Удобные приспособления чтобы сделать забор из профнастила

Как правильно построить забор из профнастила своими руками

Профнастил – один из самых популярных материалов для забора, которые используются как в частном, так и в промышленном строительстве. Прежде всего потому, что это достаточно прочный, лёгкий и доступный стройматериал. Он представляет собой листы оцинкованной и покрытой полимером стали, которые, проходя через профилировочные валы, приобретают волнообразный вид. Именно трапециевидные волны придают профлисту необходимую жёсткость и устойчивость к различным нагрузкам.

Ещё одно преимущество забора из профнастила – его невысокая стоимость монтажа. А при наличии минимальных навыков, изготовить забор из профнастила можно своими руками.

Ниже мы расскажем: какой профлист лучше выбрать для ограждения, с чего начать возведение забора, какие технологии использовать и каких ошибок лучше не допускать.

Этапы возведения забора

1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

2. Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь.

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Вбивание в грунт

Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Бетонирование

Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

ВАЖНО!

При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут.

3. Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Читайте также:
Самодельный пистолет для посадки семян в грунт

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

4. Обшивка каркаса профлистом

Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут. Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!

Крепление профнастила на забор: как и чем правильно прикрутить

Отправим материал на почту

  • Работы со столбами
  • Чем крепят листы
  • Саморезы
  • Сварка
  • Болты
  • Заклепки
  • Как установить
  • Схемы крепления
  • Расчет крепежей
  • Установка
  • Заключение

Профилированные листы – универсальное сырье, которое используют в частном строительстве. Из-за прочности, надежности и практичности материал идеален при возведении оград. Чтобы конструкция прослужила долго, нужно правильно прикрепить профнастил к забору.

Работы со столбами

Процедура по монтажу начинается с замера участка, на котором планируют возводить сооружение. От точности измерения зависит количество листов и крепежных деталей для заграждения. Потом приступают к разметке и установке опор.

Чтобы правильно определить позицию свай, профессионалы советуют по периметру натянуть бечевку. В нужных точках выкапывают ямы, глубина которых до 150 см. В котлованы вбивают или собирают основания.

От вида столбов часто зависит сложность работ и технология монтажа конструкции. Различают 3 типа сооружений:

  • Деревянные. Недорогой каркас из древесины легко собрать самостоятельно. Материал недолговечен, поэтому забор простоит не дольше 7 лет. Сырье зачищают от неровностей, окрашивают (лаком, эмалью).
  • Кирпичные. Из-за высокой стоимости изделий процедура создания очень трудоемкая и дорогая. Готовые столбы не нужно дополнительно защищать. Если возвели правильно, то прослужат несколько десятков лет.
  • Металлические. Материал совмещает в себе доступность древесины и надежность кирпича. Сырье обязательно покрывают антикоррозийным составом. Для красоты можно красить.

Крепление профнастила на забор из кирпичных и металлических столбов осуществляют на специально оборудованные горизонтальные перемычки. При работе с опорами из древесины листы монтируют на стальные уголки, прикрученные к каркасу. Если прикрутить универсальный материал сразу к лагам, то такая конструкция не простоит долго.

Видео описание

Как сделать вечный ЗАБОР из профнастила своими руками. инструкция.

Чем крепят листы

Секции профнастила нужно надежно зафиксировать на основании забора. Сооружение должно быть устойчивым, прочным и красивым. Существует 4 популярных метода, у которых есть свои достоинства и недостатки.

Читайте также:
Каким диском для болгарки лучше резать дерево

Саморезы

Мастера часто используют специальные кровельные саморезы. Идеально подходят стальные метизы с защитным антикоррозийным покрытием. Длина деталей бывает от 19 мм до 25 см, диаметр – 5-6,5 мм. Устанавливать можно отверткой по типу шлицы или шуруповертом с нужной насадкой.

Крепежи состоят из шляпки и сверла, между ними располагается резиновая прокладка. Нижний острый конец ввинчивают в отверстие в профнастиле. Головки саморезов покрывают тонким полимерным слоем. Защита оберегает металл от негативного воздействия улицы. Если крепления подобрать в тон листа, то элементы не видны на поверхности.

В среднем, на каждый квадрат профилированного настила нужно 9 штук кровельных саморезов. Метизы берут с запасом. Деталь фиксируют перпендикулярно, без скосов и искривлений. Слишком сильное или слабое прикручивание приводит к коррозии, что негативно отражается на дальнейшей эксплуатации. В первом случае профнастил слегка деформируется, в результате чего в выемке скапливается влага. Во втором варианте уличный конденсат собирается между креплениями.

Сварка

Сварочный аппарат под воздействием высокой температуры прикрепляет листы к основанию. Работать с оборудованием нужно очень аккуратно. Жар от электрода разрушает защитное покрытие профилированного материала. Исполнитель без навыков может проделать дырку или деформировать полотно забора. После процедуры обожженные участки обязательно зачищают от нагара, покрывают антикоррозийным составом.

Болты

По прочности крепеж для забора из профнастила не уступает саморезам. Болты располагают со стороны участка, поэтому грабитель не сможет открутить детали шуруповертом. Модели выпускают в черном и серебристом цвете, а стоимость немного выше аналогичных креплений. В среднем, расход компонентов – 4 штуки на один сегмент.

Установку профнастила на забор проводят с помощником. Фиксацию материала к балкам осуществляют после просверливания скважин под болты. Лист прикладывают к основанию, маркером делают отметки под отверстия.

Заклепки

Метод крепления обеспечивает прочное соединение материала с каркасом забора. Процедуру проводят при помощи специального оборудования – пистолета. Во время работ не надо делать сквозных отверстий, достаточно только обычных с одной из сторон балок.

Заклепки состоят из алюминиевой шляпки и стальной ножки. Головки бывают неокрашенными и цветными. Диаметр крепежей – 3,2-6,5 мм. В среднем, расход на 1 квадрат профнастила – 8 штук.

Чем крупнее соединительные детали, тем надежней связка. При выборе обращают внимание на длину изделия. Стержень должен выступать над участком крепления на 1 см. При меньшем параметре сложно добиться крепкого соединения.

Как установить

Чтобы забор из профилированных листов прослужил долго, надо правильно монтировать. Готовая конструкция должна быть жесткой и устойчивой к давлению ветра, осадков. Разберем основные нюансы установки.

Схемы крепления

Внахлест – наиболее надежная схема крепления профнастила на забор. Набрасывание делают на один зигзаг. Крепежи плотно прикручивают к поверхности. Дыры под метизы просверливают заранее, после завершения процедуры защищают антикоррозийным раствором.

Крепление профнастила к забору по схеме встык сложнее и кропотливее метода внахлест. Каждый лист индивидуально фиксируют к балкам. В среднем, на каждый стык понадобится 4 крепежа. Чтобы увеличить жесткость конструкции, в нижней части прикручивают дополнительные элементы. Щели защищают нащельниками.

Расчет крепежей

Покупая профнастил заранее приобретают и метизы. Чтобы не пришлось дополнительно заказывать крепления, рекомендуем рассчитать количество деталей. Число опор зависит от длины забора. Часто на показатель влияют ширина шва и нахлеста.

Высота забора влияет на количество балок в каркасе. Если основание ниже 2,5 м, то достаточно двух рядов. Чтобы габаритная ограда выдержала вес профнастила, нужны 3-4 яруса лагов. Сооружение обеспечит надежную фиксацию и необходимую жесткость.

Крепления на листе размещают с интервалом в 0,5 м. Получившийся объем метизов увеличивают на количество сегментов забора. К итоговому числу прибавляют 10-15%, которые в будущем компенсируют отбраковку во время монтажа конструкции.

Установка

Чтобы ускорить процедуру, места входа крепежей отмечают маркером (мелом). Первыми фиксируют края листа, проверяют уровнем вертикальное положение, потом переходят к промежуточным деталям. Чтобы древесина не треснула, вкручивая метизы в деревянную балку, подкладывают щепку.

Листы профнастила удобнее разрезать лобзиком или специальными ножницами по металлу. При работе с болгаркой в разные стороны разлетаются искры, разрушая защитный полимерный слой материала. Через несколько месяцев на сырье возникает ржавчина.

По окончании процедуры торцы и угловые стыки обрабатывают. Рекомендуем прикрыть края металлической планкой в тон листа. Верхний элемент из профилированного придает конструкции логически завершенный вид. Деталь фиксируют на ограде при помощи саморезов.

Видео описание

Как крепить профлист на забор самому.

Заключение

Кровельные металлические листы используют при возведении капитальной изгороди на участке. Зная, как правильно крепить профлист на забор саморезами, заклепками и болтами, можно за несколько часов создать надежную конструкцию вокруг загородного дома. Сварочный аппарат без опыта работы лучше не применять. Выбор вида и количество метизов зависит от размеров сооружения.

Удобные приспособления чтобы сделать забор из профнастила

  • Главная
  • Здоровье
  • Красота
  • Технологии
  • Идеи подарков
  • Календарь праздников
  • Советы садоводам
  • Cериалы
Читайте также:
Универсальная чаша-жаровня из диска бороны трактора

  • Главная
  • Авто и мото
  • Бизнес
  • Гороскопы
  • Дом
  • Домашние животные
  • Еда
  • Законы
  • Здоровье
  • Значение имени
  • Идеи подарков
  • Интересные факты и события
  • Ипотека
  • История
  • Йога
  • Календарь праздников
  • Кино
  • Красота
  • Кредитные карты
  • Мировые религии
  • Москва
  • Наука
  • Образование
  • Онлайн тесты
  • Отношения
  • Поздравления
  • Поделки
  • Путешествия
  • Развлечения
  • Рецепты
  • Сериалы
  • Советы родителям
  • Советы садоводам и огородникам
  • Сонник
  • Спецпроекты
  • Спорт
  • Стиль
  • Технологии
  • Финансы
  • Юридическая консультация
  • Я мама

Определитесь с фактурой

Высота и толщина листа

Покрытие и цвет

Одно- или двухсторонний

Поинтересуйтесь количеством цинка в металле

Какой профиль выбрать

Закажите материал

Профнастилом торгуют как строительные гипермаркеты, так и рынки, и частные предприниматели. У кого-то материалы в наличии, а кто-то принимает заказы и передает на производство. Срок изготовления, обычно, не превышает трех дней.

Сколько материала заказывать? Ровно столько, сколько посчитали в смете и пару листов запасных. В большинстве магазинов материалы можно вернуть, и это удобнее, чем ездить докупать.

Не забудьте купить лаги и столбы

Здесь на рынке стандартные предложения. Найти что-то выше или ниже следующих характеристик, трудно. Столбы забора имеют габариты 60*60 мм, толщина стенки составляет 2 мм.

— Для каркаса забора берите квадратное сечение столбов. Тогда узел места сварки будет работать гораздо надежнее и выглядеть более эстетично, чем при варке к круглому столбу, — говорит проектировщик энергоэффективных домов iHouse TermoPlus Олег Кузьмичев.

Характеристика лаг — перекладин забора — составляет 40*20 мм при толщине стенки 1,5-2 мм. Другое дело, что можно установить две или три лаги. Второй вариант прочнее и выйдет дороже. Поскольку столбы и лаги представляют собой классические профильные трубы, они не окрашены, а значит, оставлять их в таком состоянии нельзя. Обязательно прогрунтуйте и покрасьте стройматериалы. Хотя сегодня в продаже можно найти трубу из оцинкованного металла, на который производитель нанес полимер в цвет забора.

Понадобятся также саморезы по металлу — в идеале под цвет покрытия и планки, которые закрывают верх забора. Саморезы должны быть с мембраной EPDM (ЭПДМ). Она сделана из каучука, применяется для скрепления металла. Стоит приобрести заглушки для столбов, они недорогие, сделаны из пластика. Будут защищать торец стоек от попадания влаги.

Забор из профнастила своими руками

Современный надежный забор – это не только атрибут, защищающий территорию дома от посторонних взглядов, но еще и важнейший элемент, который выгодно подчеркивает эстетические изыски ландшафта приусадебного участка.

В процессе возведения забора могут использоваться самые разнообразные материалы. Но особой популярностью среди всех видов ограждения в последние годы вполне заслуженно пользуется забор из профнастила. И в первую очередь, связано это с тем, что профлист имеет множество положительных характеристик и качеств. Обладая серьезными навыками и строго придерживаясь строительных норм, вполне можно построить забор из профнастила своими руками.

Планирование

Любой процесс строительства, в том числе, и установка забора из профнастила своими руками, начинается с разработки проекта. Лучше всего создавать чертежный проект, на который необходимо перенести все геометрические размеры будущего сооружения. И в первую очередь следует определить конструктивные особенности защитного строения из профлиста:

  • общая высота;
  • способ установки опор (забивание с утрамбовкой грунтом, забивание с бутированием щебнем, со столбчатым бетонированием, с ленточным фундаментом);
  • расположение листа (по горизонтали или вертикально);
  • тип опор (будут ли они в форме колонн или скрытыми).

Классический забор из профнастила своими руками для дачи состоит всего лишь из трех основных элементов:

  1. каркас (стандартные круглые или профильные трубы);
  2. крепежные элементы;
  3. обшивка, выполненная из профнастила.

Кроме того, будущий забор, в зависимости от желаемого внешнего вида и общего ландшафта, может быть:

  • сплошным – профлисты полностью закрывают вертикальные опоры. Три четверти строителей останавливают свой выбор именно на таком типе забора;
  • проветриваемым (секционным) – каждый пролет разделяется столбами, а длина одной секции варьируется в зависимости от географических особенностей рельефа. Данный тип забора устанавливается реже и только тогда, когда подразумевается наличие кирпичных или бетонных столбов. Сам по себе такой забор требует дополнительных просчетов, так как необходимо высчитывать размеры листов, чтобы уменьшить количество их обрезков.

Также заборы делятся на группы по виду основания:

  • фундаментные. При этом сам фундамент может быть ленточным. Благодаря такой «основе» повышается ветровая стойкость всей конструкции.
  • опорные. Вертикальные столбы не связываются между собой. Каждый столб устанавливается в заранее подготовленную лунку и «закрепляется» методом забутовки, точечным бетонированием и просто установкой с утрамбовкой грунтом.

Стоит отметить, что большинство участков имеет серьезные неровности и этот важный фактор обязательно необходимо учитывать при возведении забора. В некоторых случаях неровности ландшафта можно спланировать, но это весьма затратно, поэтому лучше возводить забор с учетом вышеупомянутых нюансов.

Как установить забор из профнастила на неровной поверхности? В первую очередь, нужно измерить уклон. Если его величина меньше 35 градусов, то величина пролета «стартует» с отметки в 2,5 метра. При неравномерном уклоне лучше формировать заборные секции разной ширины. При увеличении угла уклона стоит уменьшать пролетный шаг. В итоге вы получите забор, имеющий ступенчатую конструкцию.

Читайте также:
Как сделать бетонную дорожку, вырезанную под декоративный камень

Какие материалы требуются для постройки забора из профнастила

Самостоятельное строительство забора будет осуществлено гораздо быстрее, если предварительно подготовить весь необходимый материал.

Профнастил

Выбирая наиболее подходящий профнастил, в первую очередь, нужно ориентироваться на его толщину, а также на вид покрытия, текстуру, цвет и высоту волны. В обязательном порядке при планировании каркаса нужно обращать внимание на высокую парусность профлиста и, исходя из этого, стоит выбирать листы подходящей высоты. Для правильного выбора наиболее подходящего профильного листа советуем обратить внимание на эту статью “Какой профнастил выбрать для забора?”.

Опорные столбы

Теоретически, могут использоваться столбы из любого материала – металла, дерева и т.д. Однако при выборе вида столбов стоит учесть, что наиболее доступный и простой вариант – это металлические опоры. Геометрические параметры стоек определяются, исходя из предполагаемых нагрузок. Зачастую берут трубы 60х60х2 мм или 60х40х2 мм. Если это круглые трубы, то стоит выбирать с диаметр в пределах от 60 до 100 мм.

Поперечные лаги

В качестве лаг или, как их еще называют, перекладин, лучше всего использовать профильные трубы 40х20х2 или 40х20х1,5 мм. Стоит отметить, что деревянные лаги использовать недопустимо, так как древесина имеет склонность к быстрому гниению, в особенности это быстро проявляется в местах крепления профлиста. Таким образом, не только подобный забор прослужит недолго, но и профнастил нельзя будет использовать повторно из-за появившейся коррозии. Также в качестве лаг не рекомендуется применять металлический уголок, так как при его толщине в 2 мм он не создаст требуемого сопротивления ветровым нагрузкам. А приобретать материал толще 2 мм не стоит из-за того, что специальные саморезы для профнастила предназначены для сверления металла толщиною не более 2,5 мм.

Заглушки на опорные столбы

Данные элементы используются в качестве защиты столбов от попадания влаги вовнутрь. Обычно эти детали заменяются обрезанной пластиковой бутылкой или металлической накладкой. Такие варианты дешевле, но они, естественно, не столь эстетичны. Их можно использовать как временное решение.

Метизы

Для крепления профнастила к металлическому каркасу используются заклепки или специальные саморезы. Профессионалы стараются применять именно саморезы, так как они комплектуются специальными резиновыми прокладками, благодаря которым профнастил плотно прижимается к основанию. Длина таких саморезов колеблется от 15 до 35 мм. Что касается заклепок, то перед применением советуем их обрабатывать специальной краской. Такой подход позволит вам предупредить раннее появление ржавчины в месте крепления.

Краска

Используется для подкрашивания царапин, возникающих при неаккуратной установке профнастила или в результате заводского брака, а также для закрашивания участка, где производился рез по листу. Расход краски на эти потребности – минимальный, поэтому одного баллончика будет вполне достаточно.

Необходимый инструмент и дополнительные материалы

Для установки столбов или для обустройства ленточного фундамента вам понадобится песок, цемент и гравий.

Для того чтобы установить забор из профнастила на даче, нужно подготовить следующие инструменты – шуруповерт, сварочный аппарат, бур, лопату, отвес, уровень, емкость для замешивания раствора, доски для возведения опалубки (для ленточного фундамента), заклепочник (если решили крепить лист заклепками), болгарку, защитные очки и веревку.

Расчет материалов

Строим забор из профнастила своими руками и просчитываем количество необходимых материалов. Для примера возьмем участок площадью 6 соток. Конечно, конфигурация участка может быть разной, но зачастую 6 соток – это 20 метров на 30 метров. Периметр такого земельного надела будет составлять примерно 100 пог. метров. Будем считать, что устанавливаем забор высотой 2 метра с луночным фундаментом.

Профнастил

Если вы решили установить сплошной забор, в котором столбы будут закрыты профлистом, то для просчета необходимого числа листов нужно длину будущего ограждения (100 пог. м, что соответствует участку 6 соток) просто разделить на ширину выбранного листа, точнее, на его полезную длину (1 м 15 см). Полученный результат следует округлить в большую сторону. В нашем случае вам понадобится 100/1,15 = 87 листов профнастила C8.

Рассчитать необходимое количество листов профнастила просто по формуле: длина ограждения / 1,15 = количество листов профнастила.

Необходимое количество столбов для забора

Количество опор зависит от просчитанного расстояния между столбами. Если вы возводите сплошной забор, то общую длину нужно делить на предполагаемое расстояние между столбами. Учитывая повышенную парусность забора из профнастила, советуем брать расстояние между столбами в пределах 2-3 метров. Не рекомендуется увеличивать расстояние между стойками, так как это ухудшит устойчивость всего забора и, возможно, вам придется увеличивать количество продольных лаг. Для забора длиной 100 пог. метров вам следует приобрести 40 столбов: 100 пог. м/ 2,5 м (высота столба) = 40 шт.

При обустройстве секционного забора количество стоек определяется количеством секций. Советуем заранее рассчитать расстояние между секциями, так, чтобы оно равнялось целому числу или половине размера листа профнастила. Таким образом, вы сможете израсходовать листы практически без остатка.

Читайте также:
Насадка на поливной шланг, сделанная из старого огнетушителя

Стоит отметить, что при расчете нужно учитывать обязательную установку стоек по углам будущего забора, а также в местах будущего расположения ворот. Необходимая высота стойки определяется запланированной высотой забора и глубиной их погружения в грунт (более 30% длины всего столба должно находиться под землей). Иными словами, если ваш забор высотой 1,8 метра, то вам нужно брать стойку высотой 2,8 метра.

Поперечные лаги

Количество поперечных металлических лаг зависит от высоты вашего будущего забора. Если ограждение будет до 2 000 мм, то на одну секцию следует устанавливать две горизонтальных лаги. Но если забор будет иметь высоту более 2 м, или на него будет оказываться сильная ветровая нагрузка, а также если профлист имеет малую толщину, то имеет смысл устанавливать и по три лаги. Таким образом, на забор с погонной длиной в 100 м понадобится, по меньшей мере, 200 м лаг, каждая из которых имеет 3 м в длину. В итоге необходимо, без учета ворот и калитки, 67 лаг.

Пластины-держатели

Тут все просто – количество пластин равняется произведению числа опорных стоек и рядов горизонтальных лаг. Используются такие пластины не всегда, чаще всего, лаги просто привариваются к стойкам.

Заглушки на столбы

Их количество считается по числу опорных столбов. Советуем дополнительно взять еще пару заглушек, которые, наверняка, пригодятся в процессе эксплуатации будущего забора.

Метизы

Профнастил крепится саморезами в две крайние волны и затем через каждые две волны в каждую из поперечных лаг. В некоторых случаях можно крепить лист только по краям и в среднюю волну. Учитывая, что, в среднем, на один профлист требуется не менее 8 саморезов, просчитать их количество не трудно – как минимум, 536 шт. Но советуем брать саморезы с запасом, так как в процессе закручивания иногда выявляются дефекты крепежных элементов.

Если вы планируете работать с заклепками, то их надо немного больше, так как ими лист крепится через волну и по краям.

Ворота с калиткой

Конечно, ни один забор не обойдется без калитки и въездных ворот. Как правило, делается один въезд, соответственно, нужно установить одни ворота и одну калитку.

Процесс установки забора

Далее предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией, которая поможет вам разобраться с вопросом, как сделать забор из профнастила правильно и надежно. Всю работу можно разделить на несколько важных этапов.

1. Подготовка участка к обустройству забора

Вся поверхность грунта должна быть тщательно очищена от различных элементов, которые могут помешать установке столбов и листов: камней, корней деревьев, кустов и пр. В идеале у вас должна получиться полоса шириной 2 м.

2. Установка столбов – с утрамбовкой или бетонированием

Размечаем территорию – определяем где будут стоять воротные и калиточные столбы, а также угловые. Шаг опор рекомендуется брать не более 2,5 метра. Бурим лунки до глубины 0,8 метров и вставляем столбы. Далее потребуется стремянка и стакан, который поставим сверху на столб, чтобы при вбивании не повредить столб. Забиваем до глубины 1,2 метра. Учтем, что если мы будем бетонировать, то потребуется бур шириной от 150 мм. Когда столб крепко стоит, начинаем заполнять лунку грунтом, щебнем или бетонным раствором.

3. Монтаж поперечных лаг

Как мы уже говорили ранее, профнастил крепится именно к лагам, которые, в свою очередь, монтируются на опорные столбы.

Лаги могут быть приварены или прикручены к вертикальным стойкам. Профессионалы советуют для этих целей использовать специальные пластины – держатели. Эти пластины прикручиваются к стойкам, а к ним уже крепятся лаги. Такое решение делает проект возведения забора более затратным и длительным, но подобный крепеж считается самым надежным.

Способы крепления поперечных лаг к стойкам

  • встык со столбом – идеальный вариант при обустройстве сплошного забора;
  • сзади столба (используя кронштейн-держатель или с помощью приварки к столбу).

4. Монтаж профнастила

Важный этап работы, ошибки здесь могут привести к быстрому появлению ржавчины. Для прикручивания профнастила к лагам используются специальные саморезы или заклепки. Правильность начала монтажа зависит от конфигурации профлиста.

Для начала следует определить, какая крайняя волна листа является накрывной. Разные производители делают по-разному, поэтому накрывная волна может быть как слева, так и справа. Монтировать листы нужно таким образом, чтобы каждый последующий лист накрывал волну предыдущего. Также советуем начинать монтаж от ворот, чтобы не столкнуться с ситуацией, когда на самом видном месте вам придется монтировать небольшой обрезок профлиста.

Профнастил крепится по краям в каждую из поперечных лаг, а также в середину листа (в каждую лагу). Если вы знаете, что забор будет подвергаться сильным ветровым нагрузкам, то лучше крепить профнастил к лагам через каждые две волны.

Читайте также:
Простая система орошения газона на даче

Смета на покупку материалов для самостоятельного строительства забора

Как сделать забор из профнастила самому и не прогадать? Для этого нужно составить смету всех затрат и только после этого, оценив свои возможности, можно приступать непосредственно к возведению забора. Возвратимся к нашему примеру, по которому мы планируем установить забор на участке 6 соток – 100 погонных метров забора из профнастила.

Название материала Количество (шт.) Цена за единицу (руб.) Сумма (руб.)
Опорные столбы 60х60х2 L=3000мм 38 400 15200
Поперечные лаги 40х20х2 L=3000мм 67 200 12800
Профнастил С8 87 650 56550
Ворота с одной калиткой 1 14000 14000
Затраты по доставке 1 10000 10000
Прочие затраты (саморезы, краска и т.д.) 1 15000 15000
Итого за 100 пог. метров забора 123 550

Заключение

Как видно из предыдущего пункта, на данный момент для обустройства обычного забора из профнастила длиной 100 пог. метров вам придется «выложить» более 120 тыс. рублей. При этом вам придется самостоятельно закупить все требуемые материалы и доставить их на участок, который вы собираетесь огораживать. Также нужно подготовить инструменты, а ведь их у вас может просто не быть, и тогда придется или приобретать, что безусловно выльется в «копеечку», или же искать по друзьям, соседям, что тоже не очень приятно. Но и это еще не все – всю работу по строительству забора вам необходимо будет осуществлять самостоятельно. Но без помощника это выполнить довольно-таки сложно, следовательно – придется кого-то приглашать, а это – дополнительные затраты. Ну, и в завершении – вы наверняка потратите массу времени и сил для самостоятельного строительства. Как видите, выгода от возведения забора своими руками весьма призрачная и при этом вы не можете гарантировать, что ваше ограждение будет качественно установлено, так, как это делают настоящие профессионалы.

Эффективная буржуйка из баллона и трубы

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– кусок толстостенной трубы;
– старый газовый баллон;
– листовая сталь;
– кусок трубы для дымового патрубка;
– дверная петля;
– пружина, стальной стержень и пр.

Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Сборка корпуса печи
Собираем основной корпус печи, для начала подготовим кусок толстенной трубы, то будет основная топочная камера, в которой дрова будут гореть с максимальной температурой. Внутри топки вваривает толстый лист стали, тем самым внутри образуя еще одну полость. В листе стали прорезается отверстие, как итог, мы получаем лабиринт в виде буквы «П», по которому будут двигаться раскаленные газы.




















Конструкция печи предполагает наличие змеевика, для этого над топкой приваривается еще одна камера, через которую также пойдут дымовые газы уже к дымовой трубе. Эта часть изготавливается из газового баллона, а чтобы кусок баллона приподнять, автор приварил к краям стальные пластины. Как итог, у нас уже получается змеевик в виде буквы «S».

Перед резкой газового баллона, обязательно его несколько раз промываем, иначе при резке баллон взорвется. Если все равно страшно, баллон можно резать заполненный водой.

В завершении вырезаем отверстие под дымовой патрубок.

Шаг второй. Передняя и задняя стенки
Делаем переднюю и заднюю стенки, которые также будут являться одновременно опорой печи. Эти части печи вырезаем из толстой листовой стали.

В передней части прорезаем окно в топку и завешиваем на петли дверку. Делаем необходимые рамки, чтобы дверка плотно закрывалась и не подхватывала воздух.






















В дверке монтируем поддувало, нужно вырезать отверстие и приварить напротив кусок круглой трубы. В трубе делаем заслонку, автор приварил напротив отверстия кусок уголка, в итоге горение происходит более стабильно, и нет рисков, что из топки вылетит кусок раскаленного угля.

Шаг третий. Обшивка
Корпус печи обшиваем листовой сталью, как итог, печь не будет так сильно раскалять находящиеся вокруг объекты, а еще, благодаря камерам с раскаленным воздухом, помещение будет прогреваться более равномерно и эффективно. Гнем детали на листогибочном станке и привариваем к передней и задней стенке. Между корпусом и обшивкой автор также вставил разделительные стальные пластины, благодаря ним увеличивается и жесткость стенок.

В завершении привариваем стальную плиту в верхней части и зачищаем всю печь.









Шаг четвертый. Покраска и испытания
В завершении красим печь жаростойкой краской, теперь самоделка смотрится отлично. Чтобы ножки не продавливали пол, привариваем с ним стальные пластины.

Разжигаем печь, она чудесно горит и прекрасно греет, основное тепло от сгорания дров будет идти не в дымовую трубу, а в помещение. Самоделка компактная, эффективная и отлично смотрится.

Буржуйка из газового баллона своими руками: схемы, чертежи + пошаговое руководство

Во многих частных домовладениях найдется старый баллон из-под сжиженного газа. Из этого объекта можно изготовить множество полезных вещей, например, несложный отопительный прибор.

Если есть желание и сварочный аппарат, то буржуйка из газового баллона своими руками может быть сделана без особых проблем. Конечно, понадобятся некоторые дополнительные материалы.

Принцип действия печки-буржуйки

Буржуйка – примитивный вариант металлической дровяной печи. Работает такой прибор предельно просто: в топку закладывают дрова, они сгорают, корпус печи раскаляется и отдает тепло окружающему воздуху. Дымные газы удаляются через дымоход, а зола высыпается через колосниковую решетку в зольник, который следует периодически очищать.

Одно из главных преимуществ буржуйки – простота конструкции. Здесь нет строгих размеров, главное, чтобы корпус выдерживал нагрев, а дымоход работал исправно. Опытный мастер сделает такую печку буквально за пару-тройку часов. А сжигать в ней можно практически любое сухое дерево: и поленья, и опилки. На нашем сайте есть статья с подробным описанием процесса изготовления буржуйки своими руками.

Топят буржуйку и другими горючими материалами: соляркой, углем, торфом, бытовым мусором и т.п. При желании на такой печке можно вполне успешно готовить. Этот момент следует продумать еще до начала изготовления конструкции, чтобы сделать ровную варочную поверхность.

Но следует считаться и с недостатками такого отопительного решения. Для начала это высокая опасность ожогов и пожаров.

Для буржуйки нужно выбрать специальное место, отделанное огнестойкими материалами. Желательно, чтобы она стояла в стороне, где никто случайно не прикоснется к корпусу и не обожжется.

Весит такая металлическая конструкция немало, поэтому о какой-либо мобильности устройства речь не идет. Перемещать буржуйку для обогрева разных помещений будет затруднительно.

Такими печами обычно обогревают подсобные помещения, в которых отсутствует электроэнергия или там, где она подается с перебоями: гараж, сарай, мастерская и т.п.

Еще одна проблема – невысокий КПД, поскольку часть тепловой энергии при сгорании древесины буквально вылетает в дымоходную трубу. Существуют различные способы сохранить тепло и немного модифицировать буржуйку, чтобы она работала эффективнее.

Наконец, нужно позаботиться о хорошем вентилировании помещения, в котором установлена буржуйка, поскольку такой прибор в процессе работы сжигает большое количество кислорода.

Итак, буржуйка состоит из металлического корпуса, на роль которого обычно и “приглашают” старый газовый баллон. В корпусе необходимо сделать две дверцы: большую и маленькую. Первая служит для загрузки топлива, вторая нужна как поддувало, через которое с топочную камеру поступает воздух для обеспечения процесса горения и тяги.

Внизу, на некотором расстоянии от дна конструкции следует приварить колосниковую решетку. Ее можно сделать из толстой проволоки или просто взять лист толстого металла и прорезать в нем длинные щели. Расстояние между прутьями колосника должно быть таким, чтобы топочный материал не просыпался вниз, в зольник.

Если буржуйку будут топить только дровами, зазоры колосника делают большими, но когда предполагается использовать щепу, следует сделать решетку более частой.

Ящик для золы можно сварить из листового металла или взять готовую металлическую емкость подходящего размера и устойчивую к сильному нагреву. Некоторые предпочитают и вовсе обходиться без зольника, просто выгребают золу из нижнего отдела по мере необходимости, хотя это и не слишком удобно. Как правило, дымоход для буржуйки выводят вверх, чтобы обеспечить необходимую тягу.

Стандартную конструкцию печки из газового баллона можно доработать, увеличив производительность, превратив твердотопливный обогреватель в калорифер или варочную панель:

Рекомендации по изготовлению

Буржуйка из баллона может быть разной: емкость можно поставить горизонтально или вертикально. Нужно подобрать корпус подходящих размеров, а затем правильно его использовать.

Понадобится листовой материал из стали, устойчивой к длительному нагреву, толстая проволока для колосника, уголок для ножек и т.п. В процессе изготовления следует учесть ряд нюансов, чтобы печка получилась удобной и эффективной.

Этап №1 – выбор и подготовка баллона

Газовые баллоны бывают очень разные. Для буржуйки лучше всего подходит емкость для сжиженного газа на 50 или 40 литров. Если нужна печь небольших размеров, можно взять баллон объемом 12 или 27 литров.

Но это будет приспособление для обогрева небольших подсобных помещений. Аналогичные емкости на пять литров практически бесполезны. Такая небольшая буржуйка нагреется быстро, но вскоре остынет, поэтому отопительный эффект от нее будет очень незначительным.

Интересный вариант для самодельной буржуйки – емкость из-под фреона. Такой баллон имеет толстые стенки и удлиненный корпус. Емкость нужно обрезать, чтобы длина корпуса был примерно 70 см. Толстые стенки, конечно, утяжеляют конструкцию, но лучше удерживают тепло. Буржуйка будет разогреваться в течение длительного, но при этом и греть будет дольше.

Когда баллон выбран, нужно приготовить сварочный аппарат и вспомнить о правилах безопасности. Даже в очень старом баллоне всегда найдутся некоторые остатки горючего газа. Если сразу же начать резать его с помощью сварки, опасный для жизни взрыв практически гарантирован. Для тех, кто еще не пользовался сварочным аппаратом, рекомендуем прочесть эту статью.

Для начала рекомендуется открыть баллон и стравить остатки газа. Разумеется, это нужно делать на улице, а не в помещении. Затем нужно слить из баллона остатки жидкости, сконденсировавшейся внутри. Эта субстанция обычно имеет резкий и неприятный запах, поэтому лучше всего заранее подготовить для нее небольшую емкость с крышкой, чтобы сразу же аккуратно ее упаковать и выбросить.

Если конденсат будет случайно пролит на пол в помещении, специфический аромат может сохраняться очень длительное время. После всех этих операций баллон все еще не готов к контакту со сварочным аппаратом, потому что остаточные пары газа остаются внутри.

Нужно заполнить баллон водой до самого верха, чтобы полностью вытеснить из него весь газ. После этого воду сливают, теперь баллон можно резать без проблем.

Этап №2 – изготовление и наполнение корпуса

Далее нужно выбрать тип буржуйки из баллона, будет ли цилиндрический корпус расположен горизонтально или вертикально.

Все остальные операции проводят с учетом этой ориентации. Если выбрана горизонтальная позиция, то один из торцов цилиндра будет служить задней стенкой, а на другом нужно установить загрузочную дверцу и поддувало.

Для колосниковой решетки можно использовать толстую арматурную проволоку. Чтобы не варить из нее решетку, можно изогнуть ее частым зигзагом, “змейкой”. Эту конструкцию приваривают к внутренним стенкам металлического корпуса.

Переднюю стенку изготавливают из металлического листа следующим образом:

  1. Металл нужно приложить к передней части печки, чтобы нанести разметку.
  2. По разметке следует вырезать круглую деталь.
  3. На нее нанести еще одну разметку: для прямоугольной дверцы и поддувала.
  4. Вырезать отверстия по разметке.
  5. Изготовить дверцы.
  6. Приварить к передней стенке петли, запоры и навесить дверцы.
  7. Приварить стенку с дверцами к корпусу.

Обе дверцы по контуру следует уплотнить асбоцементным шнуром, чтобы они хорошо прилегали к корпусу. Заднюю стенку в такой буржуйке обычно делать не нужно, ее роль выполняет дно баллона. В верхней части корпуса, вплотную к задней стенке, нужно сделать отверстие под дымоход.

Трубу нужно брать из толстого металла, поскольку нижняя часть дымохода будет контактировать с разогретыми дымными газами. Тонкий металл в этом месте быстро прогорит. Теперь к нижней части печки приваривают прочные ножки из арматуры, кусков металла или отрезков металлического уголка. Они должны выдерживать и вес самой конструкции, и топлива, которое будет в нее загружено.

Примерно такую же технологию используют для изготовления вертикальной буржуйки из баллона. Дно баллона станет нижней частью конструкции, в верху нужно сделать цилиндрическую “крышу” с отверстием под дымоход. Обычно верхнюю часть баллона срезают. По окончании монтажа можно будет приварить ее обратно. Дверцы – для загрузки и поддувала – делают в передней части корпуса баллона.

Такая буржуйка будет занимать меньше места, чем горизонтальный вариант, а также она будет более высокой. Если предполагается не только обогревать помещение, но и готовить пищу, то нужно будет отрегулировать высоту печки с учетом этого момента и обеспечить ровную варочную поверхность.

Но обычно диаметр баллона недостаточно велик, чтобы предоставить полноценную возможность для готовки. Хотя вскипятить чайник – выполнимая задача.

Колосниковую решетку можно сделать так же, как описано выше: из арматуры, согнутой змейкой по диаметру трубы. Ее приваривают между отверстиями для загрузки и поддувала.

Некоторые пытаются сократить количество сварочных работ, оставляя верхнюю часть баллона практически не тронутой. Но тогда все остальные работы будет выполнить сложнее.

Например, колосник придется вставлять не сверху, а просовывать в топочную дверцу и каким-то образом удерживать в правильном положении. Теперь нужно изготовить дверцы с петлями и запорами и приварить их к корпусу буржуйки, предварительно уплотнив асбоцементным шнуром. Остается вверху установить дымоходную трубу, а внизу приварить ножки.

Этап №3 – изготовление дверцы и зольника

Дверцы для буржуйки можно изготовить из тех частей корпуса, которые остались после вырезания отверстий. К ним приваривают петли и защелки. Это несложные элементы. Петли можно сделать даже из звеньев толстой цепи. Второй, более дорогой, вариант – это покупка готовых конструкций из литого металла.

Можно выбрать две отдельные дверцы: большую для загрузочного отверстия и узкую – для поддувала. Но существуют и комплекты, в которых такие дверцы объединены в единую конструкцию.

Отверстия под такие дверцы нужно вырезать точно по размеру. После этого к краям проемов нужно приварить раму из уголка.

Рама литых дверец крепится к полученному обрамлению с помощью болтов. Рекомендуется предварительно приварить небольшой бортик, чтобы не было щелей, и печь закрывалась герметично.

В небольших буржуйках можно при желании и вовсе обойтись без колосниковой решетки.

Найти для нее место сложно, если делают печку небольших размеров или невысокую, например, горизонтальный вариант. В таком устройстве поддувало не делают, доступ воздуха обеспечивают с помощью загрузочной дверцы, которую просто приоткрывают. Колосники из арматуры изготовить просто, но они не особенно надежны.

Со временем арматура прогорает, ее приходится заменять. Альтернативным вариантом может стать кусок листового металла, в котором прорезаны щели или отверстия круглой формы. Для сбора золы можно использовать специальный ящик – зольник.

В горизонтальном варианте буржуйки из баллона колосники можно установить в нижней части в комплекте с зольником, поскольку нижнюю часть корпуса придется срезать, чтобы облегчить монтаж.

Пошаговое фото-руководство

Для изготовления самодельной печки-буржуйки понадобится один отожженный опустошенный баллон из-под газа, труба Ø 108 мм для устройства дымохода (метраж зависит от конкретных технических условий), обрезки стальной полосы и уголка, три петли для навешивания дверок.

Сооружение корпуса будущей печки производится в такой последовательности:

Буржуйка из газового баллона своими руками

Сделать буржуйку из газового баллона может каждый, кто имеет хотя бы минимальные навыки в сварочных работах. Конструкция достаточно проста, а разобраться в особенностях проведения работ несложно, в этом поможет пошаговая инструкция. Для изготовления можно взять любой газовый баллон подходящего размера, который надо предварительно подготовить, чтобы исключить возгорание газа или его взрыв.

Принцип работы устройства

Буржуйка из газового баллона на дровах или отработке – простейшая конструкция, которая работает как обычная печка и отличается надежностью. Корпусом служит старый баллон, за счет большой толщины стенок он обеспечивает хорошую теплоотдачу и служит намного дольше, чем разновидности из листового металла.

Принцип работы крайне прост – топливо закладывают в основную камеру, за счет его горения тепло передается через стенки в помещение и быстро нагревает пространство. Эффективность напрямую зависит от размера печки, поэтому не стоит использовать маленькие баллоны.

Чтобы проще было удалять продукты сгорания, обычно ставят колосники и делают отсек внизу для сбора золы. А дым отводится через трубу сверху, которую приваривают или крепят другим подходящим способом. Конструкция очень проста, поэтому хорошо подходит для гаражей, боксов и других рабочих помещений.

Какой баллон выбрать для буржуйки

Чтобы система работала эффективно, она должна иметь определенный размер. Поэтому варианты емкостью на 5 или 12 л не подходят, так как они очень маленькие. Если надо обогревать небольшое пространство, можно использовать разновидность вместимостью 27 л.

Чтобы сделать буржуйку из газового баллона на дровах длительного горения, лучше всего использовать изделия на 40 или 50 л. Они идеально подходят для таких целях и обладают необходимыми габаритами для удобного использования.

Чтобы не портить хороший баллон можно купить старый или вышедший из строя в снабжающей организации, он будет стоить недорого.

Для работы подойдут любые варианты, состояние не имеет особого значения. Главное – чтобы не было серьезных повреждений и деформаций. Важнее всего размер, чтобы закладывать дрова было удобно.

Из чего сделать дверцы

Это важная часть конструкции, так как от нее напрямую зависит удобство использования и безопасность буржуйки. Особых требований нет, чаще всего используют одну из двух разновидностей, так как именно они подходят для печки из газового баллона.

Первый вариант – куски металла, оставшиеся после вырезания проемов в стенках заготовки. Это решение удобно тем, что элементы идеально подходят по размеру и имеют те же свойства, что и корпус, а значит не будут деформироваться. Но есть и сложности – нужно подобрать и приварить петли подходящего размера и сделать задвижку для запирания.

Второй вариант – готовые дверцы из чугуна – износостойкое решение, которое не боится любых температур и служит долго. Главное – подобрать изделие подходящего размера и точно вырезать проем под него. Для крепления к краям выреза приваривают металлический уголок, в котором сверлят отверстия под болты.

Главное – точно подогнать детали, чтобы не было больших щелей и дверцы закрывались плотно. Важно, чтобы они надежно запирались, а петли обеспечивали легкое открывание и не проседали со временем.

Как улучшить теплоотдачу

Перед тем, как сделать буржуйку из газового баллона на отработке или дровах, стоит разобраться, как увеличить ее эффективность. Этот момент лучше изучить заранее, так как за счет его можно существенно улучшить обогрев и уменьшить расход топлива:

  1. Сваривание двух баллонов. К вертикальной топке приваривают горизонтальную часть, за счет чего увеличивается площадь теплоотдачи.
  2. Добавление изгибов в дымоход. За счет этого горячий воздух уходит намного медленнее, что повышает эффективность обогрева. Главное – подобрать такое количество изгибов, чтобы не ухудшить тягу.
  3. Можно разобраться, как сделать буржуйку длительного горения из газового баллона. Она отличается наличием камеры дожига, за счет чего расход дров уменьшается, а эффективность увеличивает. Но конструкция намного сложнее.
  4. Часто к краям приваривают трубы или П-образный профиль, что позволяет увеличить теплоотдачу.
  5. Еще один вариант – установка каркаса из сетки и заполнение пространства вокруг печки камнями.

Можно обложить горизонтальную буржуйку кирпичом и получится импровизированная печка.

Есть и другие варианты – сооружение каркаса из металла, который приваривают снаружи баллона. А проще всего отделать поверхность стены, около которой стоит буржуйка жестью или отражающим материалом, чтобы направлять тепло в помещение.

Как сделать буржуйку из газового баллона своими руками

Если вы разбираетесь, как своими руками сделать буржуйку из газового баллона на отработке, предварительно найдите чертежи. Там отличается конфигурация топки, так как потребуется емкость для отработки и инжектор в виде трубы с отверстиями для эффективного сжигания. Эта разновидность сложна в реализации, проще всего сделать классическую печку на дровах.

Перед началом работы обязательно очистите баллон от остатков газа и избавьтесь от запаха отдушки. Для этого вначале вынесите элемент на улицу и откройте вентиль до конца, чтобы содержимое ушло. Далее сливается конденсат, именно он дает резкий запах. После этого желательно заполнить емкость до верха водой, чтобы удалить остатки раствора и вытеснить газ. После ее сливания можно начинать работу.

Буржуйка горизонтального типа

Этот вариант занимает больше места, но может стать отличным решением для экономного расходования дров. Их можно закладывать в несколько рядов, чтобы сгорание происходило постепенно. При этом горизонтальная разновидность может создавать опасность ожогов, так как поверхность сильно нагревается при работе. Собирать ее следует так:

  1. Дверцу проще всего делать на верхнем торце. Вентиль можно оставить для регулировки подачи воздуха или вместо него поставить специальный штуцер. Если будет установлена готовая дверка, сделайте проем под нее, приварив по периметру уголок для каркаса.
  2. Отверстие под дымоход делайте на противоположной от дверцы стороне с отступом около 20 см от края. Чтобы не вырезать его точно под трубу, можно сделать проем и обварить его металлическим кольцом, к которому приваривают и дымоход.
  3. Чтобы было удобнее удалять золу, внутри желательно разместить колосники. Проще всего взять два уголка, которые прихватываются на нужном уровне. На них затем укладывают самодельный элемент из арматуры или готовый колосник из чугуна, если удалось найти подходящий размер.
  4. В нижней части приварите опоры или ножки. Делайте расстояние до земли таким, чтобы пол не перегревался, а вся поверхность баллона отдавала тепло в помещение. Тут нет особых требований, главное, чтобы печка была устойчивой и безопасной.

Для уплотнения примыкания дверцы в других местах, где это необходимо, используйте асбестовый шнур.

Перед тем как сделать горизонтальную буржуйку из газового баллона в гараж обязательно убедитесь, что для нее хватает места. Дело в том, что вокруг конструкции придется оставить пространство не менее метра, а в небольших гаражах сделать это сложно.

Вертикальная буржуйка из газового баллона

Это решение намного компактнее и занимает минимум места, поэтому его используют чаще. Удобнее всего ставить такую печку в углу, чтобы создавать меньше помех для передвижения. Инструкция по изготовлению выглядит так:

  1. В нижней части сделайте опоры или приварите платформу размером больше диаметра баллона. Это обеспечит устойчивость конструкции. Если пол в помещении неровный, можно сделать ножки с возможностью регулировки, чтобы выставить буржуйку идеально.
  2. Снимите вентиль и сделайте отверстие вокруг места его установки по диаметру будущего дымохода. Обычно используют трубу на 10 см или немного больше. Для удобства ее крепления по периметру отверстия наварите ворот из металлической полосы.
  3. Отступите примерно 10 см от дна баллона и прорежьте дверцу для поддувала, обычно она имеет небольшую высоту. Помните о том, что через этот проем будет извлекаться зола, он не должен быть слишком маленьким. Дверцу закрепите на 2 петли, чтобы она двигалась ровно и не перекашивалась.
  4. Выше поддувала сделайте дверку для закладки дров. Она намного больше по размеру, нижняя часть должна быть примерно в 10 см от верхнего края первого проема. Этот элемент очень важно закрепить надежно. Продумайте, какая задвижка обеспечит простое запирание и легкое открывание. Помните, что поверхность сильно нагревается при работе.
  5. Примерно посередине между двумя проемами приварите несколько кусков уголка, чтобы создать опору для будущего колосника. Его сварите из арматуры по размеру баллона, используйте прутья большого диаметра, так как тонкие быстро перегорят и придется их заменять.

Сварите сразу несколько колосников и вам не придется делать их потом.

При сборке своими руками вертикальной буржуйки из газового баллона на дровах для гаража стоит уделить основное внимание прочному креплению дверок и качественному соединению корпуса с дымоходом. Если там есть щели, их следует заделать асбестоцементным шнуром.

Собрать печь для обогрева из газового баллона несложно. Главное – правильно подготовить его, чтобы избавиться от остатков газа и отдушки, и следовать инструкции по проведению работ. Важно точно подгонять элементы друг к другу и расположить буржуйку в безопасном месте. Проще всего посмотреть видео, чтобы разобраться в процессе еще лучше.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: