Как правильно сделать отверстие в кафельной плитке под розетку

Как сделать отверстие в плитке под розетку?

Во время ремонта ванной комнаты и других помещений дома часто возникает необходимость сделать отверстие для оборудования розетки или выключателя. Одни материалы легко режутся самым обычным инструментом, другие требуют особого подхода.

Твердый, но хрупкий кафель просверлить без повреждений достаточно тяжело, а изготовить отверстие большого диаметра еще сложнее. В этой статье мы расскажем о популярных и простых способах, с помощью которых вы быстро сможет разрезать кафельную плитку, чтобы установить розетку.

Особенности работы с кафелем

Сделать ровный и аккуратный вырез круглой формы на кафельной плитке под розетку достаточно сложно, так как она обладает высокой твердость и прочностью. Кроме того, скользкая глазурованная поверхность усложняет процесс резки, так как отсутствует сцепление между ней и режущим инструментом, из-за чего сверло постоянно соскальзывает. Главная опасность во время изготовления отверстий в плитке – раскалывание и порча дорогостоящего материала. Чтобы разрез выглядел аккуратно, нужно выполнить ряд подготовительных мероприятий:

На поверхность плитки с внешней стороны, где будет выполняться сверление, наносится разметка с помощью карандаша или маркера.
Чтобы предотвратить соскальзывания сверла с глазурованной поверхности кафельной плитки, место резки оклеивается строительным скотчем или лейкопластырем. Перед резкой можно процарапать контур отверстия под розетку обычным гвоздем.
Перед началом работы следует смочить плитку, чтобы ускорить процесс резки и снизить образование пыли.

Важно! Отверстие под розетку на поверхности стены необходимо сделать перед монтажом кафельного покрытия. Нужно быть готовым, что во время изготовления выреза плитка может расколоться, и иметь страховой запас материала, который составляет 10-15% от общего количества.

Резка с помощью коронки

Быстрее всего можно сделать отверстие в кафельной плитке с помощью специальной насадки на дрель, которая называется коронка. Коронки для дрели и перфоратора продаются в строительных магазинах, они имеют разный диаметр, который нужно подобрать под монтируемую розетку. Однако, опытные мастера не рекомендуют делать отверстия в плитке при помощи перфоратора, так как из-за вибрации по краям разреза образуются трещины и сколы. Для работы с кафелем пользуются коронками следующего типа:

Качественная насадка может стоить 4-6 тысяч рублей, поэтому обычно ей пользуются профессиональные отделочники

Обратите внимание! Дрель и перфоратор во время работы сильно вибрируют, что чревато появлением на плитке сколов и трещин. Поэтому сверлить кафель нужно на малых оборотах, тратя на одно отверстие 1-2 минуты. Чтобы качество разреза было лучше, плитку кладут на стол на деревянную подложку, а дрель устанавливают в штатив.

Резка с помощью «балеринки»

В строительных магазинах продаются высечные ножницы для кафеля, которые в народе называют «балеринкой». Это приспособление для резки плитки является насадкой на дрель, которое состоит из направляющего сверла и двух или одного резцов. «Балеринка» настраивается под нужный диаметр отверстия, а стоит она не более 1000 рублей в зависимости от производителя и материала. Этой насадки обычно хватает на 10-20 резок, но резцы могут погнуться и раньше. Принцип работы «балеринки» заключается в следующем:

На плитке размечают будущее отверстие для розетки, обязательно отмечая центр окружности.
В точку посередине размеченной окружности устанавливают направляющее сверло насадки.
Настраивают резчики на диаметр, которому соответствует изготовляемое отверстие.
Начинают аккуратно и медленно сверлить плитку на малых оборотах в течении 2-3 минут.

Профессиональные строители утверждают, чтобы сделать ровное, аккуратное отверстие без сколов и трещину, нужно зафиксировать дрель на время работы в одном положении, не меняя наклона сверла. На протяжении 2-3 минут держать таким образом инструмент тяжело, рука работника может «дрогнуть», поэтому лучше закрепить дрель на штатив.

Резка вольфрамовой струной

Чтобы сделать аккуратное отверстие в кафеле без риска раскалывания и порчи материала, лучше пользоваться ручным, а не электрическим инструментом. Для этого в строительном магазине нужно купить струну из вольфрама, которую вставляют в пилу вместо режущего полотна. Процесс резки выполняется в следующем порядке:

На внешнюю или внутреннюю поверхность плитки наносится разметка будущей розетки.
Если отверстие располагается внутри плитки, то внутри размеченной окружности победитовым сверлом и дрелью нужно сделать отверстие небольшого диаметра.
В отверстие, проделанное дрелью в кафеле, вставляют вольфрамовую режущую струну.
С помощью струны поступательно-возвращательными движениями пропиливают отверстие по разметке.

Обратите внимание! При резке кафеля вольфрамовой струной никогда не возникает трещин, сколов или иных дефектов. Однако, на изготовления каждого отверстия вручную уходит до 30 минут, поэтому этот способ не годится для промышленных масштабов.

Резка тонким победитовым сверлом

Бывает, что в арсенале мастера нет специальных приспособлений для резки кафеля, но работу нужно выполнить срочно. Тогда на помощь приходит дрель с обычным победитовым сверлом с диаметром 6-8 мм. Процесс изготовления отверстий с помощью этого способа заключается в следующем:

Коробку розетки прикладывают в внешней стороне плитки, а затем обводят с помощью маркера или карандаша.
По размеченной окружности делают около 20 отверстий диаметром 8-8 мм с шагом 1-2 мм.
Перешейки между отверстиями аккуратно удаляют с помощью плоскогубцев или кусачек.

Важно! Разметка и сверление кафеля нужно выполнять только с внешней стороны материала, иначе место разреза будет выглядеть неаккуратно.

Видео-инструкция

Как сверлить кафельную плитку на стене?

Просверливание отверстий в кафеле может понадобиться уже на последнем этапе ремонта.

Отделочные работы завершаются, остается лишь развесить или закрепить на стене предметы интерьера. Неумелый подход к сверлению кафеля приведет к таким неприятностям, как сколы, трещины и царапины. Мы расскажем, как просверлить кафельную плитку на стене чтобы она не треснула, а результат получился безупречным.

Как просверлить кафель?
Что требуется для обработки?
Выбор сверла и бура
Чем еще можно просверлить?
Техника сверления
Большие отверстия
Маленькие отверстия
Как сверлить керамику для установки дюбелей?
Отличительные особенности сверления
Какое выбрать сверло?
Порядок работы
Полезные рекомендации
Как просверлить чтобы материал не треснул?
Видео обзор

Как просверлить кафель?

Какие задачи чаще всего преследует просверливание керамической отделки:

прокладка водопровода или иных коммуникаций;
монтаж электророзетки;
подвешивание полочки, зеркала, крючков и держателей;
врезка полотенцесушителя;
установка сушилки для белья.

Перед началом сверления определяются с типом и качеством кафеля. Плотность, прочность, хрупкость, особенности глазури и пористость плитки – все эти факторы влияют на исход процесса сверления и выбор инструмента.

Но практически для всех видов кафеля характерна одна особенность – скользкая поверхность, с которой сверло будет постоянно соскальзывать. Решить проблему просто – достаточно оклеить рабочую зону сверла малярным скотчем и приступать к работе.

Еще один нюанс – оценка плотности крепления кафеля. Постучите без усилий по облицовочной поверхности. Глухой звук будет свидетельствовать об отсутствии пустот в покрытии – сверлить его можно. Если звук звенящий – в плитке есть полости, которые при сверлении могут привести к надломам и сколам.

Что требуется для обработки?

Лучшим вариантом для работы с керамоплиткой станет сетевой или аккумуляторный шуруповерт. Его высокая скорость вращения (800-1000 об./мин.) позволяет без труда справиться с обработкой кафеля. Альтернатива шуруповерту – электрическая дрель, или ее ручная модификация, если предстоит просверлить небольшое отверстие.

Выбор сверла и бура

Когда агрегат подготовлен, останется выбрать тип насадки, направленной на решение определенных задач:

Сверла с алмазным покрытием. Дают лучшие результаты сверления даже очень твердой плитки, но из-за высокой стоимости использовать их имеет смысл только при большом объеме работ.
Сверла с наконечником из победита. Хорошо справляются с мягким кафелем и плиткой средней жесткости. Рекомендуется сверление керамической плитки на стене так называемыми сверла-перья – они имеют малый угол заточки, не позволяющий повреждать плиточную глазурь.
Сверла копьевидные. Подходят для закладки дюбелей, отличаются низкой ценой и завидным сроком службы.
Односторонне заточенные сверла из твердых сплавов. В этих насадках снижается риск перегрева и облегчается работа с очень хрупкой и тонкой плиткой.
Корончатые сверла с карбидо-вольфрамовым напылением. Универсальные комплектующие, которые легко справятся не только с самым прочным кафелем, но и с мрамором, кирпичом и керамогранитом.

Чем еще можно просверлить?

Устройством можно просверливать отверстия до 9 см в диаметре, в том числе нестандартной формы, под которую нет подходящих коронок. Но из-за перемещаемого вручную кронштейна края отверстия получаются неровными. Поэтому применять балеринку целесообразно в тех случаях, когда перфорация будет чем-то прикрыта.

Еще один вариант для работы – победитовое сверло для бетона. Поскольку для работы с кафелем наконечник не предназначен, его режущую часть затачивают максимально остро, а в процессе сверления соблюдают максимальную тщательность, чтобы не повредить покрытие.

Техника сверления

Цели просверливания кафеля могут быть самыми разными – от создания небольшого отверстия под шуруп до просверливания целой окружности под трубу или розетку.

Большие отверстия

Лучший вариант создания емкой перфорации – использование балеринки с наконечником нужного диаметра. Предварительно рекомендуется потренироваться на отходах кафеля, чтобы “почувствовать” инструмент. Если балеринки под рукой не оказалось, на помощь придет кольцевая пила, с которой успешно справится даже неопытный в строительстве хозяин.

Еще один способ сверления пошагово:

Намечают центр запланированного отверстия и чертят круг нужного диаметра.
Любым сверлом по кафелю выполняют несколько отверстий по диаметру окружности, стараясь размещать их вплотную друг к другу.
Аккуратно продавливают высверленные сектора, а оставшиеся куски удаляют кусачками.
Края шлифуют, придавая правильную форму.

Маленькие отверстия

На плоскости керамики проставляют метки под отверстие.
Чтобы сверло не скользило, наклеивают малярный скотч или слегка откалывают эмаль в центре будущего отверстия.
Отключают функцию ударного режима на дрели и подключают устройство к сети.
Устанавливают сверло под углом 90° к кафелю и начинают сверлить на малых оборотах.
Постепенно скорость повышают, пробивая плитку до самого основания.
Меняют сверло на новое, подходящее типу основания стены (бетон, кирпич, дерево) и продолжают просверливать до нужной глубины.

Как сверлить керамику для установки дюбелей?

Дюбель – крепежное приспособление, применяемое для создания несквозных отверстий в поверхностях, а также в случаях пустотных стен. На кафеле дюбель будет надежно удерживать зеркало, полочку или любой другой не слишком громоздкий аксессуар.

Отличительные особенности сверления

Трудности в установке дюбелей аналогичны стандартному просверливанию кафеля. Они заключаются в повышенной гладкости покрытия, которая может помешать надежному упору и установке сверла. Помимо описанных выше способов снижения скольжения (малярный скотч и удаление глазури), можно воспользоваться кондуктором.

Это приспособление представляет собой деревянную или металлическую пластину с отверстиями разного диаметра. Размер отверстия подбирают, ориентируясь на габариты дюбеля. Сверлят очень аккуратно, ведь одновременно придется удерживать и кондуктор, и шуруповерт, да еще и контролировать качество сверления.

Какое выбрать сверло?

Для установки дюбелей однозначно не подходят сверла по кирпичу и бетону – они способны разрушить и повредить кафельную облицовку. В результате придется выполнять заново кладку проблемного участка. Облицовщики рекомендуют приобрести для таких целей специальные сверла с копьевидным наконечником.

Порядок работы

Обезопасить кафель от скольжения при помощи малярной ленты или лейкопластыря.
Маркером или фломастером наметить центр отверстия в виде крестика.
Подготовить сверло выбранного типа и диаметра, вставить в дрель или шуруповерт.
Просверлить плитку на малых оборотах, прибавляя скорости уже в процессе.
Когда сверло коснется стены, отключить дрель и сменить сверло на обычное (для бетона или кирпича) того же диаметра.
Досверлить отверстие до намеченной глубины, ориентируясь на длину дюбеля.
Очистить выемку от пыли и вставить дюбель

Полезные рекомендации

Нажимать на инструмент с большим усилием нельзя – приложение силы должно быть умеренным, чтобы не разломать плитку.
Сверлить межплиточные швы разрешается только в том случае, когда диаметр отверстия не превышает ширину шва.
Для работы с плиткой выбирают дрель с плавным переключением скоростей.
Если плитка очень хрупкая, используют ручную дрель, создающую минимальную вибрацию.
Намечать точку под сверление удобно канцелярским корректором. Жидкость сделает поверхность шероховатой и улучшит адгезию кафеля.
Для обработки керамоплитки подходят сверла для стекла.

Как просверлить чтобы материал не треснул?

Избежать надломов и растрескивания плитки удастся при соблюдении нескольких рекомендаций:

Не работайте электродрелью на оборотах выше 1000 в минуту.
Если требуется просверлить керамику, которая еще не уложена на стену, замочите ее в емкости с водой на 60 минут.
Перед началом сверления убедитесь, что в устройстве отключена функция удара.
Потренируйтесь на ненужном куске плитки, чтобы выбрать оптимальный режим работы шуруповерта и силу нажима.
Не включайте агрегат в режим реверса.
При сверлении близко к кромке лучше сместить сверло в шов, иначе оно будет соскальзывать с края плитки.
Начинайте просверливание на малых оборотах, постепенно увеличивая скорость.

И напоследок стоит упомянуть о мерах личной защиты – безопасности глаз и органов дыхания. В ходе засверливания от кафеля отлетают кусочки глазури и пыль, поэтому не стоит пренебрегать такими элементарными средствами, как очки, перчатки и маска.

Видео обзор

Отверстие в плитке под розетку: как правильно вырезать?

Как вырезать в плитке отверстие под розетку

Кафель на протяжении многих лет остается наиболее востребованным материалом при оформлении стен, фартука, полового покрытия, благодаря высокой прочности и долговечности. В процессе укладочных операций или после выполнения ремонтных работ часто приходится решать проблему, как вырезать в плитке отверстие под розетку, не причиняя материалу повреждений. С этой целью используют разнообразные инструменты и доступные домашнему мастеру приспособления.

Перечень инструментов

Кафельные плоскости при своей высокой плотности и прочности отличаются хрупкостью. При неаккуратном обращении можно получить деформацию в виде трещин и расколов, что нарушает общую эстетику поверхности.

Прежде чем сделать отверстие в плитке под розетку, важно определиться с перечнем необходимых инструментов. Их подбирают в зависимости от планируемой формы.

стеклорез;
болгарка;
дрель или достаточно мощный шуруповерт;
лобзик.

балеринка;
алмазная коронка;
сверла, ориентированные на выполнение операций с кафелем (а также бетоном);
лобзик;
дрель — электрическая (можно применять для небольших отверстий ручной инструмент).

Основное критерий подбора электрической дрели — это оснащение инструмента регулятором плавности оборотов.

Особенности прорезывания в кафеле отверстий

Гарантированно получить ровное и качественное отверстие в плитке под розетку позволит соблюдение в процессе работы некоторых важных правил:

Чтобы сверло во избежание травм не соскальзывало с кафельной плоскости, предварительно при помощи кернера необходимо сделать бороздки, по которым будет проводиться непосредственно сверление.
Поможет избежать скольжения сверла малярный скотч.
Используют при работе по выполнению отверстий на плитке специальные шаблоны, которые фиксируют насадку и не позволяют ей смещаться.
Если работа ведется на плитке до начала ее укладывания, то рекомендуется на час замочить ее в горячую воду, что предотвратит растрескивание.
Сверление следует выполнять на низких оборотах.
Некоторые домашние умельцы предпочитают сверлить керамику, находящуюся непосредственно в воде.
Избегают изготовления отверстий на расстоянии меньше 15 мм к бокам плитки. Если не соблюдать подобные показатели, краевой фрагмент легко может отколоться.
Нельзя при сверлении прикладывать чрезмерное давление.
Если керамический кафель уже закреплен на стеновой плоскости, целесообразно сверлить его при помощи ручной дрели.
Очень важно на предварительном этапе качественно выполнять чрезвычайно точную разметку.
Для работы со свободной плиткой потребуется ровная плоскость, которая не вибрирует. Снизу укладывают деревянную плашку, отрезок фанеры или гипсокартона.
Поскольку режущий инструмент нагревается, его необходимо охлаждать. Для сверла можно применять машинное масло, но его не используют, если работа ведется на уже уложенном кафеле, чтобы не допустить появления трудно устранимых пятен.
Сверло направляется строго перпендикулярно плоскости керамики.
Обязательно от мелких частичек предусматривают защиту — очки, перчатки, закрытую одежду, респиратор.

Ручной лобзик для отверстий

Наиболее простым инструментом, решающим проблему, как сделать отверстие в плитке под розетку, служит ручной лобзик. Его необходимо оснастить вольфрамовой струной.

Самый простой способ среза плитки

При работе практически исключается появление сколов, но требуется применение значительной физической силы.

Непосредственно на глянцевой плоскости плитки маркером проводят контур для будущего отверстия.
Применяя дрель, сверлят точно на линии сквозную дырочку.
Продевают в подготовленное стартовое отверстие вольфрамовую нить.
Закрепляют ее зажимами на лобзике.
Начинают пилить, ориентируясь на отмеченный контур, плавными движениями, стараясь не нарушать разметку. Края готового отверстия шлифуют, используя наждачную бумагу.

По идентичной методике применяют электрический лобзик, оснащенный алмазной пилкой. Такой прибор при наличии навыков работы с ним, не требует физических усилий. Важно постоянно контролировать направление движения, чтобы не искажать нанесенную линию будущего отверстия. Легче при помощи электрического или ручного лобзика выпиливаются овальные, а также круглые отверстия.

Если контуры имеют квадратную форму, работу проводят отдельно по каждой стороне. Завершив одну линию, отсоединяют пилку, делают отверстие в углу для второй линии и снова фиксируют инструмент. Если пытаться при работе не соблюдать подобную очередность и выполнять резкие повороты, пилку можно сломать.

Применение алмазной коронки

Если требуется быстро получить круглое ровное отверстие нужного размера на кафеле, то используют специализированную круглую насадку, оснащенную алмазной крошкой.

Такое приспособление легко работает на твердой керамике. Перед тем как просверлить кафельную плитку под розетку, нужно подобрать коронку необходимого диаметра.

Дальше действуют по инструкции:

Наклеивают на отведенное место малярный скотч.
На скотче маркером проводят круг, ориентируясь на необходимый диаметр будущей розетки.
Кладут керамический материал на ровную горизонтальную плоскость, поместив под нее дощечку.
Коронку закрепляют в дрели.
Сверление начинают на низких медленных оборотах, постепенно без рывков углубляясь в материал.
В процессе работы важно постоянно охлаждать режущую плоскость, подавая воду.
Когда верхняя глазурь прорезается, скорость немного увеличивают.

Если приобретают специальные коронки, оснащенные охлаждающей жидкостью, то дополнительные меры по подаче воды не потребуются. Вместо скотча удобно использовать коронки с применением кондукторов, которые не позволят смещаться насадке в сторону.

Использование балеринки

Специальная насадка, называемая балеринка, имеет центральное сверло и резцы, которые располагаются к нему параллельно. В целом инструмент работает, как циркуль. При помощи такого приспособления несложно решить вопрос, как просверлить отверстие в керамической плитке под розетку различного диаметра.

С ее помощью можно сделать отверстия разных диаметров

В намеченной точке обычным сверлом проделывают сквозную дырочку диаметром примерно 3,5-4 мм для центра будущей окружности.
Закрепляют на дрель балеринку.
Устанавливают при помощи регулятора нужный диаметр.
Центральный стержень устанавливают точно в подготовленную центральную ямку.
Сверление начинают на самых малых оборотах дрели.
Боковой резец постепенно процарапывает керамическую плоскость и углубляется в нее.
Когда будет прорезана половина материала, плитку необходимо перевернуть и продолжать работу с изнаночной стороны.

Важно соблюдать, чтобы глубина резания по всей длине окружности получалась равномерная. Если требуется доработать края отверстия, используют плоскогубцы, а затем шлифуют шероховатости.

Применение стеклореза

При помощи самого обычного стеклореза также удается решить вопрос, чем вырезать отверстие в плитке под розетку, если материал имеет сравнительно небольшую толщину. Дополнительно необходимо приготовить дрель, кусачки и плоскогубцы.

Этот инструмент требует физической подготовки

На плоскости чертят контур. Удобнее стеклорезом выполнять квадратные или прямоугольные отверстия.
В центре сверлят отверстие.
При среднем усилии инструментом по несколько раз необходимо провести по линиям, приложив предварительно металлическую линейку, которая обеспечивает ровный срез.
При помощи плоскогубцев, начиная от центра, убирают мелкие фрагменты до периметра отверстия.
Оставшиеся зазубрины срезают кусачками, зачищают напильником и шлифуют.

Применение болгарки

Имея в домашней мастерской болгарку, можно применить технологию, предписывающую, как сделать отверстие в керамограните под розетку. Потребуется алмазный диск.

На лицевой плоскости кафеля отмечают контур изготавливаемого квадратного отверстия.
Устанавливают диск.
При резке инструмент двигают по направлению от себя.
Сначала осторожно прорезают направляющие бороздки.
Затем постепенно все больше заглубляют диск.

Закончив прорезывание, осматривают края отверстия. При необходимости их шлифуют.

Дрель и плоскогубцы

Не у каждого домашнего умельца в арсенале имеются необходимые инструменты. Если требуется делать одно или два отверстия в кафеле, то можно обойтись подручными приспособлениями, такими, как плоскогубцы и дрель.

Подобная методика больше подходит, если керамическая отделка уже приклеена к стене. Если же плитка еще не была уложена, вымачивают ее предварительно на протяжении часа в горячей воде.

Наклеивают на место будущего отверстия малярный скотч.
На него наносят нужный контур.
Свободную керамику перед работой необходимо уложить на ровную горизонтальную плоскость, подложив фанеру.
На дрель закрепляют сверло (подбирают небольшой диаметр около 4 мм).
Рядом с контуром, ориентируясь на его внутреннюю сторону, сверлят достаточное количество маленьких отверстий. Располагают их максимально близко относительно друг друга.
Затем, используя плоскогубцы, убирают перегородки, оставшиеся между этими отверстиями.
В образовавшемся отверстии шлифуют напильником зазубрины.

Предлагаемые методы позволяют своими руками быстро и безопасно вырезать в плитке отверстие. На этапе подготовки важно предварительно протестировать инструменты на кусочках бракованного керамического материала. В процессе деятельности соблюдают инструкционные указания. Целесообразно не применять излишних усилий и работать с инструментами при небольших оборотах, избегая деформации материала, особенно, если керамика уже закреплена на стеновой поверхности.

Как сверлить кафельную плитку под розетку

Как сделать отверстие в плитке под розетку: 6 способов

Керамическая плитка — это сложный, но привлекательный для отделки материал. Чтобы сделать в нем отверстие под розетку и не испортить, нужно иметь немало терпения и опыта. В этой статье рассмотрено несколько простых способов качественной обработки керамической плитки. Описанные методы помогут сделать отверстия любой формы. Но для начала подготовьте инструмент и ознакомьтесь с особенностями работы.

Что необходимо учитывать

Прежде чем просверлить кафельную плитку, важно учитывать особенности материала. Он хрупкий и скользкий. Неаккуратность в данной работе станет причиной появления трещин на кафеле.

Особенно сложно делать отверстия, если плитка уже уложена на стене. Лучше продумать эти детали во время обустройства помещения заранее и провести необходимые подготовительные работы. Потребуется смочить плитку водой. Это сделает ее более податливой для проведения необходимых работ, и они будут выполнены легко и без дефектов. Таким образом, можно сверлить не только маленькие отверстия, но и проемы для розеток, выключателей или под трубу.

Резка с помощью коронки

Алмазная коронка. Коронки с алмазным напылением для изготовления отверстий под розетку в кафельной плитке у разных производителей имеют диаметр 65-68 мм. Качественная насадка может стоить 4-6 тысяч рублей, поэтому обычно ей пользуются профессиональные отделочники. Зато сверлит кафель она быстро и аккуратно. Алмазная коронка
Коронка с победитовыми зубьями. Это приспособление для вырезания отверстий под розетку в плитке стоит 500-700 рублей, его хватает на 20 резок. Сверление кафеля этой насадкой происходит намного дольше, чем коронкой с алмазным напылением, однако, по качеству ничем не уступает. Коронка с победитовыми зубьями
Коронка с твёрдосплавными напайками. Кольцевые пилы с твердосплавными напайками стоят вдвое дешевле коронок с алмазным напылением, но не уступают ни по качеству, ни по скорости резки кафеля. Коронка с твердосплавными напайками

Обратите внимание! Дрель и перфоратор во время работы сильно вибрируют, что чревато появлением на плитке сколов и трещин. Поэтому сверлить кафель нужно на малых оборотах, тратя на одно отверстие 1-2 минуты. Чтобы качество разреза было лучше, плитку кладут на стол на деревянную подложку, а дрель устанавливают в штатив.

Что требуется для обработки?

Выбор сверла и бура

Когда агрегат подготовлен, останется выбрать тип насадки, направленной на решение определенных задач:

Сверла с алмазным покрытием. Дают лучшие результаты сверления даже очень твердой плитки, но из-за высокой стоимости использовать их имеет смысл только при большом объеме работ.
Сверла с наконечником из победита. Хорошо справляются с мягким кафелем и плиткой средней жесткости. Рекомендуется сверление керамической плитки на стене так называемыми сверла-перья – они имеют малый угол заточки, не позволяющий повреждать плиточную глазурь.
Сверла копьевидные. Подходят для закладки дюбелей, отличаются низкой ценой и завидным сроком службы.
Односторонне заточенные сверла из твердых сплавов. В этих насадках снижается риск перегрева и облегчается работа с очень хрупкой и тонкой плиткой.
Корончатые сверла с карбидо-вольфрамовым напылением. Универсальные комплектующие, которые легко справятся не только с самым прочным кафелем, но и с мрамором, кирпичом и керамогранитом.

Алмазные сверла-коронки требуют периодического охлаждения водой, а работают с ними на малых оборотах – не выше 500 в минуту.

Чем еще можно просверлить?

Если необходимо получить отверстие большого диаметра, на помощь придет сверло с регулируемыми зубцами – так называемая балеринка.

Еще один вариант для работы – победитовое сверло для бетона. Поскольку для работы с кафелем наконечник не предназначен, его режущую часть затачивают максимально остро, а в процессе сверления соблюдают максимальную тщательность, чтобы не повредить покрытие.

Советы по проведению работы

Процесс сверления отверстий имеет определённые нюансы и требует осторожности. Знание некоторых хитростей поможет облегчить работу и выполнить её как можно более качественно. Лучше всего делать отверстие у краёв плиток, на перекрёстке четырёх плиток или на стыке двух соседних. В этом случае вероятность повреждений минимальная. Если время от времени смачивать сверло водой, то можно избежать перегрева.

Стоит помнить, что дрель перед этим нужно выключить. Сверло по металлу тоже подойдёт для проделывания отверстия на малых оборотах, но его хватит только на один раз.

Способы вырезания в плитке отверстия под розетку

Выбор способа осуществления данной процедуры зависит не только от наличия определенного инструмента. Учитывать следует еще пару нюансов. Если плитка уже уложена, варианты с ножовкой по металлу и электролобзиком не подходят. Получить отверстие в форме квадрата не составит труда с помощью обычной болгарки и недорогого отрезного круга.

Что именно применить на практике, чтобы просверлить плитку под розетку, решает каждый самостоятельно, но необходимо учитывать:

Если край проделываемого отверстия оказывается менее 15 миллиметров от грани плитки, высока вероятность растрескивания кафеля;
Если обрабатывается плитка, незакрепленная на стене, ее необходимо поместить на некоторое время в воду;
Кафель – материал, по которому коронка, «балеринка» или сверло может скользить, что подразумевает применение керна, малярного скотча или шаблона.

Применяем дрель и коронку

В качестве инструмента может быть применен и перфоратор, но проделывать отверстие в плитке под розетку следует в режиме дрели. В противном случае порча материала неизбежна.

Независимо от того, какая коронка применяется (напайки твердосплавные или победитовые, алмазное напыление), процесс высверливания выглядит следующим образом:

Вставляем в перфоратор или дрель коронку, сильно зажимаем;
Рисуем на лицевой стороне кафеля круг необходимого диаметра;
Не сильно надавливая, вырезаем отверстие.

Если плитка не уложена на стену, ее нужно разместить на ровной деревянной поверхности.

Меньше сколов обычно получается в случае применения коронки, имеющей алмазное напыление. Но в любой ситуации неровные края можно “окультурить” посредством наждачной бумаги или напильника.

Делаем отверстие в плитке под розетку с помощью высечных ножниц

Иное название приспособления в виде высечных ножниц, позволяющих просверлить плитку под розетку, – «балеринка».

Этот инструмент представляет собой планку со сверлом и регулируемыми резцами. Установив необходимое расстояние между режущими элементами, помещаем приспособление в патрон электроинструмента (дрель, миксер, перфоратор), высверливаем отверстие.

Использование болгарки

Данный вариант нельзя назвать совсем простым.

Как сверлить кафель: создание отверстий большого диаметра

Издавна применяемый ремонтниками способ создания большого размера отверстий — наиболее трудоёмкий. При нём по всей окружности необходимого размера просверливают сначала мелкие отверстия. После чего поверхность «дорабатывают» с помощью отвёрток, напильников и молотков. Возможные неровности зачищают наждачной бумагой.

Самый простой способ — использование коронок вместо свёрл. Намного упрощается работа с применением кондукторов. Последние крепятся на стену с помощью присоски, мастеру остаётся только аккуратно просверлить отверстие нужного диаметра.

Нельзя назвать простым метод использования сверла-«балеринки». В начале работы в центре окружности высверливается небольшое отверстие, куда вставляется центрирующее сверло инструмента. Важно при выставлении подвижной ноги «балеринки» помнить, что в данном случае регулируется радиус, а не диаметр (то есть, размеры следует уменьшить вдвое). Далее следует прочно закрепить стопорный винт, чтобы инструмент не сместился.

При использовании этого инструмента следует выдерживать небольшие обороты и плавный нажим на поверхность плитки. Также необходимо следить, чтобы выдерживалась одинаковая глубина при сверлении во всех частях окружности. Как правило, использование «балеринки» требует доработки краёв отверстия наждачной бумагой.

При всей кажущейся сложности данного вида работ, просверлить такую плитку сможет даже начинающий мастер. Следует лишь придерживаться всех правил и использовать качественные инструменты во время проведения ремонта.

ПИКС – характеристики, применение, личный опыт

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Заборы из профнастила, хоть и не отличаются особой декоративностью, но ввиду массы других достоинств являются одним из самых востребованных вариантов заграждения. Существенно улучшить внешние данные такого забора способны столбы из облицовочного кирпича, но подобный тюнинг сильно скажется на затратах. Сравнительно недавно появилась возможность облагородить профнастил кирпичом без использования самого кирпича. Участники FORUMHOUSE уже познакомились с материалом и технологией и готовы поделиться впечатлениями.

ПИКС – что и для чего

Аббревиатура ПИКС расшифровывается как панели, имитирующие кирпичный столб, поэтому заметим, что общепринятое обозначение «ПИКС-панели» или «ПИКС панели» или «ПИКС панели для забора» избыточно. Материал представляет собой декоративные панели с габаритами 380x150x300 мм, весом около 500 грамм, из которых по типу конструктора собирается столб-накладка необходимой высоты. Между собой сегменты крепятся на систему шип-паз, к забору – на металлический профиль (для сайдинга или гипсокартона), посредством метизов или заклепок. В зависимости от параметров забора, накладка может быть только на лицевой стороне или двусторонней. Сверху торец защищается специальным либо обычным колпаком для столбов, в готовом виде панель действительно напоминает столб из гладкого кирпича – объемное литье, широкий шов. Изначально накладки позиционировались, как декор для заборов именно из профнастила, но вполне органично они смотрятся и с металлическим штакетником, но в этом варианте отделаться только половинкой столба не получится. Угловых элементов в модельном ряду пока не предусмотрено, только П-образные, поэтому для оформления угла приходится использовать две накладки, разрезая под углом в 45⁰.

Производство ПИКС панелей

Изготавливаются ПИКС из полипропилена, на данный момент в двух вариантах цвета – красный (корица) и желтый (солома). Как вариант, можно комбинировать панели двух цветов. Поверхность панели допускает окрашивание, поэтому если хочется оригинальности, кисточка/валик/баллончик – в помощь при создании эксклюзивного оттенка. Эксплуатация фальш-столбов допускается в температурном интервале от -40 до +60⁰С, что в принципе снимает территориальные ограничения. Однако прочность даже качественного пластика несопоставима с прочностью камня, поэтому если к температуре панель устойчива, то механического воздействия боится. Панели из пластика не треяют декоративности: не выгорают (пять лет гарантии на ЛК покрытие), не выветриваются швы, не появляются высолы, не происходит деструкция под действием внешней среды. По словам владельцев заборов с такими накладками, с расстояния в несколько метров отличить пластиковую имитацию от оригинала очень сложно.

Монтаж

В силу небольшого веса накладкам не требуется основание, как настоящим столбам, их можно монтировать непосредственно на профнастил в любом месте. Когда полотно находится на некоторой высоте, накладками маскируют выступающие металлические столбы. Если полотно начинается от земли или фундаментной ленты, панели располагают через равные промежутки. Для монтажа накладок на полотно из профнастила сначала крепятся направляющие (уголки), интервал между ними равен ширине панели. Нанизываются сегменты снизу вверх, декоративная панель сначала крепится к уголку на саморез или клепку (в шов), а после опускается следующая и выполняется пазовое соединение. Количество сегментов зависит от пропорций забора, но в среднем, на двухметровый столб потребуется семь панелей (четырнадцать на двухсторонний). Заключительным этапом установки на фальш-столбы надевают защитно-декоративные колпаки.

Панели с имитацией кирпичной кладки столбов забора

Вид имитации кирпича опорных элементов ограждения

«Пикс-панели» – сокращенное название нового отделочного материала, выполняющего функции имитатора кирпичной кладки для заборных столбов.
Несмотря на то, что этот материал появился совсем недавно, он уже завоевал широкую популярность среди владельцев загородных домов и элитных коттеджей.

Благодаря легкости и простоте своей конструкции, для монтажа не понадобится нанимать специалистов. Все работы можно выполнить самому, применяя обычные инструменты.

Панели изготовлены из полипропилена высокого качества. Покрытие не поддается влиянию окружающей среды, выполнено из экологически чистых материалов. Наружный слой полностью повторяет размер, оттенок и даже швы настоящей кирпичной кладки.

Основные характеристики

Пикс-панели применяемые для имитации кирпичных столбов ограждения

Основной цветовой оттенок соответствует цвету натурального кирпича. К характеристикам относятся:

вес одной панели не более 0,5 кг;
габаритные размеры – 0,38 м х 0,15 м х 0,3 м;
допустимый температурный режим при использовании – от — 40 °C до + 60 °C;
в упаковочной коробке находится 12 панелей;
вес коробки 6 кг. Это облегчает перевозку, так как надобности в тяжелом транспорте.

Для улучшения защитных свойств, панель покрыта специальной краской. Она защищает материал от воздействия атмосферных осадков, влияния ультрафиолетовых лучей. Повышает стойкость панелей к выцветанию и шелушению.

Кроме классического варианта, производитель (по желанию заказчика), может изготовить пикс-панели в выбранном конструктивном варианте и цветовом решении.
Гарантируемый срок эксплуатации покрытия не менее 5 лет.

Если по какой-то причине необходимо сделать небольшой ремонт, панель можно снять, немного подправить, и очистив верхний слой наждачной бумагой, вновь покрыть краской. Однако следует помнить, что в таком случае, панель теряет свои защитные свойства на участке ремонта. Возможно, лучше купить новую секцию, подходящую по цвету, и заменить.

Для монтажа одного декоративного столба (высотой 2 метра), нужно всего 7 пикс-панелей и 1 имитатор козырька, который крепится на первой верхней панели.

Достоинства и недостатки

Вид готовых опорных элементов ограждений из фальшь кирпича

Одно из главных достоинств чудо-материала – цена. Кроме того есть еще масса достоинств, на которые стоит обратить внимание:

Монтаж и установка обойдутся в 5 раз дешевле натурального облицовочного кирпича, при этом уберите стоимость оплаты рабочим и устройство фундамента.
Время, потраченное на монтаж одного столба, занимает около 40 минут. Значит, для установки всех столбов понадобится всего несколько часов.
Работы по установке не требуют специальных технологических знаний или определенных навыков для этого вида монтажа. Устанавливать панели можно на любой забор, даже готовый, как с внутренней стороны забора, так и с внешней. Установленные панели не увеличивают вертикальную нагрузку на основание забора.
Монтаж можно производить в любую погоду. Панели надежно выдержат критические изменения температур и способны обеспечить длительный срок эксплуатации.
Также панели-пикс могут избавить от некоторых недостатков кирпичной кладки. Например, от появления известковых пятен (высолов), образования сколов и осыпания углов. Они сохранят красивый вид на долгое время.

Среди существующих на данный момент недостатков, выделяют сложности, сопровождающие процесс монтажа элементов. Это связано с отсутствием моделей для угловых столбов, приходится компоновать их из двух панелей, способом подрезки под углом в 45º, а затем стыковать по месту установки с помощью планок.

Столб, изготовленный из полипропилена, не позволяет гарантировать сохранность формы от механического воздействия или повреждения. Это лишь декоративный внешний вид.

Подготовительные работы и инструмент

Простой способ установки имитирующих кирпичные столбы ограждения панелей

Устанавливать полимерные элементы, имитирующие кирпич, можно с одной или с обеих сторон забора. Можно ограничиться облагораживанием лишь лицевой части, в целях экономии времени и средств.

Для выполнения работ потребуется:

2 уголка 20 х 20 х 1 мм (длина определяется высотой забора), вместо уголков можно применить деревянные бруски, обработанные составами от коррозии и насекомых;
винты-саморезы (на одну панель их нужно 4 штуки);
шуруповерт с битой для ввинчивания саморезов;
строительная рулетка или складной метр.

Сначала размечаем места установки столбов (расстояние друг от друга 3 м). Устанавливаем в намеченных местах по два уголка с наружным размером, между ними 0,38 м (на ширину панели).

Установка

Вид готового столба забора имитирующего кирпич с защитным колпаком

Крепим уголки к полотну забора саморезами, болтами или заклепками, к деревянным стойкам – с помощью шурупов-саморезов по дереву.

На первую (верхнюю) панель устанавливаем декоративный козырек, который кроме основной функции еще и защищает внутреннюю часть панели от атмосферных осадков. Первую панель, с установленным козырьком, крепим к уголкам на высоте забора.

Постепенно опускаясь вниз, остальные элементы соединяем между собой с помощью соединительных замков, а к уголкам крепим саморезами.

Если последняя (нижняя) панель не входит по высоте, и ее необходимо подрезать, следует обратить особое внимание на направление соединительных защелок столба. Обрезать можно с помощью обыкновенных ножниц по металлу или болгаркой. На этом монтаж заканчивается.

После протирания поверхности влажной тряпкой, столб готов!

Иногда используют пикс-панели, чтобы закрыть металлические столбы, на которых крепятся полотна забора. Такие работы выполняются аналогично устройству заборных столбов.
Данные элементы не только хорошо монтируются, но быстро и удобно разбираются. Могут быть использованы несколько раз, без повреждения своего внешнего вида.

Применение фальшь-панелей – идеальная возможность получить дешевый и красиво оформленный забор или декоративное ограждение.

ПИКС-панели ‒ современная альтернатива кирпичной кладке

Этот легкий полимерный материал внешне почти не отличим от кирпича и только набирает популярность у жителей частного сектора. ПИКС-панели – это панели, полностью имитирующие кирпичный столб. Применяются для отделки опор заборов из профлиста, евроштакетника, сварных и кованых конструкций.

В статье разберем, для чего их используют, как устанавливают.

Плюсы и минусы фальш-столбов

Их основа – высококачественный полипропилен, который не подвержен действию среды. Они отлично заменят:

клинкерный кирпич;
керамогранит;
камень;
бетонные блоки;
сайдинг.

Помимо ограждений пикс-панели применяются для облицовки летних террас, веранд, либо как стеновой вариант внутри помещений.

Другие преимущества этого материала:

Он экологический чистый и пожаробезопасный.
Легкий вес упрощает монтаж и транспортировку.
Не нуждается в защитной обработке, уходе. Загрязнения устраняются мыльным раствором с водой и щеткой.
Грамотно разработанный дизайн позволяет с высокой точностью имитировать кирпичную кладку по размеру, цвету.
Не надо заливать габаритный фундамент, поскольку готовые опоры не дают большой нагрузки на него.
Устанавливаются панели быстрее натуральных каменных или кирпичных столбов.
Низкая цена. Пикс-панели в 5 раз дешевле, чем кирпич.
При условии аккуратного демонтажа материал подлежит многоразовому использованию.
Возможность установки в любой сезон, погоду.
Устойчивость к влаге, перепаду температур.
Длительный срок службы без потери яркости.
Аккуратный и привлекательный вид, поэтому материал отлично справляется с декоративной функцией.
Возможность установки на уже готовое ограждение.
После строительства не остается мусора.
Для крепежа не нужны навыки или опыт.
Можно монтировать с двух сторон забора, использовать для внутренней отделки помещений.
Поддается покраске в любой цвет без влияния на рабочие свойства сырья.

Недостаточная прочность делает панели уязвимыми к механическим повреждениям. Но испорченный элемент можно заменить, демонтировав весь столбик.
В продаже нет сегментов для угловых опор, поэтому их придется вырезать самостоятельно из двух панелей под наклоном 45 градусов.

Покупать материал рекомендуется с запасом на 2‒3 детали больше, чтобы при повреждении их было чем заменить.

Технические характеристики

Рабочие свойства, размеры (указаны из расчета на одну панель):

вес — 500 г;
длина — 38 см;
ширина — 30 см;
глубина — 15 см;
толщина — 2 см;
форма — П-образная;
рабочий диапазон температур — от -40 до +60 градусов;
в одной упаковке — 12 штук с общим весом в 6 кг.

В продаже встречаются ПИКСы параметрами — 38*15*29,6 см.

Чтобы повысить защитные и декоративные свойства, панели для имитации покрывают лакокрасочным составом. За счет этого детали долго не теряют яркости. Гарантийный срок эксплуатации — 5 лет.

Одна пластиковая накладка заменит 4 ряда порядовки кирпича с толщиной шва в 1 см. Для отделки столба высотой 1,8 м нужно будет шесть ПИКС-панелей.

Виды панелей для имитации кирпичных столбов

Кроме классического коричневого цвета выпускаются:

желтыми;
красными (корица);
слоновой кости;
шоколадного цвета.

По требованию заказчика производители изготавливают панели и в других оттенках.

Если нужного цвета не оказалось в магазине, хозяева всегда смогут самостоятельно покрасить сегменты с помощью баллончика с распылителем или кисти, валика.

Топ-3 производителей

Хоть искусственный заменитель кирпича еще не так хорошо известен владельцам частных домов, дач, но уже выделилось три отечественных лидера с наибольшими объемами продаж в нашей стране.

ООО «Лама Пласт»

Офис фирмы и производство находятся в городе Волоколамске Московской области. Завод занимается выпуском изделий из пластика бытового и промышленного назначения.

В продаже есть ПИКС-панели нескольких цветов.

ООО «Современные Строительные Технологии»

Предприятие находится в Саратове. Занимается производством и продажей кровельных, фасадных, изоляционных материалов из пластика, металла. Выпускает пластиковые окна, заборы, ворота разной сложности.

ПАЛИСАД СТРОЙ

Завод в Москве выпускает различные строительные материалы, заборные конструкции. Предприятие работает без посредников и держит собственные бригады монтажников, которые выполняют установку заборов, облицовку фасадов зданий под ключ. На установочные работы предоставляется гарантия 3 года.

Пошаговый план по монтажу ПИКС-панелей своими руками

Если принято решение отказаться от натуральных каменных столбов в пользу панелей для имитации, начать стоит с составления плана работ, рассчитать расходы средств и материалов.

Чтобы возвести 1 колонну высотой 2 м потребуется 7 сегментов и 1 крышка, которая будет закрывать опору сверху, предотвращая попадание воды внутрь столба.

Необходимые материалы, инструменты

Для монтажа понадобятся:

Металлические уголки (желательно алюминиевые) размерами 20*20 или 25*25 мм. Точный размер зависит от высоты столба. На 1 опору берется 2 уголка. Альтернатива уголкам — деревянные рейки таких же габаритов. Дерево придется заранее пропитать антисептиками.
Саморезы с длинным сверлом — 4 штуки на 1 панель.
Заклепочник с заклепками — 5 штук на 1 уголок.

Из инструментов пригодится шуруповерт. Диаметр сверла подбирается под диаметр заклепок. Отдельно потребуется бита под саморезы, а для измерения величин ‒ рулетка.

Подготовительные работы

Зачастую панели монтируют уже к готовому забору. Закрывают ими ранее установленные столбы из профильных труб или винтовых свай.

Крепеж выполняется с одной или обеих сторон. Этот фактор важно учесть при расчете количества материала.

К профлистам крепятся уголки на расстоянии 38 см (ширина ПИКС-панели) саморезами или заклепками. Чтобы не ошибиться, лучше приложить панель и аккуратно маркером отметить место крепежа.

Установка

Порядок работ следующий:

Начинать нужно от верха столба.
На панель надевают крышку из этого же ПВХ-материала, фиксируют заклепкой.
Подготовленную ПИКС-панель надевают к уголку. Проверяют уровень, высоту. Крепят саморезами через боковой шов.
Все последующие панели монтируют аналогичным образом до самого низа столба.
Пиксы между собой соединяют по системе шип-паз.
Если для завершения отделки опоры требуется небольшой кусок, а не целая панель, то нужный сегмент отрезают болгаркой.

При разрезе и фиксации деталей нужно всегда обращать внимание на то, где находятся защелки (пазы), чтобы не испортить панель.

При желании к забору можно крепить уже полностью собранный столб.

Если цвет материала не устраивает хозяев, то это можно исправить, перекрасив столбы.

Такая имитация кирпичной кладки — это отличный вариант декора старых опор или упрощенный способ отделки новых. Удобство установки, отличные технические характеристики делают ПИКС-панели достойным конкурентом плитке, камню, кирпичу. Даже в условиях ограниченного бюджета хозяевам удастся сделать с ними красивый и надежный забор.