Складной барбекю-мангал из фреонового баллона

Как сделать мангал из газового баллона – чертеж, разметка, раскрой, сборка своими руками

Старые ненужные газовые баллоны встречаются то тут, то там. Кто-то пройдет мимо, а пытливые мастера обязательно найдут им применение. Из этой статьи вы узнаете, как сделать мангал из газового баллона своими руками.

Почему именно баллон?

Несмотря на видимые достоинства покупной жаровни, металл в ней быстро прогорает от систематического нагрева. Тонкие металлические листы становятся слишком хрупкими, что приводит к разрастающимся дырам и распадающимся швам коробки. Толстый лист металла нужного размера стоит слишком дорого, даже в металлоприемке, а попавший под списаниепропановый либо кислородный баллон можно приобрести за копейки. Кроме того, толщина стенок, даже малогабаритных баллонов, превышает 3 мм. Этого хватит для создания полноценного мангала.

Плюсы и минусы

Кроме низкой цены, мангал из газового баллона отличается еще массой преимуществ:

  1. Простота изготовления. Для сооружения конструкции достаточно внимательного изучения чертежей и наличия минимальных навыков.
  2. Длительность эксплуатации. Толстостенная емкость способна выдерживать достаточное давление, приличные температуры. Она не деформируются и не прогорают, что значительно продлевает срок эксплуатации.
  3. Невосприимчивость к атмосферным катаклизмам.Жаровню можно оставлять без накрытия, ей не страшны снег, дождь.
  4. Функциональность. Конструкция может послужить коптильней, грилем либо барбекю.

К недостаткам подобной конструкции относятся большой вес, значительные габариты, мало места для размещения поленьев. Хотя, вместо дров, можно использовать уголь.

Типы мангалов

К наиболее простому варианту относится открытая жаровня, у которой отсутствует крышка и многие функциональные возможности. Однако при желании, можно соорудить более сложную многофункциональную жаровню.

Барбекю

У баллона частично отрезают боковую стенку, фиксируют петли. Получается своеобразная печка с дверцей истопного отсека. Внутрь помещают металлическую сетку, предназначенную для раскладывания приготовляемых продуктов.

Гриль

Фактически, это та же барбекюшница, но оснащенная крышкой. Это позволяет продукты жарить, коптить, запекать. Благодаря крышке, в каждой части баллона сохраняется одинаковая температура.

Мангал

Классический мангал отличается от барбекю прямоугольной формой. Учитывая округлую конструкцию баллона, все печки, сделанные из него, считаются мангалами с барбекю одновременно. Все зависит от инструмента, который будет размещаться над углями: шампура или решетка.

Коптильня

Отличается наличием отдельно расположенной топки и абсолютной герметичностью. У баллона отрезают половину днища, к образовавшемуся отверстию приваривают топку, которую сооружают из трубы соответствующего диаметра. Вверху приваривают кусок трубы для выведения дыма. Перед использованием, такую коптильню необходимо прокалить не менее двух раз.

Смокер

Относится к наиболее сложному сооружению, в котором совмещаются функции жаровен всех перечисленных видов. Для изготовления придется использовать 2 баллона разных размеров. Внимательно изучив чертежи различных конструкций, нужно выбрать ту, которая подойдет для конкретного случая.

Размеры мангала из баллона

Зависят от габаритов используемого баллона. Учитывая, что шампура будут укладываться перпендикулярно конструкции, нужно позаботиться о достаточном количестве места, предназначенном для мяса. Обычно применяются 50-литровые емкости, диаметр которых равняется 96 см. Соответственно мангал из газового баллона будет обладать следующими габаритами:

  • ширина — порядка 32 см;
  • длина — равняется 96 см;
  • высота — 30 см + высота ножек.

Этого вполне достаточно для приготовления шашлыков на 6 человек. Учитывая, что длина рабочей част шампура составляет 40-60 см, промежуток между точками опоры должен быть меньше этих показателей на 4-6 см.

Чертежи и схемы мангалов из баллона

Достаточно простое сооружение не потребует детального проекта, но небольшой чертеж придется нарисовать. При разработке чертежа учитывают:

  • внешнее и техническое состояние емкости;
  • габариты;
  • параметры, место расположения отверстий;
  • размеры шампуров;
  • тип будущего мангала;
  • предполагаемую отделку;
  • дополнительные элементы (крючки, стопоры, ручки, складной столик, другое).

Такая схема поможет определить количество требуемых материалов, распланировать подсоединение отдельных компонентов. Чтобы исключить оплошность в дальнейшей работе, не стоит пренебрегать этим этапом.

Ниже можно посмотреть чертежи с размерами наиболее популярных конструкций.

Из чего сделать опоры для мангала

Для опор подойдут любые материалы, которые найдутся в хозяйстве:

  • металлические уголки;
  • профилированные, круглые трубы;
  • полоски толстой стали;
  • арматуру.

Для изготовления мобильной конструкции, к жаровне привариваются небольшие куски арматуры, на которые надевают отрезки труб соответствующего диаметра.

Мангал из газового баллона своими руками по шагам

После ознакомления с общей информацией, рассмотрим пошагово, как сделать мангал из газового баллона. Помните, работа ведется со взрывоопасным изделием, и требует строгого соблюдения предусмотренных мер безопасности. Приступая к сооружению мангала, нужно приготовить:

  • старый 50-литровый баллон;
  • сварочный аппарат;
  • болгарку;
  • электродрель;
  • гаечные ключи;
  • металлическую трубу;
  • заклепки;
  • ручки;
  • петли.

Следуя описанному плану, можно без особых проблем сделать отличный мангал. Главное, иметь незначительные навыки в работе с инструментами.

Подготовка баллона

Это самый ответственный этап, требующий соблюдения мер предосторожности. Сначала удаляют остатки газа, затем избавляются от конденсата. Баллон аккуратно открывают при помощи газового ключа и стравливают газ. На это потребуется достаточно много времени. Определить завершение процесса поможет насыщенный мыльный раствор. Его обильно намазывают вокруг вентиля. Если пузырьки не образуются, значить газ вышел.

Удаление конденсата

Чтобы удалить скопившийся конденсат, баллон переворачивают кверху дном — вентилем вниз. Взрывоопасная жидкость стечет самотеком через отверстие. Убедившись, что емкость полностью пустая, ее наполняют водой. При этом контролируют, чтобы вверху не оставался воздушный пузырь. Заливать воду можно при помощи обычного садового шланга, ковшика либо лейки. Полностью закрывать отверстие нельзя — остатки газо-воздушной смеси должны легко выходить.

Иногда баллон заполняют порционно, давая возможность выходить газовой смеси после очередной заливки. Наполненную водой заготовку оставляют на сутки. После этого жидкость сливают, а емкость промывают несколько раз чистой водой.

Для полного опустошения, изделие переворачивают вверх дном. Учитывая, что в воде присутствуют меркоптаны, сливать ее рекомендуется вдали от огородов и жилых строений.

Разметка

Для мангалов чаще всего используют 50-литровые пропановые баллоны. Это стандартные изделия, для которых предусмотрена единая разметка. Если мангал таких размеров не требуется, его можно смастерить из небольшого баллона. Делаем расчеты с учетом стандартного диаметра емкости 96 см. Разделив этот параметр на 4, получаем 24 см. Разметка делается вдоль продольного сварного шва, от него производятся все замеры.

Читайте также:
Простейшая ловушка для ос: из пустых пластиковых бутылок

Отмеряв вправо и влево 240 мм от шва, проводится линия. Теперь изделие переворачивается горизонтально, чтобы шов оставался внизу. Делается разметка для размещения шампуров. Отмеряют от швов 30 мм с каждой стороны. Затем через каждые 4-6 см наносят отметку. Всего получается 6 точек, в которых просверливаются отверстия. Их диаметр должен составлять около 1 см.

Теперь от линии разметок вверх откладывается 10 см. Для упрощения задачи, можно отмерять 34 см от срединного шва. Это станет точкой, в которой заканчивается крышка. Теперь размечается крышка. Между проведенными отрезками(первым и последним) делаются разметки. Они должны на 3 см отступать от уровня кругового шва. Габариты крышки должны быть меньше на 0.5 общего диаметра резервуара. Все разметки наносят обычным маркером при помощи линейки.

Разрезка баллона

Учитывая круглую форму баллона, неправильный распил приводит к травмам. Кроме того, даже многократные промывки не удаляют весь газ со стенок. Соответственно, при нагреве он может воспламениться. Поэтом, разрезая баллон, его нужно периодически охлаждать водой. В процессе работы образуется огромное количество металлической стружки, которая может попасть в глаза или дыхательные пути. Для предотвращения травмирования рекомендуется выполнять резку в защитной одежде:

Необходимо позаботиться о том, чтобы не оставалось открытых участков тела. Для безопасного распиливания заготовки, необходимо придерживаться правил:

  1. Первыми разрезаются продольные элементы. Если начинать работу с коротких, длинные стороны могут резко разогнуться, травмировав работника.
  2. Разрезы делаются к углам от середины.
  3. При работе не следует давить на болгарку. При сильном нажиме она может соскользнуть с округлых боков.
  4. Не нужно прорезать металл с первого раза на всю толщину. Лучше это сделать в несколько подходов.

Существует несколько полезных, но не обязательных к применению советов:

  • баллон рекомендуется разрезать со стороны предполагаемых навесов, это обеспечить их максимально ровное расположение;
  • чтобы сэкономит круги для болгарки, можно сделать пунктирные прорези, пробив остальной металл при помощи зубила;
  • нужно учитывать напряжение металла, из-за которого размеры крышки могут получиться меньше запланированных, исправить ситуацию можно при помощи кувалды или наварив полосу металла по периметру.

Если внутри баллона после срезания крышки ощущается неприятный едкий запах, поверхность можно аккуратно проработать газовой горелкой.

Крепление крышки

Чтобы зафиксировать крышку, требуется подготовить отверстия для петелек, которые фиксируются заклепками, после этого привариваются. Этим не следует пренебрегать, иначе крышка под действием высоких температур может отсоединиться.

Можно соорудить съемную крышку, не имеющую петель. Для этого металлические планки прикрепить к поперечным сторонам резервуара. Это обеспечит надежную фиксацию крышки, не позволяющую ей проваливаться.

Ручку крепят обычными болтами, предварительно просверлив отверстия соответствующих размеров. Рекомендуется для данной конструкции выбирать ручки самые простые, способные выдерживать высокотемпературные режимы. Также их можно соорудить самостоятельно из обрезков металлических прутков, которые приваривают к основанию. Из куска трубы или остатков уголков делают ограничитель. Крышку можно зафиксировать стальными цепями.

Изготовление отверстий под шампура

Для этого пропиливаются отверстия по краю будущего мангала. Работа выполняется болгаркой либо ножовкой для металла. Если планируется установка решетки-гриль, придется приваривать стальные уголки к боковинам емкости.

Обеспечение циркуляции кислорода

Выполнение прорезей внизу изделия, станет следующим этапом изготовления. Это обеспечит циркуляцию воздуха и улучшит горение дров либо углей. Мангал переворачивают вверх дном, и откладывают от шва в каждом направлении 10 см. От полученной отметки отмеряют порядка 10-11 см. Поперек полос делают прорези с шагом 5-6 см. Вместо прорезей можно насверлить отверстия, количество которых должно быть значительно больше.

Изготовление ножек

Придерживаясь пошаговой инструкции, можно изготовить ножки любых размеров и конфигураций. Для этого подойдет любой металлический материал, имеющийся в гараже или сарае. Из трубы либо прутка арматуры нарезают четыре куска, длиной не менее 50 см. Детали приваривают к заранее поставленным отметкам на корпусе, соблюдая одинаковое расстояние. Должен получиться правильный прямоугольник. Для устойчивости мангала, к нижней части ножек приваривают металлические пластины квадратной формы.

Если используются стальные листы, из них нарезают две ленты шириной около 200 мм, длиной порядка 400 мм. Полоски изгибают дугой, соответствующей диаметру баллона. К концам приваривают ножки. Чтобы обеспечить устойчивость и достаточную прочность, ноги соединяют поперечными планками.

К наиболее простому и распространенному виду относится станина от старой швейной машинки. Для передвижения мангала по территории участка, его оснащают колесами. При использовании профилированной трубы, ножки будут напоминать перевернутую литеру «Т». Также их рекомендуется приварить к средней части изделия. Можно изготовить опору, оснащенную полкой для мисок, угла или дров.

Покраска

Для окрашивания подобных конструкций применяется термостойкая краска, выдерживающая температуры порядка 800 градусов. Покрытие защищает от резких изменений температур, воздействия коррозии. Состав не должен распространять при нагревании токсическихэлементов или взаимодействовать с остальными веществами.

Перед покраской с поверхности изделия удаляется старое покрытие при помощи щетки для металла или наждачки. Затем обезжиривают поверхность ацетоном либо растворителем, и обрабатывают специальным грунтом. Перед нанесением, состав хорошо размешивают, чтобы получить однородное состояние, удаляют сгустки, образовавшийся осадок.

Краску наносят распылителем либо при помощи кисточки. Для получения красивого, ровного покрытия потребуется 2-3 слоя. Прежде чем наносить следующий слой, предыдущий должен полностью просохнуть при температуре окружающего воздуха около 20 градусов.

К наиболее популярным жаростойким эмалям относятся акриловые составы, выпускаемые в баллончиках. Это эффективные, долговечные, абсолютно безопасные краски. Которые быстро сохнут. Кроме того, им характерны повышенные антикоррозионные свойства. Большое разнообразие оттенков позволяет создать уникальный дизайн мангала. Однако к наиболее распространенным относятся черный и серебристый цвета.

Простое изготовление мангала из газового баллона: пошаговая инструкция

С приходом лета одновременно наступает пора пикников с шашлыками и другими видами жареного мяса. Купить мангал при этом получается далеко не у каждого, а потому большинство умельцев стремятся его сделать самостоятельно из подручных средств. Первое, что приходит на ум, – это газовый баллон, поскольку достать его можно без труда практически в любом частном доме, а если такового не имеется, то он относится к весьма распространённым и недорогим изделиям, которые можно встретить на металлоприёмках.

Читайте также:
Как сделать железобетонную ракетную печь своими руками

  1. Какие бывают баллоны и какой выбрать
  2. Техника безопасности при работе
  3. Чертежи и схемы
  4. Мангал из баллона своими руками – пошаговая инструкция

Какие бывают баллоны и какой выбрать

Главной причиной, почему выбирают именно баллон, является его форма, которая отличается практичностью, удобством и универсальностью, поскольку позволяет придать мангалу оригинальный внешний вид, например, в форме паровоза или торпеды. Кроме того, металл, из которого он выполнен, отличается толстыми стенками, не прогорающими во время эксплуатации. Наконец, главное преимущество – сделать мангал из газового баллона можно всего за несколько часов.

Кроме преимуществ, выделяют ещё и минусы мангала из газового баллона:

  1. Необходимость строго следовать требованиям техники безопасности.
  2. Сильный неприятный запах, из-за которого сразу нельзя приступать к приготовлению шашлыков.
  3. Риски разрывов при неправильно выполняемых слесарных работах.
  4. Ограниченность размеров, из-за чего невозможно использовать длинные шампуры.
  5. Дно округлой формы, из-за чего угли неравномерно прогреваются, что создает определённые сложности при приготовлении шашлыка.

Несмотря на эти недостатки, идея сделать мангал из газового баллона всё равно выглядит привлекательно, особенно если обратить внимание на достижения некоторых народных умельцев.

Чтобы всё получилось как надо, необходимо правильно выбрать подходящий вид баллона. Условно они подразделяются:

  1. По материалу корпуса:
    • Металлические – из малоуглеродистой или легированной стали, объёмом от 5 до 50 л и массой 4-22 кг.
    • Композитные – из полимерных материалов.
  2. По месту установки и назначению:
    • Бытовые.
    • Туристические.
    • Автомобильные.
    • Медицинские.
    • Промышленные.
    • Универсальные.
  3. По составу смеси:
    • Пропановые.
    • Бутановые.
    • Ацетиловые.
    • Водородосодержащие.
    • Фреоновые.
    • Азотсодержащие.
    • Аргонные.
    • Гелиевые.
    • Кислородные и др.

На самом деле для изготовления мангала подойдёт любой баллон цилиндрической формы. Любители всё делать своими руками отмечают, что на практике удобнее всего изготовить мангал из 50-литрового пропанового баллона. Если же нужно более мобильное приспособление, то можно сделать такой же мангал из 27-литрового фреонового баллона, который легко поместится в багажник автомобиля. При этом баллон из-под фреона или пропана можно найти практически на любой металлоприёмке за копейки, а обработать его конструкцию окажется простой задачей даже в домашних условиях.

Но перед тем, как начать делать мангал из баллона для фреона или пропана, учтите, что главное – соблюдение собственной безопасности.

Таблица размеров типовых пропановых баллонов

Техника безопасности при работе

Изготовление мангала из газового баллона может быть чревато травмами и даже летальным исходом, если не соблюдать специальную технику безопасности. И речь идёт не только о том, что он способен взорваться, но и о том, что вдыхание некоторых газов (например, пропана или бутана даже в небольших количествах) может оказаться губительным. Поэтому необходимо знать, как правильно разрезать газовый баллон для создания мангала и чётко следовать инструкции, представленной ниже.

Итак, главное, что потребуется при работе с будущим мангалом из баллона, – это подумать о том, как избежать возможного взрыва. Даже если показалось, что вы полностью осуществили удаление газа и конденсата, не торопитесь разрезать металл, поскольку несмотря на то, что давление в баллоне стало соответствовать атмосферному, внутри ещё могут находиться опасные вещества. Чтобы удалить их, потребуется промывка водой. Для этого переверните баллон, наполните его водой и оставьте так на 2-3 часа. После этого воду можно вылить и можно приступать к работе над изделием.

Чертежи и схемы

В любом случае потребуется сделать набросок для создания будущего мангала из газового баллона. При создании таких чертежей с размерами, кроме самих параметров изделия, потребуется также учитывать:

  • состояние баллона;
  • расположение и размеры топки;
  • длину шампуров, которые планируется использовать;
  • тип самого мангала;
  • его планируемый внешний вид;
  • оборудование вспомогательных элементов (например, ручек для переноски).

Учитывая эти нюансы, а также планируемые размеры мангала из газового баллона, можно приступать к созданию своего чертежа. За основу специалисты предлагают брать несколько типовых рисунков, которые уже проверены на практике. При этом в самом простом варианте мангал состоит всего из трёх элементов: корпуса, ножек и крышки.

Мангал из баллона своими руками – пошаговая инструкция

Сделать мангал из газового баллона можно своими руками, даже не обладая специальными навыками. Справится даже новичок слесарного дела.

Важно: перед тем, как сделать мангал из газового баллона, обязательно не забываем про технику безопасности – промываем баллон.

Сам монтаж осуществляется в несколько этапов:

  1. Создать чертёж с разметкой газового баллона под мангал, определением расположения отверстия, пропилов для шампуров или креплений для решетки и пр.
  2. Правильно распилить газовый баллон под мангал. Для этого потребуется разделить изделие на крышку и жаровню, выпилив полукруглую часть одной из стенок тары. Перед тем, как разрезать, потребуется поставить метки на будущей шашлычнице. Сделать это просто по уже наличествующему сварному шву газового баллона, который проходит по всей его длине. От этого шва необходимо отступить 24 см в две стороны (предположим, что в работе используется пропановый баллон) и нанести границы отверстий. Здесь же делают насечки для шампуров или решётки, крайние из которых располагают на расстоянии 3-х см от сварочных колёс. Промежуточные можно размещать с любым шагом, в зависимости от того, сколько шампуров планируете использовать. Если шампуры не принципиальны, можно поставить решётку, для чего шаг между отверстиями делается меньше. Далее приступаем к распилу болгаркой, начиная с продольных линий, переходя к поперечной разметке, а затем делая разрезы под шампуры или решётку. Теперь потребуется взять дрель для просверливания отверстий внизу, чтобы воздух мог свободно циркулировать по мангалу. Дно и крышку баллона при этом трогать нельзя, поскольку в ином случае ветер может задувать угли.
  3. Сварить ножки для мангала. При этом инструкция по изготовлению ножек достаточно простая: выбираем форму опор, ищем уголки или тонкие трубы (идеально – длиной 20-30 см), привариваем площадки, чтобы мангал не впечатывался в землю под воздействием веса.
  4. Установить крышку самодельного мангала можно путём приварки её металлическими петлями, расположенными на равном расстоянии друг от друга. Для удобного изготовления мангала своими руками, рекомендуют временно зафиксировать конструкцию заклепками.
  5. Осуществить отделку готового мангала. Это последний этап монтажа, на котором часто возникает вопрос, чем покрасить будущий мангал и как его украсить. На самом деле всё обстоит очень просто: отлично подойдёт жаростойкая аэрозольная краска из баллончика, а в качестве колёс можно либо самостоятельно сварить круглые изделия, либо приобрести уже готовые.
Читайте также:
Уличная печь с жарочной поверхностью из газового баллона

Важно учитывать установленную технику безопасности и все работы производить в средствах индивидуальной защиты (маске и перчатках). Также не рекомендуется менять последовательность действий, поскольку это может привести к нежелательным травмам.

Следуя этой инструкции, вы легко сможете сделать мангал своими руками из обычного газового баллона. А если вы уже делали мангал из газового баллона, поделитесь своим опытом в комментариях.

Как сделать мангал из газового баллона своими руками

Достаточно несколько часов, чтобы соорудить мангал из газового баллона своими руками. Удобная в использовании конструкция отличается сравнительно небольшими размерами и возможностью любого стилистического оформления. Такой мангал можно использовать в качестве барбекю или коптильни, что позволяет расширить его функциональность.

Почему именно баллон?

Несмотря на видимые достоинства покупной жаровни, металл в ней быстро прогорает от систематического нагрева. Тонкие металлические листы становятся слишком хрупкими, что приводит к разрастающимся дырам и распадающимся швам коробки. Толстый лист металла нужного размера стоит слишком дорого, даже в металлоприемке, а попавший под списаниепропановый либо кислородный баллон можно приобрести за копейки. Кроме того, толщина стенок, даже малогабаритных баллонов, превышает 3 мм. Этого хватит для создания полноценного мангала.

Плюсы и минусы

Кроме низкой цены, мангал из газового баллона отличается еще массой преимуществ:

  1. Простота изготовления. Для сооружения конструкции достаточно внимательного изучения чертежей и наличия минимальных навыков.
  2. Длительность эксплуатации. Толстостенная емкость способна выдерживать достаточное давление, приличные температуры. Она не деформируются и не прогорают, что значительно продлевает срок эксплуатации.
  3. Невосприимчивость к атмосферным катаклизмам.Жаровню можно оставлять без накрытия, ей не страшны снег, дождь.
  4. Функциональность. Конструкция может послужить коптильней, грилем либо барбекю.

К недостаткам подобной конструкции относятся большой вес, значительные габариты, мало места для размещения поленьев. Хотя, вместо дров, можно использовать уголь.

Типы мангалов

К наиболее простому варианту относится открытая жаровня, у которой отсутствует крышка и многие функциональные возможности. Однако при желании, можно соорудить более сложную многофункциональную жаровню.

Барбекю

У баллона частично отрезают боковую стенку, фиксируют петли. Получается своеобразная печка с дверцей истопного отсека. Внутрь помещают металлическую сетку, предназначенную для раскладывания приготовляемых продуктов.

Гриль

Фактически, это та же барбекюшница, но оснащенная крышкой. Это позволяет продукты жарить, коптить, запекать. Благодаря крышке, в каждой части баллона сохраняется одинаковая температура.

Мангал

Классический мангал отличается от барбекю прямоугольной формой. Учитывая округлую конструкцию баллона, все печки, сделанные из него, считаются мангалами с барбекю одновременно. Все зависит от инструмента, который будет размещаться над углями: шампура или решетка.

Коптильня

Отличается наличием отдельно расположенной топки и абсолютной герметичностью. У баллона отрезают половину днища, к образовавшемуся отверстию приваривают топку, которую сооружают из трубы соответствующего диаметра. Вверху приваривают кусок трубы для выведения дыма. Перед использованием, такую коптильню необходимо прокалить не менее двух раз.

Смокер

Относится к наиболее сложному сооружению, в котором совмещаются функции жаровен всех перечисленных видов. Для изготовления придется использовать 2 баллона разных размеров. Внимательно изучив чертежи различных конструкций, нужно выбрать ту, которая подойдет для конкретного случая.

Размеры мангала из баллона

Зависят от габаритов используемого баллона. Учитывая, что шампура будут укладываться перпендикулярно конструкции, нужно позаботиться о достаточном количестве места, предназначенном для мяса. Обычно применяются 50-литровые емкости, диаметр которых равняется 96 см. Соответственно мангал из газового баллона будет обладать следующими габаритами:

  • ширина – порядка 32 см;
  • длина – равняется 96 см;
  • высота – 30 см + высота ножек.

Этого вполне достаточно для приготовления шашлыков на 6 человек. Учитывая, что длина рабочей част шампура составляет 40-60 см, промежуток между точками опоры должен быть меньше этих показателей на 4-6 см.

Чертежи и схемы мангалов из баллона

Достаточно простое сооружение не потребует детального проекта, но небольшой чертеж придется нарисовать. При разработке чертежа учитывают:

  • внешнее и техническое состояние емкости;
  • габариты;
  • параметры, место расположения отверстий;
  • размеры шампуров;
  • тип будущего мангала;
  • предполагаемую отделку;
  • дополнительные элементы (крючки, стопоры, ручки, складной столик, другое).

Разметка 50 литрового баллона

Такая схема поможет определить количество требуемых материалов, распланировать подсоединение отдельных компонентов. Чтобы исключить оплошность в дальнейшей работе, не стоит пренебрегать этим этапом.

Ниже можно посмотреть чертежи с размерами наиболее популярных конструкций.

Из чего сделать опоры для мангала

Для опор подойдут любые материалы, которые найдутся в хозяйстве:

  • металлические уголки;
  • профилированные, круглые трубы;
  • полоски толстой стали;
  • арматуру.

Чертеж подставки с ложементами

Для изготовления мобильной конструкции, к жаровне привариваются небольшие куски арматуры, на которые надевают отрезки труб соответствующего диаметра.

Мангал из газового баллона своими руками по шагам

После ознакомления с общей информацией, рассмотрим пошагово, как сделать мангал из газового баллона. Помните, работа ведется со взрывоопасным изделием, и требует строгого соблюдения предусмотренных мер безопасности. Приступая к сооружению мангала, нужно приготовить:

  • старый 50-литровый баллон;
  • сварочный аппарат;
  • болгарку;
  • электродрель;
  • гаечные ключи;
  • металлическую трубу;
  • заклепки;
  • ручки;
  • петли.

Следуя описанному плану, можно без особых проблем сделать отличный мангал. Главное, иметь незначительные навыки в работе с инструментами.

Подготовка баллона

Это самый ответственный этап, требующий соблюдения мер предосторожности. Сначала удаляют остатки газа, затем избавляются от конденсата. Баллон аккуратно открывают при помощи газового ключа и стравливают газ. На это потребуется достаточно много времени. Определить завершение процесса поможет насыщенный мыльный раствор. Его обильно намазывают вокруг вентиля. Если пузырьки не образуются, значить газ вышел.

Читайте также:
Металлическая стойка с колуном для быстрой колки дров

Удаление конденсата

Чтобы удалить скопившийся конденсат, баллон переворачивают кверху дном – вентилем вниз. Взрывоопасная жидкость стечет самотеком через отверстие. Убедившись, что емкость полностью пустая, ее наполняют водой. При этом контролируют, чтобы вверху не оставался воздушный пузырь. Заливать воду можно при помощи обычного садового шланга, ковшика либо лейки. Полностью закрывать отверстие нельзя – остатки газо-воздушной смеси должны легко выходить.

Иногда баллон заполняют порционно, давая возможность выходить газовой смеси после очередной заливки. Наполненную водой заготовку оставляют на сутки. После этого жидкость сливают, а емкость промывают несколько раз чистой водой.

Для полного опустошения, изделие переворачивают вверх дном. Учитывая, что в воде присутствуют меркоптаны, сливать ее рекомендуется вдали от огородов и жилых строений.

Разметка

Для мангалов чаще всего используют 50-литровые пропановые баллоны. Это стандартные изделия, для которых предусмотрена единая разметка. Если мангал таких размеров не требуется, его можно смастерить из небольшого баллона. Делаем расчеты с учетом стандартного диаметра емкости 96 см. Разделив этот параметр на 4, получаем 24 см. Разметка делается вдоль продольного сварного шва, от него производятся все замеры.

Отмеряв вправо и влево 240 мм от шва, проводится линия. Теперь изделие переворачивается горизонтально, чтобы шов оставался внизу. Делается разметка для размещения шампуров. Отмеряют от швов 30 мм с каждой стороны. Затем через каждые 4-6 см наносят отметку. Всего получается 6 точек, в которых просверливаются отверстия. Их диаметр должен составлять около 1 см.

Теперь от линии разметок вверх откладывается 10 см. Для упрощения задачи, можно отмерять 34 см от срединного шва. Это станет точкой, в которой заканчивается крышка. Теперь размечается крышка. Между проведенными отрезками(первым и последним) делаются разметки. Они должны на 3 см отступать от уровня кругового шва. Габариты крышки должны быть меньше на 0.5 общего диаметра резервуара. Все разметки наносят обычным маркером при помощи линейки.

Разрезка баллона

Учитывая круглую форму баллона, неправильный распил приводит к травмам. Кроме того, даже многократные промывки не удаляют весь газ со стенок. Соответственно, при нагреве он может воспламениться. Поэтом, разрезая баллон, его нужно периодически охлаждать водой. В процессе работы образуется огромное количество металлической стружки, которая может попасть в глаза или дыхательные пути. Для предотвращения травмирования рекомендуется выполнять резку в защитной одежде:

  • респиратор;
  • защитные очки;
  • плотная закрытая обувь;
  • закрытая одежда;
  • толстые перчатки.

Необходимо позаботиться о том, чтобы не оставалось открытых участков тела. Для безопасного распиливания заготовки, необходимо придерживаться правил:

  1. Первыми разрезаются продольные элементы. Если начинать работу с коротких, длинные стороны могут резко разогнуться, травмировав работника.
  2. Разрезы делаются к углам от середины.
  3. При работе не следует давить на болгарку. При сильном нажиме она может соскользнуть с округлых боков.
  4. Не нужно прорезать металл с первого раза на всю толщину. Лучше это сделать в несколько подходов.

Существует несколько полезных, но не обязательных к применению советов:

  • баллон рекомендуется разрезать со стороны предполагаемых навесов, это обеспечить их максимально ровное расположение;
  • чтобы сэкономит круги для болгарки, можно сделать пунктирные прорези, пробив остальной металл при помощи зубила;
  • нужно учитывать напряжение металла, из-за которого размеры крышки могут получиться меньше запланированных, исправить ситуацию можно при помощи кувалды или наварив полосу металла по периметру.

Если внутри баллона после срезания крышки ощущается неприятный едкий запах, поверхность можно аккуратно проработать газовой горелкой.

Крепление крышки

Чтобы зафиксировать крышку, требуется подготовить отверстия для петелек, которые фиксируются заклепками, после этого привариваются. Этим не следует пренебрегать, иначе крышка под действием высоких температур может отсоединиться.

Можно соорудить съемную крышку, не имеющую петель. Для этого металлические планки прикрепить к поперечным сторонам резервуара. Это обеспечит надежную фиксацию крышки, не позволяющую ей проваливаться.

Ручку крепят обычными болтами, предварительно просверлив отверстия соответствующих размеров. Рекомендуется для данной конструкции выбирать ручки самые простые, способные выдерживать высокотемпературные режимы. Также их можно соорудить самостоятельно из обрезков металлических прутков, которые приваривают к основанию. Из куска трубы или остатков уголков делают ограничитель. Крышку можно зафиксировать стальными цепями.

Изготовление отверстий под шампура

Для этого пропиливаются отверстия по краю будущего мангала. Работа выполняется болгаркой либо ножовкой для металла. Если планируется установка решетки-гриль, придется приваривать стальные уголки к боковинам емкости.

Обеспечение циркуляции кислорода

Выполнение прорезей внизу изделия, станет следующим этапом изготовления. Это обеспечит циркуляцию воздуха и улучшит горение дров либо углей. Мангал переворачивают вверх дном, и откладывают от шва в каждом направлении 10 см. От полученной отметки отмеряют порядка 10-11 см. Поперек полос делают прорези с шагом 5-6 см. Вместо прорезей можно насверлить отверстия, количество которых должно быть значительно больше.

Изготовление ножек

Придерживаясь пошаговой инструкции, можно изготовить ножки любых размеров и конфигураций. Для этого подойдет любой металлический материал, имеющийся в гараже или сарае. Из трубы либо прутка арматуры нарезают четыре куска, длиной не менее 50 см. Детали приваривают к заранее поставленным отметкам на корпусе, соблюдая одинаковое расстояние. Должен получиться правильный прямоугольник. Для устойчивости мангала, к нижней части ножек приваривают металлические пластины квадратной формы.

Если используются стальные листы, из них нарезают две ленты шириной около 200 мм, длиной порядка 400 мм. Полоски изгибают дугой, соответствующей диаметру баллона. К концам приваривают ножки. Чтобы обеспечить устойчивость и достаточную прочность, ноги соединяют поперечными планками.

К наиболее простому и распространенному виду относится станина от старой швейной машинки. Для передвижения мангала по территории участка, его оснащают колесами. При использовании профилированной трубы, ножки будут напоминать перевернутую литеру «Т». Также их рекомендуется приварить к средней части изделия. Можно изготовить опору, оснащенную полкой для мисок, угла или дров.

Покраска

Для окрашивания подобных конструкций применяется термостойкая краска, выдерживающая температуры порядка 800 градусов. Покрытие защищает от резких изменений температур, воздействия коррозии. Состав не должен распространять при нагревании токсическихэлементов или взаимодействовать с остальными веществами.

Читайте также:
Мышеловка из пластиковой бутылки своими руками

Перед покраской с поверхности изделия удаляется старое покрытие при помощи щетки для металла или наждачки. Затем обезжиривают поверхность ацетоном либо растворителем, и обрабатывают специальным грунтом. Перед нанесением, состав хорошо размешивают, чтобы получить однородное состояние, удаляют сгустки, образовавшийся осадок.

Краску наносят распылителем либо при помощи кисточки. Для получения красивого, ровного покрытия потребуется 2-3 слоя. Прежде чем наносить следующий слой, предыдущий должен полностью просохнуть при температуре окружающего воздуха около 20 градусов.

К наиболее популярным жаростойким эмалям относятся акриловые составы, выпускаемые в баллончиках. Это эффективные, долговечные, абсолютно безопасные краски. Которые быстро сохнут. Кроме того, им характерны повышенные антикоррозионные свойства. Большое разнообразие оттенков позволяет создать уникальный дизайн мангала. Однако к наиболее распространенным относятся черный и серебристый цвета.

Мангал из баллона фреона

Сделал самодельный мангал барбекю из газового баллона своими руками, процесс изготовления мангала представлен на фото.

Всем привет! Эта самоделка пригодится для приготовления шашлыков и барбекю на природе. Самодельный разборный барбекю мангал сделанный из баллона от фреона и прочего металлолома.
На фото подробно показано как сделать мангал из баллона:

Срезаем вентиль с пустого баллона.

Разрезаем болгаркой баллон вдоль, привариваем петли, чтобы можно было фиксировать крышку мангала в закрытом состоянии, к створкам привариваем пару гаек и вкручиваем болт. Также сверлим отверстия для воздуха.

Корпус можно усилить приварив изнутри кусок арматуры. Делаем съёмные ножки из металлического прута, к корпусу привариваем длинные гайки, на ножках нарезаем резьбу.

Мангал нужно обжечь, затем снаружи покрасить термостойкой краской.

В итоге, из газового баллона получился компактный, складной мангал своими руками! Отличная самоделка для любителей шашлыков и барбекю на природе!

Небольшое видео, где также показан процесс изготовления этого мангала.

Автор самоделки: Андрей Машков.

2 комментариев к Барбекю из баллона своими руками

Отличный мангал! Сам пользуюсь таким, только у меня сделан немного по другому. 1. вырезы под шампура находятся с торцов под длинные шампуры. короткие шампуры хранить внутри удобно но работать с ними по моему неудобно, поэтому для себя выбрал длинные шампуры и отдельное хранение. 2. петли использовал магазинные крепил заклепочником, удобно аккуратно быстро практично. 3. Используем для жарки шашлыка обе половинки баллона можно за раз пожарить 10 шампуров шашлыка по 5 на каждой половинке. 4. застежка тоже магазинная. 5 . не стали делать отверстия под поддувку воздуха. решили попробовать без отверстий если будет плохо просверлить всегда можно. на практике оказалось что отверстия ненужны. и без отверстий все прекрасно работает. к тому же всегда можно раздуть руками уголь повысив температуру.

Показать панель управления

  • Опубликовано: 9 июн 2017
  • Сделать мангал из фреонового баллона своими руками довольно просто и материалов почти не нужно.

Комментарии • 4

Изв т9 лазает переписывать не буду удачи

Привед первое прогари это хрен с ним
Второе у тебя вплотняк и как ты его закроешь да и просунешь шампуры пы подумал?
Это не мангал этоbbg
Но не вижу решётки и управления поддувом короче два или дорабатываю или погляди чужие видео.
На самом деле ты его даже не обжёг и вывалил видос не ты первый и не последний доработаю и получиться чудо мечты(жаль метал тонкий не на долго но можно на донышко пластиночки дырчатую бросить так что бы было)
Да вай учись и твари творчество развивает молодец

Какая толщина метала? Не прогорел ещё?

UA UA Спасибо за вопрос! Убедился, что такой мангал не ведёт от температуры, он до сих пор не облез и не прогорел. Толщину не замерял, но она больше 1мм, но не больше 2мм. Кстати, на дне просверлил несколько отверстий (немного, штук 8) диаметром 5 мм., тк угли разгораются долго, но когда рагораются, то горят не меньше часа)

Зима почти окончена, а это значит что скоро начнется сезон пикников. В этой статье, автор изделия предлагает сделать мангал для барбекю, из уже опустевшего баллона из под фреона. Заказ на мангал поступил от его родственника, а по этому изделие нужно сделать аккуратно, а не как для себя (ай… и так сойдет). Вдобавок к этому мангал должен быть складным и более или мене портативным.

Необходимые инструменты и материалы.
-Фреоновый баллон
-Болт с неполной резьбой (М8)-2шт
-Гайки соединительные (М8)-4шт
-Гайки соединительные (М10)-4шт
-Арматура (10мм) 320мм-4шт
-Краска (термостойкая)
-Ручка дверная.
-Сварочный аппарат
-Болгарка
-Лерка М10(не обязателна)
-Дрель
-Дрова и мясо для проверки

Процесс изготовления.
Как уже говорилось выше, для изготовления мангала автор будет использовать фреоновый баллон, такие баллоны можно выпросить или приобрести у холодильщиков, монтажников кондиционеров, или в автомастерской, в которой занимаются заправками авто-кондиционеров. Просто погуглив, я быстро нашел несколько объявлений с желающими продать такие баллоны в моем городе, так что с приобретением данной вещи, проблем возникнуть не должно.

Внимание. перед началом работ, убедитесь что баллон действительно пуст и в нем нет остаточного давления. Хоть фреон газ и не горючий но все равно, так сказать, на всякий случай. Хотя сейчас есть и горючие виды фреона, это R32. В общем аккуратно.

В начале автор избавляет баллон от металлической ручки и вентиля, они нам больше не понадобятся. Идея оторвать ручку при помощи отвертки оказалась провальной, так как баллон начал деформироваться, а ручка на отрез отказывалась отваливаться.

По этому он изменил стратегию, и принял решение аккуратно высверлить контактную сварку используя дрель и сверло на 6мм. Сверлить нужно не насквозь, металл баллона должен остаться целым. После этих операций, ручка снялась без особых проблем.



Теперь можно без труба обрезать вентиль. Место вентиля и ручки, автор зачищает болгаркой, используя лепестковый круг.



Теперь нужно разметить баллон, линия реза будет проходить по его центру, разделяя баллон на две равные половины. По контуру клеит малярный скотч, и окончательную разметку будет наносить именно на него.

Читайте также:
Самодельная садовая тяпка из полотна




Все можно резать, но по торцам баллона немного не дорезаем. Нам пока еще нужно чтоб баллон не развалился.


Теперь зачищаем от краски места где у нас будут установлены петли.



Петли для мангала автор предлагает изготовить самостоятельно, при этом вам не потребуется иметь в наличии сложного оборудования, типа токарного станка и т.п.

Для этого нам понадобится, болт с неполной резьбой и две соединительные гайки (резьба М8), для каждой петли.


Закручиваем гайку на болт до упора и хорошо зажимаем при помощи ключа.
Полученную заготовку зажимаем в тиски и обрезаем оставшуюся резьбу.



Дальше нужно обрезать сам шток болта, оставшаяся часть штока должна соответствовать длине оставшейся гайки. Торцы штока шлифуем.



Петля почти готова, во второй гайке нужно рассверлить отверстие сверлом 8мм, так как диаметр штока составляет 7,8мм.



Вот и все получилась очень привлекательная и практичная петля. Таких петли нужно сделать две.


Получившиеся петли можно приварить к баллону.


А вот теперь можно прорезать места по торцам, которые ранее оставили не прорезанными.


Кстати здесь я заметил, что автор приварил две гайки на передней части баллона, по центру изделия, по одной на каждой его половинке. В эти гайки будет вкручиваться болт, тем самым скрепляя половинки между собой, такой своеобразный замочек.

Края баллона зачищает от заусенцев, используя болгарку с лепестковым кругом.


Теперь можно заняться разметкой. Расстояние между шампурами будет 70мм, всего их будет четыре. Автор отмечает и делает пропилы под шампура с передней стороны мангала.


С тыльной части на таком же расстоянии, высверливает отверстия, диаметром слегка большим чем ширина шампуров, которые будут использоваться. В эти отверстия будут вставляться края шампуров.


Далее делает раздувочные отверстия в нижней части мангала. Для этого мастер отступает от края 60мм, шаг между отверстиями 40мм, диаметр сверла 8мм.

Крепеж для складных ножек делает из удлиненных гаек М10, Края которых нужно предварительно обрезать под углом около 45 градусов. Таких гаек нужно сделать четыре.



Автор зачищает и размечает места крепления гаек, отступив от края 110мм. Приваривает гайки.



После того как гайки приварены нарезает резьбу на ножках.
В качестве ножек использует отрезки арматуры диаметром 10мм, длинной по 320мм. Чтоб не нарезать резьбу, можно просто использовать в качестве ножек шпильку с резьбой М10.


Ручку для переноски и открытия мангала купил в хозяйственном магазине. Лишние части обрезал и приварил к верхней части мангала. Хотя в качестве ручки можно использовать ранее срезанную родную ручку баллона.



Для возможности использовать в мангале не только шампура а и решетку, приварил два отрезка арматуры 10мм. Тем самым усилив сам каркас мангала.


На этом сборка закончена, осталось придать мангалу эстетически завершенный вид. Для этого автор загружает в мангал его первую порцию дров и хорошенько его пропаливает, при этом избавляясь от старой краски.

После того как мангал обгорел и остыл, окрашивает его наружную часть термокраской.


Пока сохнет краска можно бежать мариновать первую порцию мяса. Нельзя же отдавать мангал заказчику непроверенным)))
Вот и все мангал готов можно приступать к его сборке.

Внутри мангала свободно можно хранить его ножки, решетку и шампура.
На этом я с вами прощаюсь, спасибо что читаете. Всем удачи,пока,пока.







3 thoughts on “Складной мангал из фреонового баллона”

Все отлично! Но раздувочные отверстия не нужны. Будет постоянный поддув и не нужный огонь. Интересно на сколько серий его хватит?

Складной стул своими руками: чертеж, материалы, изготовление

Раскладывающиеся стулья — предметы, идеальный быт без которых представить трудно. Отдых на природе, поход, рыбалка или охота, в том числе тихая, внезапно нагрянувшие «полчища» гостей требуют мебели. Однако она не должна быть громоздкой, но в то же время обязана обеспечивать комфорт и надежность. Не всегда такой полезный предмет легко приобрести в магазине: например, не устраивает цена, материал или модель. Чтобы изготовить складной стул своими руками, чертеж под рукой — главное условие. После выбора понравившейся схемы и покупки всего необходимого можно приступать к делу.

Требования к стульям и варианты

Независимо от материала, выбранного для сооружения конструкции, такая мебель должна иметь такие качества:

  1. Достаточную устойчивость, чтобы не бояться любого рельефа.
  2. Высокую прочность, иначе ножки «от усталости» могут подкоситься в самый ответственный момент.
  3. Небольшой вес и компактные размеры, ведь громоздкие стулья, даже складные, затруднительно поместить в багажник. Если занятие подразумевает долгие пешие переходы, легкость конструкции выходит на первый план.

Самыми распространенными раскладывающимися посадочными местами являются табуретки. Они, не имеющие спинки, легки и более просты в изготовлении. Однако сидеть на такой конструкции не слишком комфортно. Стулья со спинкой уже больше похожи на типичную мебель, которая не умеет трансформироваться. Для обеспечения более легкого веса сиденья и спинки нередко делают тканевыми. Материал-хит для самодельных стульев, складных и обычных, — дерево, но эти походные конструкции нередко делают из металла или пластика.

Элементарный табурет-тренога

Данная мебель, имеющая 3 ножки, может пригодиться на рыбалке или охоте. Преимущества ее — малый вес, незатратность, скорость и простота сборки. Минус — большая вероятность отправиться в «свободный полет», особенно у людей с приличным весом. Для изготовления табурета нужны такие материалы:

  • 3 деревянных бруска длиной примерно 600 мм, лучше брать элементы круглого сечения;
  • треугольный кусок ткани, оптимальна толстая кожа;
  • 2 болта: длинный и с петлей;
  • 6 шайб: крепежные, декоративные (по 3 штуки тех и других);
  • 2 гайки.

В соответствии с чертежом в середине и сверху будущих ножек сверлят отверстия. В вырезанной ткани по углам также их проделывают. Две ножки соединяют с помощью длинного болта. На него для крепления третьей опоры надевают винт с петлей. В завершение к ножкам крепят декоративными шайбами ткань. Для удобства можно пришить полоску, которая упростит транспортировку стула.

Читайте также:
Как сделать удобный стул из поддонов

Пластиковый рыболовный табурет

Так как дерево чрезвычайно боится воды, некоторые предпочитают использовать другой материал — почти невесомый пластик, которому к тому же нипочем любая влажность. Для сооружения легкой конструкции необходимо приготовить:

  • отрезки пластиковых труб — 4 по 350 мм, столько же по 500 мм;
  • пластиковые уголки;
  • плотную ткань;
  • крепеж: болты с гайками.

Длинные элементы соединяют попарно посередине крест-накрест с помощью болтов. Их не затягивают туго, в противном случае конструкцию будет трудно сложить. На концы трубок крепят уголки, в которые потом вставляют короткие элементы.

После получения каркаса из материала для сиденья вырезают подходящий по размерам кусок. Его прострачивают на машинке, надевают сиденье на верхние элементы, разобрав одну из сторон. Для фиксации ножек внизу пришивают узкую полоску из этой же ткани. Желающие могут снабдить его и спинкой, сделав ее таким же образом. Ее жестко монтируют к верхней части табурета — к раме передних ножек. Таким же образом делают стул их металлических труб.

Стул-табурет с круглым сиденьем

В отличие от предыдущей «почти мебели» этот образец уже является полноценным, но мобильным предметом обстановки. Для сооружения конструкции необходим целый набор инструментов:

  • струбцины;
  • стусло;
  • шлифовальная машинка;
  • шуруповерт;
  • фрезер;
  • электролобзик.

Требующиеся материалы — основной и подручные:

  • мебельный щит (лучше буковый), размеры 24х400х1120;
  • мебельные петли — 4 штуки;
  • резьбовая шпилька (8х250 мм) с гайками;
  • саморезы (3,5х16 мм);
  • тонировочный лак;
  • шканты (8х50 мм);
  • клей — ПВА для дерева либо столярный.

Подготовка деталей

Вырезают круг, его диаметр — 350 мм. Чтобы сделать в будущем сиденье ручку, используют перовое сверло (22 мм). На равном от краев круга расстоянии делают 2 отверстия, отстоящих друг от друга на 120 мм. Их соединяют пропилами.

Приготовив остальные элементы конструкции, вырезают длинный паз на опорах с помощью прямой фрезы (8,5 мм). Если она отсутствует, сверлят отверстия, глубина их и паза одинакова. Затем тонкой стамеской избавляются от перемычек между ними. Другой вариант: сверлят два отверстия по краям, а канал выпиливают лобзиком с помощью пилки продольного пиления. Верхние торцы опор запиливают под углом, который составляет ровно 30°. Если не соблюсти его, табурет не получится. Низ деталей закругляют.

Сборка, обработка

Перемычки (проножки) крепят шкантами, предварительно промазывая клеем их, отверстия и прилегающие части. Избыток его удаляют, элементы до высыхания фиксируют струбцинами. Петли к сиденью крепят саморезами. Для камуфляжа шпильки, соединяющей ножки, выпиливают трубочку: если нет токарного станка, ее рубанком делают многогранной.

Полуфабрикат-табурет шлифуют наждачной бумагой, наносят не менее двух слоев тонировочного лака. Чтобы придать особую фактуру дереву, его перед шлифовкой рекомендуют несколько раз намочить, затем полностью высушить.

Настоящий стул-раскладушка

Чертежи складных стульев со спинкой имеют отличия, но они невелики, так ка принцип всех конструкций аналогичен, а изготовление такой мебели нельзя назвать суперсложным.

Если рассматривать все элементы, то стул состоит из:

  1. Пары задних коротких ножек 20х40х475 мм. Нередко в схемах предусматриваются верхняя перекладина и проножка — нижние перемычка для большей прочности, однако в этой модели на картинке они отсутствуют (1).
  2. Две передние ножки (2), верхняя часть которых исполняет роль спинки (20х40х837 мм).
  3. Две детали-перекладины спинки и нижняя проножка (3). Все три —20х70х403.
  4. Две боковые царги для сиденья (5) — 20х40х470 мм.
  5. Детали сиденья (6) — 6 элементов 20х50х440 либо цельный фанерный лист (15х440х470 мм).

Помимо главных деталей понадобятся шканты (15х30 мм), клей, болты с гайками и шайбами (диаметр 8-10 мм, длина — 50 мм), саморезы. Не обойтись без инструмента, нужны:

  • электролобзик либо циркулярная пила;
  • фрезер для скругления углов;
  • шлифовальная машинка;
  • стусло.

«Подготовка заготовок»

Выпиливают все элементы, их шлифуют, фрезером скругляют углы. Нижние части передних ножек срезают, угол тот же, что и предыдущем «рецепте» — 30°, поэтому и здесь стусло необходимо. Следующий этап — разметка пазов длинных ножек. Для каждой детали их три — 2 для спинки и одна для проножки. Пазы вырезают фрезером либо дрелью (сверло — 9 мм), потом отверстия объединяют, используя ту же стамеску, шлифуют.

На скругленных снизу брусках для царг делают отверстия для шкантов, глубина и диаметр их —15 мм. Эти крепежные детали, предназначающиеся для пазов задних ножек, сажают на клей. В середине царг, сверлят сквозное отверстие для винтов. Ими будут крепиться передние ножки. Готовые детали шлифуют.

Затем подготавливают 5 одинаковых деталей. Две из них будут спинкой, одна — проножкой передних опорных элементов, еще 2 дополнительные, отсутствующие на рисунке, — проножка задних ножек и перекладина, придающая им же жесткость. В этих деталях формируют шипы, их размеры — 9х15х50 мм. Вырезают их фрезером либо лобзиком, огрехи исправляют ножом, выравнивают наждачной бумагой.

Готовят задние ножки. Их скругляют сверху и делают разметку для трех пазов: среднего для шкантов в царгах, верхнего и нижнего — для перемычки и проножки соответственно. Перед вырезанием пазов проверяют симметричность разметки обоих элементов.

Последовательность сборки

Этот этап, естественно, всегда начинают с сиденья. Доски, предназначенные для него, распределяют равномерно по царгам, не забывают про их параллельность и перпендикулярность боковым деталям. Сделав разметку, их фиксируют клеем, помещают в струбцины. После его высыхания в краях досок для крепления к царгам делают по 2 отверстия, туда в потай вкручивают саморезы.

Собирают заднюю раму. Установив ее в шканты, выступающие из царг, одновременно вклеивают проножку и верхнюю перемычку. Конструкцию стягивают в струбцинах, ждут высыхания соединений. К одной передней ножке приклеивают верхнюю перекладину и проножку. После ее скрепляют с царгой винтом. Затем к ней крепят клеем вторую ножку, которую также соединяют винтом с боковиной сиденья. Склеенный и завинченный стул снова фиксируют в струбцинах до полного высыхания.

Несмотря на то, что совсем несложно соорудить складной стул своими руками, чертеж — условие необходимое. Его лучше найти, а не «изобретать» самостоятельно, так как готовые схемы опробованы, надежны и точны.

Читайте также:
Как сделать своими руками электропривод для вертела

Также вы можете ознакомиться с ценами на готовые складные стулья:

Как можно соорудить солидный раскладывающийся стул, смотрите в этом видео:

Складной стул своими руками: 110 фото, чертежи, схемы и эскизы удобных и не сложных вариантов создания переносных стульев

Важный атрибут каждого рыбака – складной стул. Или вы отправились с друзьями на пикник, в таком случае складной стул также будет очень полезен. Он занимает мало места, поэтому его легко перевозить в машине. Магазины предоставляют большой выбор подобных стульев. Но зачем лишний раз тратиться, когда можно за короткое время собственноручно смастерить подобный стул?!

Здесь мы рассмотрим три самых часто необходимых вида складных стульев:

  • деревянные складывающиеся табуреты;
  • складные стулья со спинкой;
  • складные рыбацкие сидушки.

Краткое содержимое статьи:

  • Деревянные складывающиеся табуреты
  • Складные стулья со спинкой
  • Складной стул для рыбалки
  • Фото складных стульев своими руками

Деревянные складывающиеся табуреты

Нам понадобится:

  • 4 брусочка для ножек, каждый по 47см. в длину; шириной 4см.; толщиной 2см.
  • 4 бруска под сидение длинной 32см.; шириной 4см.; толщиной 2см.
  • Сиденье: 2 бруска длинной 35см.; шириной 9см.; толщиной 2см. Два бруска длинной 32см.; шириной 6см.; толщиной 2см.
  • 2 бруски накладных проножек длинной 320мм.; шириной 40мм.; толщиной 20мм.
  • В качестве крепежа запаситесь 6-ю болтами диаметром 6мм., не длиннее 40 мм (включая шляпку!) и короткими саморезами.

Перейдем к сбору. Для начала сделаем для нашего табурета ножки. Для этого сделайте небольшие отверстия по диаметру болтов вверху будущих ножек. Позаботьтесь о том, чтобы болты вкручивались до конца и их шляпки не выпирали. Ось необходимо разместить как можно выше, в противном случае табурет будет неустойчивым.

При помощи болтов жестко соедините верхние торцевые части ножек с перекладинами, которые будут располагаться под сиденьем. Два бруска установите на наружных ножках, а два – на внутренних.

Теперь мы имеем два элемента, которые работают как шарниры. Переходим к монтажу сидения. Начнем с широких брусочков. Свес будет 15-20мм.

Перейдем к закреплению перекладин, для этого используйте широкие бруски. Один из них требуется закрепить на внешних ножках, один закрепляется на торце внутренних ножек.

Далее, отступив 10 см от нижней части ножек при помощи саморезов зафиксируйте накладные проножки.
После этого фиксируем узкие внутренние брусочки, которые делают удобным и вообще возможным раскладывать и складывать будущий складной стул из дерева. Принцип тот же, какой мы использовали при работе с широкими брусочками.

Сейчас нужно быть чуть более внимательным, от этого зависит высота и вообще работоспособность всей конструкции. В рамках этой схемы высота нашего творения может составлять 35-45 см. Выберите ту высоту, что будет удобна именно вам, и в соответствии с этим установите вторые узкие детали сидения.

Отступив от широких брусков закрепите узкие элементы сидушки на расстоянии 1.5-2см. Лайфхак: если между средними деталями вставить квадратный 2-х сантиметровый кусочек дерева можно увеличить высоту.

И на этом изготовление складного стула своими руками можно считать законченным. В качестве дополнительного «аксессуара» к вашему табурету можно прикрутить ручку, тогда его будет проще переносить, особенно если в руках кроме него нужно нести еще снасти и удочку. Просто вместо коротких болтов, соединяющих внутренние перекладины, возьмите крепеж чуть длиннее, тогда на него можно будет без проблем приспособить ручку.

Складные стулья со спинкой

Для изготовления этого экземпляра заранее заготовьте:

  • по два бруска длиной 74 и 47см соответственно ножек;
  • 5-8 плоских реек длиной 32см;
  • 3 бруска по 43 см;
  • крепеж.

Перейдем к сбору. Начнем с изготовления сидения. Для этого на опорных брусках с помощью коротких саморезов на равном расстоянии друг от друга смонтируйте рейки.

Перейдем к сбору рамы. Главными ее составляющими являются выставляющиеся вперед ножки и спинка нашего деревянного шедевра. Выбираем ту часть, где будет спинка, и крепим на ней рейки для опоры спины, в нижней же части достаточно одной перекладины для большей устойчивости. На задних ножках также устанавливаются перекладины наверху и внизу.

Итак, у нас получилось два элемента, которые нужно скрепить между собой. Для этого используйте болты любого удобного диаметра, просверлите в обеих рамках сквозные отверстия и скрепите их между собой.
Болтами и гайками соединяем переднюю и заднюю рамы стула.

Совет: не стоит слишком туго затягивать гайки, пусть внутренняя рамка свободно вращается, но не болтается.

Вы наверняка уже видели подобные фото складного стула, теперь и в вашем доме появится сей удобный и практичный предмет мебели.

Складной стул для рыбалки

Когда рыбачишь, сидеть на холодной, порой мокрой земле не только неудобно, но и вредно для здоровья. Профессиональные рыбаки часто используют складные стулья. Так гораздо удобнее и менее губительно для вашей спины и здоровья в целом. К тому же, с таким стулом удобно быстро менять место ловли.

Поскольку рыбацкие стулья часто мокнут, то деревянная основа такого стула проигрывает пластику и металлу. Поэтому лучше использовать пластиковые или металлические трубы.

Мы рассмотрим вариант сборки из пластиковых труб.

Нам понадобится:

  • пластмассовая труба длиной 50см. – 4шт.
  • пластмассовая труба длинной 35см. – 4 шт.
  • пластиковые уголки
  • кусок брезента для сидения
  • кусок брезента
  • болты, гайки

Перейдем к сбору. Соедините длинные трубки с помощью болтов так, чтобы получилось два одинаковых креста. Соедините противоположные концу длинных трубок с короткими, используя уголки. Так мы получили прекрасный каркас для вашего нового рыбацкого стула. Но у нас остался еще кусок брезента, используйте его для того, чтобы обшить верх конструкции и создать своего рода сидушку.

Совет: не затягивайте болты слишком сильно, иначе ваш стул перестанет быть складным. Пусть его элементы свободно двигаются относительно друг друга.

По этой же инструкции можно сделать складные стулья для рыбалки из металлических трубок.

Читайте также:
Стационарная печь для обогрева и приготовления пищи

Вот и все! Стул готов. Как видите, сделать все очень легко и старым, ненужным материалам, которые наверняка давно пылятся у вас на балконе или в гараже, найдется применение! Успехов в работе!

Комфорт на природе и в пути: изготовление раскладного стула своими руками

Приходит тёплая пора и пора подумать, как проводить выходные. Конечно же, лучшим времяпрепровождением можно назвать отдых всей семьёй или с друзьями на природе. Одна проблема – сидеть на земле не всегда приятно, а громоздкую мебель, даже на машине, не повезёшь. Именно этому посвящена статья, которую прислал в редакцию Homius наш читатель – Евгений Васильевич Воронцов из города Выборг Ленинградской области.

В преддверии лета я задумался о том, как добавить комфорта столь любимым нашей семьёй выходам на пикники. В основном этот вопрос занимал меня в плане мебели. Старые раскладные стулья и стол, произведённые ещё в СССР, давно пришли в негодность, а новоделам я не доверяю, зная, что хватит подобных вещей лишь на пару выездов. Вот тогда я и решил, что лучше изготовить раскладные стулья и стол самому, затратив на это минимум средств. При этом можно быть уверенным, что такая мебель прослужит много лет. Сегодня же я решил рассказать о том, как я изготовил первый раскладной стул. А фотоиллюстрации, думаю, должны помочь понять, как и что делалось.

Подготовка материала: что потребуется в работе

Для изготовления складного стула потребуется минимум материала, а именно, обрезные доски с размерами:

  • 40×20 мм;
  • 95×20 мм;
  • 55×20 мм;
  • болты с гайками для шарнирных соединений.

Сложностей эта работа практически не представляет, однако стоит быть готовым к тому, что поработать руками придётся.

Скорее всего, если вы задумались о производстве подобного стула, придётся поработать рубанком, чтобы привести в надлежащий вид заготовки. У меня с этим вопросов не возникало. Дело в том, что сам я занимаюсь деревообработкой, и в моём небольшом цеху имеется рейсмус. Но поработать наждачной бумагой для придания заготовкам должного вида пришлось и мне.

Резка заготовок по нужным размерам

Здесь всё довольно просто. Для изготовления одного стула мне потребовались дощечки 40×20 мм длиной 48 см – 4 шт. Они предназначены для ножек будущей мебели.

Заготовки для ножек раскладного стула

Также были отрезаны 4 бруска для опор 40×20 мм длиной по 32 см, на которые будет крепиться сидение.

Опоры сиденья – к ним на саморезах будут фиксироваться доски сиденья

Далее необходимо было продумать нижние перемычки, которые придадут конструкции жёсткости. Для них я подготовил 2 рейки 40×10 мм (если отсутствуют, то можно взять 40×20 мм).

2 рейки для усиления конструкции – на мягкой почве они просто необходимы

Напоследок были изготовлены детали самого сиденья. Для этого я отпилил 2 доски 95×20 мм длиной по 35 см и ещё 2 – размером 55×20 мм длиной по 35 см. Вот, собственно, и всё, что мне было необходимо. Единственным вопросом было то, что, хотя я и представлял себе, как будет выглядеть готовый табурет, принцип его работы (складывания) был для меня весьма туманным. Но, как часто бывает у нас в России, я решил разобраться во всём по ходу дела. Именно для того и фотографировался каждый шаг, чтобы, в случае неудачи, можно было проанализировать свою работу или просто посмеяться над собой.

Весь материал для сборки стула готов. Стрелками указаны доски для сиденья

Приступаем к изготовлению: особенности разметки

Для того чтобы все детали выглядели аккуратно, нужно сначала закруглить углы ножек и опорных элементов. Для этого делаем разметку. Отступаем от торца расстояние, равное ширине рейки, и чертим линию перпендикулярно бруску, после чего делим её пополам. Теперь у нас есть центр окружности, радиус которой равен её ширине (в нашем случае это 40 мм). Её необходимо нарисовать, ведь именно по ней нужно снять углы с заготовок. Возможно, что на словах это выглядит немного сумбурно, но взглянув на фотопример, вы сразу поймёте, о чём я говорю.

Вот так должна выглядеть разметка на ножках и опорных рейках (40×20×320 мм)

Здесь стоит обратить внимание на то, что если на ножках (они имеют большую длину) такая разметка делается только сверху, то на опорных рейках так обрабатываются обе стороны.

Сделанная мною разметка служит не только для того, чтобы ровно округлить заготовки. Именно в центре окружности и будет просверлено отверстие для болта, который создаст подвижный шарнир.

Соединение опорных реек с ножками складного стула

Первое, что было сделано – это отверстие в опорной рейке и ножке. После чего, я стянул их болтом. Мера это была временная, а потому болты я не заглублял – это можно сделать позже. По причине того, что я выполнял всю работу методом проб и ошибок, ещё не зная, каким будет результат, подобное было необходимо.

Опорная рейка была стянута с ножкой болтом

Совмещаем ножки крест-накрест

Прикинув, как мне поступить дальше, я просверлил вторую опорную рейку. Также была засверлена и вторая ножка. Убедившись, что я на правильном пути, решил собрать одну из двойных ножек стула полностью вместе со второй опорной рейкой, которую я притянул при помощи струбцины. Результатом я остался вполне доволен. Оставалась проблема длины между скрещёнными ножками, которая бы обеспечила устойчивость стула в разложенном состоянии. Но и этот вопрос был быстро решён. Скрестив ножки табурета, я поставил его на землю, установив так, чтобы расстояние сверху и снизу было одинаковым. Стало понятно, что требуемая длина до соединения должна быть равна 215 мм. В итоге, когда раскладной стул был собран, я понял, что не прогадал.

Отмеряем необходимые 215 мм и засверливаем отверстие по центру

Осталось лишь соединить ножки в просверленных местах болтом. Шарнир получился неплохим. На этом этапе я не притапливал болты заподлицо с древесиной. Несмотря на то, что до этого момента всё шло так, как надо, всегда нужно быть готовым к тому, что все соединения придётся разобрать, а потому торопиться в таких делах не стоит.

Читайте также:
Мини дровяная печь из газового баллона на 8 литров

Ножки скреплены болтом, который пока топить в древесину не стоит

Теперь можно было приступать к той работе, которую я так и не продумал до конца – соединение двух получившихся ножек в одну подвижную.

Изготовление подвижных частей складного стула для пикника

Теперь главной задачей было правильно соединить получившиеся ножки. Центр уже был зафиксирован, а вот опорные рейки стояли отдельно. Для того, чтобы все детали стали единым механизмом, потребовались центральные, более узкие дощечки сидения. Но прикрутить их к опорным рейкам нужно было правильно. Немного поразмыслив, я поступил следующим образом. Первая доска сидения была зафиксирована двумя саморезами к дальней опорной рейке так, чтобы та выступала за край на 2 см. Вторую дощечку я расположил также, однако закрепил её уже к ближней опорной рейке. Проверив механизм в движении, я взялся за изготовление другой пары с обратной стороны.

На этом этапе всё проходит нормально, средние дощечки сидения прикручены к опорным рейкам

Вторая пара ножек была собрана довольно быстро – учтён опыт изготовления обратной стороны. И вот здесь я чуть не допустил досадную оплошность, собираясь зафиксировать центральные дощечки сиденья наоборот. Немного подумав, понял, что такой вариант неверен. Прикручивать следовало в зеркальном отражении, что и было сделано. Получается, что широкая и узкая дощечка сиденья одной стороны должны быть прикручены идентично. Когда стул был собран, я проверил его работоспособность. Результат превзошёл мои ожидания – всё работало идеально.

Стул собран, и на фото видно, как расположены фиксирующие саморезы

Проверка складного стула: как это было

Вышло следующее. Если стул взять за противоположные края и приподнять, средняя его часть остаётся на месте. Получается, что, сведя вместе две половины, мы имеем некое подобие чемоданчика. Конечно, эту конструкцию можно ещё доработать, но и сейчас видно, что в сложенном состоянии стул практически не займёт места в багажнике автомобиля.

Вот таким образом стул начинает складываться

Говоря о доработке, я имею в виду замену болтов на перекрестьях ножек на длинную сплошную спицу. Многие сейчас спросят, что это даст. На самом деле, многое. И главная особенность такой конструкции будет заключаться в том, что в сложенном состоянии складной стул можно будет нести за эту шпильку как за ручку чемоданчика, что очень удобно, к примеру, при переходе с места на место. Ведь не всегда удаётся найти идеальную поляну. Часто можно увидеть местечко красивее и спокойнее, чем то, где уже начали разбивать лагерь. Никто из-за подобного не станет грузить вещи обратно в багажник, чтобы их перевести. Особенно, если шагать недалеко.

Вид сложенного стула для пикника: не хватает только транспортировочной ручки

Завершающий шаг в изготовлении: забытый элемент

Стоило мне подумать, что изготовление закончено, я вспомнил ещё об одной детали – поперечные рейки для дополнительной устойчивости. Но, закрепить их, было делом пяти минут. С этой работой я справился легко.

Зафиксированы поперечные рейки, придающие устойчивость

Последнее, что оставалось, это придать складному стулу для пикника завершённый вид. Для этого я протянул посильнее шурупы в сидениях, утопив их в древесину, и промазал сверху опилками с клеем ПВА, после чего они стали практически незаметны на общем фоне. Все болты были откручены, потаи засверлены. После окончательной сборки, стул был немного обожжён пропановой горелкой для придания большей отчётливости структуре материала и покрыт двумя слоями древесного лака.

Я извиняюсь, но итоговый вариант я не запечатлел на фото. Сначала это было ни к чему, ведь всё прошло удачно, а целью фотографирования был последующий разбор возможных ошибок, которых удалось избежать. А к моменту написания этой статьи, складной стульчик уже был отдан родственникам, которые буквально в него влюбились. В планах изготовление стола по той же конструкции. Вот там я постараюсь всё запечатлеть именно в тех ракурсах, которые будут более понятны читателю.

Заключительное слово

Как видите, даже не до конца продуманное изделие в итоге получает оконченный вид, если немного поразмышлять в процессе его изготовления. А это значит, что не нужно бояться чего-то нового. Методом проб и ошибок человек добивается результатов, в отличие от того, кто просто бросает эту затею. Ведь, глядя на готовую деталь, проще понять, каким образом она должна встать на своё место. Я нисколько не жалею, что принялся за изготовление складного стула практически не понимая механизма его работы, имея лишь смутные представления о нём. Думаю, что любой человек, способный хоть немного мыслить логически, добился бы тех же результатов.

Надеюсь, что многим читателям моя статья поможет изготовить такой складной стул для пикника гораздо быстрее, чем это получилось у меня. Прошу прощения, если вышло немного сумбурно, но я не писатель. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментарии к статье. Я являюсь довольно частым гостем на этом ресурсе, буду заглядывать и на эту страничку. С удовольствием разъясню все непонятные моменты. Там же прошу оставить своё мнение по поводу проделанной мною работы. Ведь, возможно, я делал что-то не так, как нужно. И ещё, если кому-то интересно, то в течение месяца я планирую выслать в редакцию этого онлайн-журнала пошаговое описание складного стола. Так что, ещё увидимся.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: