от разных производителей использовать не рекомендуется, закупайте сразу в одном месте на всю систему отопления.

Ошибка третья. Неправильный выбор радиаторов отопления и их и расположение

Радиаторы отопления завершают цепочку преобразования энергии в тепло. Очень плохо, если ошибка будет допущена при выборе именно этого последнего звена в системе отопления.

Самый распространенный в России тип отопительной техники — радиаторы водяного отопления. Неправильный выбор этого прибора может привести к серьезным неприятностям — от протечки радиатора до его разрушения.

Главная и наиболее распространенная ошибка при покупке радиатора — его выбор по ширине оконного проема, без учета самой важной технической характеристики — тепловой мощности. Мощность прибора должна строго соответствовать площади обогреваемого помещения, в противном случае жильцам придется ощутить на себе все неприятные последствия перегрева или недогрева помещений.

Читайте также:
Водосберегающая раковина из дерева своими руками

Несоблюдение данного правила влечет за собой неэффективную работу радиатора и, как следствие, — нездоровый микроклимат в доме. Для определения тепловой мощности радиатора существуют усредненные формулы, но они ненадежны, поскольку не учитывают массу важных факторов: толщины стен и материала, из которого они выполнены, размера окон и т. п. Поэтому для точного расчета лучше заручиться всеми этими сведениями и обратиться к специалисту компании, продающей радиаторы.

Ошибка четвёртая. Неправильный выбор расширительного бака и циркуляционного насоса

Мощность насоса должна позволять ему создавать давление, которое превышает сопротивление, создаваемое всеми трубами и приборами. В противном случае система работать не будет. Расширительный бак выбирается специально для открытой или закрытой систем отопления. Его объём должен составлять минимум 15% от всего теплоносителя в системе. Лучше даже немного больше, с запасом.

Важно! Расширительный бак устанавливают повыше, чтобы система работала правильно. Просто на пол, без дополнительного основания нельзя.

Ошибка пятая. Неправильная схема отопления

Готовые схемы сейчас можно найти в интернете. Однако они не учитывают особенности каждого частного дома, часто содержат ошибки. Нет универсальных схем отопления! Нужно либо пользоваться услугами профессиональных проектировщиков или сантехников, либо проводить расчёты и составлять схему самостоятельно.

Ошибка шестая. Отказ от регулирующей арматуры на радиаторы. Неправильный монтаж ЗРР

Краны, задвижки, краны Маевского, предохранительные клапаны нужны для обеспечения безопасной работы всей отопительной системы, пренебрегать их установкой нельзя.

Важно! Термоголовки, которые устанавливают на радиаторы с целью регулирования температуры в комнате, нужны не всегда. Например, твердотопливный котёл может закипеть, если термоклапаны перекроют подачу теплоносителя по достижении заданной температуры. В целом в небольшом частном доме температуру зачастую проще регулировать на самом котле, не устанавливая термоголовки на каждый радиатор.

Видео по теме

10 ошибок при установке радиатора в квартире

Установка радиатора в квартире – сложный и трудоёмкий процесс. Чтобы сделать всё правильно, нужно знать немало тонкостей. Мы подготовили для вас материал с 10 популярными ошибками при монтаже данных приборов.

№1 Неправильный выбор вида радиатора

Для начала важно определиться с подходящим типом устройства. Сегодня на рынке предлагается четыре разновидности радиаторов:

  • чугунные;
  • стальные;
  • алюминиевые;
  • биметаллические.

Чугунные батареи могут окрашиваться в разнообразные цвета, иметь нестандартную форму или выделяться изящными узорами, что позволяет украсить интерьер. Подходят для установки в частном доме или квартире вне зависимости от вида отопления.

По функциональности этот отопительный прибор также не подведёт. Чугун опережает большинство металлов по теплоёмкости, кроме разве что алюминия. Главный минус этого типа – высокая цена.

Стальные аналоги устанавливаются в новостройках с пониженным давлением теплоносителя или в частных домах. Но их нельзя применять в многоэтажном строительстве и старых зданиях, так как их рабочее давление будет проблемным для приборов. Из плюсов следует выделить низкую цену и простоту изготовления.

Алюминиевые вариации обходятся недорого и могут похвастаться самой высокой теплоотдачей. Однако в высотном строительстве они не используются, потому что не способны выдерживать высокое давление.

Для 9- и 16-этажных зданий лучшим выбором для установки радиатора в квартире является биметаллический тип, отличающийся двухслойным строением. Внутренний слой изготавливают из стали, а внешний – из алюминия. Конструкция отопительного прибора позволяет сочетать прочность с высокой теплоотдачей, единственный минус – высокая стоимость.

№2 Ошибка при расчёте количества секций

Большинство для расчёта длины батареи замеряют высоту потолков, метраж комнаты и останавливаются на этом. Данных величин будет достаточно только для частного дома, где можно задавать определённую температуру прибора.

В случае с централизованным отоплением при установке радиатора в квартире этот метод расчёта числа секций не подходит, потому что в разные дни температура колеблется. Если ориентироваться на усреднённый показатель, то в квартире не всегда будет достаточно тепло.

Поэтому лучше взять на одну-две секции больше, чем получается по расчётам. Сделать температуру теплоносителя больше невозможно, зато достаточно прикрыть кран, чтобы уменьшить её.

№3 Не учитывается глубина радиатора

Ещё одна частая ошибка при установке радиатора в квартире – неверно выбранная глубина. Бывает, что в конкретном помещении нужно брать вариант с 10 секциями, но он не помещается в отведённом месте. Многие уменьшают число секций, забывая о параметре глубины, которая варьируется от 7 до 10 см.

Теплоотдача устройства с большей глубиной будет в полтора раза выше в сравнении с минимальной глубиной. Таким образом, покупатель получает и достаточно высокую теплоотдачу, и меньшее количество секций.

Читайте также:
Как самостоятельно почистить бытовой кондиционер

№4 Не устанавливать перемычку

Недобросовестные сантехники пользуются незнанием клиентов и упрощают себе работу, например, не устанавливают байпас – перемычку на отопительном приборе. Она необходима, чтобы иметь возможность перекрыть батарею, не отключая тепло у соседей. Кроме того, если кто-то из других жильцов захочет уменьшить температуру в квартире, это никак не повлияет на тех, у кого есть перемычка. Однако, если крана на устройстве нет, то и байпас не нужен.

№5 Выбирать производителя наугад

Владельцы квартиры бросают основные усилия на поиски качественного радиатора, но не переживают насчёт производителей комплектующих. Остановить выбор стоит на более дорогих деталях.

Для установки понадобятся:

  • 1-2 крана для подключения к системе отопления;
  • муфта для соединения двух отрезков трубопровода;
  • 2-4 проходные пробки;
  • заглушка;
  • воздухоотводчик;
  • кронштейны.

При выборе деталей нужно обращать внимание на мельчайшие нюансы: количество витков на резьбе, качество пластика и латуни, наличие или отсутствие удерживающего кольца. Разборное соединение от более дорогих производителей отличается паронитовой прокладкой с немалой площадью контакта и толстой латунной гайкой.

№6 Неверный тип подключения радиатора

Следующая ошибка – неверное подключение отопительного устройства. Перед тем, как браться за установку радиатора в квартире, мастер должен точно знать, какой тип подачи теплоносителя в многоэтажном здании. Теплоноситель может подаваться снизу или сверху, в зависимости от чего выбирается тип подключения:

  • боковой;
  • диагональный;
  • нижний.

Боковой вид встречается в городских квартирах чаще всего, но применяется с ограничениями. Количество секций не должно превышать 12. Также этот вид не годится при нижней подаче теплоносителя, так как крайние секции будут оставаться холодными.

Диагональная схема является наиболее эффективной по теплоотдаче, предпочтительна при размещении длинных радиаторов (от 10 секций) и обогреве больших помещений. Данный тип подключения предполагает, что к верхнему патрубку подводят подающий трубопровод, а к нижнему – отводящий. Или наоборот, что зависит от того, откуда подаётся теплоноситель.

При подаче теплоносителя снизу также подходит нижнее подключение, применяя которое запрещается менять местами подводящий и обратный патрубки. Такое подключение выглядит наиболее аккуратно, так как трубы отопления скрываются под плинтусом.

№7 Допускать сужение диаметра

Многие сантехники ставят краны на выходе со стояка, чтобы монтировать подводящие трубки меньшего диаметра. Иногда уменьшается и диаметр перемычки. В результате снижается проток воды по стояку, а температура теплоносителя падает, причём не только в отдельно взятой квартире.

№8 Экономить на крепеже

При установке радиатора в квартире важно использоваться достаточное количество крепежа. Ради ускорения и удешевления работ мастера могут закрепить батарею всего в двух местах, но этого мало. Правильное подключение предполагает использование четырёх крепежей.

№9 Подмотка и краны

Не стоит использовать и силиконовые прокладки, входящие в универсальный комплект. При включении отопления или перепадах температуры силикон будет расширяться и сужаться, из-за чего возможна течь. Во избежание проблемы стоит применять паклю, а не силиконовые прокладки.

№10 Неправильное размещение радиатора

Не менее важно корректное размещение батареи по отношению к стене. Зачастую она размещается под окнами, ведь именно через них уходит наибольшее количество тепла. Ошибаются при выставлении глубины прибора, когда он находится либо вплотную к стене, либо слишком далеко от неё. Оптимальным является расстояние 2 см.

Обращать внимание нужно и на установку по высоте. Если радиатор в квартире находится слишком близко к полу, это приводит к ухудшению прохода тепла и циркуляции воздуха. От пола следует отступать 6-10 см. Не допускается и чрезмерно высокое размещение прибора, особенно при нависающем над ним подоконником. Последствия будут такими же, как при низком размещении. Нужно оставить до нижней линии подоконника хотя бы 5-10 см.

Хуже всего устанавливать отопительные устройства внутри ниш и закрывать их декоративной решёткой или экраном. Проход воздуха будет снижаться в 2-3 раза, из-за чего в помещении станет ощутимо холоднее. Чтобы не портить интерьер, лучше прибегнуть к иным способам маскировки, например, повесить шторы в пол.

Если избегать перечисленных ошибок, установка радиатора в квартире пройдёт на ура, а результат будет радовать жильцов долгие годы.

Топ-7 ошибок при установке радиаторов

Конечно, монтаж батарей лучше поручить профессионалам, имеющим инженерное образование и знающим нюансы работы отопительных систем.

Но среди сантехников, которых рекомендует управляющая компания, и специалистов частных монтажных организаций иногда находятся недостаточно опытные люди.

Об ошибках, которые горе-мастера могут совершить при установке радиаторов, рассказывает Роман Шидлаускас — директор по развитию российского представительства итальянского производителя радиаторов Global Radiatori.

Подключение радиаторов к системе горячего водоснабжения

Начнем с того, что существует две разных системы: система горячего водоснабжения, из которой вода подается в краны, и система отопления, откуда вода подается в батареи.

Читайте также:
Угловая полка со скрытым ящиком и секретным отсеком

На первый взгляд кажется, что все просто: чтобы батареи грели, нужна горячая вода. Так почему бы не подключить их к системе водоснабжения? К тому же в теории так можно продлить отопительный сезон, который заканчивается весной, а горячая вода есть почти круглый год. Но нет, так делать нельзя.

Все дело в том, что система водоснабжения работает в открытом цикле. Это значит, что вода в радиаторах будет постоянно обновляться, и каждый раз прибор будет взаимодействовать с новыми примесями и реагентами, которые могут в ней содержаться.

Вспомните, что может идти из крана, после длительного отключения воды? Коричневая жижа, которую даже сложно назвать водой и в которой чего только нет.

Именно эти примеси будут постепенно разрушать стенки батареи, что быстро приведет к образованию коррозии и протечкам.

Система отопления устроена иначе: в ней вода циркулирует в закрытом цикле, поэтому количество агрессивных примесей, которые могли попасть в теплоноситель, не растет. А значит риск протечки гораздо ниже.

Установка батарей до закрытия теплового контура здания

Если в квартире или доме затеяли масштабный ремонт с заменой окон, а дело происходит осенью, зимой или ранней весной, то батареи нельзя устанавливать, пока окна не застеклены.

Проблема в минусовых температурах — из-за них вода, которая сразу после монтажа пускается в радиаторы, может подмерзнуть. В результате давление в приборе увеличится, прокладки между секциями могут лопнуть и образуются протечки.

Так что не стоит торопиться с установкой радиаторов до остекления, а если речь идет о частном доме, то и до установки всех дверей.

Кстати, вот вам еще один ремонтный лайфхак: не снимайте пленку с батарей сразу, дождитесь окончания работ. Пленка защитит приборы от капель клея, краски и цемента и поможет сохранить их внешний вид.

Байпас и трубы одного диаметра

В большинстве российских домов используется стояковая система отопления. Это значит, что нужно обязательно устанавливать байпас — дополнительную трубу-переходник, которая располагается между стояком и батарей, соединяя трубы на вход и выход теплоносителя.

Таким образом, если в одной из квартир перекрываются радиаторы, в других они продолжают греть, потому что вода проходит через байпас.

Если доступ теплоносителя в прибор открыт, то большая часть воды проходит через радиатор, а часть — сразу уходит в байпас. Это получается благодаря тому, что сечение (внутренний диаметр) у байпаса меньше, чем у труб, ведущих к батарее.

Но видимо не все монтажники учили в школе физику, поэтому могут использовать байпас того же размера, что и трубы. В результате большая часть воды уходит через байпас вниз по стояку, а батареи не прогреваются.

Скрытие радиаторов экранами

Такое часто происходит по просьбе владельцев квартиры, по мнению которых приборы отопления не вписываются в дизайн интерьера.

Грамотный монтажник должен предупредить жильцов, что если замуровать батареи в стену, пусть даже с дверцами, а сверху закрыть их глухим подоконником, в квартире будет холодно.

Из-за недостаточной циркуляции теплый воздух не сможет проникнуть вглубь комнаты и будет греть только подоконник и дверцы, за которыми он скрывается.

Кстати, заставлять радиаторы мебелью тоже не рекомендуется. Шкафы или спинки диванов, сделанные из ДСП, из-за постоянного воздействия высоких температур быстро рассыхаются.

Установка слишком больших радиаторов

Когда речь идет о большом помещении, люди иногда выбирают слишком длинные радиаторы с большим количеством секций, надеясь таким образом, равномерно прогреть комнату.

Но устанавливать прибор больше чем из 15 секций не рекомендуется, потому что напора воды, скорее всего, не хватит, чтобы прогреть все секции. В этом случае оптимальный вариант — установка двух последовательно подключенных радиаторов.

Схема примерно такая же, как способ соединения радиаторов в квартирах верхнего и нижнего этажа. При этом подающая труба должна быть с большим диаметром, а трубы, отходящие к радиаторам — поменьше. Так вода будет равномерно распределяться между приборами.

Использование «левых» комплектующих

Монтажники, которые не ищут легких путей, иногда выбирают радиаторы одного производителя, а монтажные комплекты (состоят из глухих пробок и переходников), которые необходимы для подключения радиаторов — другого.

Но проблема в том, что они могут не подойти друг другу. Например, к батареям Global не подходят комплекты других производителей приборов отопления. И так у многих брендов.

Да, «чужие» комплектующие установить можно, и какое-то время батареи даже проработают. Но шанс, что приборы начнут протекать, очень большой.

Читайте также:
Отделка стен в помещении с помощью фасадных систем

Оптимальный вариант — использовать комплектующие той же марки, что и радиатор, или универсальные детали, которые подходят к большинству радиаторов.

Усовершенствование прокладок в заглушках батарей

Некоторые монтажники, выбирая качественные радиаторы и оригинальные комплектующие, решают их немного доработать. Например, неопытному монтажнику может показаться, что силиконовых прокладок, установленных на пробках, закрывающих выходы секций батарей, недостаточно.

И он решит заменить их на паронитовые. Эти, почти «бумажные» прокладки, очень быстро разрушаются, поэтому велика вероятность, что радиатор вскоре после установки начнет протекать.

Или для верности сантехник-консерватор может намотать на пробку лён или фум-ленту, чтобы «наверняка» избежать протечек.

Эта предосторожность может привести к обратному эффекту: если использовать дополнительное уплотнение при установке оригинальных монтажных комплектов, да еще и закрутить пробку посильнее, она может треснуть, и радиатор начнет протекать.

Топ-7 ошибок при установке радиаторов

Конечно, монтаж батарей лучше поручить профессионалам, имеющим инженерное образование и знающим нюансы работы отопительных систем.

Но среди сантехников, которых рекомендует управляющая компания, и специалистов частных монтажных организаций иногда находятся недостаточно опытные люди.

Об ошибках, которые горе-мастера могут совершить при установке радиаторов, рассказывает Роман Шидлаускас — директор по развитию российского представительства итальянского производителя радиаторов Global Radiatori.

Подключение радиаторов к системе горячего водоснабжения

Начнем с того, что существует две разных системы: система горячего водоснабжения, из которой вода подается в краны, и система отопления, откуда вода подается в батареи.

На первый взгляд кажется, что все просто: чтобы батареи грели, нужна горячая вода. Так почему бы не подключить их к системе водоснабжения? К тому же в теории так можно продлить отопительный сезон, который заканчивается весной, а горячая вода есть почти круглый год. Но нет, так делать нельзя.

Все дело в том, что система водоснабжения работает в открытом цикле. Это значит, что вода в радиаторах будет постоянно обновляться, и каждый раз прибор будет взаимодействовать с новыми примесями и реагентами, которые могут в ней содержаться.

Вспомните, что может идти из крана, после длительного отключения воды? Коричневая жижа, которую даже сложно назвать водой и в которой чего только нет.

Именно эти примеси будут постепенно разрушать стенки батареи, что быстро приведет к образованию коррозии и протечкам.

Система отопления устроена иначе: в ней вода циркулирует в закрытом цикле, поэтому количество агрессивных примесей, которые могли попасть в теплоноситель, не растет. А значит риск протечки гораздо ниже.

Установка батарей до закрытия теплового контура здания

Если в квартире или доме затеяли масштабный ремонт с заменой окон, а дело происходит осенью, зимой или ранней весной, то батареи нельзя устанавливать, пока окна не застеклены.

Проблема в минусовых температурах — из-за них вода, которая сразу после монтажа пускается в радиаторы, может подмерзнуть. В результате давление в приборе увеличится, прокладки между секциями могут лопнуть и образуются протечки.

Так что не стоит торопиться с установкой радиаторов до остекления, а если речь идет о частном доме, то и до установки всех дверей.

Кстати, вот вам еще один ремонтный лайфхак: не снимайте пленку с батарей сразу, дождитесь окончания работ. Пленка защитит приборы от капель клея, краски и цемента и поможет сохранить их внешний вид.

Байпас и трубы одного диаметра

В большинстве российских домов используется стояковая система отопления. Это значит, что нужно обязательно устанавливать байпас — дополнительную трубу-переходник, которая располагается между стояком и батарей, соединяя трубы на вход и выход теплоносителя.

Таким образом, если в одной из квартир перекрываются радиаторы, в других они продолжают греть, потому что вода проходит через байпас.

Если доступ теплоносителя в прибор открыт, то большая часть воды проходит через радиатор, а часть — сразу уходит в байпас. Это получается благодаря тому, что сечение (внутренний диаметр) у байпаса меньше, чем у труб, ведущих к батарее.

Но видимо не все монтажники учили в школе физику, поэтому могут использовать байпас того же размера, что и трубы. В результате большая часть воды уходит через байпас вниз по стояку, а батареи не прогреваются.

Скрытие радиаторов экранами

Такое часто происходит по просьбе владельцев квартиры, по мнению которых приборы отопления не вписываются в дизайн интерьера.

Грамотный монтажник должен предупредить жильцов, что если замуровать батареи в стену, пусть даже с дверцами, а сверху закрыть их глухим подоконником, в квартире будет холодно.

Читайте также:
Бюджетная отделка фасада дома горбылем

Из-за недостаточной циркуляции теплый воздух не сможет проникнуть вглубь комнаты и будет греть только подоконник и дверцы, за которыми он скрывается.

Кстати, заставлять радиаторы мебелью тоже не рекомендуется. Шкафы или спинки диванов, сделанные из ДСП, из-за постоянного воздействия высоких температур быстро рассыхаются.

Установка слишком больших радиаторов

Когда речь идет о большом помещении, люди иногда выбирают слишком длинные радиаторы с большим количеством секций, надеясь таким образом, равномерно прогреть комнату.

Но устанавливать прибор больше чем из 15 секций не рекомендуется, потому что напора воды, скорее всего, не хватит, чтобы прогреть все секции. В этом случае оптимальный вариант — установка двух последовательно подключенных радиаторов.

Схема примерно такая же, как способ соединения радиаторов в квартирах верхнего и нижнего этажа. При этом подающая труба должна быть с большим диаметром, а трубы, отходящие к радиаторам — поменьше. Так вода будет равномерно распределяться между приборами.

Использование «левых» комплектующих

Монтажники, которые не ищут легких путей, иногда выбирают радиаторы одного производителя, а монтажные комплекты (состоят из глухих пробок и переходников), которые необходимы для подключения радиаторов — другого.

Но проблема в том, что они могут не подойти друг другу. Например, к батареям Global не подходят комплекты других производителей приборов отопления. И так у многих брендов.

Да, «чужие» комплектующие установить можно, и какое-то время батареи даже проработают. Но шанс, что приборы начнут протекать, очень большой.

Оптимальный вариант — использовать комплектующие той же марки, что и радиатор, или универсальные детали, которые подходят к большинству радиаторов.

Усовершенствование прокладок в заглушках батарей

Некоторые монтажники, выбирая качественные радиаторы и оригинальные комплектующие, решают их немного доработать. Например, неопытному монтажнику может показаться, что силиконовых прокладок, установленных на пробках, закрывающих выходы секций батарей, недостаточно.

И он решит заменить их на паронитовые. Эти, почти «бумажные» прокладки, очень быстро разрушаются, поэтому велика вероятность, что радиатор вскоре после установки начнет протекать.

Или для верности сантехник-консерватор может намотать на пробку лён или фум-ленту, чтобы «наверняка» избежать протечек.

Эта предосторожность может привести к обратному эффекту: если использовать дополнительное уплотнение при установке оригинальных монтажных комплектов, да еще и закрутить пробку посильнее, она может треснуть, и радиатор начнет протекать.

Монтаж радиаторов отопления своими руками: в доме или квартире, схемы обвязки

Чтобы произвести самостоятельный монтаж радиаторов отопления, предварительно нужно разобраться в особенностях установки различных видов батарей (алюминиевые, стальные, биметаллические и т.д.), определить какие инструменты и материалы нам понадобятся, изучить правила навески, схемы обвязки и другие аспекты этого на первый взгляд простого дела.

Как учесть все нюансы монтажа батарей отопления определённых моделей и не допустить ошибок – обо всём этом речь пойдёт ниже.

Монтаж батарей отопления весьма ответственная задача для застройщиков. Успешное её решение зависит от многих факторов, начиная от типа отопительной системы, теплотехнического расчёта помещений здания и заканчивая правильным выбором вида батарей и схемами их подключения.

Существует множество вариантов установки радиаторов отопления.

Это зависит от типа подводки трубопроводов с теплоносителем, обвязки приборов обогрева и даже от материала ограждающих конструкций.

Современный рынок теплотехники в России заполнен обширным ассортиментом радиаторов отопления различного класса, конструкции, размеров. В каждом конкретном случае, будь то замена старых батарей или подключение радиаторов отопления в новостройке, монтировать приборы нужно строго следуя инструкциям, разработанным на основе нормативной документации – СНиП. При определённых навыках правильно смонтировать систему отопления квартиры или частного дома вполне сможет своими руками сам владелец жилья.

Особенности установки различных видов радиаторов

Приборы для обогрева помещений по материалу изготовления подразделяются на несколько видов, каждые из которых имеют свои особенности установки. Давайте перечислим их:

  • алюминиевые;
  • стальные;
  • биметаллические;
  • чугунные;
  • медные;
  • пластиковые.

Алюминиевые

Отопительные алюминиевые батареи считаются моделями бюджетной линейки. Корпуса водяных обогревателей изготавливают методом экструзии, то есть вдавливанием расплавленной массы металла в форму под давлением. В результате получают лёгкие неразборные цельные конструкции с проточными каналами внутри. Поверхности изделия подвергаются анодному оксидированию, что создаёт на алюминии прочную защитную плёнку.

К особенностям установки батарей отопления следует отнести сложность подсоединения алюминиевых патрубков к сети теплоснабжения, состоящей из стальных труб.

Дело в том, что прямой контакт алюминия со сталью приводит к возникновению разрушительных процессов в цветном металле.

Чтобы этого не происходило, подключение приборов осуществляют посредством прикручивания специальных переходных муфт для подсоединения к трубам с теплоносителем. Также используют запорные краны с бронзовыми патрубками.

Стальные

Отопительные приборы из стали, обладая такими же качествами теплоотдачи, как у чугунных «собратьев», весят намного меньше и нагреваются в два раза быстрее. Они бывают двух видов – это монолитные панели и секционные трубчатые батареи.

Читайте также:
Настенный органайзер с магнитным держателем ключей

Трубчатые модели по своей конструкции «копируют» чугунные изделия. Они также состоят из секций. Особенностью установки стальных радиаторов отопления является то, что всегда можно увеличить или уменьшить количество регистров в одном приборе, заменить вышедший из строя треснувший или засорившийся элемент на новый сегмент.

Биметаллические

Название изделия говорит о том, что структура корпуса представлена двумя металлами. Основой биметаллического радиатора является стальной трубчатый каркас, где две горизонтальные трубки (коллекторы) соединены между собой вертикальными каналами.

Вся конструкция завёрнута, как конфета в обёртку из алюминиевого кожуха. Такое решение строения радиатора было вызвано тем, чтобы использовать высокие теплотехнические характеристики алюминия максимально эффективно, не допуская его контакта с агрессивным теплоносителем.

Монтаж биметаллических приборов может выполнить своими руками домашний мастер, придерживающий всех пунктов инструкции. Её, как правило, поставляют практически все фирмы-изготовители вместе со своей продукцией. Из-за простоты монтажа биметаллическими радиаторами чаще всего производят замену старых батарей отопления, не меняя расположение подводящих трубопроводов с горячей водой. Сгоны или переходники позволяют соединять радиатор с трубой отопительного контура без сварки.

Чугунные

Первые батареи отопления были изготовлены из чугуна. На сегодняшний день этот металл не потерял своей актуальности в производстве отопительных приборов. Современные чугунные радиаторы выполняют в стильном дизайне, ими дополняют роскошные интерьеры особняков и зрелищных учреждений.

В России сохранилось производство чугунных батарей в их традиционном виде. Они дёшевы и неприхотливы в эксплуатации. Их устанавливают на производстве и общественных помещениях различного назначения, где внешний вид приборов не имеет значения.

Благодаря секционной конструкции, батарею можно собирать из различного количества регистров, начиная от 2 шт. В радиаторе можно изъять или добавить секцию. Таким образом, корректируют производительность обогревающих приборов или ремонтируют их.

Медные

Медь – один из дорогих металлов, который является превосходным проводником тепловой энергии. Медные теплообменники по своей эффективности не имеют себе равных среди радиаторов отопления из других материалов. Минимальный срок службы медных приборов составляет 30 лет.

Внутренняя медная поверхность коллекторов и вертикальных трубок отталкивает водные примеси теплоносителя, тем самым сохраняя чистоту просветов водоводов. Цветной металл абсолютно индифферентен к коррозии.

К особенностям монтажа медных обогревателей относится способ крепления батареи к трубам отопительной системы. Для этого применяют специальные фитинги, сгоны и переходники, чтобы избежать прямого контакта меди с железом. Для подключения к полипропиленовым трубам применяют специальный набор фитингов.

Пластиковые

Радиаторы из пластика являются новинкой на рынке теплотехники России. Это пробные модели с максимальной степенью нагрева 80 0 С. Также есть ограничение в предельном давлении теплоносителя в системе отопления.

Оно не должно быть не больше 3 атм. Приборы рассчитаны на работу с пластиковыми трубами в автономных отопительных системах частных домов, загородных коттеджей и дач. Радиаторы изготавливают в широкой цветовой гамме, что даёт возможность придать интерьеру помещения необычайно красивый колорит.

Материалы и инструменты, необходимые для монтажа

Грамотная установка радиаторов отопления самостоятельно хозяином жилья потребует наличие специального инструмента и определённых расходных материалов. Что касается первых и вторых, то их вид и размеры зависят от выбранных моделей приборов отопления, способа их подключения и пр. В любом случае для монтажа радиаторов обязательно потребуется необходимый набор инструментов и материалов.

Инструмент и приспособления

Так, как все батареи, кроме напольных приборов, крепятся к стенам, то для этого нужно будет вооружиться следующим:

  • перфоратор;
  • дрель-шуруповёрт;
  • сварочный аппарат для полипропиленовых труб;
  • молоток;
  • уровень;
  • рулетка и линейка;
  • маркер;
  • гаечный и трубный ключи;
  • торцевой ключ для сборки секций.
  • шнур или намотка для резьбовых соединений;
  • герметик.

Материалы

Обычно фирма-изготовитель к своим радиаторам отопления поставляют в продажу монтажные наборы, как для сборки и подключения батарей, так и для навески их на стены. В данных наборах встречается минимально необходимый для установке комплект состоящий из:

  1. Кронштейнов.
  2. Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик.
  3. Заглушек.
  4. Запорной арматуры.
Кронштейны

Они могут присутствовать в комплекте поставки радиаторов. Если их нет, то необходимый крепёж можно приобрести в ближайшем строительном супермаркете.

Существует много разных по конструкции и форме опор для батарей, но всех их объединяет высокая несущая способность и передача нагрузки от веса радиатора на стену. Кронштейны могут быть строго фиксированными конструкциями и с регулировочными механизмами, как по длине, так и высоте.

Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик

В процессе прохождения теплоносителя по системе отопления, захваченный им воздух попадает в радиаторы. Обычно это происходит при запуске отопительной системы по окончании тёплого времени года. Воздушные пробки, если их не удалить, сдерживают прохождение горячей воды в верхнем коллекторе батареи, и она будет оставаться холодной.

Изначально вверху радиаторов устанавливали обычные водопроводные краны. Сброс воздуха с их помощью сопровождался извержением большого количества воды. Все современные батареи отопления оснащаются кранами Маевского или в них вкручивают воздухоотводчики.

Кран Маевского — небольшое устройство, которое вкручивают с одной из сторон верхнего коллектора в свободное отверстие. Если диаметр крана отличается от размера резьбового входа в коллектор, то применяются специальные переходники. На резьбу устройства наматывают уплотнитель. Гаечным ключом осторожно закручивают кран до упора.

Читайте также:
Выдвижной прикроватный стол своими руками

Сброс воздуха производят откручиванием винта или ручки. Поворотом кольца меняют направление воздушного потока. Воздух сбрасывают до появления сплошной струи воды. В многоквартирных домах важно произвести сброс воздуха в радиаторах верхних этажей.

Работа автоматического воздухоотводчика, построена по принципу действия поплавка. Поплавок под давлением воздуха давит на ниппель, который открывается до полного удаления воздушной пробки из радиатора.

Автоматы, по отзывам специалистов довольно капризные устройства и не переносят загрязнённый теплоноситель. Со временем автоматический воздухоотводчик, установленный в системе централизованного отопления, начинает протекать. Поэтому рекомендуется их использовать в автономном отоплении частных домов, где применяется чистый теплоноситель.

Заглушки

Универсальность батарей отопления с боковым подключением заключается в том, что 4 выходных отверстия – по два на нижнем и верхнем коллекторе. Два из них в зависимости о схемы подключения заняты подающим и обратным патрубками.

В третье отверстие устанавливают кран Маевского или автоматический воздухоотводчик. Остаётся четвёртое отверстие, которое «глушат» резьбовой пробкой (заглушкой). Её вкручивают в отверстие коллектора гаечным ключом с накрученной на резьбу подмоткой (паклей, уплотнительным шнуром или лентой).

Запорная арматура

Запорная арматура для радиаторов отопления — это три вида кранов.

Шаровые. Используются в двух крайних положениях: «закрыто» или «открыто». Их ставят на входе и на выходе батареи. Роль в кране запора исполняет поворотный металлический шар со сквозным отверстием. Поворачивая его наружным рычагом, добиваются полного открытия или закрытия прямотока теплоносителя.

Штоковые. Это традиционная схема перекрытия протока подвижным штоком, находящимся на одной оси с поворотной головкой. В отличие от шарового устройства штоковым краном изменяют скорость прохода горячей воды, следовательно, регулируют степень нагрева батареи.

Обратный клапан. Краном с обратным клапаном отсекают отток теплоносителя на определённом участке отопительной системы. Их редко применяют в централизованных сетях отопления. Чаще всего их используют в особо сложных автономных отопительных системах.

Как установить батарею отопления

Существует два способа установки радиаторов для обогрева помещений. В настенном варианте крепления батареи навешивают на кронштейны. Форма и конструкция опор для батарей может быть различной, главное они должны быть надёжно закреплены на стене и выдерживать вес отопительного прибора.

Крепежом для кронштейнов служат анкерные болты. Их применяют в бетонных, кирпичных стенах или кладке из другого материала (шлакоблоки, пеноблоки и др.). Есть опоры, которые одновременно являются анкерными болтами и кронштейнами.

Существуют нормативы, определяющие количество опор для секционных радиаторов. Для чугунных батарей кронштейны устанавливают между каждыми 6- и секциями. В панельных приборах заводом изготовителем предусмотрен крепёж к стене с тыльной стороны.

Правила навески отопительных приборов

Отопительные изделия устанавливают строго в определённых местах помещений – это:

  • подоконные ниши;
  • протяжённые межоконные расстояния;
  • глухие стены в угловых комнатах;
  • санузлы, кладовые и прочие подсобные помещения, смежные стены, которых являются наружными ограждениями;
  • межэтажные площадки лестничных клеток и фойе подъездов.

Установочные размеры отопительного прибора

Зазоры между радиатором и ограждающими конструкциями при установке прибора выполняются на основе нормативных установочных размеров.

На фото буквами обозначены установочные размеры. В таблице ниже указаны предельные величины этих параметров.

Литера Величина Норматив
A 50 мм СНиП 3.05.01-85 п. 3.20
B До 400 мм — «- п. 3.24
C 300, 350, 400, 500, 600 и 800 мм ГОСТ 8690-94 п. 4.1
D От 100 мм до 150 мм СНиП 3.05.01-85 п. 3.24
F От 100 мм 2 СНиП 41-01-2003 п. 6.5
L 25 – 60 мм СНиП 3.05.01-85 п. 3.20
H От 60 мм до 100 мм СНиП 3.05.01-85 п. 3.20
V Не более 1500 мм СНиП 2.04.05-91* п. 3.52

Установка напольных приборов отопления

Следует отметить, что наряду с настенными приборами, существуют напольные радиаторы. В основном это высокие чугунные батареи с декоративной отделкой и низкие приборы, устанавливаемые под панорамными окнами.

В некоторых случаях к полу крепят ножки этих изделий, чтобы предотвратить их случайный сдвиг.

Читайте также:
Классная будка для собаки из деревянной вагонки

Схемы обвязки радиаторов отопления

Существуют три основные схемы подключения батарей – это однотрубная, двухтрубная и коллекторная (лучевая) система.

Трафарет для декоративной штукатурки стен: изготовление и применение

Выполнить оригинальное барельефное украшение интерьера может даже новичок, если использует трафарет для декоративной штукатурки. Применяя трафаретную технику, создают объёмные изображения, которые особо хороши для больших помещений с высокими потолками. Для этого не нужны сложные приспособления, дорогие составы. Совсем не обязательно оплачивать дорогостоящую работу, нанимая профессионалов. Работа над созданием нового образа привычного помещения увлекательна и доставляет удовольствие.

Что такое трафареты для декоративной штукатурки

Чтобы получить оригинальный узор, выступающий над оштукатуренной поверхностью, используют специальные накладки с вырезанными в них участками – трафареты. Применяя подобный материал, можно получить выпуклый рисунок на любой ровной или плавно изогнутой поверхности. Для того чтобы украсить помещение самыми причудливыми, эксклюзивными узорами, выполненными в любом стиле, совсем не обязательно быть художником или мастером-штукатуром.

Преимущества декорирования с помощью трафаретов:

  • возможность применения приобретённых готовых шаблонов или изготовленных собственноручно;
  • возможность создания уникальных украшений любого стиля по собственному вкусу;
  • позволяет выполнить сложные узоры практически безошибочно даже без наличия опыта;
  • отойти от шаблонных однотипных узоров, нанесённых валиком или штампом для бетона и штукатурки;
  • возможность применения на любой оштукатуренной поверхности, в любом помещении;
  • возможность завуалировать имеющиеся погрешности декоративными элементами.

Подобное украшение выигрышно смотрятся даже без выделения цветом на фоне ровных стен. Замечательный эффект придаёт дополнительная подсветка, в результате которой барельефный узор обретает ещё большую пространственную глубину.

Как сделать своими руками

Трафарет для декоративной штукатурки можно приобрести, но гораздо заманчивее сделать его своими руками. При этом можно выбрать изображение по своему вкусу или повторить узоры, уже имеющиеся на предметах обстановки – мебели, шторах.

Такую накладку можно выполнить из любого листового материала:

  • пластиковых пластин;
  • плотной бумаги;
  • силикона;
  • старых рентгеновских снимков;
  • полосок малярного скотча (для имитации кирпичной кладки).

Здесь главным является плотность и прочность трафаретного материала, возможность получения ровной кромки. Для декорирования в трафаретной технике можно использовать даже тюль (см. видео в конце статьи).

Из силикона

Для изготовления силиконового трафарета можно пойти двумя путями:

  • применить силиконовый лист, на котором вырезать рисунок по контуру;
  • нанести по контуру узора силиконовый термоклей.

Силикон – материал многоразовый, легко отмывающийся. При работе с силиконовым клеем необходимо быть аккуратным, наносить дорожки, пользуясь пистолетом, Для изготовления трафаретного шаблона нужна плоская поверхность. Её присыпают тальком или крахмалом, чтобы силикон не прилип к поверхности.

Для изготовления можно на рисунок, отпечатанный на бумаге, наложить слой тонкой бумаги и соединить эти листы скрепками. Верхний лист смазывают растительным маслом, в результате чего бумага становится прозрачной. Клей наносят по проявившимся линиям так, чтобы клеевые дорожки не заходили внутрь контуров. Кончик пистолета держим к поверхности под 45-тиградусным углом. Застывший силикон легко отделяется от бумаги.

Из пластика

Для изготовления трафарета подойдёт прозрачный пластик, толщиной от 0.2 мм. Сгодятся обложки папок для файлов. В продаже есть обложки для бумаги размером А3. Чтобы перенести рисунок, распечатанный на бумаге, его достаточно подложить под прозрачный пластик и обвести на пластике контуры тонким маркером. Для трафаретов небольшого размера подойдёт пластик стенок ПЭТ-бутылок.

Вырезая в пластике детали узора, следят, чтобы края прорезей были без заусенец и прорезов. В случае картонных шаблонов это не так важно, так как бумажные края легко деформируются при снятии шаблона, не нарушая целостности штукатурки.

Резать пластик нужно канцелярским острым ножом.

Бумаги

Бумага – самый распространённый материал, из которого можно изготовить трафаретный шаблон. Из бумаги даже делают декоративную штукатурку. К сожалению бумага бывает нестойка к воде, поэтому для декоративной штукатурки шаблон будет одноразовым. Лучше всего подойдёт ватман, но можно воспользоваться и прочными листами толстых обоев.

Чтобы нанести контуры на ватман, предварительно распечатанный рисунок накладывают на стекло. Поверх укладывают лист ватмана и закрепляют на стекле, чтобы избежать смещения. Под стекло помещают лампу. Рисунок, появляющийся на ватмане, обводят фломастером. Участки узора вырезают скальпелем или макетным ножом (также как на пластике).

Как использовать трафарет для барельефа пошаговая инструкция

Для создания барельефа на стене, кроме желания понадобится трафарет для декоративной штукатурки, отделочные материалы, а также такие качества, как аккуратность, терпение и фантазия. Трафаретный шаблон позволяет создать детали узора с точными очертаниями контура, защищает прилегающие участки поверхности от попадания раствора.

Работа выполняется поэтапно:

  1. Подготовка основания.
  2. Фиксация трафарета.
  3. Грунтовка.
  4. Нанесение штукатурки.
  5. Формирование мелких деталей.
  6. Снятие шаблона.
  7. Создание фактуры поверхности.
Читайте также:
Классная будка для собаки из деревянной вагонки

Далее каждый из этих пунктов рассмотрим подробно.

Чтобы барельеф не утяжелял комнату, размеры и выпуклость создаваемого изображения, его делают соответственно габаритам помещения. Для маленькой комнаты или заполненного крупногабаритной мебелью помещения подойдёт барельеф небольшого размера, заключённый в рамку. Крупные формы хороши для фасадов, залов с большой площадью.

Чтобы «набить руку», можно потренироваться на пробном листе из оргалита гипсокартона или в подсобном помещении. Заодно полученный результат даст возможность оценить выбранный узор в натуральном виде.

При создании барельефа применяются штукатурные составы. Поэтому нужно создать условия, аналогичные тем, которые соблюдаются при штукатурных работах. Температура +5 — +30 о С, содержание влаги в воздухе – до 60%. Для сушки барельефа нельзя применять вентиляторы и обогреватели.

Подготовка основания

Поскольку барельеф наносится на уже оштукатуренную стену, на которую не будут клеиться обои или наноситься краска, подготовка поверхности заключается в выравнивании (шпаклевании) и грунтовании.

Вначале приступают к разметке:

  • намечают по ориентирам (углы, края проёмов) линии орнаментальных полос;
  • отмечают центры повторяющихся элементов или границы крепления трафаретных листов;
  • размечают линии рамочек, если будущий барельеф оформлен лепными рамками.

Для разметки не используют уровень, так как уже имеющиеся стены могут иметь некоторую кривизну. Этот изъян сразу проявится выполненным строго горизонтально или вертикально орнаментом.

Со стены удаляют пыль. Если имеются неровности, их устраняют до нанесения барельефа. Поверхность грунтуют на два прохода и шпаклюют.

Фиксация трафарета

Бумажный или пластиковый шаблон должен быть надёжно зафиксирован на поверхности во избежание его смещения при нанесении штукатурной смеси. Чтобы прикрепить трафарет для декоративной штукатурки к стене, можно воспользоваться аэрозольным клеем, двухсторонним скотчем или ленточками малярного скотча. Малярный скотч лучше всех остальных, так как не оставляет следов.

Клей наносят на тыльную сторону шаблонного листа, после этого приспособление прижимают к стене, ждут, пока клеевая смазка не схватится. Если клей достать не удалось или проба с клеем в незаметном месте выявила, что от него остаются пятна, применяют скотч.

Грунтовка

Открытые места, которые окажутся скрытыми барельефом, грунтуют с помощью кисточки. Грунтовку наносят обильно. После операции грунтования стенку просушивают. Грунтовочное средство выбирают подходящее и для состава подстилающей шпаклёвки, и для декоративной штукатурки.

Нанесение трафаретного слоя

Для барельефной техники используют штукатурные смеси с мелкозернистым песком. Штукатурное тесто получается пластичным, хорошо укладывается даже в узкие прорези. Часто для этой техники применяют шпаклёвочные составы или штукатурки с гипсовой основой.

Если наносить жидковатую штукатурную массу, то она может «поплыть» вслед за снимаемым шаблоном. Поэтому массу готовят вязкой консистенции. Можно применить уже готовый состав либо развести сухую смесь. Объём замешиваемого раствора должен быть выработан до начала схватывания. Поэтому рациональнее замешивать состав небольшими порциями.

При нанесении толстого покрытия, состав наносят несколькими слоями. Нижние слои особо тщательно не разглаживают, чтобы добиться максимального сцепления слоёв. При работе удобно использовать металлическую гладилку и шпатель. На гладилку накладывают порцию штукатурной массы. В процессе работы шпателем захватывают немного раствора с гладилки и переносят массу на стену, прикрытую трафаретом.

Наносимый в прорези раствор прижимают шпателем для лучшего сцепления и образования более плотного слоя. Направление нанесения мазков в данной технике не важно. Раствор намазывают в том направлении, в котором удобно. Важно – как можно качественнее заполнить прорези.

Формирование мелких деталей

Когда покрыты смесью все прорези, если необходимо, поверхность слоя формируют подручными средствами, добиваясь создания поверхности нужного рельефа. В растительных узорах на этом этапе прорисовывают прожилки, наносят с помощью кондитерского или медицинского шприца тычинки. Мастихином формируют детали сложных форм, например, пластины птичьего оперения.

Снятие шаблона

Нанесённой массе дают возможность схватиться. В это время она образует кристаллические связи с материалом стены. После схватывания можно аккуратно снять трафарет.

При снятии на краях рисунка остаются «потяги» — приподнявшиеся бахромчатые образования. Особенно явная «бахрома» образуется при наложении толстого слоя штукатурки. Нужно подождать, когда раствор полностью окрепнет, и пройти наждачкой по краям.

Создание фактуры (при необходимости)

Иногда, следуя дизайнерской задумке, выступающие над стеной элементы узора делают с оригинальной фактурной поверхностью. Для её нанесения годятся любые подручные средства, например, жёсткие щётки, губки, штампы для бетона и штукатурки. Имитировать чешую рыбы можно, применяя столовую ложку. Фактуру формируют до начала схватывания раствора.

Инструменты, которые пригодятся в работе

Некоторые инструменты и приспособления для выполнения декоративной штукатурки в трафаретной технике могут найтись в домашнем хозяйстве или изготовлены своими руками. Что-то понадобится приобрести.

Читайте также:
Как самостоятельно почистить бытовой кондиционер

Для работы приготовьте:

  • шпатель (или два разной ширины);
  • валик;
  • мастихин;
  • канцелярский резак или скальпель;
  • кисть;
  • наждачную бумагу;
  • ёмкость;
  • маркер;
  • штампы.

Варианты красивых рисунков для разных комнат

Узор можно придумать и нарисовать, а можно отыскать в интернете и распечатать. Предлагаем вашему вниманию несколько вариантов предназначенных для помещений различного назначения.

Видео по нанесению декоративной штукатурки с использованием трафарета

Для того чтобы можно было иметь наглядное представление о трафаретной технике, предлагаем посмотреть мастер-класс.

Применяя трафарет для декоративной штукатурки, можно самостоятельно создать неповторимый декор стен, сочетающийся с любым стилем интерьера. Обновить стены можно без косметического ремонта, не приглашая профессионалов.

Как сделать трафарет для штукатурки и нанести узор на стену

Объёмные узоры из декоративной штукатурки на стенках, потолке делают интерьер квартиры или дома оригинальным и изысканным. Если запастись необходимыми материалами и инструментами, а так же терпением, можно освоить технологию нанесения штукатурки при помощи трафарета и украсить комнату самому. Я покажу, как можно быстро и дешево сделать трафарет самостоятельно по шаблону.

Как это выглядит в интерьере

Трафарет позволяет сделать узор, выступающий над основной поверхностью. Объёмный рисунок (повторяющийся или одиночный) на плоскости создаётся наложением слоя декоративной штукатурки через трафарет.

Чем толще материал шаблона, тем объёмнее получается изображение. Используется густая штукатурная смесь, которая не стекает и не капает. Это позволяет создать объёмный узор трафаретом на любой поверхности, в том числе на потолке.

Виды трафаретов

Существуют модели из бумаги, пластика, силикона.

Покупной шаблон представляет собой тонкий ПВХ лист с вырезанным на нём рисунком. Пластиковые модели рассчитаны на многоразовое применение.

Трафареты из силикона выгодно выделяются прочностью, удобны при использовании.

Бумажные и пластиковые варианты достаточно просты в изготовлении, их можно сделать своими руками. Силиконовые модели изготовить самостоятельно сложно.

Популярные рисунки и узоры

По стилю, цветовой гамме рисунок должен гармонировать с общим интерьером комнаты. Нередко он повторяет образы на шторах, мебели, других элементах декора. Особенной популярностью пользуются:

Кирпичная или каменная кладка. Часто выбирается для оформления кухни, прихожей. Сделать шаблон очень легко, нужно просто нарисовать на подходящем листе кирпичики маркером и вырезать их.

Природа (деревья, листья, цветы). Мелкие повторяющиеся мотивы — классический вариант украшения просторных и не больших комнат. Нередко элементы такого декора выделяют на однотонном покрытии с помощью резной рамки.

Животные, птицы. Эффектно смотрятся одиночные картинки животных или птиц больших размеров.

Геометрические рисунки и узоры. Повторяющийся орнамент наносят ровными полосами вдоль стен или по периметру потолка.

Кожа крокодила. Не броский, но оригинальный рисунок применяется для покрытия всей площади стен.

Самостоятельное изготовление трафарета

Изготовить шаблон можно самому из прозрачной пластиковой папки для бумаги размера А4.

Шаг 1. Находим в интернете подходящий шаблон и распечатываем на принтере.

Шаг 2. Покупаем папку для бумаги и макетный нож со сменными лезвиями.

Шаг 3. Распечатанный рисунок кладем под лист ПВХ и обводим маркером.

Шаг 4. Вырезаем по линиям ножом и получаем готовый трафарет.

Если рисунок крупный, то его делят на несколько частей, и для каждой части изготавливают отдельный шаблон по вышеописанной схеме.

Другой хороший способ сделать своими руками большой трафарет для штукатурки — вырезать на рулоне тонкого утеплителя (типа фольгоизол).

Технология нанесения объёмного узора

После выбора рисунка, необходимо запастись материалами и инструментами для дальнейшей работы.

Необходимы материалы:

К поверхности шаблон прикрепляют с помощью малярного скотча. Затем приступают к созданию самого узора, последовательность следующая:

    Накладывание штукатурки. Узким штапелем захватывают удобное количество готовой штукатурки, меньшим штапелем распределяют её по всему рисунку на шаблоне. Мазки выполняют с нажимом, это позволяет сделать структуру штукатурки более плотной. Направление мазков не играет роли, главное заполнить весь трафарет.

Штукатурка окончательно затвердевает через несколько часов, за это время жёсткой кистью можно нанести на объёмное изображение текстуру. Красками выделяют отдельные элементы, «старят», визуально увеличивают объём. Финишная обработка лаком делает поверхность глянцевой, с блеском.

Вам это может пригодиться:

Интересное видео по теме

В этом видео мастер показывает, как сделать декоративное оштукатуривание в стиле Лофт с применением трафарета.

Еще одно видео, подробно показывающее трафаретную технику.

Надеюсь, что статья была вам полезна. Задавайте вопросы и делитесь опытом в комментариях.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: