Скамейка на дачу: из старых брусков и профиля

Уличные металлические скамейки – надежная мебель в саду

Садовая лавочка – пожалуй, самая распространенная мебель на дачном участке. Это естественно, ведь сад предполагает отдых и наслаждение природой. А любоваться окружающей растительностью лучше всего, сидя на удобной скамье.

Описание и размеры

Простейшая металлическая лавочка для дачи представляет собой две опоры и сиденье. Для большего комфорта отдыхающих предусматривается спинка.

Скамейки, изготовленные из железа без использования других материалов (древесины, пластика и др.) относятся к категории антивандальных.

Однако устанавливать такую мебель во дворе дома нерационально. Ведь у металла в десятки раз большая теплопроводность, сидеть на нем неудобно и даже вредно для здоровья. Поэтому дачную скамейку лучше строить по формуле: металлический каркас + деревянное сиденье со спинкой.

Схема скамейки из профильной трубы сечением 25х30 мм и деревянного бруса 60х30 мм.

Размеры лавочки подбирают индивидуально. Но есть несколько правил, которые желательно учитывать:

  1. Длина скамейки определяется из расчета 0,6 м на одного человека.
  2. Ширина – минимум 30 см.
  3. Высота спинки – от 30 см.
  4. Угол между сиденьем и спинкой – от 105° до 120°.
  5. Высота скамьи определяется по длине большеберцовой кости (до подколенной ямки). Обычно это 38-45 см.

Если лавочка выше 45 см, то ноги свисают, когда ниже 30 см – колени согнуты под острым углом, что затрудняет кровообращение и проявляется в виде дискомфортного ощущения затекших ног. Еще один нюанс, требующий внимания при проектировании, взаимное расположение спинки и сиденья. Если угол между ними приближается к прямому, то сидеть придется, как будто проглочен лом. С физиологической точки зрения, это полезно для позвоночника… Но неудобно.

Варианты расположения деревянных деталей

Есть два способа размещения брусков – вдоль и поперек. С продольным работы гораздо меньше, но вот поперечное позволяет сделать более удобную, домашнюю лавочку.

Расположение досок поперек – 1, вдоль – 2

Учитывая, что каркас в обоих случаях одинаковый, дополнительные работы требуются только на просверливание отверстий и изготовление деревянных элементов.

В случае повреждения поменять поперечно расположенные ламели гораздо легче, и обходится такой ремонт дешевле.

Защитное покрытие лавочки

Дерево и металл обрабатывают отдельно. Для каркаса лучше использовать грунтовку. В идеальном варианте – свинцовый сурик, который защитит металлический остов от коррозии на десятилетия. Особенно если учесть, что на даче такая садовая мебель по полгода находится под снегом.

Дерево можно просто покрасить. Но если предварительно проолифить, дать пару суток на просушку, затем в два слоя нанести лак, то такое покрытие гарантированно защитит древесину от воздействий окружающей среды.

Две скамейки со столом на каркасе из металлопроката

В любом случае важна сочетаемость цветов и дизайнерская задумка. Например, если каркас покрыть «Кузбасслаком», то деревянные части лучше пролачить, это подчеркнет натуральную фактуру материала.

Чтобы сделать защиту брусков эффективной, обработку проводят до фиксации к остову.


  • Сырье для каркаса

    В зависимости от типа металлической основы выделяют такие разновидности садовых лавочек:

    • кованые;
    • из профтрубы;
    • из уголков;
    • из подручного металла.

    Материалы для изготовления: профиль 25х25 – 6 метров, брус 60х20 и 80х40 по 5 метров.

    Кованые скамейки

    Относятся к категории элитной мебели, которая добавляет солидности садовому участку и повышает статус владельца. Кованые предметы относятся к двум группам:

    1. машинная (холодная) ковка;
    2. художественная (ручная).

    В первом случае готовое изделие сваривается из элементов, подвергнутых машинной обработке (литье, штамповка, прокат). Чтобы создать садовую лавку из таких комплектующих, требуется чертеж, на котором размечены все детали и места их расположения. Фиксация элементов производится сваркой. Затем швы зачищаются, шлифуются, а готовое изделие грунтуется. Обойдется такая скамейка для дачи раз в 5 дешевле, чем изготовленная методом художественной ковки.

    А вот лавочку ручной ковки без наличия специальных навыков сделать не получится. Боковины можно купить отдельно и на них уже зафиксировать сиденье. С одной стороны, это удачное решение, ведь можно самостоятельно отрегулировать длину лавки, но с другой – стоит такое удовольствие дорого. Чтобы сделать один элемент, у кузнеца уходит целый день. Это отражается на цене. Кованная уличная скамейка – очень дорогая вещь.

    Но спешим заметить, если скрупулезно, ни на йоту не отступая от чертежа, собрать скамейку из элементов машинной ковки, затем тщательно обработать и покрасить сварные швы, то 99 % людей не отличит такую садовую лавку от более дорогой, выкованной вручную.

    Скамейка из профилированной трубы

    Это самый удобный в работе материал. Для изготовления каркаса лавочки используют профильную трубу квадратного или прямоугольного сечения.

    Ее преимущество в высокой устойчивости к физическому воздействию, удобстве сборки и низкой цене.

    Трубы с толщиной стенки 2-3 мм достаточно, чтобы выдерживать вес до 300 кг. Надо только грамотно составить чертеж и подобрать элементы из дерева соответствующей толщины.

    Детали из профтрубы можно самостоятельно согнуть. Перед изгибом трубу плотно заполняют мелким песком. А готовые элементы конструкции фиксируют или сваркой, или болтами.

    Фото: процесс сборки и сварки каркаса из профилированной трубы

    Особые требования предъявляют к крепежу, который соединяет деревянные элементы. У них должны быть округлые шляпки, чтобы предупредить порчу одежды.

    Скамейки из уголка

    Работать с этим материалом так же удобно, как и с профтрубой, болтовая фиксация осуществляется просто. Вот только гнуть уголок труднее. Чертеж для изготовления элементарной лавочки можно набросать от руки, главное – соблюсти симметрию и выдержать размеры.

    Читайте также:
    Удлинитель для садового секатора с электрическим приводом

    На даче такая мебель смотрится органично, особенно если покрасить ее в едином стиле с окружающими предметами.

    Лавочка из металлолома

    Это самое креативное направление в изготовлении мебели для дачи. Тут не может быть точных чертежей. Только общие дизайнерские замыслы ограничивают фантазию хозяина.

    Фото: декоративная скамейка из листового металла

    Использовать можно любой металл, который подвернется под руку. Главное – четко представлять, что вы хотите видеть на даче – практичную скамейку или футуристическое чудо, притягивающее взгляды гостей и прохожих.

    Лавочка своими руками: простые и сложные конструкции для новичков и профессионалов (150 фото-идей)

    Приезжая на дачный участок, многие рассчитывают отдохнуть, расслабиться и приятно провести время. Чтобы эти планы воплотить в реальность, нужно позаботиться о создании соответствующих условий. Недостаточно просто установить несколько лавочек.

    Можно сделать привлекательный и оригинальный уголок, в котором удастся отдохнуть, насладиться окружающей природой и результатами собственного труда.

    Краткое содержимое статьи:

    • Местоположение
    • Материалы
    • Подготовка к работе
    • Схема работы
    • Фото лавочки своими руками

    Местоположение

    Первая проблема, которую нужно решить, заключается в выборе места для лавочки. Оно влияет на материал конструкции. К примеру, для старого сада с крупными ветвистыми деревьями подойдут изделия из древесины, для небольшого участка, не сильно засаженного деревьями и кустарниками, рекомендованы маленькие ажурные конструкции.

    Если поискать в сети примеры фото лавочки на даче, то можно увидеть, что они часто являются составляющим элементом беседок, веранд и летних площадок. Если вы планируете сделать нечто подобное, то позаботьтесь о том, чтобы все детали были выполнены в общем стиле.

    Место для лавки выбирайте так, чтобы с нее открывался приятный вид. Вряд ли вам захочется любоваться забором соседей или стенками сарая.

    Желательно выбирать места перед озерами или речками, цветниками и пр. Главное, чтобы окружающие объекты привлекали и радовали взгляд, помогали расслабиться и настраивали на позитивный лад.

    Желательно, чтобы лавка располагалась в тени. Ее ставят под кронами крупных деревьев или под навесами. Помните, что она выступает в качестве места для отдыха и расслабления.

    Можно ставить лавочки рядом с грядками. Тут есть несколько преимуществ. Во-первых, владельцы участка смогут следить за ростом урожая. Во-вторых, лавка подойдет для того, чтобы несколько минут передохнуть от физического труда (копания, поливания, сбора урожая).

    Не стоит забывать и о декоративных украшениях. Сделали простую лавочку своими руками? Разместите вокруг нее цветущие кустарники. Также для декора подойдут клумбы. Их ставят на возвышение или создают специальную площадку из кирпичей, плитки или бревен.

    Материалы

    Существует большой выбор материалов, которые используются для изготовления лавочек. Самый распространенный вариант – древесина. И здесь нет ничего удивительного. Она считается простотой в обработке, отличается доступной стоимостью и небольшим весом.

    Необязательно использовать одинаковые идеально ровные бруски. Если взять натуральный материал в естественной форме, то итоговый результат непременно понравится и хозяевам, и гостям. Вместо обычной лавки получится настоящее украшение садового участка.

    Популярны и конструкции из камня. Они долговечны и эстетичны. Но есть и недостатки. Сидеть на них рекомендуется лишь в теплые времена года.

    Кованые изделия – лучший выбор для поклонников роскоши и изящества. Однако этот вариант не подходит тем, кто ищет, как сделать лавочку своими руками. Качественные и красивые конструкции из металла изготовит лишь опытный кузнец.

    Хорошо смотрятся модели, в которых комбинируются различные материалы. К примеру, лавочку из дерева можно украсить текстилем (подушки, покрывало). Это сделает её по-домашнему уютной и комфортной.

    Подготовка к работе

    Определившись с материалом и местоположением, можно приступать к созданию чертежа лавочки. На этой стадии определяется форма и размеры изделия. Здесь нет строгих правил, но если возникли трудности, то можете придерживаться следующей схемы:

    • высота сидения – от 40 до 50 сантиметров;
    • ширина – от 50 до 55 сантиметров;
    • высота спинки – от 35 до 50 сантиметров.

    Если хотите сделать лавку со спинкой, то заранее решите, как будете закреплять ее к сидению. Также большое значение имеет то, планируете вы переносить ее или нет. В не переносных моделях ножки надежно закрепляются в грунте.

    Чертеж позволит понять, какое количество материала потребуется. Дополнительно нужно крепления (гвозди, саморезы, шурупы), грунтовка и защитная краска.

    Схема работы

    Рассмотрим простейшую схему, как сделать лавочку со спинкой. Для работы потребуются: два бруска, деревянные обрезки (две-три штуки размером 150 x 200 миллиметров); горбыль.

    Работаем по следующей схеме:

    • Делаем в земле две ямы (важно, чтобы они не отличались глубиной);
    • Ровняем углы между брусками и стойками. Нужно убедиться, что все расположено ровно. Иначе на лавочке будет не комфортно отдыхать;
    • Крепим бруски (при помощи саморезов или гвоздей);
    • Вкапываем заготовки и качественно их утрамбовываем;
    • Закрепляем спинку;
    • Покрываем деревянные части грунтовкой и защитной краской.

    Это простейшая лавочка, сделать которую сможет любой мастер.

    Скамейка для дачи и сада своими руками: чертежи, размеры, фото

    Садовые скамейки — это наиболее популярные малые архитектурные формы. Изготовить их можно любых размеров и конструкций, но кроме своего прямого назначения, скамейки выполняют и декоративную функцию. Вы можете своими руками сделать для себя садовую скамейку, воспользовавшись нашими чертежами и фотографиями.

    • Как сделать скамейку из «бросовых» материалов
    • Доска и брусок
    • Крупные формы
    • Камень и дерево
    • Металл и дерево
    Читайте также:
    Как сделать долговечную метлу из ПЭТ бутылок

    Как сделать скамейку из «бросовых» материалов

    Проще всего сделать скамейку из дерева. Это традиционный материал для садовой мебели, доступный и легко поддающийся обработке. Но и в этом случае можно сэкономить, выбрав в качестве основного материала тот, что буквально лежит под ногами.

    Первый вариант — деревья, жерди и пни со своего же участка или близлежащей лесопосадки, в которой проводят санитарную рубку.

    Аккуратно срезав пару средних по размеру пней, их можно пустить на основание скамейки. Из жердей сделать нижнюю перекладину для жесткости конструкции. А для сидения распустить на циркулярке часть ствола. Если нет оборудования для продольной распиловки, то можно взять необрезную доску толщиной 75 мм.

    В этом примере скамья уже более комфортабельная — в ней помимо сиденья есть и спинка. Модель чуть сложнее, так как придется найти более высокую часть ствола и обработать его в два приема — вначале сделать профильный распил «уступом», а затем заготовку распустить на две половины.

    А чтобы собрать следующую скамью, понадобятся:

    • два коротких бревна одного диаметра для основания;
    • две средних по толщине жерди для опоры спинки;
    • одно длинное бревно, распиленное на две половины (для сиденья и спинки).

    В коротких бревнах надо выбрать паз, чтобы в него ложилось длинное бревно. Затем сиденье крепят в пазах, а каждую жердь фиксируют в двух точках — к основанию и сиденью. Для крепления лучше выбрать мощные самонарезные болты по дереву.

    Другой бюджетный материал для дачной скамьи — паллеты (деревянные поддоны). Но для изготовления садовой мебели подойдет не любой поддон. В идеале нужен из хорошей обрезной доски, так называемый европаллет, который можно узнать по маркировке EUR.

    В принципе, стандартная ширина евро поддона несколько велика для сиденья — 80 см. Можно его укоротить до 67 см, обрезав по контуру центрального бруска. Но можно этого и не делать. Вот несколько примеров простых конструкций с разными вариантами оснований и сидений:

    1. Скамья из четырех необрезанных по ширине паллет. Три служат в качестве основания, а четвертая — спинкой. У поддона для спинки придется снять часть опорных брусков, а жесткость скамьи обеспечить при помощи деревянных реек.

    2. В этом случае также используются четыре паллеты, но уже обрезанные. Для фиксации спинки применяют три веревки, сплетенные косой, а для декорирования — обойные гвозди.

    3. Эта скамья сделана всего из двух поддонов. Один целый, а второй разрезанный и как бы согнутый под углом — он служит одновременно и сиденьем, и спинкой. Конструкция хороша своей мобильностью — в качестве ножек стоят небольшие колесики.

    Пожалуй, единственное неудобство использования европаллет в качестве исходного материала — это стандартные размеры 80х120 см. Они в какой-то мере ограничивают возможности для творчества. Применение обычных пиломатериалов (доски, бруска и бруса) позволяет сделать скамью для дачи на любой вкус.

    Доска и брусок

    Сразу стоит сказать, что любой чертеж скамьи можно откорректировать для конкретных условий. Единственное ограничение, чтобы толщина доски и сечение бруска были достаточными для выполнения несущих свойств.

    Ниже представлен чертеж скамьи, которая сделана всего из трех «парных» элементов:

    • сиденье и спинка;
    • короткая опора (задняя нога) из доски в форме трапеции;
    • длинная опора (передняя нога).

    1— передняя ножка; 2 — задняя ножка; 3 — сиденье; 4 — спинка; 5 — вид спереди; 6 — вид сбоку

    В результате получается устойчивая конструкция с треугольником в основании и двумя поперечными ребрами жесткости.

    Вот так эта скамейка выглядит «вживую».

    На этом чертеже скамья в более сложном исполнении. Для ее изготовления нужна доска 40х140 мм (опоры, спинка и сиденье), брусок 40х70 мм (короткие связки опор) и доска 20 мм (длинная связка между боковинами).

    А это такая же конструкция, но с использованием доски и бруска толщиной 75 мм. Небольшие отличия в основании и креплении связок не принципиальны.

    Принципиально лишь одно условие — доски в сиденье крепятся с небольшим зазором, достаточным для компенсации расширения дерева при высокой влажности.

    Крупные формы

    Оригинально смотрятся лавочки из дерева в «крупном формате».

    Например, вот такая «толстая» необрезная доска по всей ширине бревна. Покрытая прозрачным лаком, она передает природную красоту дерева со всеми цветовыми переходами.

    Из оцилиндрованного бревна можно построить не только дачу или баню, но и вот такую садовую скамью.

    А из бруса можно собрать оригинальное кресло, способное служить не только под навесом, но и на открытом воздухе — съемные подушки в непогоду легко занести в дом.

    Камень и дерево

    Камень, как и дерево, также органично вписывается в ландшафт загородного участка. Конечно, ровная плита в природе практически не встречается, но можно использовать пиленный камень.

    Читайте также:
    Полезная дачная самоделка из канализационного переходника

    Следующий вариант проще в исполнении — скамья сложена из небольших глыб дикого камня. А так как такая поверхность не только холодная, но и неровная, то без подушек уже не обойтись.

    Подушки добавляют комфорт, но их приходится постоянно заносить и выносить. Именно поэтому для сидений в садовых скамейках, независимо от материала основания, применяют дерево. Вот как у такой оригинальной скамейки, в основании которой используется габион (клетка из сетки, заполненная камнем, щебнем или галькой).

    Не менее популярен для изготовления основания скамьи бетон. Но делать на один раз сложную по контуру форму для заливки сложно, а вот небольшую опалубку просто. И даже «холодный шов» при заливке в два приема на прочность конструкции (такой, как на этой фотографии) не повлияет.

    Еще один вариант искусственного камня — полые строительные бетонные блоки. Достаточно их скрепить между собой хорошим кладочным клеем, а в полости заложить брус, и лавочка готова.

    Металл и дерево

    Самые простые по конструкции лавочки на металлическом каркасе используют квадратный профиль.

    Можно сварить из профильной трубы две боковины в виде буквы «Н», а деревянное сиденье из массива будет служить еще и «ребром жесткости».

    В следующем примере в качестве элемента жесткости также используется массив из дерева, но опоры выполнены в виде квадрата с поперечиной для крепления сиденья.

    А это простейшая самонесущая конструкция из квадратного профиля, у которой прочность и жесткость сварного основания достаточная, чтобы сиденье сделать из деревянного бруска.

    На следующей фотографии представлена скамейка фабричного производства.

    Но если есть в домашней мастерской трубогиб (а его несложно сделать и своими руками), то согнуть два вида арки и «волну» из круглой трубы просто. Затем металлические заготовки надо сварить, на ножки поставить пластиковые заглушки (продаются под любой профиль и размер трубы) и закрепить на «волне» бруски.

    Садовая скамейка из профильной трубы своими руками

    Ни один приусадебный участок нельзя представить без зоны отдыха, где расставлены скамеечки, столик и прочие сидения для отдыха. Конечно же, здесь можно разместить пластиковую мебель, но она смотрится в большинстве ландшафтных дизайнов не слишком привлекательно. Поэтому, идеальным вариантом является сооружение лавочки своими руками из дерева и профильной трубы.

    В данной статье мы рассмотрим преимущества и недостатки изготовления лавочек своими руками из профильной трубы. Ознакомимся с их конструктивными особенностями, изучим пошаговую инструкцию по сборке. Также мы подберем идеальную модель скамейки, в зависимости от окружающей обстановки, размеров участка и других параметров.

    Плюсы и минусы профильных труб

    Скамейка своими руками из металла обладает массой преимуществ, среди которых стоит выделить:

    • сравнительно легкий вес. То есть, владельцы дач легко могут переставить мебельный предмет на новое место в саду или спрятать его в сарай на зиму;
    • удобство в обработке. И дерево, и металл можно распилить и просверлить различными инструментами. Это позволяет изготовить скамейки довольно оригинальных и нестандартных дизайнов;
    • способность выдерживать большие нагрузки. Металлический каркас не гнется, и не деформируется под воздействием механических факторов;
    • доступную стоимость. Металл и дерево стоят сравнительно недорого, поэтому изготовление лавочки своими руками для дачи обойдется в небольшую сумму;
    • экологичность, натуральность и безопасность. Данный материал не выделяет токсинов и вредных веществ, и не вызывает у потребителей аллергических реакций;
    • долговечность. При правильном подходе к созданию садовой мебели, скамейка из трубы круглой или прямоугольной формы прослужит владельцам не один десяток лет, не теряя своих первоначальных технических качеств и эстетичности;
    • удобство в эксплуатации. За металлическими изделиями легко ухаживать. Их достаточно периодически обрабатывать антикоррозийными составами и лакокрасочными материалами.

    Как видно, преимуществ у скамейки, изготовленной из металла довольно много. Такое изделие порадует удобством в использовании, и на нем можно будет расслабиться и отдохнуть летними вечерами.

    Но вместе с положительными качествами, изготовление лавочки из профтрубы имеет и некоторые недостатки. К ним стоит отнести:

    • необходимость защиты металла от негативных факторов. Его следует покрывать антикоррозийными составами, грунтовкой, лаком или краской (полиуретановой, алкидной или эпоксидной);
    • необходимость опыта работы с металлом. Его надо не только правильно порезать болгаркой, но и сварить сварочным аппаратом. Хотя некоторые умельцы приспосабливаются скреплять трубы болтами.

    Других существенных недостатков у данной лавочки нет. Приложив немного усилий и потратив минимум свободного времени, владельцы частных домов могут соорудить самостоятельно довольно привлекательные, практичные и износостойкие места для отдыха в саду.

    Выбор материалов для изготовления

    При изготовлении лавочки своими руками важно подобрать прочные материалы для изготовления ее каркаса. Идеальным вариантом станет профильная труба прямоугольного, круглого или квадратного сечения. Основание скамьи можно сделать деревянным. Для этого подойдут хвойные и лиственные породы.

    Внимание: перед тем, как приступать к работе с профтрубой, ее необходимо внимательно осмотреть на наличие дефектов и различных повреждений. Если они есть, потребуется сразу обработать проблемные места, в противном случае, изделие в скором времени начнет ржаветь и терять эстетичный внешний вид.

    Помимо этого, для изготовления скамейки понадобятся еще и такие материалы, как:

    • лакокрасочные материалы;
    • антисептик;
    • антикоррозийный состав;
    • специальная грунтовка глубокого проникновения;
    • деревянные брусья;
    • саморезы;
    • винты.

    Важно: так как толщина профтрубы квадратного сечения составляет 1,5 мм, сварку лучше проводить полуавтоматом.

    Выбор модели

    Для тех, у кого имеется дома сварка и он умеет с ней работать, можно выбирать оригинальные и нестандартные решения изготовления лавочек. А новичкам в этом деле стоит отдавать предпочтение моделям, не предусматривающим работу со сварочным аппаратом.

    Читайте также:
    Самодельный стол-барбекю для дачи и дома

    Среди огромного разнообразия моделей садовых скамеек, самым большим спросом пользуется обычное изделие без спинки, изготовленное из трубы квадратного сечения. Имея под рукой все необходимые расходные материалы и инструменты, изготовления простой модели займет не более нескольких часов.

    Внимание: использование винтов для изготовления скамьи (вместо сварки), позволит собирать и разбирать конструкцию при необходимости, но несколько снизит жесткость всей конструкции.

    Что касается разновидностей моделей, то это могут быть скамейки:

    • с закругленными углами;
    • с подлокотниками;
    • с крышей из поликарбоната, которая защитит отдыхающих от попадания прямых солнечных лучей и осадков;
    • трансформеры, состоящие из двух лавок и стола;
    • складные;
    • большие без спинки;
    • скамейки со спинками и так далее.

    Важно: классическим вариантом исполнения садовой скамейки является изделие с длинным и узким сидением, установленным на металлический каркас. Чтобы изделие не прогибалось под весом отдыхающих, в нижней части каркаса рекомендуется нашить брус, который будет выполнять функцию ребра жесткости.

    Размеры и чертежи лавочки со спинкой из металла

    Изготовление скамеек из металла и дерева требует ответственного подхода. Конечно же, если речь идет о простой лавке без спинки и подлокотников, здесь не понадобится ни большого опыта в данной сфере, ни чертежа. А вот создание более сложных конструкций подразумевает разработку схемы.

    Важно: выбирая конструкцию садовой лавки, стоит обратить внимание на способ крепления труб между собой. Слишком сложные модели собрать болтами довольно сложно. Поэтому при их изготовлении необходимо уметь работать со сварочным аппаратом.

    Найти готовые проекты лавочек из металла со спинкой можно как на просторах интернета, так и нарисовать своими силами на листике. Самым распространенным вариантом считается модель;

    • высотой – 90 см;
    • глубиной посадочного места – 65 см;
    • длиной 1,5 м;
    • высотой подлокотников 30 см;
    • высотой посадочного места – 43 см.

    Необходимый инструмент и материалы

    Для самостоятельного изготовления уличной скамьи понадобится подготовить разные материалы и инструменты:

    • профильную трубу подходящего диаметра;
    • доски для изготовления спинки и сидения;
    • сварочный аппарат и электроды;
    • болгарку;
    • дрель или шуруповерт;
    • шлифмашинку;
    • строительный уровень;
    • рулетку;
    • рубанок;
    • лакокрасочные материалы;
    • антисептик, пропитку, грунтовку;
    • болты и гайки;
    • молоток;
    • набор струбцин;
    • штангельциркуль;
    • плоскогубцы.

    Лавочка со спинкой из профильной трубы: пошаговый процесс

    Давайте подробно рассмотрим пошаговую инструкцию изготовления скамейки садовой со спинкой из профильной трубы. Для начала необходимо сделать ее грамотный план – проект, на котором важно указать не только точные размеры всех деталей, но и используемые материалы. Далее подготовить расходники (инструменты и материалы), и можно приступать к рабочему процессу.

    Внимание: имея небольшие навыки в работе с металлом, соорудить скамейку из профильной трубы не составит особого труда.

    Изготовление каркаса и сиденья

    Процесс изготовления садовой лавочки со спинкой выглядит следующим образом:

    1. Начинается сооружение скамейки из уголка своими руками со сборки каркаса, а точнее, с изготовления ножек. Они обязательно должны быть прочными и надежными. В противном случае спустя некоторое время они попросту начнут проваливаться в грунт.
    2. Подготовив необходимые детали для изготовления ножек, потребуется сварить из профильной трубы верхние и нижние перемычки. Они привариваются к основанию, чтобы оно получилось максимально прочным и жестким. После изготовления боковых элементов, они соединяются продольными перекладинами.
    3. При установке продольных опор, устанавливаются поперечные перекладины, к которым в дальнейшем будут крепиться пиломатериалы для сборки сидения и спинки.
    4. Далее, когда все сварочные работы завершены, все швы на трубах хорошо зачищаются болгаркой, а затем покрываются грунтовкой глубокого проникновения и обрабатываются алкидной эмалью несколько раз.
    5. Деревянные элементы тщательно шлифуются шлифмашинкой или наждачной бумагой, покрываются антисептиком и лакокрасочными материалами. Чтобы придать изделию округлую форму, с помощью шлифмашинки делается радиус округления 1-2 мм. Также пиломатериалы можно покрыть морилкой, она подчеркнет структуру древесины и придаст ей приятный оттенок.
    6. После того, как все основные элементы садовой лавочки подготовлены, можно приступать к ее сборке. Начинается монтаж конструкции с установки деревянных брусков на опорные основания сидения. Лучше всего, на перекладины заранее нанести разметку с помощью маркера или простого карандаша. А вот в досках высверливаются отверстия под крепежные элементы.
    7. Далее древесина обрабатывается лаком или краской.

    Внимание: если под рукой нет морилки для обработки дерева, ее легко заменит раствор марганцовки. Главное, прежде чем нанести марганцовку на все доски, рекомендуется сделать небольшой тест на изнаночной ее части. В противном случае древесина может не потемнеть, а полностью стать черной. Если такое все же произошло, то следует пройтись по доскам наждачной бумагой, чтобы вернуть им цвет.

    Дополнительные элементы конструкции

    В качестве дополнительных элементов скамьи могут выступать как декоративные элементы, так и поручни. Здесь все зависит от личных пожеланий владельцев приусадебных участков и их фантазии. Некоторые дачники делают над сооружением навесы из поликарбоната, шифера или профлиста, чтобы на скамье удобно было отдыхать даже в летний зной или под дождем. Также многие рядом с лавкой устанавливают стол, за которым можно попить чай и даже поработать за ноутбуком.

    Читайте также:
    Приспособление для вытаскивания кольев из земли

    Советы по отделке и дизайну скамейки из металла

    Садовая скамейка из профильной трубы своими руками будет выглядеть намного привлекательнее, если ее декорировать каким – то интересным способом, а не просто покрыть слоем лака или эмали. Например, оригинально и необычно будут смотреться на изделии такие декоративные элементы как:

    • битое стекло и осколки декоративной плитки. В данном случае, эти элементы декора стоит установить в боковых частях изделия. Это обезопасит отдыхающих от получения порезов осколкам;
    • резьба по дереву. Лавочки, украшенные данным методом, выглядят в ландшафтных дизайнах очень мило и натурально;
    • пирография. То есть, на садовой мебели с помощью простого карандаша и специального оборудования выжигаются орнаменты и узоры;
    • ковка. Данный способ декорирования относится к классике и выглядит очень элегантно и благородно. Но для того, чтобы сделать декоративные кованые элементы, необходимо быть мастером в данной сфере. А вот штампованную ковку можно приобрести в любом строительном магазине.

    После того, как изделие изготовлено и декорировано, можно приступать к его установке в саду. Только перед этим еще раз внимательно рекомендуется осмотреть все места изгибов, чтобы в них не попадала вода. В противном случае изделие начнет быстро портиться.

    Как видно из всего вышеперечисленного, лавочку из уголка довольно легко и просто соорудить своими руками. Главное, подобрать качественные и проверенные материалы, чтобы изделие прослужило как можно дольше, не теряя ни своей первоначальной привлекательности, ни технических качеств. Помимо профтрубы ответственно стоит отнестись и к выбору древесины. Она не должна быть влажной или подпорченной вредителями и грибком.

    Также специалисты рекомендуют внимательно выбирать и лакокрасочные материалы. Лучше использовать брендовые составы, подходящие для эксплуатации на свежем воздухе.

    В заключение стоит отметить, что мы рассмотрели, как сварить скамейку из пиломатериалов и профильной трубы пошагово, придерживаясь всех советов и рекомендаций, у вас получится долговечная, прочная и красивая лавочка в саду, на которой приятно и удобно будет отдыхать в теплое время года.

    Вертикальный мангал из финской свечи: простое решение для дачи

    На чтение: 3 минуты Нет времени?

    Сезон шашлыков только начинается и уже сейчас многие решают насущный вопрос обустройства мангала. Самый примитивный вариант – несколько кирпичей на земле. Жар такая конструкция держит недолго, и выглядит она совсем непрезентабельно. Да и кирпичи не всегда есть под рукой. Можно, конечно, приобрести дешёвую металлическую конструкцию, которая прослужит только один раз, а потом её придётся выбросить, так как из-за жара прогоревшие детали станут негодными к дальнейшей эксплуатации. И наконец, можно только поздравить счастливых обладателей стационарных каменных или чугунных мангалов, которые могут воспользоваться ими в любой момент. Если ли альтернатива этим примерам? Оказывается, да, и это простое, жароэффективное устройство. О нём рассказал в своём видеоблоге на YouTube-канале Адвокат Егоров. Решение настолько оригинальное, что автора мы готовы не только поблагодарить, но и взять эту идею на вооружение.

    Читайте в статье

    Заготовка на рыбалку, в поход и на дачу

    Разговор пойдёт об известной многим путешественникам и туристам знаменитой финской свече. Что представляет собой эта конструкция и почему она эффективна? Это расколотое на несколько частей бревно, собранное вместе, но без сердцевины. Именно в неё помещается быстровоспламеняющийся материал (мох, солома, сухое сено). Возгорание происходит внутри бревна, тяга образуется за счёт забора воздуха снизу и через боковые щели, и бревно горит очень долго. Его торцевая поверхность ровная, так что на неё можно поставить чайник или сковороду.

    Такие конструкции часто используют опытные охотники и туристы, а можно ли с помощью такого мангала приготовить шашлык? Да, потому что прожарка на финской свече получается равномерной и идеальной, а поворачивать шампур нет необходимости.

    Как сделать вертикальный мангал из брёвен

    Не всегда на даче найдётся настолько толстое бревно, что можно расколоть его для сооружения мангала. Нужно помнить, что берёза для поджарки мяса не годится – при её горении образуется слишком много дёгтя. Оптимальный выбор – плодовые деревья или ольха.

    ФОТО: YouTube.com Но три бревна небольшого диаметра найти несложно, именно для сборки их в мангал и потребуются металлические скобы, о которых мы упомянули выше. Скобы устанавливаются сверху и снизу для надёжной фиксации брёвен

    ФОТО: YouTube.com В центральный промежуток между брёвнами закладывается сухостой для розжига. Он быстро занимается и уже через несколько минут финская свеча готова, на ней можно согреть кастрюлю, но для шашлыка следует немного подождать, пока огонь сделает расстояние между дровами побольше и образуются угли, которые и дают необходимый жар

    ФОТО: YouTube.com Секрет успеха такого мангала в том, что продукты для жарки нужно помещать не сверху, а между тлеющими брёвнами. Получается, что жар идёт со всех сторон, и можно не только пожарить мясо, но и запечь картошку

    ФОТО: YouTube.com Автор канала предложил свой фирменный рецепт поджарки из порезанной спиралью картошки и сосиски внутри неё. И овощи, и мясо в этом случае прожариваются равномерно. Так можно запечь баклажаны, кабачки и пожарить шашлык

    Читайте также:
    Регулируемый бутылкорез для пластиковых бутылок своими руками

    ФОТО: YouTube.com Чтобы расположить шампур точно по центру вертикального мангала и случайно не прижарить его к одной из тлеющих стенок, между скобами следует проложить перегородку. На неё и помещается шампур

    ФОТО: YouTube.com Нужно отметить, что таким нехитрым образом можно пожарить дичь и рыбу, главное, надёжно насадить продукт на шампур, чтобы он случайно не соскользнул прямо в тлеющие угли

    Вертикальный мангал на несколько шампуров

    Представленный вариант вертикального мангала отлично подходит для одинокого дачника, которому некуда торопиться. Так можно поджарить несколько шампуров, но последовательно, смакуя перемену блюд. А как быть, если у вас есть пара или нетерпеливые ребятишки?

    ФОТО: YouTube.com Из большого бревна можно соорудить мангал и на несколько шампуров, только в этом случае брёвна кладут набок и соединяют теми же скобами, а горение происходит через боковую часть

    ФОТО: YouTube.com Такой мангал из бревна можно поставить на возвышение, чтобы было удобнее следить за прожаркой на шампурах

    ФОТО: YouTube.com Чем больше длина, тем, соответственно, больше шампуров поместится в мангале

    Что получается в итоге? Вы делаете эффективный мангал без лишних приспособлений и сжигаете ровно столько дров, сколько нужно для идеального приготовления шашлыка. Просто и удобно, не так ли? А в качестве дополнения вот небольшой экскурс в принципы сборки финской свечи в видеоматериале:

    11 лучших способов соединения бруса между собой в углах и по длине

    В деревянном домостроении накоплен большой опыт строительства домов: бревенчатого, каркасного, брусового. Соединение бруса и бревен выполняется разными способами. Далее покажу как выбрать прочный и доступный способ стыковки при строительстве брусового дома.

    Как правильно класть брус

    Пиломатериал имеет квадратное или прямоугольное сечение, поэтому соединения прочные. Он состыковывается гораздо проще, чем оцилиндрованное бревно. Брус легко размечать, выпиливать в нем пазы.

    Во время укладки строительного материала при строительстве дома из бруса своими руками следует большое внимание уделить его креплению по углам и по длине. Недостаточно прочно зафиксированный брус может переворачиваться.

    Крепить соединяемые детали из дерева гвоздями не рекомендуется. От повышенной влажности древесины гвозди могут заржаветь и разрушиться.

    Поэтому вместо металлических гвоздей применяются деревянные. Они называются нагелями. Лучше из березы. Можно использовать черенки и напилить их в нужный размер по длине. Их вбивают вертикально через каждые 1,5-2 м в заранее подготовленные отверстия. Диаметр нагелей ориентировочно 20 мм. Сверлить под них отверстия надо на пару миллиметров больше, чтобы свободно забивались и не препятствовали дальнейшей усадке стен.

    Березовые нагели

    На фундамент обязательно укладывают гидроизоляцию. Это могут быть два листа рубероида или гидроизоляционная мембрана. Можно комбинировать материалы: сначала нанести обмазочный слой, а затем положить рулонный.

    Брус и нагели обрабатывают антисептическими средствами и антипиренами. Перед укладкой венцов убирают бракованные пиломатериалы. Подготавливают крепеж.

    Укладывают первый венец. Чтобы добиться идеально горизонтального расположения первого венца, под брус ставят деревянные подкладки и выравнивают его с помощью строительного уровня. Затем фиксируют первый венец анкерами. Угловое соединение в первом ряду на шпонке, а с внутренней стороны дома используют металлические уголки.

    Виды соединения бруса

    Рассмотрим три вида стыковки, как соединить брус между собой:

    • Угловое соединение. Заготовки совмещаются в замок в углу;
    • Продольное. Оно заключается в сращивании двух элементов между собой в длину;
    • Вертикальное сращивание венцов в пределах стены.

    Соединение углов бруса с остатком

    Заготовки при угловом соединении с остатком выходят за плоскость стены. Они называются зауголки.

    Уголовое соединение с остатком

    В одной заготовке вырубается углубление — чаша. У оцилиндрованного бревна оно полукруглое, у профилированного — прямоугольное. Вторая заготовка вставляется в чашу цельной или с вырезом, соответствующим ее форме. Такие углы не пропускают холод. Утепление сруба при тщательной конопатке не понадобится.

    При их скреплении остаются обрезки древесины. Поэтому требуется приобрести большее количество материала и учесть длину его обрезков. Соединение в чашу имеет и другое название: в обло (облый — круглый).

    Углы без остатка

    Многие домашние мастера хотят сэкономить материал, поэтому применяют способ стыковки бруса 100х100 (самый распространенный) без остатка. В данном случае соединение более холодное, углы больше продуваются, пиломатериал не выглядывает из-за угла стены, а располагается вровень с ним.

    К угловым соединениям без остатка относятся крепления:

    • Встык;
    • При помощи шпонки;
    • Коренной шип;
    • Теплый угол;
    • Ласточкин хвост;
    • В лапу;
    • В полдерева.

    Встык

    Соединение бруса в стык — самое простое. Заготовки прикладываются друг к другу под прямым углом. Пазы отсутствуют.

    При возведении строений ряды смещаются друг относительно друга, и стыки чередуются между собой. Чтобы сцепление было более прочным, их скрепляют скобами или стальными пластинами.

    Строительный материал не обрабатывается. Со временем углы отходят друг от друга, продуваются. Внутрь щелей может попасть вода. Поэтому для жилых строений такой способ стыковки не используется. Соединение в стык подойдет для хозяйственных построек, временных сооружений, навесов. Такие строения легко разбираются. Материал можно использовать повторно.

    При помощи шпонки

    Шпонка — это небольшой брусок, изготовленный из деревьев твердых пород. Соединителем скрепляют два паза, вырубленных на торце и сбоку бруса. Ширина паза на торце равна одной трети его ширины. Расстояние до паза боковой части идентично ширине паза на торце. Клин-соединитель в виде шпонки ставится вертикально, горизонтально и под углом. Самое надежное соединение, когда шпонка вставляется в паз, вырезанный под углом. Даже при сильных нагрузках пиломатериал будет прочно соединять детали. Использовать такое сращивание можно для обустройства наружных углов и внутренних стен. Трудоемкое соединение, требующее профессионального подхода.

    Читайте также:
    Самодельный ручной колун для колки дров

    В коренной шип

    Соединение в коренной шип похоже на сращивание с помощи шпонки. Только в данном случае посторонние детали не используют. На одном из брусьев делается паз прямоугольной или трапециевидной формы. На другой заготовке вырубается паз таким образом, чтобы он был с внутренней стороны стены. Шип повторяет форму паза. Он выполняется не на всю толщину материала, а только на его половину. Потеря тепла исключается: нет сквозных щелей со стороны улицы. Такой способ используется для наружных углов дома.

    Соединение бруса в теплый угол

    Теплый угол-это способ углового соединения шип-паз. При соблюдении размеров стыковка элементов герметична, между ними нет зазоров, им не страшны мостики холода.

    Расскажем, как соединить брус в теплый угол правильно. Для того, чтобы шип-паз точно подходили друг к другу, намечают линии точно по строительному уровню. Прочерчивают вертикальную линию, а затем с помощью угольника проводят другую черту.

    После разметки делают несколько пропилов циркулярной пилой. Пропилы получаются ровные и точные. Циркулярная пила не рвет древесину. Стамеской убираются ненужные части древесины. Цепной пилой выравнивается дно. Стыкуемый паз выпиливается на боковой стороне одного бруса на некотором расстоянии от края.

    Шип размечают на торце второго бруса и запиливают цепной пилой. Шип стыкуется с пазом и утепляется джутом.

    Самый распространенный — ласточкин хвост

    Это самое прочное соединение, образующее замок шип-паз.

    Паз имеет трапециевидную форму, которая препятствует разъезжанию частей. Шип повторяет форму паза. Он расширяется к краям пиломатериала. Его часть с шипом напоминает ласточкин хвост, отсюда и его название. Это разновидность теплого угла.

    В лапу

    Соединение в лапу производится следующим образом:

    • На одной заготовке вырубается паз с уклоном. Он выполняется с торца на половину толщины бруска;
    • Второй элемент делается с шипом. Шип расширяется к краю;
    • При стыковке шип и паз должны совпасть, чтобы между ними не было щелей;
    • Угловое соединение следует укрепить нагелем или использовать шпонку.

    В полдерева

    Этот вид сращивания похож на предыдущий. Только вырубку паза и шипа производят под прямым углом. Вырубленная часть занимает половину глубины строительного материала. Обе заготовки накладываются друг на друга. Чтобы стыковка была надежной, делают отверстия и скрепляют брусья нагелями.

    Стыковка бруса по длине варианты соединений

    Максимальная длина заготовки 6 м. При обустройстве стен дома, балок, стропил не хватает одного бруса по длине. Приходится производить соединение бруса между собой. Для стыковки в продольном направлении используются те же способы соединений, что и при угловом, но крепление делается не под углом, а вдоль балок.

    В шип на шпонках

    Это соединение самое прочное. На 2 заготовках вырезаются идентичные пазы. Они прикладываются друг к другу таким образом, чтобы пазы совпали. Затем берется шпонка из твердой породы дерева и вбивается между ними. Шпонка — это своеобразный клин, который соединяет два паза между собой. Шпонка бывает в форме призмы, прямоугольника. Чтобы сращивание было прочным, шпонку смазывают клеем ПВА или столярным клеем.

    Сращивание бруса по длине в коренной шип

    Соединения бруса по длине в коренной шип схоже с таким же угловым соединением. Шип и паз могут быть прямоугольными и трапециевидными. Шип в виде трапеции более надежный и прочный, потому что он препятствует смещению деталей. Заготовки закрепляются нагелями.

    В замок

    Соединить брус 100х100 между собой, можно в косой замок:

    Оригинальность данного метода сращивания состоит в том, что торцы не только отрезаются по косой, а представляют собой ступени с определенными размерами. Это прочный вид соединения, который доступен только мастерам с опытом работы, имеющим специальные инструменты и оборудование для точной вырубки изгибов каждой ступени. Ступени напоминают чередующиеся шип и паз, которые повторяют форму второй заготовки. Соединяясь между собой, шип и паз образуют надежный замок.

    Сращивание бруса в полдерева

    Соединения бруса в полдерева можно выполнить самостоятельно. С торца каждой детали выпиливается прямой угол на половину ее толщины. Только на одной заготовке он смотрит вниз, на другой — вверх. Выемки могут быть не только прямыми, но и косыми. Один элемент накладывается на другой. Шип и паз совпадают. Укрепляют элементы нагелями, скобами, шпильками, пластинами.

    Метод сращивания бруса прикладывание

    Это самый простой способ сращивания заготовок. Один цельный элемент прикладывается к другому торцом и соединяется скобами либо накладками.

    От чего зависит выбор соединения

    Если вы не можете решить, как соединить брус при строительстве дома, важно обратить внимание, для возведения каких конструкций он будет использоваться.

    Для строительства хозяйственных построек, бани можно соединять брус вполдерева или встык. Эти соединения просты, выполнить их можно самостоятельно, только закреплять их нужно нагелями, шпильками или скобами. Но такие способы нельзя использовать при строительстве жилого дома.

    Опытные мастера для выкладывания несущих стен не будут использовать продольное соединение заготовок, а постараются использовать только цельный пиломатериал. В крайнем случае они выбирают жесткое соединение, например, со шпонкой. Только шпонка в данном случае должна быть высокого качества.

    Читайте также:
    Самодельный штанговый веткорез из старого секатора

    Соединение косой замок можно применять и на несущих стенах, но для этого конструкция должна быть жесткой с точными размерами. А это сделать своими силами практически невозможно.

    Пружинный узел сила

    Прежде чем решить, как соединить два бруса, обязательно рассмотрите такой крепёж.

    Является одним из лучших, скрепляет между собой строительный материал и противостоит появлению между венцами щелей во время усадки деревянного дома.

    Пружинный узел «Сила» представляет собой длинный шуруп с пружиной и 2 шайбами.

    Пружина придает изделию прижимную силу в 100 кг. С помощью двойного сверла в брусьях сверлится отверстие, в него вставляют узел и гайковертом закручивают до тех пор, пока не стянет их между собой. Для стены в 6 м достаточно 4 прижимных узла.

    Крестообразная вязка внахлест

    Крестовая вязка внахлест — универсальное сращивание. В подготовленный паз укладывается заготовка. Т образное соединение бруса используют для укладки сруба, при строительстве мостов. Способами соединения крестообразной вязки являются:

    • Вполдерева;
    • В треть и четверть дерева;
    • Зарубка в один ряд.

    Соединение усиливается шпонкой, скобами, нагелями.

    Что учесть при стыковке профилированного бруса

    В местах стыковки профилированного бруса могут появиться щели, через которые дом будет продувать, проходить влага. Для отсутствия щелей места сращивания выравниваются и шлифуются. В местах соединения прокладывается джут, пакля или льняное волокно.

    Для предупреждения гниения дерева и появления плесневого грибка его обрабатывают антисептическими средствами. Влажность древесины не должна превышать 5 %. В данном случае места соприкосновения заготовок можно проклеить. Из-за возможности усадки брусового дома перед установкой дверей и окон, срубу важно выстояться. Продольные стыки профилированного бруса располагаются в шахматном порядке.

    Скобы строительные для крепления бруса: читаем по пунктам

    В ходе возведения деревянного сооружения важно обеспечить надежность крепления всех составных элементов. Скобы для бруса – универсальный крепежный инструмент, обеспечивающий качественную фиксацию на долгие годы.

    Разносторонность применения обусловлена необходимостью соединения не только при укладке основных массивных деталей, но и при сооружении крыши, различных каркасов, мостков и лесов.

    Особенности

    Строительная скоба представляет собой металлический прут, изогнутый особым образом так, чтобы его острые концы были параллельны друг другу, а спинка — выпуклой. На фото она обычно изображена в виде русской буквы «п» или «с». В зависимости от строительных потребностей, скобы выпускают различных размеров. Они могут быть как большими, так и совсем крохотными.

    Стандартный размер скобы – 250 мм. Реже применяют метизы длиною 500 мм. Толщина не имеет особых критериев. Зависит от того, что за материал будет скрепляться, какие технические требования предъявляются к собираемой конструкции.

    Можно встретить другие специфические виды строительных скоб, предназначенных для особых случаев в процессе сборки конструкций. С Z-образным профилем или вообще с развернутыми, не параллельными друг другу ножками.

    Как крепить строительную скобу

    Для крепления скобы вам понадобится специальное приспособление — пистолет, который соединен с компрессором. Такой инструмент легок в использовании и экономичен в работе. Если не пренебрегать инструкцией, монтаж будет произведен достаточно быстро и эстетично.

    Назначение

    Строительные метизы активно используются в различных сферах. Для забивки и зажима в монолитном или сборном строительстве. Их прямое назначение – стягивание несущих элементов конструкции. Соответственно, изготавливаются они в кузнечных цехах либо из кованого металла или арматуры.

    В зависимости от своего прямого назначения, которое определяет в конечном счете способ их изготовления (вбивка или связывание), они имеют разные характеристики в плане гибкости и жесткости.

    Кованые строительные скобы более прочны, лучше, дороже. Арматурные – дешевле, значительно уступают по качеству, не годятся для вбивки в дерево, так как имеют рифленую поверхность и могут деформироваться, поломаться.

    Кованые скобы изготавливаются на специальном производстве из прута диаметром до 16 мм, имеющего гладкий профиль. Производят выгибание, затачивают концы. Острые торцевые кромки в процессе забивания не позволяют материалу растрескаться.

    Какие бывают строительные скобы и как их используют

    Виды строительных скоб и их размеры.

    В первую очередь скобы используют при строительстве деревянных домов и конструкций из бревна и бруса. Интересно, что это тот стройматериал, который пришел к нам давно и не собирается сдавать своих лидерских позиций. Простота в использовании при скреплении бревен или бруса позволила строительным скобам разных размеров стать замечательным помощником, давно популярным в России.

    Скоба крепежная выглядит П-образно и имеет части типа «ног» и «спины». Но есть и видоизмененные скобы с основанием, повернутым на 90 градусов. Концы куются в форме остроконечных 4-угольных конусов с засечками для более уверенного крепления. Скобы производят зачастую из пологого округленного прутка способом раскаленной ковки из стали.

    Существует два вида скоб:

    • стандартные;
    • закаленные.

    Стандартные идеальны для обычного дерева. Если же требуется работа с фанерой или клееным ДВП, ДСП, то здесь нет равных закаленным скобам, так как стандартные деформируются и не входят в исходник. Все степлеры стреляют и простой, и закаленной скобой.

    Читайте также:
    Полезная дачная самоделка из канализационного переходника

    Схема строительного степлера.

    Некоторые виды степлеров создаются уже с возможностью регулирования силы удара. Обычно это разновидности, выстреливающие скобами размером в 14 мм. Другими словами, есть возможность ослабить пружину, например, для того чтобы стрелять мелкими скобами (6 мм и 8 мм). Это сэкономит ваши силы, т. к. на ручку надавливать нужно будет гораздо слабее. Если нужно выстрелить креплением в 14 мм, стоит натянуть пружину максимально сильно, чтобы скоба вошла до упора.

    Как уже говорилось ранее, металлическая строительная скоба имеет спинку и 2 ножки. «Ноги» ее «тянутся» вниз, перпендикулярно спинке.

    Опираясь на вышесказанное, можно подвести итог, что при возведении деревянного дома, будь он из бруса или бревен, без строительных скоб обойтись невозможно, т. к. любая деревянная конструкция нуждается в специальных крепежах. И конечно же, невозможно не отметить тот факт, что крепежная скоба не только качественна, доступна и проста в использовании, но и гарантирует надежность вашего капитального сооружения.

    Сфера применения

    Строительные метизы – универсальный материал. Ни одна строительная площадка не обходится без использования какого-либо вида из них.

    Арматурные скобы не годятся для вбивания. Просто не выдерживают ударных нагрузок. Могут испортить древесину, привести ее к гниению по мере накопления влаги у своего рифленого основания, и даже сами поломаться. Они применяются для зажима, жесткой фиксации, разделения сетки и каркаса в конструкциях из железобетона в процессе армировки фундамента. Независимо от этажности возводимого здания.

    Кованые скобы по многим параметрам лучше саморезов, гвоздей, шурупов при работе с крупногабаритными деревянными конструкциями. Они имеют большую площадь сцепления. С их помощью закрепляются стропила и венцы, брусы и бревна, важные, несущие элементы конструкции.

    Чем хороши строительные скобы

    К примеру, вы решаетесь построить не дом для круглогодичного проживания, и даже не дачу для летнего отдыха, а просто баню. И решаете, что для постройки такого нетребовательного сооружения можно обойтись подручными средствами.

    Всякое строительство, которое основано на сборке деревянных срубов, подразумевает укрепление венцов и всей стропильной конструкции.

    Укрепление венцов дома из бруса.

    В таких ситуациях и используются скобы. Данный материал существует в нескольких размерах, отличающихся в ширину и толщину. Самый популярный размер — 250 мм. Каких размеров он будет в толщину, зависит от нагрузки, которую ему предстоит выдержать. Поставить сруб без использования строительных скоб крайне трудно. Ведь они важны везде: при закреплении торцов стен деревянных домов из бруса и бревна, даже в рубленых срубах, поставленных при помощи топора.

    А как же старые добрые гвозди? Это, конечно, вечная тема, и она тоже имеет место быть. Ровно так же, как и костер для жарки шашлыков всегда актуален, несмотря на то что все давно уже имеют электрошашлычницу, газовую плиту, мультиварку и готовят дома с комфортом. Здесь же нужно сравнить не столько современный и первобытный подход, сколько качество. Скоба легко входит в дерево, не раскалывая его. А это, согласитесь, важно! Ведь вам при возведении новенького дома из бруса важна каждая деталь. К тому же абсолютно везде есть возможность приобрести скобы с развернутыми ножками, с насечкой, что обеспечивает более деликатный подход к строительству. Упакованы такие крепежи в гофрокоробах, что тоже не создает лишнего неудобства при транспортировке и хранении.

    Ну и, конечно же, вы немного удивитесь, узнав, что все новое — это хорошо забытое старое. Оказывается, строительные скобы потому и считаются проверенным и надежным крепежным материалом, что применялись они с древности и пришли в наш современный мир фактически в первозданном виде.

    Если вскользь прикоснуться к истории, то можно узнать, что много лет назад, еще в Древней Руси, строительные скобы служили важным материалом зодчества — элементом, позволяющим крепить меж собой бревна сруба, делая строение прочным и долговечным. Строительные скобы были, есть и будут оптимальным крепежом при установке сруба из бруса или бревен.

    Скобы для бруса, описание разновидности, фото

    Крепежному элементу свойственна П-образная форма. Процесс изготовления осуществляется посредством использования специальных конусовидных шаблонов.

    На модели, обеспечивающие надежное соединение и выдерживающие большие весовые нагрузки, дополнительно наносятся специальные насечки.

    Первоначально для производства подобной продукции используется обычная арматура с гладким строением и сечением от 0,6 до 1,6 см. Впоследствии каждый из прутьев нарезается на отрезки, которые подвергают ковке и превращают в скобу.

    При этом концы намеренно заостряют с целью последующего плавного вхождения фурнитуры в структуру древесины, исключая образование в ней трещин и сколов.

    В большинстве случаев используется сталь маркировок Ст3, Ст5 и др. В сравнении с экземплярами из закаленных заготовок модели, выполненные из арматурных прутьев, немного проигрывают по показателям прочности.

    Плюсы использования скоб

    Строительные скобы имеют огромные плюсы:

    • Удобство при транспортировке;
    • Можно значительно уменьшить затрачиваемое время в процессе сборки объемных каркасов из плоских;
    • Повысить прочность конструкций из железобетона;
    • Сэкономить время, трудозатраты.
    Читайте также:
    Удлинитель для садового секатора с электрическим приводом

    Большие скобы закрепляются с помощью строительного пистолета, работающего от компрессора. Метизы малых размеров (для работы с тепло и гидроизоляцией, в процессе кровельных работ, скрепление тонких конструкций) – с помощью специального степлера.

    Универсальность строительных скоб

    При постройке деревянного сруба строительные скобы становятся лучшей альтернативой прочим крепежным материалам.

    Сегодня, пожалуй, просто нереально представить строительную площадку без использования строительных скоб. Этот вид крепежа с давних времен и по сей день является единственным универсальным строительным материалом, который может быть полезен практически везде. Например, арматурные строительные скобы активно используют при армировании фундамента, количество этажей при этом не имеет значения. Функция их в данном случае следующая: благодаря им в железобетонных конструкциях возможно деление арматурной сетки и каркасов.

    Возвращаясь к теме срубов, можно добавить, что при постройке деревянного сруба строительные скобы становятся лучшей альтернативой прочим крепежным материалам. Если рассмотреть подробнее их преимущества, то главным из них можно обозначить то, что площадка, на которой происходит фиксация закрепляемого элемента, гораздо больше. При таком раскладе безоговорочно отходят на задний план гвозди, шурупы, саморезы и др.

    К важным качествам, отличающим строительные скобы от других материалов в лучшую сторону, можно отнести:

    1. Минимальное время для соединения деталей каркаса.
    2. Увеличение прочности железобетонных строений.
    3. Экономия рабочего дня и трудовых усилий.

    Резюмируя сказанное выше, можно смело утверждать, что скобы строительные для крепления бруса и бревен служат важным помощником на любой стройке. Если необходимо увеличить прочность фундамента или скрепить элементы из дерева, лучший и самый актуальный выбор на сегодняшний день — именно скобы. Их универсальность была доказана выше.

    Даже если вы возводите себе не капитальное сооружение для круглогодичного проживания, а просто временный вариант, не стоит забывать, что нет ничего более постоянного, чем временное. Поэтому делать надо всегда на совесть и с душой. Приятных вам строительных процессов и достойных результатов труда!

    Особенности выбора строительных скоб

    Качественно изготовленная строительная скоба должна иметь ребро жесткости, нанесенное в процессе горячей ковки. Согласно ГОСТ, соответствовать всем предъявляемым ей техническим параметрам. При покупке может быть приобретено некачественное изделие, выполненное из «китайской стали», приводящее впоследствии к деформации, разрушении конструкции.

    Поэтому, независимо от того, каких размеров выбираются строительные кованые скобы, всегда обращаем внимание на наличие ребра жесткости. В арматурных оно – отсутствует. Так как метиз такого типа не предназначен для ударных нагрузок!

    Приобрести скобяные изделия можно как на строительном рынке, так и в интернет магазине. Предпочтение лучше отдавать производителям, не один год работающих на рынке, имеющим хорошую репутацию.

    Не лишним будет просмотреть сертификат качества и соответствия. Фирм-однодневок лучше избегать, так как от качества приобретенных скоб будет зависеть надежность вашей возводимой конструкции.

    Идеально найти хорошего производителя с умеренной стоимостью изделий. Проверенные продавцы, поставщики стройматериалов в процессе строительства – важный фактор успеха. Лишь только тогда окончательный результат порадует, не приведет к лишним расходам на переделки и новые ремонты.

    Как правильно забивать скобы, особенности применения

    Монтаж строительной крепежной фурнитуры давно не осуществляется ручным способом.

    На смену молоткам пришли приспособления, обладающие более высокой эффективностью – степлеры или пистолеты.

    В ассортименте магазинов можно встретить автоматические и механические устройства, обеспечивающие требуемую скорость и надежность фиксации.

    Габариты скоб выбираются на основе инструкции к оборудованию или нанесенным на его корпусе отметкам.

    Между тем наибольшей популярностью пользуются модели с универсальным лотком, позволяющим видоизменяться границы приемника.

    Не стоит исключать возможность использования скоб и в ходе армирования бетонных фундаментов.

    При этом этажность сооружения на применение таких крепежей какого-либо влияния не оказывает.

    Безусловно, максимальный эффект таких приспособлений достигается при возведении срубов.

    В такой конструкции фурнитура способна выступить альтернативой всем иным комплектующим элементам.

    Для установки скоб используется специальный пистолет, пробивающий сырье за счет компрессорного устройства.

    Приспособление ввиду простоты использования в значительной степени ускоряет процесс монтажа и обеспечивает надежное соединение скрепляемых элементов.

    Пистолет используется единого типа вне зависимости от разновидности скоб.

    Вбивание крепежей следует осуществлять аккуратно под прямым углом к поверхности. В противном случае возможны не только деформации, но и поломки фурнитуры.

    При отхождении от указанного правила возможно и появление повреждений на деревянной заготовке. Обусловлено это особенностями строения скоб.

    Ввиду изготовления крепежей из арматуры волновые изгибы «тела» часто из-за нарушений угла вхождения травмируют структуру древесины.

    Кроме того, внешнее проникновение в брус сопровождается выделением незначительного количества влаги, которое в совокупности с иными пагубными факторами приводит впоследствии к протеканию гнилостных процессов и появлению ржавчины.

    В связи с этим при работе на улице рекомендуются к использованию закаленный тип скоб.

    Знание особенностей изготовления и применения скоб позволяет не только существенно сэкономить при строительстве сооружений, но и обеспечить надежность и долговечность соединения на долгие годы.

    Предлагаем посмотреть видео о том, как крепятся скобы:

    А это, в свою очередь, позволит с требуемой безопасностью комфортно проводить время в деревянной постройке. Удачного строительства!

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: