Как добавить дополнительную секцию к алюминиевому радиатору

Как собрать (нарастить), увеличить количество секций чугунных, алюминиевых радиаторов (батарей отопления)

Начальный этап работ

Разумеется, что в таком деле просто невозможно обойтись без специального радиаторного ключа. С его помощью нужно снять батарею, предварительно отсоединив её от системы отопления. Не стоит сразу же приниматься за установку дополнительных секций. Проблема может скрываться в банальном засорении радиатора. Чтобы проверить, действительно ли вам не хватает тепла от количества секций либо же причина в простом засоре, нужно пропустить через батарею струю воды под небольшим напором. Лучше всего это проделать в ванной комнате. Если вода выходит в том же количестве, в котором поступает внутрь батареи, значит, действительно необходимо увеличить количество секций алюминиевого радиатора или того типа металла, из которого выполнена ваша батарея отопления.


Благодаря сочетанию двух металлов, существенно повышается эффективность теплоотдачи

Как правильно разобрать или собрать алюминиевый радиатор

Бывалые люди советует не пытаться на глаз разобраться, как демонтировать алюминиевые радиаторы 10 секций. Перед нами обычно установленная на стену батарея, которая со всех сторон выглядит одинаково. Но это не совсем так. Если старые чугунные радиаторы были действительно идеально симметричны, то новые как раз-таки показывают своей формой, куда крутить. Обычно имеется в верхней части на фронтальной поверхности зубец, который загибается, исходя сзади, в сторону комнаты. Вот если смотреть прямо на него, то резьба слева будет левой, а справа – правой. Мы не настаиваем, что так делает каждый производитель, более того, можем ошибаться. Однако все эти догадки возможно проверить, позвонив дилеру. (См. также: Какие бывают радиаторы отопления)

Только так можно гарантировать, что стоимость секции алюминиевого радиатора не придется оплатить еще раз из-за сорванной резьбы. На самом деле к каждой батарее поставляется четыре футорки, две с левой и две с правой нарезкой. А вот в отверстии у них всех стандартная резьба. Поэтому демонтаж со стены ничего не стоит произвести, а как определить, в какую сторону крутить, мы уже пояснили. Когда футорки сняты (необязательно делать это с обоих боков, смотрите по ситуации), через отверстия можно начинать орудовать ключом. И вот здесь радиаторы Нова Флорида демонстрируют свою уязвимость. Достаточно неаккуратно задеть фомкой или ключом внутреннее покрытие, чтобы получить результат, которого мы и опасались – трещина, которая вызовет ударную электрохимическую коррозию. Не очень приятно.

Как этого избежать? Мы не знаем. И даже не скажем, как оценить, появилась ли царапина. Она может быть и не видна глазом даже с фонариком в руке. Ширина секции алюминиевого радиатора невелика (стандартная), но учитывая, что канал даже не всегда бывает круглый (напоминает ромб или эллипс), оценка состояния поверхности резко усложняется. Вот поэтому мы и рекомендуем, чтобы ударная теплоотдача 1 секции алюминиевых радиаторов (больше, нежели у всех других материалов)использовалась только при реализации полных проектов домов от фундамента и до крыши. Разумеется, можно было бы изготовить все из меди. Но таких конструкций что-то в продаже не видно. Мы полагаем, что они были бы тяжелые и дорогие, при это медь достаточно хорошо окисляется в воде. Что не всегда полезно для здоровья.

В конечном итоге мы полагаем, что все же дело больше в цене. К тому же температура плавления алюминия вдвое меньше, что делает производство сравнительно дешевым. Но в свете того, сколько стоят чугунные модели, выполненные под произведения искусства, все это кажется мелочами. В итоге нужно признать, что мы не располагаем точным ответом на вопрос, почему сразу всю секцию не отлить из меди. Все же тут экономические соображения. По некоторым данным биметаллические батареи с медными вставками уже имеются, а долговечные изделия сегодня производить не принято. Вот, пожалуй, две причины: долговечность и цена. Вы удивились? А некоторые считают, что от Калгона только вред, и его специально рекламируют, чтобы стиральные и посудомоечные машины чаще ломались (мы склонны думать, что просто нужно правильно дозировать средство). (См. также: Как выбрать отопительные радиаторы)

А в целом медная посуда, например, служит дольше. Проволока уже повсеместно изготавливается из меди, которая имеет лучшую электрическую и тепловую проводимость. Сколько весит секция алюминиевого радиатора? Порядка 1,4 кг. При этом емкость одной секции алюминиевого радиатора колеблется в районе 0,4 литра. Да, медь весит в три раза больше и стоит дороже. Она даже тяжелее железа, которое является основой стали. Зато из чего делают памятники и вентили для горячей воды? Нам представляется, что бронзовый радиатор был бы дорогим, но кто хоть раз видел, чтобы чугунный или алюминиевый вентиль ставили на стояк, где температура доходит хотя бы до 60 ºС?

Тем не менее малая стоимость именно за алюминием. Но кто-то сказал однажды, что он не так богат, чтобы покупать дешевые вещи. По нашим соображениям это был Ротшильд. Дешевая реклама? Точно сказать не беремся. Но если учесть, что теплопроводность меди в полтора раза превышает алюминий, то и количество теплоносителя можно было бы уменьшить. А это значительное снижение затрат на монтаж и обслуживание системы. Сколько нужно секций алюминиевого радиатора на одну комнату? Каков бы ни был ответ, при той же форме меди потребуется на половину меньше, а это как-то оправдывает большой вес. К тому же при головных болях рекомендуется прикладывать медные монеты к руками. Они оставляют зеленый след и оказывают целебное воздействие. А кто-нибудь слышал нечто подобное про алюминиевые или стальные ложки?

Читайте также:
Трафаретная техника нанесения декоративной штукатурки

Приступаем к установке

Только после того, как вы выяснили, что причина скрывается не в засоре, следует ехать за секциями для радиатора. Они должны быть точно такими же, как у вас уже установлены в квартире, то есть, из такого же металла. Если вы купите секции, не подходящие к радиатору, только потратите свои деньги и лишнее время. Поскольку соединить такие разнородные конструкции друг с другом просто невозможно. Отметим, что алгоритм действий по увеличению количества секций для каждого типа батареи один и тот же. Поэтому руководство из нашей статьи может считаться универсальным:

  • Для начала нужно открутить футорку с той стороны, с которой вы планируете производить наращивание. Сделать это можно при помощи радиаторного ключа.
  • В точке, где секции будут соединяться между собой, нужно поставить ниппель. Это специальная гайка с резьбой по концам. Левой стороной ниппель должен смотреть на сам радиатор, а правой стороной — в бок наращиваемых секций.
  • Обязательно используйте межсекционные прокладки из резины, геля или паронита, чтобы не допустить протеканий в будущем. Следите за тем, чтобы прокладки размещались ровно, без перекосов, только в таком случае она послужит хорошей защитой. Только после этого можно аккуратно затягивать резьбу, не совершая резких или рывковых движений.
  • Особое внимание нужно уделить тому, чтобы на металлической нарезке не появлялось никаких повреждений. Иначе в дальнейшем проблем не избежать. А это лишние расходы и потраченные нервы.
  • После того как конструкция собрана полностью, необходимо её обратно поставить на кронштейн и закрепить. Только после этого можно подключать её к центральному отоплению. Во время прикручивания батареи вам придётся воспользоваться паклей (для обмотки) и гаечным ключом.

Мы рассмотрели алгоритм действий для прикрепления дополнительных секций к батарее. Но как поступить, если радиатор внутри оказался очень грязным и забитым? Для начала нужно его хорошо прочистить и только затем крепить необходимо количество дополнительных секций.

Окраска батареи и установка кранов

Теперь вы знаете, как можно самостоятельно добавить секции чугунного радиатора отопления. При желании можно дополнительно установить на батареи краны. Но есть и другие причины холода в помещение. Не всегда причиной является большая нагрузка, с которой радиаторы отопления не справляются. Ошибкой многих является неправильная окраска батарей отопления. Каждый год, окрашивая радиаторы, мы не задумываемся о том, что нужно предварительно снять старый слой краски, а затем наносить новый. Несколько слоев краски плохо влияют на отопление помещения. Коэффициент полезного действия радиаторов значительно снижается.

Для того чтобы КПД радиаторов отопления не снизилось, а также не ухудшились характеристики прибора необходимо снимать старый слой краски.

Для окраски радиаторов отопления необходимо выбирать специальную краску, которая противостоит воздействиям высоких температур. Обычная эмаль не подойдет для окраски батарей. Так как при высоких температурах она будет нагреваться и со временем пожелтеет.

Если все же проблема некачественного отопления заключается в большой нагрузке, то мы уже рассмотрели способы по повышению коэффициента полезного действия радиаторов отопления. Но для того чтобы не проводить такие сложные работы лучше предварительно при замене старой отопительной системы на новую правильно рассчитать необходимое количество секций радиатора отопления.

Чтобы улучшить теплоотдачу батарей отопления желательно выбирать качественные материалы. Ведь большой процент теплоотдачи зависит от характеристик материала. А, следовательно, и эффективность отопления значительно увеличиться при использовании качественных материалов.

Изучив нашу статью, вы сможете с легкостью нарастить секции радиатора отопления. Главное использовать качественные материалы и быть аккуратным при проведении работ. Соблюдая простые правила, вы сможете наладить отопительную систему и сделать комфортную атмосферу в своем доме.

Прочистка радиатора

Как снять батарею, мы уже рассматривали выше. Поэтому теперь остаётся только занести её в ванную комнату (если вы проживаете в квартире) либо вынести её во двор. Учтите, что вам потребуется также деревянный поддон или что-то наподобие этого приспособления, чтобы на него ставить радиатор. Этот приём используется для того, чтобы избежать нанесения радиатору царапин или вмятин.


Недорогой отопительный прибор с отменным внешним видом и очень хорошей теплоотдачей

Футорки с батареи откручиваем только в ванной комнате. В противном случае вы можете залить пол водой, которая имеет достаточно неприятный запах. Чтобы промыть батарею, достаточно подвести к ней шланг и включить воду под напором. Если таким образом не получается избавиться от засора, следует применить раствор уксуса, на 70% разведённый с водой. Закройте нижнюю футорку, чтобы через отверстие не выходил уксусный раствор. Залейте его внутрь батареи и дайте настояться несколько часов. После этого откручиваем футорку, сливаем грязь и промываем водой.

Читайте также:
5 вариантов соединения проводов с помощью скрутки

Перед тем как возвращать радиатор на прежнее место, прочистите место резьбы сухой тряпкой. После этого рекомендуется нанести на футорки паклю с краской. Если у вас установлены более современные батареи (не из чугуна), паклю можно не использовать, заменив её плёнкой.

Как видите, работы по очищению и наращиванию дополнительных секций на батарею вполне можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специализированных бригад. Важно соблюдать последовательность выполнения работ, а также проявлять максимальную аккуратность, осторожность и внимательность. Если вы сталкивались с таким типом работ или только планируете нарастить несколько секций батареи в своём доме, обязательно поделитесь с нами и нашими читателями своим опытом или размышлениями на эту тему!

  • Автор: Юлия
  • Распечатать
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!

Возможности установки радиаторов отопления из алюминия

Особенности таких источников обогрева помещения — малое ограниченное давление циркулирующей в них жидкости и высокий показатель отдачи тепла.

Таким образом, установку алюминиевых приборов отопления зачастую проводят в частных домах с небольшой этажностью либо при формировании автономной системы.

Делается это для предотвращения возникновения гидроударов и получения качественного обогрева комнат.

Алюминиевые радиаторы в основном монтируются под подоконниками или в любой свободной зоне помещения, в том числе на стойках возле стены. Последний вариант предусматривает подвод трубопроводов с обеих сторон.

Важно! при выборе локации для установки алюминиевых батарей обязательно должен учитываться показатель тепловых потерь на расположенные вблизи от него предметы.

Схемы подключения

Монтаж алюминиевых радиаторов производится следующими способами.

Диагональная

Считается оптимальной среди остальных. При таком решении подключения входная труба фиксируется к верхнему входу, а обратка — к нижнему, находящемуся с противоположного края. Такая схема будет наиболее эффективной для радиатора, состоящего из большого числа секций. Все фирмы-изготовители прописывают параметры выпускаемого оборудования, опираясь на диагональную схему подключения.

Фото 3. Стандартная диагональная схема подключения отопительной батареи, состоящей из двенадцати секций.

Теплоноситель, движущийся по данному маршруту, будет охватывать большую часть поверхности алюминиевых батарей.

  • неудобная установка;
  • затруднения по части способа разводки;
  • невозможно скрыть коммуникации;
  • высокий показатель расхода трубопровода.

Из-за сложной разводки такая схема не актуальна для зданий с большой этажностью. Также она не подходит в том случае, если эстетичность интерьера превыше всего.

Боковое

Такой способ установки подходит для многоквартирных домов. Главная идея данного подключения — подвод обеих магистралей с одной стороны к радиатору.

Типы подключения батареи к отопительной системе

Когда возникает необходимость нарастить радиатор, очень важно соблюсти все правила демонтажа старой секции в случае ее поломки или установки новой для увеличения его теплоотдачи. Если новый элемент будет подсоединен неправильно, то эффективность всей конструкции может уменьшиться на 40-50%. Это проявится в виде неравномерного прогрева всех секций или даже прорыва в местах их соединения.

Важным фактором является то, каким способом подключена батарея к отопительной системе, потому что нарушение схемы всегда приводит к теплопотерям. Как правило, алюминиевые радиаторы отопления подключаются:

Как добавить секции к радиатору отопления

Перед установкой радиаторов необходимо совершить предварительный расчет мощности отопительных приборов и, соответственно, количества секций, необходимых и достаточных для равномерного обогрева помещения. В идеальном варианте при расчете нужно учитывать климатическую зону, в которой расположено помещение, учитывать тепловые потери через неплотности в стенах, окна (причем со своими повышающими коэффициентами в зависимости от стороны света) и так далее. Естественно, что рядовой потребитель при самостоятельной покупке радиаторов не будет заниматься таким сложным и подробным расчетом. Существует специальная методика, в соответствии со СНиП, которая дает приблизительное понятие о необходимом количестве секций радиатора для того или иного помещения.

Но никто не застрахован от возникновения такой ситуации: вроде как и посчитано все правильно, и установлено со всеми правилами монтажа, и теплоноситель систематически поступает в радиатор, и поступает с нужной температурой, но вот в комнате все равно прохладно. Это значит, что придется задуматься о том, как добавить секции к радиатору отопления. Но для начала, чтобы не рубить с плеча, можно проверить состояние имеющихся секций изнутри, так как очень часто причиной похолодания в комнате становится засоренность радиатора. Для этого радиаторным ключом необходимо снять весь радиатор и пропустить через него большой поток воды. Если в ходе этой процедуры затрудненного выхода воды и изменение ее цвета не наблюдается, то установка дополнительных секций становится-таки необходимым мероприятием.

Приобретать и устанавливать дополнительные секции необходимо только идентичные тем, которые уже имеются в домашнем радиаторе. Нельзя к алюминиевому радиатору дополнительно добавить стальную или биметаллическую секцию. Поиск секций радиатора необходимо производить только в специализированных магазинах.

Читайте также:
Столик под раковину из профильной трубы и мебельного щита

Можно доверить процесс монтажа специализированной организации, но можно попробовать добавить секции к радиатору отопления и своими руками, вооружившись необходимыми инструментами и инвентарем.

На первом этапе радиаторным ключом нужно открутить футорку с той стороны радиатора, куда планируется добавить дополнительные секции. На место крепления навинчивается ниппель (соединительная гайка). Необходимо обязательно обратить внимание и учесть направление нарезки резьбы на ниппеле:

  • в сторону добавляемого элемента направляется правая сторона;
  • в сторону уже имеющихся секций направляется левая сторона ниппеля.

Для обеспечения герметичности добавляемых секций на ниппель следует насадить специальные межсекционные прокладки, из паронита, резины или гелевые. Это предотвратит протекание радиатора при дальнейшей эксплуатации. Процедуру наживления прокладок необходимо проводить максимально аккуратно и бережно, по возможности придерживая их пальцами. Этим будет обеспечена гарантия того, что прокладки будут «сидеть» ровно, без перекосов.

Затягивать резьбу необходимо медленно, без рывков, чтобы не повредить тонкую металлическую нарезку радиатора до момента полной его сборки.

Обновленный радиатор фиксируется на кронштейны и крепежные крюки, затем соединяется с трубопроводом отопительной системы. Эту операцию проводится гаечным ключом необходимого диаметра. В месте соединения обновленного радиатора и трубопровода (а конкретно на резьбу) следует использовать паклю для лучшей герметизации соединения. Присоединение радиатора к системе отопления

Перед тем, как начать использовать радиатор по назначению, его необходимо проверить его на отсутствие протечек. Для этого нужно медленно и аккуратно открывать шаровый кран на входе воды в радиатор. Если при полном открытии крана утечек по всем соединениям нет, то можно выпускать воздух, открывать кран на выходе и пользоваться обновленным радиатором.

Как добавить секции на алюминиевые радиаторы

Возможно ли добавить секции на алюминиевый радиатор и как это сделать

При покупке алюминиевого радиатора важно правильно рассчитать количество необходимых секций, ведь именно от этого будет зависеть тот микроклимат, который будет поддерживаться в ваше комнате в зимнее время. В противном случае вам придется наращивать дополнительные секции.

Для информации, при высоте потолка в 2,6 м на один квадратный метр площади необходимо две секции. Однако многие специалисты настоятельно рекомендуют всегда быть количество секций с запасом. Согласитесь, лучше убавить тепло, чем его недополучить.

Итак, для начала запомните одно простое правило: далеко не на все типы алюминиевых радиаторов можно поставить дополнительное количество секций. В данном случае речь идет о экструдированных моделях, где все детали соединены между собой прессованием. Тут при малейшем просчете вам придется устанавливать дополнительный радиатор отопления.

Только лишь биметаллические радиаторы созданы по принципу секционного разделения. Они изготавливаются из низкоуглеродистой стали, а сверху покрыты сплавом алюминия. Каждая секция соединена с другой специальными ниппелями, а герметичность обеспечивается за счет использования кольцевых прокладок.

Перед тем как приступить к сборке, необходимо убедиться в качестве всех комплектующих и их полном соответствии. Чтобы нарастить дополнительную секцию необходимо предварительно отсоединить радиатор от централизованной системы, то есть труб. Затем необходимо совместить дополнительное звено с самим радиатором, установить предусмотренные комплектацией кольцевые прокладки и, воспользовавшись ключом, ввинтить ниппель в коллектор.

Только после того, как вы убедитесь в целостности и надежности полученной вами конструкции можно приступать к присоединению следующей секции. По окончании всех работ необходимо поставить на место все пробки, которые вы до этого сняли, а также подвести трубы отопления.

На заметку: занимаясь ремонтом электропроводки в квартире, не забудьте обзавестись кабель-каналом. который отлично декорирует провода.

Понравилась запись? Поделитесь в соц. сетях:

Как добавить секции на алюминиевые радиаторы

При установке алюминиевых радиаторов очень важно правильно рассчитать необходимое количество секций, поскольку от этого будет зависеть температура в помещении в зимнее время. Если этого не сделать, то придется наращивать дополнительные.

Спонсор размещения PG Статьи по теме Как добавить секции на алюминиевые радиаторы Как выбрать радиаторы биметаллические Как прочистить радиатор отопителя Как рассчитать количество батарей отопления

Произведите расчеты, которые должны исходить из следующего: при высоте потолка 2,6 м на обогрев одного квадратного метра жилого помещения необходимо две секции радиатора. Однако специалисты настоятельно советуют установить радиаторы с «запасом» секций. Гораздо проще убавить тепло, чем компенсировать его нехватку дополнительными источниками.

Добавление секций радиатора отопления в квартире

Наверняка, многие обитатели городских квартир сталкиваются с такой проблемой, когда зимой ощущается холод в квартире. Причиной недостаточного тепла могут стать плохо утепленные двери и окна, наличие воздуха в батареях или их засоренность различными отложениями, содержащимся в теплоносителе.

Но вполне возможно, что в силу тех или иных причин в квартире установлено мало радиаторов, что оказывает влияние на недостаточную температуру в доме. В этом случае выход, естественно, один – добавление секций радиаторов отопления. Но прежде чем заняться этой весьма не простой процедурой, следует исключить все друге причины недостаточного тепла.

Проверяем радиаторы

Чтобы убедиться, что ваши батареи чистые и без воздуха следует первым делом открыть краны на радиаторах и спустить некоторое количество воды. При этом вы увидите, присутствует воздух в системе или нет по характерному прерывистому течению водяной струи. После этого можно заняться промывкой радиаторов.

Читайте также:
Отделка стен в помещении с помощью фасадных систем

Но прежде необходимо перекрыть подачу воды в систему отопления вашей квартиры. Хорошо, если у вас установлены необходимые краны, отсоединяющие каждый радиатор от магистрали. В противном случае придется обращаться в обслуживающую организацию за помощью сантехника.

Допустим, что вы смогли сами отсоединить свои радиаторы. Теперь их необходимо проверить на наличие в них грязи. Для этого их нужно промыть и делать это лучше в ванне. Направляете струю воды из-под крана в отверстие и смотрите, какая вода выливается из второго отверстия. Промывать необходимо пока вода не будет выходить чистой.

Если изначально она была незамутненной, то придется все-таки решать вопрос как нарастить секции радиатора.

Расчет количества радиаторов

Сколько потребуется добавить? Здесь нужно немного пошевелить мозгами и постараться сделать расчет требуемого количества секций, исходя из типа радиаторов, объема отапливаемого помещения, количества окон, их состояния, материала стен, расположения помещения и других факторов. Рассмотрим вариант с чугунными батареями, мощность одной секции которых в среднем равна 100 -150 ватт.

Мощность других видов радиаторов обычно указана в техническом паспорте на изделие.

Делаем расчет для однокомнатной квартиры площадью 18 кв. м, где высота потолка стандартная и равна 2,5 м. Окна – пластиковые стеклопакеты, квартира угловая, находится в среднем климате нашей страны. Радиаторы в квартире подключены через верхнюю разводку.

18(площадь) х 100=1800 Вт. Поправочный коэффициент на высоту потолка в нашем случае составляет 0, 8, т. к. за основу берется 3 м. 1800 х 0,8= 1440 Вт. С учетом углового размещения квартиры поправочный коэффициент будет равен 1,8. Полученную мощность 1440 умножаем на 1.8 и получаем мощность =2592 Кв. Это значение следует снова умножить на коэффициент по наличию окон. В нашем случае 2 окна и К =1,8. 2592 х1.8, получаем очередное значение мощности равное 4565 Кв. Пластиковые стеклопакеты дают К =0,8 окончательная мощность составляет 4565х0,8 =3732 Кв. Теперь можно определить сколько чугунных секций, чтобы в квартире было тепло. 3732: 150=24,8 т. е. 25 секций.

Естественно, что такой расчет весьма приблизительный. Количество секций может варьироваться в зависимости от температуры теплоносителя, поставляемого в централизованную сеть отопления, от того насколько утеплены двери, потолок и стены и их материала, от площади окон, от наличия ограждающих экранов на батареях, штор и прочего. Но если в вашей квартире установлено значительно меньшее количество секций, то следует их добавлять в любом случае.

Установка новых секций радиатора

Сразу следует оговориться, что добавлять секции необходимо точно такого же типа и марки, которые уже стоят в вашей квартире. В противном случае вся затея может провалиться вследствие несоответствия размеров сечения входного и выходного отверстия, размеров по высоте, материалу изготовления.

Первым делом нужно перекрыть воду и слить ту, что вытекает при откручивании футорки. После этого на стыковочное место накладываются соединительные элементы (ниппели) в виде гайки и сверху межсекционные прокладки из резины, паронита или специального геля.

Ниппель имеет резьбу с двух сторон, причем с каждой стороны она нарезана в разные стороны. Правой стороной ниппель вставляется в том случае, когда добавление новых секций делается с левой стороны. Значит, левая сторона ниппеля должна вставляться в отверстие существующей батареи, Прокладки необходимо накладывать очень аккуратно и, можно сказать, нежно. Это послужит более надежному соединению и предотвратит в дальнейшем подтекание.

После этого крайне осторожно и не спеша затягивается резьба нипеля. Главное не перетянуть и не сорвать резьбу. Готовый радиатор подсоединяется в системе отопления. В месте соединения следует использовать каболку или заменяющие ее современные материалы для лучшей гидроизоляции.

Советы
  • Если вы решили добавить значительное количество секций, то следует позаботиться и о добавлении кронштейнов, чтобы увеличенный вес батареи не оборвал существующие и не стал причиной аварии.
  • Знайте, что алюминиевые радиаторы не всех марок можно присоединить к уже существующим. Те, которые изготавливаются экструдированным способом, не годятся для наращивания батарей, поскольку все детали в таких радиаторах не разборные. В лучшем случае можно смонтировать отдельную алюминиевую батарею, как самостоятельный отопительный прибор.
  • Биметаллические радиаторы можно спокойно наращивать, так как они изготавливаются секциями.
  • При подключении вновь собранной батареи к магистрали, длину лежака нужно будет уменьшать, отрезав болгаркой на нужную величину, в результате чего резьбы на конце трубопровода не останется. Поэтому следует запастись необходимыми элементами соединения, или нарезать резьбу своими силами.

Как видите, добавить секций радиатору отопления не составляет большого труда и любой мужчина при желании и малейших навыках обращения со слесарными инструментами сможет без лишних проблем увеличить мощность батареи, чтобы его семья не страдала от холода в зимнее время. Но если такой вариант вас не устраивает, всегда можно обратиться к специалистам, но здесь уже придется заплатить энную сумму денег.

Читайте также:
Как сделать декоративные фальшбалки своими руками

Секция алюминиевого радиатора: технические особенности секционной батареи, определение количества секций

Конвекторы отопления из цветных металлов становятся все более популярными. Мы хотим рассмотреть основной конструкционный элемент такого радиатора – секцию, и узнать, сколько ватт в одной секции алюминиевого радиатора, каковы ее размеры и прочие характеристики. Также мы расскажем, как посчитать количество секций алюминиевого радиатора, необходимое для отопления конкретного помещения.

Размеры секции алюминиевые радиаторов отопления зависят от особенностей конкретной модели.

Технические особенности секционного радиатора

Конструкция

На фото – отдельная секция.

Секционные батареи имеют практически одинаковую конструкцию. Они представляют собой систему из двух горизонтальных коллекторов, соединенных вертикальными каналами. На вертикальных трубках снаружи имеются пластинчатые ребра, которые образуют каналы для движения конвекционных потоков и увеличивают площадь теплового взаимодействия.

Расстояние между пластинами подобрано так, чтобы конвекционные потоки были не ламинарными, а турбулентными. Это повышает интенсивность взаимодействия воздуха с поверхностью корпуса.

Пластины повышают площадь теплоотдачи прибора.

Конструкция разбита на одинаковые части. Одна такая часть включает вертикальный канал и два коллекторных элемента, один сверху, другой снизу. Коллекторный элемент образует с вертикальным каналом Т-образное соединение, два открытых отверстия которого приспособлены для объединения с другими такими же коллекторными отверстиями.

Присоединение частей производится с помощью специального ниппеля с уплотнителем.

Если деталь установлена с краю, тогда отверстие закрывают заглушкой или используют для подключения подачи, обратки или воздушного клапана.

На фото показано, как снять секцию с алюминиевого радиатора.

Рассмотрим работу батареи с подобной конструкцией:

  • Части собирают в цельную батарею, к одному из отверстий подключают трубу подачи теплоносителя, к другому – трубу отвода отработанной жидкости, к третьему – кран Маевского для спуска лишнего воздуха, четвертое отверстие закрывают заглушкой;
  • Теплоноситель поступает в коллектор и постепенно наполняет весь прибор. Алюминий обладает высокой теплопроводностью, примерно в четыре раза более высокой, чем сталь. Поэтому корпус начинает быстро прогреваться;
  • Нагретая поверхность конвектора начинает излучать тепловую энергию. На долю радиации тепла в инфракрасном диапазоне приходится примерно 50 – 60% всей теплоотдачи прибора;
  • Контактирующий с поверхностью корпуса воздух начинает нагреваться вследствие прямой теплопередачи. Под действием гравитации нагретые массы начинают перемещаться вверх по каналам, образованным ребрами конвектора, и новые порции холодного воздуха втягиваются в батарею снизу;
  • Устройство начинает работать как гравитационный насос. Проходящие по каналам потоки воздуха принимают вихревой характер, что повышает теплоотдачу пластин за счет перемешивания.

Ширина секции алюминиевого радиатора влияет на излучаемое тепло.

Важно!
Главное преимущество секционной конструкции – возможность менять мощность и размеры прибора своими руками .

Характеристики и особенности

Размер секции алюминиевого радиатора зависит от межосевого расстояния.

Основной технической характеристикой любого обогревателя является его тепловая мощность. Это количество тепла, которое прибор передает окружающей среде в единицу времени. Измеряется в ккал/час или ваттах.

Мощность зависит от множества факторов, среди которых основными считаются:

  • площадь поверхности прибора;
  • температура теплоносителя;
  • емкость каналов (сколько литров в одной секции алюминиевого радиатора);
  • тепловой напор;
  • теплопроводность материала;
  • конструкция корпуса;
  • способ подключения подачи и обратки.

Перед тем как добавить секции на алюминиевые радиаторы, в отверстие закручивают ниппель.

Так как максимальное количество секций в алюминиевом радиаторе не установлено, и разные приборы имеют различные размеры, то удобнее рассматривать параметры одной отдельной части, а затем определять характеристики батареи путем сложения значений каждой ее детали.

Алюминиевый радиатор на 10 секций будет иметь десятикратную паспортную мощность.

Рассмотрим технические характеристики более подробно:

Технические характеристики Значения параметров
Высота (межосевое расстояние) 250, 300, 350, 400, 450, 500 мм. Наиболее распространены размеры 350 – 500 мм. Вертикальные модели могут достигать 1 – 2 метра в высоту
Глубина Для стандартных моделей 80 – 140 мм
Ширина Для большинства изделий 80 мм
Емкость 0.25 – 0.5 литра
Толщина стенки 2 – 3 мм
Площадь теплоотдачи 0.4 – 0.6 м²
Мощность 80 – 220 Вт, чаще 140 – 160 Вт
Максимальная температура теплоносителя 130 ˚С
Рабочее давление 6 – 24 атм.

Цена изделия зависит от его мощности и производителя.

Важно!
Для подключения к централизованным системам подачи теплоносителя следует выбирать модели с максимальным (опрессовочным) давлением не менее 45 атм. и рабочим давлением не менее 16 атм.

Определение количества секций

Обогреватель может стать украшением комнаты.

Часто спрашивают, сколько отапливает одна секция конвектора, как рассчитать количество секций и т.д. Подробный и точный расчет теплопотерь будет очень сложным, но инструкция позволяет пользоваться упрощенными формулами.

Согласно нормам СНиП для обогрева одного квадратного метра комнаты с высотой потолков в пределах 2.4 – 2.8 метра требуется порядка 100 Вт тепловой энергии. То есть, если мы умножим площадь такой комнаты на 100, получим необходимую мощность обогрева.

Квадратные агрегаты прекрасно смотрятся в современных интерьерах.

Далее мы сможем найти подходящий по параметрам, дизайну и качеству прибор и посмотреть его паспортные характеристики. Там будет указана секционная мощность.

Читайте также:
Простой пояс для инструмента из ремня безопасности

Делим найденную ранее мощность обогрева комнаты на секционную мощность, полученный результат округляем в большую сторону и получаем число секций, необходимое для конкретного помещения.

Лаконичный дизайн и белый цвет подойдут к любому стилю.

Важно!
Здесь надо отметить, что указанная мощность часто завышена из-за того, что предполагается поступление теплоносителя с температурой 100 ˚С, что в реальных условиях маловероятно.
Следует ориентироваться на то, что реальная мощность обычно находится в пределах 140 – 160 Вт.

Вывод

Батареи отопления из алюминия уверенно занимают позиции на строительном рынке. Эти агрегаты имеют удобное секционное деление, что упрощает их выбор, сборку и монтаж. Смотрите видео в этой статье и узнавайте больше по данной теме.

Укладка гипсовой плитки: советы и рекомендации

Как отделочный материал, гипсовая плитка пользуется большой популярностью. Укладка гипсовой плитки позволит вам выполнить отделку помещения красивой, функциональной и оригинальной.

Есть множество причин распространенности гипсовой плитки. Например, существует большой ассортимент ее фактур, цветов и стилей. Есть возможность подобрать облицовку к любому стилю интерьера.

А если выполнить изготовление гипсовой плитки своими руками, то можно изрядна сэкономить средства на ее покупке.

В этой статье вы узнаете об особенности этого облицовочного материала, а также как правильно осуществить монтаж гипсовой плитки.

Преимущества и недостатки

Сначала упомянем о преимуществах:

  • Простой и легкий монтаж. С работой справиться даже неспециалист.
  • Высокие декоративные функции. Лицевая сторона изделия успешно имитирует натуральный камень и другие материалы.
  • Невысокая стоимость. Некоторые делают ее своими руками.
  • Маленький вес. Декоративную плитку можно приклеивать на гипсокартон.
  • Гипс – экологически чистый материал.

Недостатки гипсовой плитки:

  • Высокое водопоглощение. Гипс впитывает влагу. Поэтому материал используют только для внутренней отделки. Помещение должно быть сухим.
  • Проблемы при уборке. На рельефной поверхности декоративной гипсовой плитки может скапливаться пыль, которую сложно устранять. Чтобы защитить поверхность от пыли, материал обрабатывают лаком.
  • Некачественная продукция. Ряд производителей выставляют в продажу некачественную продукцию.

Какой клей использовать

Плитку для внутренней отделки клеится на специальный клей. Рассмотрим, на что можно клеить:

  1. Силиконовый герметик.
  2. Монтаж плитки на гипсовую штукатурку.
  3. Цементный клей.

Самый распространенный способ приклеивания плитки на гипсовую штукатурку. Состав имеет белый цвет. После приклеивания клея не будет видно.

Важное условие – клей должен быть свежим и высокого качества. Еще его используют, когда приклеивается гипсовая потолочная плитка. В любом случае необходимо качественно подготовить основание.

Необходимый инструмент и материал для работы

Перед началом кладки соберите следующий инструмент:

  • Кисточки.
  • Дрель.
  • Строительный миксер.
  • Болгарка.
  • Лопатка для затирки.
  • Ножовка.
  • Уровень.
  • Строительный пистолет.
  • Зубчатый и обычный шпатель.
  • Губка.
  • Наждачная бумага.
  • Стусло.

Из материала потребуется приобрести следующее:

  • Лак.
  • Грунтовка.
  • Затирка для формирования швов.
  • Краска.

Пошаговая инструкция

Процесс отделки гипсовой плиткой состоит из нескольких последовательных этапов:

  1. Разметка и подготовка.
  2. Монтаж.
  3. Формирование шва.
  4. Рассмотрим каждый этап по отдельности.

Подготовка

Сначала поверхность облицовываемой стены тщательно подготавливается. С поверхности удаляете старое покрытие. Старый клей, краска и другое покрытие должно отсутствовать.

Если плоскость имеет серьезные отклонения, стена выравнивается. При небольших отклонениях можно приклеить гипсокартон. На стене не должно быть пыли и грязи.

После подготовки поверхности наносите разметку. Необходимо указать линию первого ряда.

Если плитка интерьерная гипсовая будет покрывать небольшой участок стены, то укажите эти границы на стене вертикальными и горизонтальными полосами.

Имея в наличии лазерный уровень, работы упрощаются в несколько раз. Если нет, то используйте чоклайн.

Укладка

Перед началом работ приготовьте клеящий состав. Для этого используется строительный миксер и дрель.

Замес делается в чистой емкости. Приготовление гипсовой клеящей смеси осуществляется согласно указаниям от производителя.

Преимущественно кладка начинается от угла. Заранее определите схему кладки.

Технология приклеивания плитки сводится к следующим шагам:

  • Шпателем наносите клеящий состав на стену тонким слоем. Площадь стены покрытой клеем должно хватить на 5 элементов.
  • Используя зубчатый шпатель, наносите равномерным слоем клей на обратную сторону гипсовой плитки.
  • Аккуратно прикладываете плитку к стене. Прижимая, не поломайте ее.
  • Кладку обязательно проверяйте по уровню.
  • Чтобы шов был ровный, используются пластиковые крестики.
  • Выступающий клей в швах сразу удаляется.
  • Если клей случайно попадет на лицевую сторону, влажной поролоновой губкой удаляете его.

При кладке необходимо будет осуществлять подрезку. Выполняется подрезка ножовкой или болгаркой. При использовании болгарки будет много пыли и шума, поэтому многие режут плитку ножовкой.

При стыковке наружных углов необходимо делать правильный и красивый подрез под 45 градусов. Для этого используется стусло.

После выполненного среза обязательно обработайте его наждачной бумагой. Важно устранить все неровности. Срез должен получиться гладким.

Затирка швов

После завершения укладки осуществляется декоративная обработка. Перед этим убедитесь в том, что отсутствуют остатки клея в швах и на лицевой поверхности гипсовой плитки.

Для затирки используется специальная смесь. Швы заполняются затиркой узкой лопаткой. Этим инструментом также необходимо разровнять затирку и придать ей красивую форму.

Читайте также:
Способ сжатия материалов с помощью стретч-пленки

Все остатки затирки сразу удаляются с поверхности плитки поролоновой влажной губкой. Дополнительно швы можно прокрасить.

По желанию поверхность облицованной стены можно покрасить. Например, если отделка имитирует кирпич, то можно покрасить ее в цвет кирпича.

Для краски лучше использовать краскопульт. Так, слой краски будет равномерным и без потеков.

Чтобы защитить гипсовую поверхность от влаги, ее покрывают специальным составом. Помимо создания водоотталкивающей пленки, покрытие придаст интенсивности покраске.

Наносится защитный слой после полного высыхания клея и затирки. Наличье такого защитного слоя позволит без опасений протирать плитку влажной тряпкой для устранения пыли и других загрязнений.

Заключение
Как видно, отделка стен гипсовой плиткой можно сделать своими руками. Из этой статьи вы узнали, как клеить гипсовую плитку на стену.

Надеемся, что этот материал был полезным для вас. Мы уверенны, что с этой работой вам по силам справится самостоятельно без помощи специалистов.

Также предлагаем посмотреть подготовленный видеоматериал в конце этой статьи.

Гипсовая плитку на стену своими руками

Гипс широко применяется в строительной сфере для выполнения оштукатуривания поверхностей, изготовления форм, гипсобетона, в качестве добавки для цементных растворов. Для декорирования помещений производятся гипсовые плитки, имитирующие природный камень или кирпич.

  1. Технология изготовления гипсовой плитки
  2. Подготовка форм
  3. Замешивание сырьевых компонентов
  4. Заливка, сушка и финишная обработка
  5. Достоинства и недостатки
  6. Сфера применения
  7. Подходящие основания
  8. Неоштукатуренный кирпич
  9. Оштукатуренные поверхности
  10. Древесина
  11. Гипсокартонные поверхности
  12. Виды клея
  13. Алебастровые смеси
  14. Жидкие гвозди
  15. Как клеить гипсовую плитку?
  16. Инструменты и материалы
  17. Разметка поверхности стены
  18. Укладка
  19. Влажный монтаж
  20. Отрезаем ненужное
  21. Затирка швов
  22. Декоративная обработка
  23. Чем обработать после монтажа?
  24. Красивые интерьерные решения
  25. Примеры в интерьере
  26. Видео обзор

Технология изготовления гипсовой плитки

Ассортимент форм и расцветок облицовки представлен на рынке стройматериалов различными производителями. В промышленном производстве в сырьевую смесь добавляют пластификаторы, обеспечивающие прочность изделий; гипсовый раствор, помещенный в формы, подвергают дополнительному обжигу.

Приобретая облицовку, обратите внимание на состав изделий: гипс должен иметь маркировку Г-16, Г-18, Г-19, также желательно наличие пластифицирующих добавок.

Декоративные элементы можно сделать самостоятельно: технология не отличается особой сложностью, материалы доступны по цене.

Процесс изготовления в домашних условиях включает этапы:

  • подготовка форм;
  • замешивание сырьевых компонентов;
  • заливка и сушка;
  • финишная обработка изделий.

Подготовка форм

Матрицы для заливки сырья можно приобрести в специализированных магазинах или сделать своими руками:

  • соберите основание и опалубку из ламинированной древесно-стружечной плиты, зафиксируйте соединяемые элементы саморезами и промажьте щели силиконом;
  • нанесите разметку и приклейте к основанию модели (в форме камня или кирпича) так, чтобы расстояние между бортами и формами было не менее 15-20 мм;
  • покройте поверхность моделей и деревянного основания двумя слоями (с интервалом нанесения 1-2 минуты) вазелина или специальной смазки;
  • смешайте силиконовый компаунд с катализатором и залейте составом модели;
  • через сутки форма готова к использованию.

Замешивание сырьевых компонентов

  • подготовьте компоненты в следующей пропорции: гипс (6 частей), известь гашеная (1 часть), теплая вода (из расчета 0,7 части жидкости на часть гипса);
  • соедините в емкости сухие материалы и постепенно влейте воду, продолжая тщательно перемешивать с помощью строительного миксера (на малых оборотах) раствор до тех пор, пока он не приобретет пастообразную консистенцию.

Заливка, сушка и финишная обработка

  • покройте смазкой форму и заполните ее полученной массой, разровняйте поверхность шпателем;
  • поместите матрицу с заготовками в сухое, проветриваемое, затемненное помещение на сутки;
  • достаньте застывшие плитки, обработайте их поверхность наждачной бумагой.

Достоинства и недостатки

Облицовка поверхностей, выполненная из гипсовых плиток, имеет преимущества:

  • небольшой вес декоративных элементов позволяет укладку на любые поверхности;
  • экологичность материала;
  • звукоизоляционные свойства;
  • простота и удобство монтажа;
  • в случае необходимости возможна замена отдельных элементов;
  • возможность самостоятельного изготовления;
  • коэффициент теплопроводности гипсовых элементов низкий, что дает ощущение приятного тепла при тактильном контакте;
  • создание комфортного, мягкого колорита интерьера.

  • материал имеет высокую восприимчивость к ударным нагрузкам, требует бережного обращения;
  • низкая влагоустойчивость;
  • невозможность укладки на обойные покрытия.

Сфера применения

Главная особенность гипсовых плиток заключается в создании уютной атмосферы в помещении. Изделия, имитирующие кирпич, используют в комнатах небольшого размера в качестве обрамления для картин, бара, оформления дверных проемов.

Элементами в виде камня облицовывают камины, арки, участки стены в сочетании с другими материалами (декоративной штукатуркой, керамическими ламелями, деревянными панелями, обоями).

В зависимости от степени износостойкости гипсовой плитки ее применяют:

  • для внутренней отделки в помещениях с минимальной проходимостью – изделия класса 1;
  • для внутренних работ в зданиях с небольшим или средним коэффициентом проходимости – плитки класса 2, 3;
  • в помещениях общественного назначения – класс 4;
  • изделия класса 5 применяются, вне зависимости от интенсивности проходимости, также для облицовки фасадов зданий.

Подходящие основания

Прочность покрытия зависит от оснований, которые можно разделить на сложные, чувствительные к факторам внешней среды (дерево, металл, стекло) и простые (бетон, кирпич, цементные поверхности).

Неоштукатуренный кирпич

Укладку гипсовых элементов на такой тип поверхности производите с помощью:

  • мастики (недостатком является сложность нанесения тонкого слоя состава);
  • раствора цемента (смесь легко приготовить, но она неэластична и требует много времени для полного застывания);
  • плиточного клея на основе полимеров.
Читайте также:
Полезный совет при установке подрозетников в гипсокартон

Оштукатуренные поверхности

Перед приклеиванием элементов выполните подготовительные работы:

  • сделайте предварительное выравнивание поверхности, заполните щели и впадины основания;
  • обработайте стены наждачной бумагой, тщательно удалите губкой пыль и загрязнения;
  • проверьте легким постукиванием прочность слоя штукатурки.

Монтаж гипсовых плиток на такой тип плоскости с помощью раствора цемента недопустим вследствие склонности соединяемых поверхностей к шелушению.

Древесина

Перед отделкой демонтируйте старое покрытие (снимите краску, лак), зачистите поверхность, обработайте ее антисептическим средством и приступайте к укладке.

Гипсокартонные поверхности

Для фиксации плиток на листы гипсокартона используйте составы, имеющие высокую скорость высыхания (картонная поверхность основания не должна размягчиться), например, ПВА или жидкие гвозди.

Виды клея

Алебастровые смеси

Представляют собой сухие смеси алебастра и пластификаторов, которые разводят определенным количеством воды.

В смеси может содержаться кварцевый песок (обратите внимание на состав, нанесенный на упаковку), который добавляется производителями с целью удешевления материала, но ухудшающий адгезию, поэтому используйте составы без этого компонента.

Выбирайте клей, жизнеспособность которого составляет около 30 минут и характерно быстрое схватывание, что предотвратит длительную фиксацию рукой элементов на поверхности.

Жидкие гвозди

Полимерный клей, обладающий высокими адгезионными свойствами:

  • на основе неопрена: имеет резкий запах, токсичен. Подходит для фиксации гипсовой облицовки на поверхности любого типа. При выполнении работ обязательна защита кожи рук и органов дыхания, последующее проветривание комнаты;
  • на основе акриловых сополимеров, полиуретана: состав нетоксичен, специфический запах отсутствует. Адгезионные свойства ниже, чем у неопренового клея, подходит для монтажа пористых материалов (основания из дерева, гипсокартона или кирпича). Обладают низкой влагоустойчивостью и не переносят низкие температуры.

Как клеить гипсовую плитку?

Облицовку элементами можно выполнить бесшовным (для изделий, имитирующих камень) или шовным (плитка под кирпич) способами, повторив рисунок кирпичной стены или сделав ряды со смещением на половину или треть плитки. Возможны варианты укладки по диагональным линиям или спирали.

Инструменты и материалы

  • рулетка, строительный уровень, вертикальный отвес;
  • маркировочный шнур;
  • карандаш;
  • валик и кисти (широкая для нанесения грунтовки, с натуральным ворсом – для лакирования, кисть колонок – оформление швов);
  • ножовка по металлу, пила с мелкими зубьями, стусло (лоток прямоугольной формы с прямыми и угловыми прорезями);
  • зубчатый металлический и резиновый шпатель;
  • грунтовка глубокого проникновения;
  • клей;
  • краска для швов и лак.

Разметка поверхности стены

  • перед нанесением разметки обязательно прогрунтуйте основание;
  • начертите линии на стене, двигаясь от пола к потолку, учитывая толщину швов (10 мм) так, чтобы в верхней части плоскости поместилось не менее половины плитки.

Укладка

Монтаж облицовки сухим способом заключается в фиксировании элементов к основанию с помощью саморезов. Технология применима для плитки с боковыми выступами для крепления.

Влажный монтаж
  • сделайте предварительную раскладку облицовочного материала;
  • нанесите клеевую смесь слоем 2-3 мм на основание и выровняйте шпателем;
  • поместите плитку, начиная от дальнего угла, на раствор, плотно прижав руками к стене, при необходимости откорректируйте положение;
  • выступивший клей удалите резиновым шпателем;
  • выполните монтаж остальных гипсовых элементов. Для выдерживания расстояния между плитками воспользуйтесь предварительно нарезанными полосками гипсокартона или специальными пластиковыми клиньями;
  • дождитесь высыхания клеевого состава.

Отрезаем ненужное

При необходимости стыкования углов используйте стусло. Для вырезания плитки под выключатель или розетку, пометьте карандашом лишний участок и высверлите отверстие дрелью (на минимальных оборотах), обработайте края мелкозернистой наждачной бумагой.

Затирка швов

Заполнение межплиточных пространств осуществляется двумя способами:

  • затирочной смесью на основе эпоксидной смолы;
  • клеевым составом, используемым для фиксации элементов на основании.

Для качественного заполнения швов и исключения окрашивания плитки в цвет фуги, воспользуйтесь строительным выдавливающим шприцем (при отсутствии инструмента заполните смесью плотный полиэтиленовый пакет и срежьте угол).

Для выравнивания поверхности шва проведите по нему планкой шириной 10 мм, для придания выпуклости используйте разрезанную вдоль осевой линии половинку пластиковой или металлической трубки.

Дальнейшие работы по очищению и отделке облицованной поверхности можно проводить спустя сутки.

Декоративная обработка

Декоративные элементы имеют белый цвет, окраску можно производить тремя способами:

  • добавлением цветного пигмента в гипсовую смесь на этапе заливки в форму;
  • окрашивание внутренней поверхности формы;
  • нанесение пигментированного состава на готовую облицованную плоскость.

Колорирование швов выполняйте нанесением двух слоев (с интервалом в 12 часов) акриловой краски с помощью кисти-колонка.

Чем обработать после монтажа?

После окончания работ по облицовке, высыхания раствора и очищения гипсовой плитки, обработайте всю поверхность дважды гидрофобным раствором, уменьшающим пористость материала, предотвращающим появление плесени и грибка.

Для улучшения технических характеристик и защиты отделки сделайте обработку гипсовых элементов:

  • масляным лаком, представленным производителями в различных оттенках;
  • лаком на акриловой основе, обладающим высокой влагоустойчивостью;
  • яхтным лаком (наиболее прочное защитное покрытие, но требующее навыков при нанесении и длительного времени высыхания);

Красивые интерьерные решения

В дизайне гостиной или зала, где основным отделочным материалом являются обои, штукатурка или окрашенные поверхности, целесообразно использование элементов для оформления входа в помещение, колонны из гипсокартона, оконных откосов. При укладке на камин, подбирайте цвет плитки так, чтобы облицованная поверхность привлекала внимание и выделялась из общего фона.

Декорирование спальни выполняйте на стене, противоположной кровати, или оформите нишу у изголовья. Точечное или боковое освещение, направленное на облицовку подчеркнет оригинальность дизайна.

На кухне гипсовые элементы монтируют на короб вытяжки, стойку бара, стену, исключая поверхности около раковины.

Читайте также:
Фундаментные столбики из канализационных труб

Гипсовая плитка – стильное, оригинальное дополнение современных дизайнов помещений и достойная альтернатива другим отделочным материалам. Удобство способа монтажа и относительная простота в изготовлении декоративных элементов позволяют выполнять оформление комнаты, не прибегая к помощи специалистов.

Примеры в интерьере

Видео обзор

Как клеить гипсовую плитку: этапы работ

Внутренняя отделка повышает декоративное оформление комнаты и эксплуатационные характеристики. Гипсовое покрытие сделает интерьер более красивым, одновременно повысит звукоизоляцию и теплоизоляцию. Главное больше узнать, как правильно клеить гипсовую плитку?

Достоинства и недостатки гипсовой плитки

К положительным качествам гипсового материала относят аккуратный облик, легкий вес, позволяющий произвести монтаж на любой тип основания. Основное сырье для производства полностью экологически чистое, что предостерегает людей, домашних животных от отравления токсичными выделениями.

Простота монтажа делает облицовку посильной даже для новичка, при ответственной подготовке получится долгосрочное покрытие.

Большой плюс – не нужна идеально ровная поверхность. Достаточно устранить сильные дефекты основания, чтобы плитка легла плотно.

Получается теплая, уютная отделка, частично блокирующая шумы, препятствующая проникновению холода, жары.

Если найти среди готовых вариантов не удалось найти оптимальный, возможно изготовить плитку своими силами.

Декоративная продукция создается одинаковой толщины, что позволяет избежать необходимости подгонять детали.

Основное вещество свободно пропускает воздушные потоки, способствует перемещению пара. За счет этого возможно достичь оптимальной степени увлажненности воздушных потоков внутри отделываемой комнаты.

Достаточно демократичная себестоимость способствует тому, что каждый получает возможность найти нужный для конкретного строительного бюджета вариант.

Минус – хрупкость изделий. Такие плитки легко повредить при недостаточно аккуратном обращении. Когда свежая облицовка полностью высохнет, 10 лет необходимо следить за тем, чтобы не были нанесены механические повреждения.

Рельефная поверхность накапливает пыль

Еще один недостаток – отсутствие влагостойкости. Без специального покрытия использовать гипс внутри помещений с высокой влажностью воздуха нельзя. Она будет скапливаться внутри материала. Он разбухнет, отойдет, разовьется плесень или грибок.

Отрицательная черта в затруднении уборки, так как пыль скапливается в уголках, складках, из которых ее удалить почти невозможно.

Материал нельзя использовать для внешних работ, кроме влаговпитываемости наблюдается отсутствие морозостойкости.

Рекомендации по монтажным работам

При нанесении клея толщина слоя не должна превышать 1 см.

Прежде, чем наклеивать гипс на стену, с обратной стороны наносят грунтовку.

Существенно ускоряет работу предварительное составление макета «на сухую». Разместив элементы в нужном порядке, можно в соответствии с планом постепенно перенести узор кладки на стену.

Крупные и мелкие панели выкладывают с регулярным чередованием, чтобы получилась гармоничная композиция.

Чтобы клей долго не застывал, размешивание производят с холодной водой, доводя раствор до консистенции густой сметаны с высокой степенью вязкости.

Выложить плитку ровно помогают клинышки. Нанесенный клей распределяют зубчатым шпателем. Чтобы угловые стыки получались ровными, края срезают под углом 45 градусов от наружной кромки ко внутренней.

Пример ровного углового сцепления

Проводят отделку при температуре 5-35 градусов, в конце затирают швы.

Наполнение швов

Дополнительно защитить декоративные плиты от загрязнений, пыли возможно, если покрыть их фасадным лаком. Нужно щёткой нанести несколько слоев.

На стадии подготовки выровнять настенную поверхность, материал купить с запасом от 5 до 10%.

Подрезают изделия пилой по металлу.

Для гипсовых блоков нет стандартов ширины межплиточного шва, часто их делают индивидуально. Рекомендуется внутри ванной и кухни оставлять между элементами не более 1 мм.

На что клеить?

Приклеить гипс на что попало не получится. Чем качественнее смесь, тем легче и прочнее будет укладываться плитка. Важно выбирать те позиции, которые произведены на гипсовой основе.

Основным маркером смеси хорошего качества выступает количество воды на 1 кг сухого вещества. Если нужно менее 300 мл, значит, много второстепенных добавок, либо мало гипса.

Клей «Монте Альба»

Клеевой состав «Monte Alba» производят специально для гипсового покрытия, декора. Изготовитель указывает подробную инструкцию по приготовлению раствора.

Сухая смесь «Кнауф Перлфикс»

«Knauf-Perlfix» – для приклеивания изделий из гипса внутри зданий, содержит полимеры, повышающие функциональные характеристики. Представлен в сухом формате, требует разведения водой. Преимуществом – отсутствие усадки облицовочного слоя. Раствор быстро отвердевает, за 30 минут.

Упаковка Волма

«Волма» для монтажных работ – клей на основе гипса с вкраплениями минералов. Хорош для приклеивания гипсокартона.

Необходимые материалы, инструменты

Необходимые приспособления для работы, запас материалов сделает рабочие условия наиболее комфортными.

Из инструментов потребуются шпатели со сплошной кромкой и зубчиками, строительный уровень, пила-ножовка, либо болгарка, стусло для нарезки.

Читайте также:
Простой пояс для инструмента из ремня безопасности

Стандартный набор инструментов для плиточной кладки

Также понадобятся губки из поролона, затирочный шпатель, электрическая дрель с насадкой-миксером, абразивная бумага, точильный брусок, пара малярных кисточек, строительный пистолет.

Из расходного сырья купите монтажный или плиточный клей с добавлением гипса, лак для обработки на водной основе, грунтовочную смесь, затирочную пасту, пигментные красители.

Нанесение разметки на стены

Перед началом установки, необходимо подготовить основную поверхность.

Старое покрытие счистить до бетона или кирпича, выровнять стены. Удалить обои, краску, треснувшую шпатлевку, штукатурку.

Обшитые листами ГКЛ простенки покрывают выравнивающей шпатлевкой, затем наносят грунтовку.

Полное высыхание одного грунтовочного слоя занимает от 6 до 12 часов. При многослойном нанесении требуется ждать высыхания каждого нанесенного слоя.

После этого можно приступать к разметке.

Нанесение разметки

Сначала определить начальную точку, провести ровную горизонталь, вертикаль, соблюдая ровное расположение элементов, эстетичности общего вида.

Нанесение меток на стены делается, чтобы покрытие легло без перекосов.

Каждый ряд размечают так, чтобы не пришлось подрезать кафель сверху или снизу. Когда это неизбежно, оставляют целостные части сверху, а подрезанные кладут в самый низ, где они не бросаются в глаза.

Непременно обозначают, где длинная, где широкая сторона плитки будет размещаться, какова ширина шва между элементами.

Технология проведения работ

Правильно наклеить плитку на стены возможно при условии качественного клеевого раствора.

Сухие смеси разбавляют чистой водой, вымешивают электродрелью с насадкой до искомой консистенции.

Вымешивание клея прибором

Разводят клеевой раствор в строгой очерёдности – сначала вода, потом порошок, иначе комков получится много.

Наносят на полностью подготовленное основание с просохшей грунтовочной обработкой.

Мокрый монтаж

Мокрый, иначе называемый влажным, монтаж плиток начинается с нанесения клеящей смеси на рабочее пространство мастерком. Затем распределяют, удаляют излишки гребенчатым шпателем. После этого гипс покрывают клеем с обратной стороны также тонким слоем.

Приклеивание гипсовых блоков

После этого гипсовое изделие плотно прижимают к стене, немного выравнивают, дожимают с упором, удерживают некоторое время, прочно зафиксировав положение.

Отступают обозначенную ширину шва, по тому же принципу приклеивается следующий блок. Качество укладки проверяют пузырьковым уровнем.

Контроль уровня укладки

Уложить плитки необходимо, от самого нижнего угла по направлению к противолежащему в строгой горизонтали.

Лучше сначала полностью выложить целые детали, потом подрезанные, что экономит количество подготовленного материала.

Сначала нужно положить несколько рядов. Затем сделать перерыв на 6 часов, чтобы переждать усадку покрытия. Однако, надбавочной поддержки нижнему ряду не требуется – давление туда практически нет.

Если все работы полностью завершены, остается подождать сутки, пока клей просохнет, чтобы продолжать отделку.

Пошаговый процесс укладки покрытия показан в нижеследующем видео:

Сухое покрытие

Сухой метод кладки предполагает полный отказ от какого-либо вида клея.

Укладку осуществляют сверху — вниз, продвигаясь горизонтально.

Первые элементы укладывают слегка отличающимся способом. Крепят первый вертикальный ряд плитки на саморезы, затем второй, не оставляя шва.

Отрезанные части укладывают на жидкие гвозди или фиксируют саморезами.

Остается провести обработку раствором клея, либо затиркой для стыков.

Затирка межплиточного шва

В качестве затирочного средства может применяться специальная смесь, либо гипсовый клей.

Промежутки между уложенными плитками нужно плотно наполнить раствором, для чего используется резиной шпатель или узкую фугу (разновидность лопаток).

Альтернативным способом наполнения выступает строительный пистолет, из которого смесь равномерно выдавливают по свободным промежуткам, не задевая лишнее пространство.

Альтернативный метод в действии

Лишнее количество убирают сразу чистой губкой, а предотвратить потребность очистки после высыхания, поможет наклеенный малярный скотч. Ведь требуется не забывать о непереносимости влаги гипсом.

Не упустите момент для расшивки швов, который наступает, когда проложенная смесь загустеет.

Поменять цвет затирки возможно специальными пигментами.

Как сделать гипсовую плитку самостоятельно

Сначала необходимо выбрать нужную фракцию гипса. Крупная зернистость – для крупных строительных элементов, а мелкая – для декора.

Чтобы выиграть запас времени на поправки, следует использовать вещество с медленным застыванием.

Важно, что приготовленную пасту нельзя пытаться разбавить жидкостью или сухим компонентом, можно только приготовить свежий раствор.

Одну часть сухого гипса перемешивают с четырьмя частями шпатлевки, а воды добавляют, пока не получится консистенция пасты.

Использование густой смеси Применение более жидкой консистенции

Заранее подготовленные формы заполняют приготовленной смесью наполовину, выравнивают слой, армируют изделие полипропиленовой сеткой. Затем проводят выгрузку второго слоя пастообразного вещества, выравнивают.

Теперь нужно оставить заготовки отвердевать на двое суток. Ускорит процесс производства плиток большой запас форм.

По желанию во время вымешивания добавляется колер для получения искомого оттенка.

Сделать плитку из гипсового раствора, уложить её просто, не требуется особых знаний или навыков. Необходимо соблюдать технологию работы. Требуется нарезать на части специальным инструментом, наносить защитное покрытие, чтобы свежая отделка долго оставалась неизменной.

Быстрый метод создания плитки без армирующего слоя показан в следующем видео:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: