Маркировка проводов и кабелей согласно норм ПУЭ

Маркировка проводов и кабелей по правилам

Правильная маркировка проводов и шнуров позволяет значительно облегчить монтаж и ремонт любых электрических сетей. Ведь правильная маркировка не только облегчит сам процесс монтажа, но и позволит вам или любому другому человеку просто взглянув в распределительную коробку, щиток или на провода, определить их назначение.

Именно для этих целей маркировка проводов должна выполняться согласно единых правил, которые приведены в «Библии» любого электрика – ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

Правила маркировки токоведущих частей согласно ПУЭ
- Цветовая маркировка проводов
- Буквенная маркировка проводов
Не нормированные варианта обозначения проводов
Вывод

Правила маркировки токоведущих частей согласно ПУЭ

Для обеспечения наглядности, простоты и облегчения распознавания отдельных частей электрической сети согласно п.1.1.30 ПУЭ все электроустановки должны иметь буквенно-цифровое и цветовое обозначение. Причем наличие одного из этих обозначений не снимает необходимость наличия другого.

И единственным послаблением является возможность нанесения обозначения не по всей длине проводника, а только в местах подключения, как представлено на видео.

Цветовая маркировка проводов

Маркировка проводов по цветам является наиболее наглядной и позволяет быстро определиться с назначением любого провода. Такая маркировка может быть осуществлена путем выбора проводов с соответствующим цветом изоляции жил, путем нанесения краски на шины или за счет окрашивания или применения специальной цветной изоленты в местах соединения жил.

Причем краска на шины может наносится не по всей длине, а только в местах подключения или по концам шин.

Если говорить о цветовом обозначении проводов и кабелей, то начать следует с фазных проводников. Согласно п.1.1.30 ПУЭ в трехфазной сети фазные проводники должны иметь маркировку желтым, зеленым и красным цветом. Так соответственно обозначаются фазы А, В и С.
Инструкция для однофазной электрической сети предполагает обозначение фазного провода в соответствии с тем цветом, продолжением которой она является. То есть, если фазный проводник подключается к фазе «В» трехфазной сети, то он должен иметь зеленый цвет.

Обратите внимание! В однофазной сети квартиры или дома вы зачастую не знаете к какой фазе подключен ваш фазный провод. Дабы соблюдать ГОСТ вам совсем не обязательно это выяснять. Достаточно обозначить фазный проводник любым из предложенных цветов. Ведь для однофазной сети освещения совершенно не принципиально к какой именно фазе подключен ваш проводник. Исключение составляет только сеть освещения в которой используются два разных фазных проводника.

Что же касается нулевых проводников, то они должны иметь голубую окраску. Причем цвет нулевой жилы не зависит от того трехфазная, двухфазная и однофазная сеть перед вами. Он всегда обозначается голубым цветом.
Маркировка проводов с полосой желто-зеленого цвета обозначает защитный проводник. Он подключается к корпусу электроприборов и обеспечивает безопасность от поражения электрическим током при повреждениях изоляции электрооборудования.

Если нулевой и защитный проводник объединены, то согласно п.1.1.29 ПУЭ такая жила провода должна иметь голубой окрас с желто-зелеными полосами на его концах. Дабы выполнить такую маркировку своими руками достаточно просто взять провод голубого цвета и на его концевых заделках выполнить обозначение краской или использовать для этого цветную изоленту.
Что же касается сетей постоянного тока, то красным цветом должна обозначаться положительная жила провода или шины, а отрицательная синим. При этом обозначение нулевой и защитной жилы соответствует маркировке в сетях переменного тока.

Буквенная маркировка проводов

Но маркировка проводов цветная не всегда удобна. В щитках, распределительных устройствах и на схемах значительно удобнее буквенное обозначение. Оно должно применяться совместно с цветовым обозначением.

Буквенная маркировка фазных проводов в трехфазной сети соответствует их разговорному обозначению – фаза «А», «В» и «С». Для однофазной сети она должна быть такой же, но это далеко не всегда удобно. Тем более что достоверно определить какая именно фаза не всегда возможно. Поэтому часто используют обозначение «L».

Обратите внимание! Пункт 1.1.31 ПУЭ нормирует не только буквенно-цветовое обозначение проводников, но и их расположение. Так для трехфазной сети при вертикальном расположении шин фаза «А» должна быть самой верхней, а фаза «С» нижней. А при горизонтальном расположении проводников ближайшая к вам должна быть фаза «С», а наиболее удаленная фаза «А».

Если выполняется маркировка проводов в щитке, то под символом «N» обозначают нулевой провод.
Для обозначения защитного провода применяют буквенное обозначение «PE». Кроме того, достаточно часто применяется знак заземления, но дело в том, что он не всегда может точно указать на схему сети.

Дело в том, что вы можете встретить обозначение «PEN». Оно обозначает совмещение нулевого и защитного проводника. Это возможно в системах TN-C-S о которых мы говорили в одной из предыдущих наших статей.
А вот маркировка проводов электрических постоянного тока выполняется символизмами «+» и «―». Что соответственно обозначает положительный и отрицательный провод. Для постоянного тока есть еще одно отличие. Нулевая жила обозначается символом «М», что иногда вводит в заблуждение.

Не нормированные варианта обозначения проводов

Но к сожалению маркировка проводов фаза ноль, заземление далеко не всегда выполняется согласно норм ПУЭ. Часто можно встретить и другие обозначения. Особенно часто это касается старых схем, электрооборудования, а также некоторых новых устройств не сертифицированных производителей.

И дабы они не ввели вас в заблуждение давайте рассмотрим наиболее распространенные варианты.

Достаточно часто на старых еще советских схемах можно встретить символы «Ф» или «Ф1», «Ф2» и «Ф3». Расшифровка данного обозначения достаточно проста – это обозначает фаза. Причем символ без буквенного обозначения применяется для однофазной сети, а с буквенных для трехфазной.
На новых схемах можно встретить обозначение «L» или соответственно «L1», «L2» и «L3». Так зарубежные производители часто обозначают фазу. Что касается цифровых обозначений, то здесь действует то же правило – без цифры для однофазной сети, с цифрами для трехфазной.

Обратите внимание! Для однофазной сети обозначение «Ф» или «L» обозначают не принципиальность четкого соблюдения фаз. То есть вы можете подключить любую фазу. То же касается и трехфазной сети с цифровым обозначением. Если же имеется обозначение «Фа», «Фв», «Фс» или ««Lа», «Lв», «Lс», то соблюдение чередования фаз обязательно.

Маркировка проводов в щитах может содержать символ «0». Это обозначение нулевого провода достаточно часто используют по сей день как в схемах, так и в обозначении выводов на оборудовании.

Для обозначения защитного провода часто используется символ заземления, о котором мы уже говорили выше. Обычно его применяют для обозначения места подключения защитного провода выполненных по системе отличной от TN-C-S.
Маркировка проводов щитка постоянного тока может содержать символы «L+» и «L―». Данный символы обозначают соответственно положительный и отрицательный проводник и не должны вводить вас в заблуждение.

Вывод

Правильная маркировка проводов по цвету и обозначению способна во многом облегчить не только монтаж, но и последующее обслуживание электроустановок. Тем более что цена выполнения требований по маркировке крайне низка, а требования не так уж сложны к исполнению. Поэтому если вы хотите все сделать «по уму» и облегчить себе же дальнейшую эксплуатацию вашей электрической сети советуем вам соблюдать данные нормы.

Маркировка проводов и кабелей при монтаже: ПУЭ, в электрощитах

Одним из важнейших элементов при монтаже является маркировка кабельных линий и проводов. Это делается в распределительных щитках, шкафах, практически во всех устройствах распределения линий электропередач, начиная от подстанции до отдельного потребителя.

Цели маркировки проводов

Обозначение кабельных линий и проводов производится с целью упростить монтажные работы, ремонт и профилактическое обслуживание объектов в процессе эксплуатации. Для повышения мер безопасности, которые снижают вероятность аварийных ситуаций и травматизма обслуживающего персонала.

количестве и сечении проводов в кабеле;
тип изоляции;
из какого метала провода;
о материале внешнего слоя изоляции и многое другое.

Все эти меры недостаточны для достижения максимальной безопасности и не предоставляют обслуживающему персоналу информации о назначении линий кабелей и отдельных участков электропроводки. В процессе монтажа в распределительных устройствах на кабели и провода наносится дополнительная маркировка, где отображается не только характеристики кабелей, но и его назначение в данной цепи.

Указывается перечень основных параметров:

марка кабеля;
с какого объекта приходит;
длинна;
назначение и другие данные по мере необходимости.

Чтобы маркировка производилась удобно и быстро, для проводов с различными характеристиками, по диаметру и изоляции придумали несколько способов. Маркерные конструкции отличаются, но все они обеспечивают четкую и долговременную надпись.

Методы маркировки провода и кабеля

В зависимости от условий и возможностей, наличия оборудования и материала монтажники выбирают оптимальные варианты маркировки:

До монтажа провода

ПВХ кембрики (трубки) различных диаметров с надписями, дополнительно можно их обмотать прозрачным скотчем для надежного крепления и защиты надписей;
Термоусадочные изолирующие трубки;
Самый доступный и дешевый способ, сделать надпись на плотной бумажной бирке наложить на кабель и обмотать прозрачным скотчем.

Эти методы обеспечивают плотное прилегание к оболочке кабеля, исключают вероятность обрыва маркера при протягивании через трубы и других монтажных работах.

После монтажа провода

Когда провода и кабели заведены в распределительные устройства, маркировка делается следующими способами:

До подключения проводов к контактам можно использовать ПВХ кембрики и термоусадочные трубки;
Самоламинирующиеся маркеры – это самоклеящаяся, с одной стороны пластина не прозрачная, с другой стороны матовая поверхность для надписей. Бирка приклеивается к изоляции провода и оборачивается прозрачной самоклеящейся лентой, практически как скотч. Материалы пластин и клея способны выдерживать высокие температуры, и устойчивы к агрессивным средам.
Бирки иногда этот метод является самым оптимальным, они делаются из полимеов разного формата, несколько способов крепления на кабельную оболочку. Пластик способен выносить высокие температуры сохраняя надписи на своей поверхности. Размеры и бирок и содержание надписей соответствует требованиям ПУЭ, ПТЭ ЭП, СНиП;
Для проводов малого диаметра применяются флажки из полимерной пластины с надписями стандартных обозначений, которые установлены руководящими документами по устройству электрооборудования;
Самоклеущиеся нейлоновые маркеры;
Гильзы и контейнеры состоят из двух составных элементов, пластиковый носитель крепится на провод (контейнер), в который вставляется полимерная лента(маркер), на ней специальным принтером печатается необходимая информация;
Клипсы и фиксирующиеся кольца с заранее нанесенными значениями, это могут быть отдельные цифры или буквы, короткого содержания 1-3 символа. Эта методика не требует использования печатающих устройств.

Тип	Профиль	Описание	Размеры
PA		Кольца закрытого профиля для проводов среднего и большого диаметра.	4 размера Ø 1,3 — 16,0 мм Сечение 0,2 — 70,0 мм 2
PY		Кольца закрытого профиля для проводов малого диаметра.	1 размер Ø 1,0-2,0мм Сечение 0,2 — 0,7 мм 2
PC		Клипсы открытого профиля для закрепленных проводов.	5 размеров Ø 2,4-7,2мм Сечение 1,0 — 10,0 мм 2
PK		Кольца на пластину PKH с хомутами (заказываются отдельно). Есть аналог из стали.	Для проводов и жгутов произвольного диаметра

Печатающие устройства и приборы

Для нанесения надписей на элементы маркировки были разработаны специальные приборы, которые можно разделить на несколько видов:

Переносные автоматические и полуавтоматы

Одним из современных аппаратов автоматической печати на стикерах, ПХВ кембриках и термоусадочных трубках считается принтер Canon MK 1500.

Имеется возможность выбирать несколько видов шрифта, устанавливать режимы обрезки на различных интервалах. Скорость печати 2.5 см в минуту, на 20 мм трубке можно напечатать 35 маркеров за минуту с 5-ю полноразмерными символами.

Hotmarker M-3E

Hotmarker M-3E принтер печатает символы на кабелях, кембриках и плоских лентах, методом горячего теснения. Нагретые матрицы принтера впечатывают краску в оболочку кабеля. Матрица имеет форму колеса, на котором 10 + пробел символов, всего 7 матриц, это позволяет формировать тысячи комбинаций. Данный принтер способен маркировать изделия диаметром 13 мм.

Стационарные принтеры

Используются на крупномасштабных производствах, где необходимо маркировать большие объемы продукции с разными видами маркеров. Благодаря программному обеспечению Brady LabelMark быстро перестраивается с одной программы на другую. В течении 6.5 секунд печатает символы и наклеивает бирку на кабель.

Программа размещается на обычном ПК, с него передается принтеру. Для управления программой и работе на принтере не требуется особой высококвалифицированной подготовки. Аппарат имеет высокое разрешение печати, до 300dpi это позволяет печатать мелкие шрифты и четкие изображения логотипов. Символы наносятся на провода с диаметрами 1.5-15.2 мм, максимальные размеры маркера 50,8 Х 50,8 мм.

Технические характеристики
Технология печати	термотрансферная
Разрешение печати	300 точек на дюйм (300 dpi)
Длительность производственного цикла, секунд	4,5 — 6,5
Минимальный диаметр провода, мм	1,52
Максимальный диаметр провода, мм	15,24
Максимальная ширина печати, мм	50,8
Максимальная длина печати, мм	41,3
Максимальная ширина этикетки, мм	50,8
Максимальная длина этикетки, мм	76,2
Минимальная ширина этикетки, мм	6,35
Минимальная длина этикетки, мм	19,05
Внешний диаметр риббона	68,58 мм
Шрифты, Штрих-коды, Графика	Печать шрифтов, штрих-кода и графики соотносятся возможностям LabelMark™ при создании этикетки. По этому вопросу подробнее ознакмьтесь с ПО LabelMark™.
Интерфейсы и разъемы	USB, Serial RS-232C, Ethernet, PCMCIA, CompactFlash
Память	Встроенная 4Mb Расширение памяти 32Mb RAM с использованием PCMCIA или CompactFlash®
Габариты, мм	571,5 х 368,3 х 450,9
Вес, кг	38,5
Температура рабочая	от 10° до 41° C
Температура хранения и транспортировки	от -18° до 60° C
Влажность	от 20% до 80% без образования конденсата
Питание	90-264 В AC, при 47-63 кГц

Офисные лазерные принтеры

Используются при печати на листах самоклеящихся стикеров или обычных листах бумаги Формата А4. Бирки накладываются на кабеля и обворачиваются прозрачным скотчем. Это простой и дешевый способ для небольших объемов маркировки.

Совет №1. Не покупайте дорогое оборудование для маркировки если вы профессионально не занимаетесь работами связанными с электромонтажом. Используйте дешевые методы маркировки.

Основные требования к маркировке проводов в РУ (распределительных устройств) и щитов

Пункт 1.1.30 ПУЭ гласит, все провода в РЩ должны соответствовать буквенным, цифровым и цветовым обозначениям. Наличие цветового обозначения не исключает установку цифрового и буквенного. Допускается наносить маркировку не по всей длине линии, а только в местах подключения.

Маркировка начинается с соблюдением правил в процессе монтажа, при расключении проводов по цвету изоляции. Это наиболее наглядный пример, который позволяет работающему персоналу быстро ориентироваться в назначении каждого отдельного провода в цепи. Иногда используются кабели с проводами одного цвета, в этих случаях допускается покрасить концы проводов, надеть кембрики соответствующего цвета, практичнее установить термоусадочную трубку с уже нанесенными буквенными и цифровыми значениями. Длинна маркерной трубки должна быть не менее 2,5 см.

В трехфазных сетях каждая фаза обозначается буквами А,В,С, но в квартирах и частных домах используются однофазные схемы электропитания поэтому нет смысла уточнять к какой фазе подстанции подключен ваш щиток.

На фазный провод наносится буквенное обозначение «L»;
Нейтральный провод обозначается буквой «N»;
Провода заземления отмечают значком
В схемах по стандартам системы TN-C-S допускается подключение заземляющего проводника к нейтральному проводу. В таких случаях на маркировке пишут «PEN».
В схемах электропитания от постоянного тока, для отдельных приборов потребления указывают полярности «+», «-» и напряжение в вольтах «12В или 24В…».

Маркировка цепей постоянного тока

Особенности цифрового обозначения проводов

Цифровые обозначения в распределительных щитах требуют отдельного рассмотрения. По требованиям ПУЭ распределение цепей электропитания в РЩ осуществляется по группам. От группы питаются отдельные участки, это могут быть разные объекты:

№1 освещение;
№2 розетки;
№3 кондиционер;
№4 теплые полы;
№5 Бойлер для нагрева воды;
№6 электрическая плитка;
№7 отдельные помещения или сооружения(баня, мастерская и другое)

В однофазных цепях на вход автоматических выключателей будет приходить одна фаза L1-1; L1-2; L1-3, где 1,2,3 обозначают разные линии. На выходе выключателей провода маркируются по № группы и линии, если провод в группе один на маркере пишут Гр-1, если два Гр-1.2 указывая, что это второй провод первой группы.

Маркировка проводов в РЩ по группам

На электрощитах промышленной сборки на внутренней стороне дверцы наклеивается схема подключения с указанием маркировки всех проводов, остается для надежности подписать прямое назначение. Мудрые люди эту информацию при монтаже записывают на видео или делают фото, сохраняют на электронных носителях, даже в серверах соц. сетей.

Совет №2. Если вы собирали щит сами или приглашали электрика, такую схему надо составить и приклеить к дверце с внутренней стороны.

Особенности маркировки РЩ и кабелей

По требованиям ПУЭ сами распределительные устройства тоже должны маркироваться, для квартир и частных домов допускают отсутствие названий, по причине явного определения их назначения. Когда щит находится за пределами участка на столбе ЛЭП или другом сооружении обязательно указывается его маркировка. В ней указывается:

Изготовитель;
Назначение и тип ВРУ, ГРЩ, РЩ, НКУ;
Номиналы напряжения и тока;
Степень защиты;
На дверцах знак «Осторожно напряжение»;
Надписи должны быть четкими и устойчивыми к окружающей среде.

На маркерах кабелей заходящих и выходящих в РЩ указывается следующая информация:

Мака кабеля, в ней количество жил, сечение, метал проводов, материал изоляции;
Назначение кабеля;
Откуда приходит;
Куда уходит;
Длина.

Совет №3. На внутренней стороне дверцы должна располагаться подробная электрическая схема подключения кабелей и распределением направлений от РУ.

Часто допускаемые ошибки при маркировке

Самая распространенная ошибка начинающих монтажников, и опытных при невнимательности. Когда привинчивают провода в щитке на клемы, предварительно не одев кембрики с маркировкой или термоусадочные трубки. Потом приходится отвинчивать и одевать элементы маркировки.
Путают «PEN» проводник с проводом заземления, цветовая маркировка у них одинаковая, надо внимательно разобраться.
Если щиток вынесен за пределы участка, но находится на вашем балансе, это определяется договором с энергопоставляющей организацией. Надо обязательно иметь на него техническую документацию схемы, и выполнить все требования ПУЭ, ПТЭЭП и других документов. Могут быть претензии от Росстехнадзора, вплоть до отключения потребителя и штрафов.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Можно использовать при монтаже провода одного цвета, а на маркировке указывать назначение?

Можно, но маркировка должна соответствовать всем требованиям ПУЭ, где указан и цвет. Поэтому на концы проводов поставьте термоусадочную трубку по цвету назначения провода. В крайнем случае, намотайте цветную изоленту. На нее наденьте кембрик с маркером.

Вопрос №2. Где приобрести принтеры для маркировки и шаблоны маркеров?

Продаются в специализированных магазинах с оборудованием для электромонтажа, в интернет магазинах (shtrih-center.ru/print_kabel.html) Если вы не занимаетесь электромонтажными работами профессионально вам это не требуется. Воспользуйтесь простыми способами маркировки, которые описаны статье.

Вопрос №3. Как определить марку кабеля, если маркировка стерлась?

Обозначение кабеля обычно наносится по всей длине, посмотрите внимательно, если нет, отрежьте кусок кабеля, сантиметров 10. Покажите специалистам, они вам скажут.

Вопрос №4. Маркировка какого типа считается самой надежной?

Очень надежной маркировкой считаются самоклеющиеся маркеры под ламинированным слоем, термоусадочные трубки. Для РЩ в домашних условиях все перечисленные средства будут надежными, так как внешняя среда в жилом помещении не может быть агрессивной.

Вопрос №5. Как грамотно начертить схему РЩ, если я не разбираюсь в электронике и тем более в условных обозначениях на схемах?

В этом случае надо приглашать грамотного специалиста, он обязательно разберется и составит схему.

Маркировка проводов и кабелей при монтаже по ГОСТ и ПУЭ

Цели маркировки проводов

Данный процесс позволяет существенно упростить электромонтажные работы, запланированный или экстренные ремонт, техническое обслуживание объектов и кабельных линий во время эксплуатации. Еще одно функциональное предназначение – уменьшение вероятности возникновения аварийных ситуаций и сопутствующего им получения травм рабочим персоналом.

Маркируется кабель уже в процессе изготовления. Производитель должен выбрать цвет для изолирующей оболочки провода в соответствии с международными или отечественными стандартами, прописанными в ПУЭ, ПТЭЭП, ГОСТах и другой документации. Данные, отображенные на внешней оболочке кабеля, указывают на информацию по нескольким параметрам:

число проводов;
площадь сечения всего кабеля;
применяемые изоляционные материалы;
материалы проводов и т. д.

Подобная маркировка, хоть и является необходимой, но недостаточна для повышения безопасности при эксплуатации кабельных линий. Ориентируясь на нее, обслуживающие специалисты не смогут сделать однозначные выводы о предназначении всей системы или конкретного участка электрической проводки. Поэтому при выполнении электромонтажных работ на кабель наносятся дополнительные аббревиатуры, добавляющие к характеристикам информацию о назначении цепи.

Благодаря этому на изоляции появляются бирки со следующими данными:

марка кабеля;
предназначение;
связанный с ним объект;
протяженность линии и другая информация, если она необходима.

Кабельные бирки значительно упрощают подобную маркировку, делают ее удобной и максимально быстрой. Они подбираются в зависимости от диаметра, характеристик и изоляционных материалов на проводе. Они могут отличаться по ряду параметров, но имеют общее предназначение и способны хранить надписи в течение продолжительной эксплуатации.

Требования к типам и способам крепления бирок

Помимо размещения бирок, вся информация о произведенных обозначениях на кабельных линиях и коммуникационных устройствах регистрируется в специальном журнале. Такие записи регулярно обновляются в зависимости от изменений, которые произошли в структуре сети.

Как и кабель, бирки производятся определенной формы из различных материалов. Это могут быть обычные этикетки, самоклейки, пластиковые пломбы или полимерные изделия, применяемые для качественной и надежной маркировки жгута из нескольких жил или одного провода.

Маркеры силовых линий

В соответствии с ГОСТ пластиковые бляхи изготавливают квадратной, круглой или треугольной форм. Их эксплуатируют на открытых участках кабельных трасс и компонентов цепи. На бирках есть два отверстия, через которые следует продеть провод или жилу, после этого она надежно зажимается и фиксируется в нужном положении.

Для линий, напряжение которых не превышает 1000 В, применяются квадратные бирки. Если рабочее напряжение выше 1000 В, то берутся круглые бляхи из пластика. Треугольные изделия необходимы для контрольных силовых линий.

Бирки для маломощных цепей

В таких целях могут использоваться маленькие таблички из полимерных материалов, на которых указываются информация о потреблении электроэнергии абонентом цепи и другие данные.

Важно! Кабельные бирки нужно использовать даже для скрытых линий, расположенных внутри труб, колодцев и блоков.

Основные требования к маркировке проводов в РУ (распределительных устройств) и щитов

Маркировка проводов по цвету

На фазный провод наносится буквенное обозначение «L»;
Нейтральный провод обозначается буквой «N»;
Провода заземления отмечают значком
В схемах по стандартам системы TN-C-S допускается подключение заземляющего проводника к нейтральному проводу. В таких случаях на маркировке пишут «PEN».
В схемах электропитания от постоянного тока, для отдельных приборов потребления указывают полярности «+», «-» и напряжение в вольтах «12В или 24В…».

Маркировка цепей постоянного тока

Назначение маркировки

Большинство новичков, впервые столкнувшись с самим понятием маркировки, задаются вопросом о том, что же обозначают буквы и цифры, входящие в ее состав. Несмотря на большое разнообразие, как отечественной, так и зарубежной продукции, маркировка кабелей содержит информацию о:

материале жил и их количестве, в большинстве случаев токоведущие элементы изготавливаются из меди или алюминия с монолитными или многожильными проводниками, но встречаются и специфические модели со стальными или композитными жилами; Рис. 1: тип и материал жил
типе изоляции – предоставляет информацию, из чего выполнена изоляционная оболочка, как самих жил, так и других слоев в кабеле (резина, поливинилхлорид, фторопласт и прочие.);
сечении проводников – указывает площадь токоведущих элементов в поперечном разрезе, которая определяет сопротивление электрическому току и варьируется в пределах от 0,35 до 240мм2;
номинальных электрических величинах – может содержать значение рабочего напряжения, на которое рассчитана изоляция, в маркировке чаще всего встречаются номиналы 0,23; 0,4; 6; 10; 35 кВ;
области применения – указывает на устойчивость к агрессивному воздействию окружающей среды;
конструктивных особенностях – в маркировке обозначает наличие дополнительных элементов или применение специфических технологий при изготовлении;
степени гибкости – указывает, насколько хорошо может изгибаться данная модель кабеля, гибкость жилы в маркировке может обозначаться цифрами от 1 до 6, где 1 наименее гибкая, а 6 самая гибкая марка.

Основные отличия

Следует отметить, что в назначение маркировки кабелей и проводниковой продукции может входить и указание конкретных конструктивных особенностей, соответствующих его типу (кабель, провод или шнур). Так провод – это изделие из монолитного или многопроволочного токоведущего элемента, которое как может содержать изоляцию, так и изготавливаться без нее.

Электрический шнур – включает в себя несколько изолированных проводов с многопроволочной структурой и применяется для подключения к электропитанию различных приборов.

Кабель – может включать в себя как одножильные, так и многожильные провода, несколько слоев изоляции, броню экран и прочие конструктивные элементы (по назначению выделяют силовые, связевые, управленческие, контрольные и радиочастотные кабели).

Рисунок 2: различные типы кабелей

Благодаря вышеприведенному разделению, из маркировки вы можете сразу определить, что находиться перед вами (кабель, провод или шнур), а также установить его роль в конкретной электроустановке. Для этого разберем варианты маркировки для наиболее распространенных марок, применяемых в отечественных устройствах, и принцип их составления.

Из чего изготавливают бирки

Кабельные бирки изготавливают из различных материалов. При выборе изделий следует ориентироваться на условия эксплуатации конкретной кабельной системы. В комнатах с низким уровнем влажности, при прокладке в грунте или на открытой местности могут использоваться исключительно пластиковые (полимерные) элементы, что обусловлено их долговечностью и устойчивостью к химическим воздействиям.

Крепеж маркеров

Кабельные бирки могут фиксироваться к проводам при помощи разных крепежных элементов. Наиболее распространены синтетическая нить, пластиковые ленты с защелкой, проволока с антикоррозийным покрытием, клипсы и т. д. Если для крепления нужно использовать обычную стальную проволоку, то ее предварительно следует покрыть защитным слоем битума или краски, чтобы исключить коррозию. В идеале нужно применять провод с поливинилхлоридной изоляцией.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Можно использовать при монтаже провода одного цвета, а на маркировке указывать назначение?

Вопрос №2. Где приобрести принтеры для маркировки и шаблоны маркеров?

Вопрос №3. Как определить марку кабеля, если маркировка стерлась?

Вопрос №4. Маркировка какого типа считается самой надежной?

В этом случае надо приглашать грамотного специалиста, он обязательно разберется и составит схему.

Как правильно маркировать провода в электрощите

Правила и стандарты обозначения проводки в электрощитах

Цвета для разметки проводки выбраны не просто так. Вся многообразность расцветок сводится к одному стандарту – стандартным правилам. Они прописаны в правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). Там указывается то, что жилы электропроводов должны обозначаться цветом или буквами и цифрами, а также обозначений требует и сам шкаф (щит). Узнать о том, какая существует маркировка проводов по цвету, вы можете из нашей статьи.

В ПУЭ указывается, что:

Электрический щит обязан иметь наименование. Это имя указывается на корпусе. В электрощите квартиры его можно не помечать надписями. Но для частного дома, когда щиток размещают на столбе, это необходимо.
Внутри щитка при его монтаже необходимо оставить лист, где в виде таблицы указываются все потребители (розетки и светильники).
Также, внутри должна находиться схема сборки вводного щитка. Это правило касается только того устройства, которое было приобретено в сборе.

Примечание: если щит или шкаф собирает электрик, то у него обязательно следует взять схему сборки.

Согласно тем же правилам и ПУЭ:

Глава 2.3. ПУЭ п. 2.3.23. «Каждая кабельная линия должна иметь свой номер или наименование…».
ПТЭ ЭП п. 2.4.2 «Открыто проложенные кабели, а также все кабельные муфты должны быть снабжены бирками».
На защитных автоматах или на информационном стенде установки осуществляется маркировка, где указывается группа электропроводки. Также согласно правилам должен указываться порядковый номер и название помещения или назначение группы (например, кухня или кондиционер).
В случае, когда на модульном устройстве отсутствует место для записи, то маркировка с назначением этой установки производится в таблице и паспорте, которым должен обладать каждый шкаф.

Согласно ГОСТ провода обозначаются:

В соответствии с ГОСТ 23594–79 (маркировка) провод или кабель помечается бирками или лентами ПВХ. В качестве бирок могут служить поливинилхлоридные и термоусаживаемые трубки.
Надписи на этикетке прописываются разборчивым шрифтом, они должны быть хорошо заметными. Длина самой бирки не должна быть меньше 25 мм.
Согласно нормам, маркировка может наноситься на провод или кабель (на его изоляцию). Только при условии, что такую надпись будет хорошо заметно.

С основными правилами нанесения опознавательных пометок мы разобрались. Теперь же рассмотрим, чем можно маркировать провода при монтаже.

Устройства для нанесения маркировки

Обозначение проводки – это серьезное и ответственное дело. Каждый шкаф или щит внутри должен содержать специальные метки, которые дают понимание о схеме подключения и расположения элементов цепи. Сложность заключается в том, что бирки должны крепко фиксироваться и надписи должны сохраняться длительное время. Поэтому для удобства используются специальные приспособления, которые осуществляют маркировку кабелей и проводов в щитке.

Принтер для обозначения проводки в электрощитах – это устройство, которое используется для печати бирок и этикеток, на которых отображается маркировка при монтаже проводки. На фото изображен мини принтер, с помощью которого можно маркировать провод или кабель.

На видео показывается, как пользоваться таким принтером:

Если вы не занимаетесь профессионально электромонтажными работами, то в приобретении специального маркировочного принтера нет смысла. Альтернатива этому устройству — кабельные маркеры, например от фирмы ИЭК, показаны на фото ниже:

С их помощью можно быстро маркировать силовые и слаботочные линии в шкафах. Более дорогое удовольствие — использовать систему маркировки графопласт, о ней вы можете узнать из сети.

Что еще важно знать

На фото ниже изображен щит, в котором была выполнена маркировка проводов при монтаже:

При сборке электрощита маркировать группы электропроводки нужно следующим образом: провод на входе помечается как L, а на выходе – Гр (указывает, что это группы). После буквы указывается, какой номер группы и номер линии.

Также во время маркировки важно учитывать все цветовые различия, чтобы не возникло аварийной ситуации. Если же открыв шкаф, никакого обозначения не было обнаружено, то необходимо при помощи пробника определить, где какой провод находиться. О том, как пользоваться индикаторной отверткой для определения фазы и нуля, мы рассказывали в соответствующей статье. Так как это займет много времени, то при проверке лучше оставить метки, чтобы другому электрику, который будет осуществлять ремонт или обслуживание было понятно, где какой провод.

Если нет проводников нужного цвета, то можно использовать любой цвет, главное, чтобы при монтаже концы жил правильно помечались. Это можно делать при помощи цветной изоленты или специальных термоусаживаемых трубок.

Маркировка термоусадками выглядит следующим образом:

Вот по такой технологии производится маркировка проводов и кабелей при монтаже электрощита. Как вы видите, обозначать линии очень важно, а сам процесс не занимает много времени. Обращаем ваше внимание на то, что с помощью данной инструкции вы можете маркировать проводники не только в силовых электрощитах, но и в щитах автоматики (например, для обозначения сигнальных кабелей и управления).

Будет полезно прочитать:

Тумба под аквариум своими руками: лучшие проекты и их особенности изготовления

Красивый и большой аквариум в доме это стильное дополнение интерьера, помогающее создать уникальную и уютную атмосферу. Живой уголок со сложной экосистемой требует специального ухода и тумба под аквариум сделанная своими руками станет отличным дополнением обустройства.

Устойчивый и практичный предмет мебели обеспечивает установку резервуара в одном положении и облегчит процедуры ухода. Перед тем как приступить к творческому процессу следует провести детальную подготовку, подобрать проект или составить его самостоятельно, подготовить материалы.

Для чего нужна тумба или подставка для аквариума

Самый простой вариант для владельцев аквариума, это приобретение готовой конструкции, но при этом важно учесть несколько моментов. Мебель в помещении должна соответствовать единому стилю, быть комфортной и отличается эргономичным дизайном, поэтому ее выбор связан с определенными сложностями:

устойчивая тумба должна быть изготовлена из надежных и качественных материалов, что обеспечивает длительный срок ее эксплуатации;
в зависимости от объема резервуара с водой он будет оказывать определенную, статическую нагрузку на несущие и каркасные элементы конструкции;
для средних и больших резервуаров со специальным оборудованием нельзя использовать обычные журнальные столики и прикроватные тумбочки.

Своими руками изготовить тумбу под аквариум не сложно, но для того необходимо разобраться в нюансах такой конструкции. Она используется для установки самого резервуара с водой и оборудованием, а во внутренних системах хранения можно расположить корм и дополнительные приспособления.

Какой материал лучше выбрать для строительства

Перед проектированием конструкции необходимо определиться с материалами изготовления, не забывая о требованиях качества. Хорошая тумба под аквариум 60 литров или для резервуаров с большим объемом должна быть максимально прочной и устойчивой, характеризоваться длительным сроком эксплуатации.

Если обычная меблировка для дома может быть изготовлена из любых материалов, то для аквариумных тумбочек лучше остановить выбор на более прочных и надежных стройматериалах.

Древесина и пиломатериалы

Ламинированная древесностружечная плита отличается хорошей прочностью и способностью выдерживать серьезные нагрузки. Такие материалы хорошо поддаются обработке с помощью простых, домашних инструментов, которые есть в арсенале любого мастера, и их можно дополнять декоративными элементами.

Металлические конструкции

Максимально прочные металлические конструкции подходят для создания тумб под большие резервуары или несколько моделей. Чаще всего домашние мастера используют уголки из металла, их легко сварить, и создать изящную и создающую иллюзию воздушности конструкцию любого дизайна.

Фурнитура и крепеж

От качества крепежа и фурнитуры напрямую зависит срок эксплуатации всей создаваемой и собираемой конструкции. Важно подобрать эти элементы так, чтобы их видимые части полностью сочетались с дизайнерским решением другой меблировки, установленной в помещении и дополняли интерьер.

Важно: При выборе эскиза и составления проекта будущей конструкции можно комбинировать несколько элементов, используя стекло и поликарбонат для отделки. Это поможет полностью уникализировать дизайн тумбы и сделать настоящее произведение искусства, которое идеально впишется в зону отдыха.

Основные элементы конструкции и их сочетание

Работа по изготовлению тумбы под аквариум не отличается от процесса сборки любой домашней мебели. При необходимости тумба под аквариум на 100 литров, купить который пришлось для обустройства большого живого уголка, сбирается максимум за 1-2 дня при условии подготовки проекта.

До этапа конструирования проходит проектирование модели, в нее можно включать разные элементы по своему желанию, не забывая о практичности и эстетичности будущего предмета мебели.

Задняя стенка

Тумбы под резервуары с водой должны быть максимально прочными и чаще всего это приставные, напольные конструкции. Задняя стенка из износостойкого и надежного материала поможет повысить устойчивость конструкции, благодаря чему все изделие станет максимально долговечным и будет выглядеть привлекательно.

Каркас и столешница

Каркасное основание с усиленными местами крепления разных элементов поможет правильно распределить нагрузку от наполненного резервуара. Столешницу рекомендуется изготавливать из плотных и неструктурированных материалов, для этого подойдет натуральная древесина, металл или монолитный поликарбонат.

Дверцы и ножки

В конструкцию тумбы можно включить внутренние полки и выдвижные ящики, распашные дверцы, которые скроют внутреннее наполнение. Ножки в любой модели играют больше декоративную роль и их дизайн полностью зависит от аналогичных элементов, которые дополняют другую мебель в помещении.

Этапы изготовления и сборки готовой конструкции

Первым шагом в изготовлении аквариумной тумбы является создание проекта и выбор идеи, затем необходимо выбрать материалы и закупить их в достаточном количестве. Не стоит приступать к сборке если у мастера нет крепежных или других элементов, ведь так процесс может растянуться на длительное время:

раскройка материала на детали и их обработка, в процессе важно соблюдать все размеры, указанные на предварительном проекте;
сборка основного, несущего каркаса, его прочность проверяется уже на этапе конструирования практическим путем, для оценки прочности;
установка столешницы на каркас, для этого используется специальный мебельный крепеж хорошего качества из прочных материалов;
монтаж и закрепление дверей, крепеж горизонтальных полок, установка выдвижных ящиков, используемых в качестве системы хранения.

Вся сборка проводится в помещении, где будет установлена тумба, с использованием заранее подготовленного крепежа. После окончания работы конструкция проверяется на прочность, на нее устанавливается пустой резервуар, который заполняется необходимым оборудованием и водой, после этого можно запускать рыбок.

Простая тумба под аквариум своими руками может быть украшена стеклянными дверцами или раздвижными панелями из полимерного материала. Стильная дизайнерская конструкция идеально впишется в интерьер если тщательно продумать ее проект и использовать дополнительный декор.

Собрать и украсить мебель можно своими руками используя разные техники, от окрашивания и декупажа, до штампования и вскрытия деревянных элементов специальным лаком.

Металлическая подставка под аквариум из уголка и профиля

Не знаете куда поставить аквариум – есть выход – сделайте под него подставку или тумбу. Аквариум просто обязан стоять на подставке. Так он гораздо лучше выглядит, да и, мягко говоря, дольше простоит. Надеюсь, ни у кого нет желания раз в несколько месяцев делать очередной аквариум вместо старого, лопнувшего? А если ещё приплюсовать расходы на столь же частый ремонт квартиры (а то и не одной!) внизу? Обычные бельевые и другие тумбы как правило, не рассчитаны на постоянное двухсот-трёхсоткилограммовое давление, и со временем (которое не заставит себя долго ждать) существенно прогибаются, что может пагубно, если не сказать – летально повлиять на жизнеспособность аквариума.

Чтобы всего этого не случалось хотя бы в ближайшие несколько лет, существуют специальные подставки под аквариумы. Чем они такие специальные? Некоторыми особенностями конструкции. Так вот теперь коротко о них – особенностях. Во-первых, о материале, из которого изготавливается подставка: Это может быть как ДСП (если кто не знает – Древесно-Стружечная Плита), так и массив дерева. Причём, последний предпочтительнее, т.к. ДСП имеет способность разбухать под воздействием попадающей внутрь неё влаги, что приводит к деформации подставки и, возможно, перекосу и нарушению целостности стёкол аквариума (попросту, аквариум может лопнуть). Отсюда первое правило: верхняя столешница подставки должна изготавливаться либо из фанеры (желательно, влагостойкой), либо из массива дерева. Если это будет какой-то пластик – вариант тоже вполне подходящий.

Впрочем, в последнее время на нашем рынке появилась влагостойкая ДСП, весьма устойчивая к влаге. Но всё же столешницу лучше из неё не делать.Теперь немного о конструкции: Чтобы не нарваться на неприятности, проследите, чтобы как можно больший процент площади верхней столешницы имел под собой опору; особенно это касается периметра и центра. Я уж не говорю о том, что вся столешница должна быть закреплена в одной максимально ровной плоскости, без перекосов, провалов, выгибов и перекручиваний.

Основная пошаговая инструкция:

Выберите место, где будет стоять аквариум с тумбой, учитывая размер емкости. Начертите схематично будущую подставку на листе и нанесите все размеры. Разметьте местоположение полок и их высоту. Прикиньте, размеры предметов, которые будете там хранить.

Выберите цвет ДСП в каталоге, чтобы он совпадал с оттенком уже существующей мебели. Чертеж тумбочки можно создать, пользуясь специальными компьютерными программами Базис-мебельщик, Autocad или другими подобными им. На чертеж нанесите размеры каждой детали, чтобы точно рассчитать расход материала.

Наметьте отверстие для проводов на задней стенке, если у вас какой-то из приборов будет спрятан внутрь тумбочки. Материал берите качественный, чтобы будущая подставка выдержала вес аквариума.

Распиливание ДСП лучше доверить профессионалам, работа лобзиком не очень аккуратна. Обычно на строительных рынках есть и станки для распиливания таких материалов. В результате у вас останутся чистые аккуратные детали тумбочки.

Подберите качественную фурнитуру, учитывая количество дверей и полок. Не забудьте приобрести и клеевую кромку для ДСП. Возьмите сверло подходящего под крепеж диаметра. Сверлите отверстия по заранее намеченным карандашом меткам, они должны располагаться симметрично. Шестигранником стяните комформаты (мебельный крепеж). У вас получится каркас шкафчика-тумбы.
6

Закрепите дверцы к стенкам с помощью навесов или направляющих, если вы хотите иметь двери-купе. Прикрутите полкодержатели или уголки для размещения полок. Подправьте их, если что-то стоит косо.

Приверните ножки на дно тумбочки. Для приклеивания кромки возьмите полотенце и утюг. Разогрейте утюг и через тряпку проглаживайте аккуратно приложенную к краю ДСП кромку. На комформаты наденьте пластмассовые заглушки.

Прежде всего, тумба под аквариум должна быть крепкой и годами служить незыблемым постаментом для экзотического водоема. Аквариумы объемом в 300-400 литров перестали быть чем-то необычным и теперь их часто относят к разряду средних. Однако вес 300-литрового заполненного водой аквариума из силикатного стекла может достигать вместе с крышкой и оборудованием 450кг, а то и более. Именно поэтому мы не рекомендуем использовать обычную мебель в качестве подставки под аквариум. Соблазн установить аквариум на готовую мебель из приобретенного гарнитура и упростить задачу возникает часто, однако красивые импортные и отечественные тумбочки не выдерживают нагрузки. В большинстве случаев эти предметы требуют существенных конструктивных доработок: укрепления стенок, столешниц, приходится делать дополнительные отверстия и выпилы под шланги для фильтров и под электропроводку. В то же время при проектировании специальных тумб под аквариумы сразу же учитываются все предъявляемые к ним требования, в том числе и многофункциональное назначение.

Конструктивно тумба делается так, чтобы столешница с установленным аквариумом не выступала по краям более чем на несколько сантиметров от опорных стенок. Длинные аквариумы, во избежание прогиба столешницы, непременно подпираются дополнительными вертикальными перегородками, пространство между которыми может быть заполнено полочками или прикрыто дверкой, в том числе стеклянной с подсветкой для размещения сувениров, красочных журналов, проспектов с экзотическими рыбками и т.п. Все тумбы под аквариумами, залитыми водой, со временем немного проседают, в связи с чем, между столешницей и верхним краем дверок обязательно делается щель в несколько мм. Дверки бытовой мебели с установленными аквариумами, часто заклинивает. На внешнем виде это, как правило, не отражается, но открыть такую тумбу можно только после слива воды.

Внутри тумб размещается система жизнеобеспечения аквариума. В стандартном варианте это: внешние выносные фильтры, имеющие относительно большие размеры, дополнительные стерилизаторы, денитрификаторы и т.д. Для морских аквариумов система регенерации воды может занять всё внутреннее пространство тумбы. В задней стенке обязательно делаются отверстия для шлангов внешних фильтров и защищённой электропроводки оборудования.

Преимущества самодельной тумбы с аквариумом и крышкой в комплекте очевидно. Это открывает возможность удачного конструктивного решения тумбы, её точной подгонки, возможность размещения пенопластовой прослойки между столешницей и аквариумом, необходимой в ряде случаев для равномерного распределения веса и увеличения срока службы аквариума. При изготовлении тумбы, необходимо учитывать особенности размещения

будущего аквариума: наличие плинтуса, расположение розеток, габариты ниши и пр. Изготавливают тумбы под аквариумы из различных материалов: ДСП, МДФ, фанеры, массива дерева, используют металлические конструкции, большие либо встроенные аквариумы могут быть установлены на декорированные бетонные или кирпичные основания.

Из всех перечисленных материалов наиболее часто используется ламинированная ДСП (древесно-стружечная плита). Из ДСП изготовлены многие импортные тумбы. Они удобны для транспортировки, поставляются в разобранном упакованном виде и собираются на специальные мебельные шурупы – конфирматы. Как правило, поставляется ограниченный ассортимент расцветок ламината тумб и крышек. В основном это черный цвет, бук, орех и дуб.

конденсат стекает по задней стенке аквариума. В случае, если аквариум стоит близко к стене, добраться до места протекания бывает непросто. При обслуживании аквариума, необходимо следить и своевременно удалять влагу с поверхности тумбы. Старайтесь не повредить защитный слой ламината, чтобы вода через царапины не проникала в ДСП.

При изготовлении тумбы под аквариум используют импортную ДСП (финского или немецкого производства). Отечественный материал (не в обиду российским производителям) значительно уступает по качеству самой плиты, ламинат бывает неравномерно окрашен. Изготовление на заказ дает возможность выполнить тумбу для аквариума любого нестандартного размера и подобрать цвет из многообразной палитры представленных импортных ламинированных плит.

МДФ значительно более устойчива к влаге. Это плотный материал, обладающий целым рядом преимуществ по сравнению с ДСП. Как и в случае с ДСП предпочтение отдается импортной МДФ. Плиты зарубежного производства имеют равномерную плотность, выполнены путем прессования из единой массы сырья. Отечественная МДФ различается по качеству, в зависимости от производителя. Отечественные плиты часто изготавливаются при помощи склеивания более тонких листов низкого качества, что сказывается на потере устойчивости к воздействию влаги и сокращению срока службы изделия. Существуют ламинированные сорта МДФ самых разнообразных расцветок. Иногда плиты из ДСП и МДФ обклеивают различными декоративными пленками. МДФ часто покрывают шпоном ценных пород дерева (прием, постоянно предлагаемый производителями мебели). Создается иллюзия изделия, изготовленного из массива. Такой вариант отделки, хоть и обходится дороже ламинированной МДФ, все же значительно дешевле мебели из дерева.

Тумба под аквариум своими руками: чертежи

Аквариум нуждается в надёжной подставке, способной выдержать значительный вес. Идеальный вариант – покупка водоёма вместе с тумбой, рассчитанной непосредственно под него. Она подогнана под ёмкость, и ёмкость стоит плотно, без риска порчи дна (даже витринное стекло недостаточно крепкое и нуждается в качественной столешнице). Обычная мебель под аквариум не подойдёт, так как она, даже будучи крепкой, не сможет выдержать экстремальной нагрузки, которой подвергается аквариумная подставка. Качественная тумба под аквариум имеет дополнительные рёбра жёсткости, а в обычной мебели они отсутствуют. Делать тумбу своими руками стоит, только если её нельзя купить в готовом виде. В остальных случаях работа не оправдана. В аквариумистики аквариум без качественной тумбы считается недоукомплектованным.

Функции такой тумбы

Отказываться от специальной мебели не следует по ряду причин. Тумба под аквариум выполняет такие функции:

надёжное поддержание аквариума;
удобство хранения в ней всего инвентаря для ухода за рыбами и кормов, не требующих холодильника;
эстетическое завершение аквариумной композиции – аквариум с тумбой выглядит закончено.

Если дом для рыб приобретается в комплекте с подставкой, то она одинакового цвета с его крышкой. Это создаёт единую композицию, что выглядит особенно гармонично. Иногда приходится делать столик для аквариума своими силами. Изготовление тумбы под аквариум сложное и ответственное дело.

Когда мастерят сами

Самостоятельно изготовленная тумбочка под аквариум требуется не всегда. Первично покупая ёмкость, если она от 50 литров, тумбу приобретают сразу же. Своими руками же сделать подставку надо в таких ситуациях:

аквариум – самоделка нестандартного размера (хорошо если схема подставки разрабатывается со схемой водоёма);
отсутствие в магазине необходимых тумб, когда аквариум не комплектуется с ними производителем;
проблематичность доставки;
желание проявить способности в столярной работе.

Материальная выгода от самодельной тумбы под аквариум, конечно, есть, но настолько маленькая, что этот момент не может иметь значения при решении – самостоятельно делать тумбу или покупать.

Просмотрите видео сборки аквариума своими руками.

Отличия специальной подставки от мебели

Тумба для аквариума своими руками или купленная заметно отличается от стандартной мебели, из-за чего и способна без деформаций выдерживать значительный вес. Основные отличия тумбы от стандартной мебели следующие:

дополнительные многочисленные вертикальные опоры – на каждую стойку приходится часть веса ёмкости;
водостойкость столешницы – при уходе за водоёмом на неё неизбежно время от времени попадает вода, которая на обычной мебели, даже после качественного вытирания, станет причиной порчи внешнего вида;
устойчивость – тумбочки под аквариум не имеют колесиков или ножек. Она монолитно стоит на полу, и нет риска её падения из-за подлома опоры.

Даже самый качественный комод под аквариумом более 50 литров находиться не может. Давление домашнего водоёма распределяется на опору по-особенному, и потому она должна отличаться повышенной порочностью. Тумбы для аквариума не роскошь, а необходимость.

Общие понятия

Нельзя сделать качественную тумбу, не зная основных особенностей этого мебели. Они важны, и проигнорировать их, желая создать подпорку самостоятельно, нельзя. Столешница должна быть изготовлена из деревянной плиты или столешницы для кухонной мебели. Обычное ДСП или ЛСП непригодны из-за недостаточной надёжности и риска их прогибания даже при наличии дополнительных вертикальных упоров.

Внутренние перегородки (вертикальные упоры) монтируются на одинаковом расстоянии (30–50 см), что даёт возможность получить равномерное распределение веса нагрузки. Размеры тумбы должны полностью совпадать с дном аквариума. Оставшиеся свободными края становятся причиной некачественного распределения веса.

Устойчивость конструкции имеет первейшее значение, и высота её потому не может превышать 90 см. В исключительных случаях, когда высота обязательно должна быть большей, необходимо обеспечить нужное укрепление задней стенки.

Внутренние полки размешаются между вертикальными упорами и дополнительно придают устойчивость сооружению. А также они позволяют максимально использовать в тумбе пространство для хранения инвентаря.

Отверстия для проводов и шлангов (если используется наружный фильтр) проделываются в задней стенке. Это позволяет спрятать не украшающие аквариум элементы и экономит место. Подставка для аквариума в эксплуатации должна быть максимально удобной.

Оптимальные материалы

Прежде чем начать строительство тумбы под аквариум, надо подобрать материалы, которые будут оптимальны. Если изготавливается опора под аквариум до 100 литров, то использовать можно плотную фанеру, предварительно покрыв её материалом, который защитит от влаги. Без покрытия от воды фанера вздуется, и ёмкость не будет стоять на ровной поверхности, что опасно для дна. Даже тяжёлый водоём в 300 литров не сможет прижать неровность и устранить ей.

Ламинированные панели ДСП пригодны если нужна тумба под аквариум 100 литров. Стыки панелей потребуется дополнительно изолировать от воды, так как в этих местах материал открыт для влаги и впитывает её наподобие губки, деформируясь и разрушаясь изнутри, теряя прочность.

МДФ панели схожи с ДСП, но отличаются большей плотностью и прочностью. Можно купить материал различных расцветок, что особенно удобно при сложном интерьере в комнате. Из них тумба под аквариум 200 литров будет надёжна.

Из металла делают только внутренний каркас тумбы, так как под действием воды легко поддаётся коррозии и из-за этого быстро теряет свою порочность. Будучи же внутренней опорой металл обеспечивает высочайшую прочность конструкции и при этом недосягаем для воды. Если аквариум 300 литров и более метал необходим. Оптимально делать каркас из стального уголка. Полностью металлических тумбочек делать не надо.

Использование при изготовлении подставки под резервуар старых материалов б/у или тех, которые уже давно лежат в гараже, недопустимо. Только новый материал не имеет изменений в текстуре и может обеспечить качественную поддержку домашнего водоёма. Даже кажущиеся находящимися в порядке старые материалы уже не соответствуют требованиям прочности.

Цветовое решение

Цвет подобранный к тумбе имеет большое значение в интерьере квартиры. Неправильно подобранный, он может полностью убить аквариум или сразу бросаться в глаза, нарушая гармоничность восприятия в помещении водного мира.

Если имеются сомнения в том, какой цвет нужен для сделанной тумбы, стоит посоветоваться с близкими. Можно также посмотреть образцы вариантов цвета в интернете. Фотографии позволяют правильно определить, пригодность или непригодность цвета для мебели. Тумбочку не следует делать ярче водоёма.

Этапы создания тумбы

Сразу же взять необходимые материалы и, вооружившись сварочным аппаратом и шуруповёртом, построить аквариумную мебель нельзя. Для начала надо точно определиться с тем, как будет выглядеть конструкция. Для этого строительство начинают с проекта. В первую очередь на бумаге делают набросок конструкции, чтобы лучше представить её внешний вид. После этого, если внешне модель устраивает, определяют точно её размеры. Промерять их надо очень внимательно и несколько раз, чтобы не допустить ошибки, которые в дальнейшем окажутся губительными и приведут к тому, что использовать тумбу будет невозможно. Если в проекте всё в порядке можно начинать строительство.

Высота тумбы определяется из расчёта на то, что наблюдение за питомцами будет происходить из положения сидя. Для определения удобного размещения водоёма нужно сесть в кресло и попросить кого-нибудь подержать на разной высоте банку с водой, в которую брошено несколько цветных предметов. При таком способе подбора высоты легко определяется лучший вариант. Тумба под аквариум своими руками будет отвечать все требованиям.

Особенности задней стенки

В обычной мебели задняя стенка, можно сказать, условная и изготавливается из тонкого материала, так как её задача просто не допустить выпадения вещей из комода. В опоре же для домашнего водоёма основная роль задней стенки – это удержание большого веса. Из-за этого она изготавливается из МДФ или, в крайнем случае, ДСП толщиной не менее 22 мм. Связано это с тем, что непосредственно эта стенка берёт на себя работу по удержанию вертикальных дополнительных упоров, предотвращая их падение под массой стоящей на столешнице ёмкости. Устанавливать заднюю стенку надо не за боковыми стенками, а между ними для максимальной прочности конструкции. Такая тумба выдержит даже самые экстремальные нагрузки.

Каркас

Каркас изготавливается из очень прочного материала. В зависимости от того, насколько громоздкое оборудование будет спрятано внутри тумбы, определяется расстояние между вертикальными стойками. Оптимальное 30 см, но при необходимости оно может быть увеличено максимум до 50 см. Нельзя чтобы расстояние между ними гуляло, так как это приводит к прогибам столешницы, и потому, зная длину конструкции и количество подпорок, надо сразу рассчитать, на каком расстоянии друг от друга они могут находиться.

Столешница

Для столешницы оптимально приобрести материал в салоне по изготовлению кухонь. Когда это невозможно, то используют влагостойкие пластины МДФ или ДСП толщиной не менее 2,5 см. Для аквариумов надо иметь особенно ровное основание. Если на пластине имеются нарушения ровности даже в 1 мм, это является причиной отказаться от неё. Дно аквариума, находясь на неровной поверхности, не выдержит неправильной нагрузки и треснет, а в худшем случае лопнет и даст протечку. В результате обеспечены не только гибель питомцев, но и серьёзные проблемы, если соседи снизу будут затоплены. Для стеклянной ёмкости надо иметь очень качественную подставку.

Чертеж столешницы составляет подробный с точным указанием размеров всех деталей.

Монтаж

Подготовив детали, переходят к монтажу подставки. Важно точно знать, как сделать тумбу под аквариум. Его проводят по определённым правилам, соблюдая последовательность. Вначале закрепляют на основании заднюю стенку и после боковые. Соединение деталей проводится при помощи евро-винтов стяжек. Далее монтируют вертикальные упоры и столешницу. Самодельная тумба под аквариум почти готова. Последними прикрепляются дверцы. При необходимости после полной сборки прорезаются отверстия для проводов и шлангов. На этом подставка под аквариум готова.

Устанавливать тумбу следует на идеально ровный пол. Без этого массивный аквариум приведёт к её постепенной деформации и протечке ёмкости. Аквариумы с тумбой не должны иметь наклона даже в 1 мм.

Без острой необходимости заниматься изготовлением самодельной подставки под аквариум не стоит, так как это не оправдано экономически. В такой ситуации основным вознаграждением от изготовления самоделки будет только личное самоуважение за то, что проделана такая работа.