Ручной щепокол для дачи из куска рессоры

Щепокол своими руками

Показать панель управления

  • Опубликовано: 20 дек 2020
  • Здарова, народ. В этом ролике мы сделаем полезную самоделку для заядлых дачников и любителей bbq – щепокол, он же дровокол, испытаем его работу на казане, а так же попаримся в баньке.
    Наши классные шапки с ушками sobakoshapki.ru
    Промокод на скидку 5%: ziskindvillage
    Мы в соц сетях:
    Гриша: grigazis
    Вика: vikovka_zi
    Наша группа Вконтакте:
    ziskindvillage

Комментарии • 1 242

Ребята все супер

Щепокол, газовая горелка, сухое горючее, бензин, раздувало (и т.п.) это всё нужно тем, кто не может разжечь с первого раза сухие дрова куском картона (с размерами обычного листа А4).

Сколько вы по времени зервак готовили до кладки риса?

Под ножом сделайте маленький приемник для щепки ) чтоб потом все не подбирать ) пусть падает и так легче будет потом брать все сразу )

Брат тебе повезло. завидую белой завистью.

Чудесная женщина. Каждому мужчине такую 👍👍👍

Как всё у Вас легко и весело! Счастья Вам, ребята! Красавцы!

Топориком кажись попроще будет. не хейчу

ну да, вещь “Нужная” а что с топором?

Молодец, парень – автор))) за всё берётся))

Топором лучше и быстрее,а эта приблуда бессмысленная!

Я 6 лет приезжаю на участок, но кроме цветов . как уВас растут огурцы под
ШпалеройАК , ВЫ ЕЁ СДЕЛАЛИ спасибо.за ответ

ищите отдельное видео на канале

дровокол говно плов тоже говно-однозначно лайк поставлю)))))))))))

Интересно 🤔 за такую ночью заточку меча Конана Варвара не кто потом по попе не дал?)

У неё больше получается щепки делать.

Подскажите пожалуйста ваш казан на сколько литров? Хочу приобрести.

Я мачете рублю. У Вашей железяки сталь мягкая и не годится для такого, рессору бы взять. (лайк)

Не. безопасная эта хрень. А бревна лучше колоть топором. Я когда мелкий был, я щепы для самовара маленьким топором колол. и быстро и удобно в разы. А за идею лайк.

такая (@*та бесполезная )

Сделали бы обзор на ваш парк станков.

когда построим мастерскую

Рад, что у Григория уже получается сносно варить. Так что неправы те, кто раньше писал “брось сварку – это не твое”. Человек делает успехи!
Слишком много комментариев на тему “возьми топор”, “топором быстрее”, “зачем это нужно”. Такое могут написать те, кто долгое время зимой не жил в доме с печным отоплением и не понимает сути щепокола.
Для розжига влажных и мокрых дров требуются щепки. Когда нужно наколоть дрова, вы ставите круглую часть бревна на колодку и раскалываете на несколько поленьев. Для того, чтобы наколоть щепу, нужно колоть уже само *полено* на 20-30 частей. При этом стоять на ровной поверхности оно не будет и для накалывания приходится удерживать его рукой. При этом топором в другой руке нужно точно попасть в нужное место полена с краю, но край вы при этом придерживаете рукой. Это не слишком безопасно.
Я и сам хотел изготовить щепокол, но не был уверен, что найду подходящую саблю, а Ст3 не слишком подходит для резака. Поэтому я изготовил из пары досок и пружины прижим, у фиксирующий полено в вертикальном положении. Теперь полено держит прижим, а не рука и можно без опасений его наколоть. Если топор пройдет мимо полена, то попадет в доску, которая не причинит вреда топору и ее можно заменить.
По поводу самоделки. Если не удастся изготовить резак из нормальной стали (хотя бы от негодной шины бензопилы или рессоры со свалки), то можно попробовать приварить по краям пластины отрезки дюймовой трубы по 5 см, в них вставить полудюймовую трубу с приваренным к ней топором за обух (в мерлене был по акции топор за 100 руб – типа такого). Тогда для накалывания щепок перемещать в направляющих трубу с приваренным топором в нужное положение и наваливаться своим весом. Для этого подобрать положение щепокола по высоте относительно пола.
В своем щепоколе обязательно предусмотрите упоры безопасности на пару сантиметров, препятствующие полному закрытию лезвия, как в рукоятке ножниц по металлу.

Читайте также:
Простой мини фильтр для воды из пластиковых бутылок

Феномен ножа из рессоры

В истории российского холодного оружия не так уж много примеров того, когда модель ножа или кинжала получила широкое признание не только на родине, но и во всем мире. Но ножи тульского мастера Егора Петровича Самсонова исключение.

Знаменитые «медвежьи» кинжалы Самсонова были широко известны в России и за рубежом, причем еще при жизни автора и тем более после его смерти цены на его ножи увеличивались многократно.

Сегодня трудно понять, почему в конце XIX века такое внимание уделяли так называемым «медвежьим» кинжалам и ножам.

Но объясняется это просто.

Хороший кинжал считался оружием последнего шанса, а с учетом того, что многие охотники еще пользовались дульнозарядным оружием, быстро перезарядить которое не представлялось возможным, важно было иметь хороший и крепкий нож, способный дать охотнику пусть небольшой, но шанс при нападении на него крупного и опасного зверя (в принципе в России все так и осталось, кроме дульнозарядного оружия).

За границей же оружием последнего шанса стал крупнокалиберный револьвер или пистолет, и большой охотничий нож стал чисто декоративным или статусным предметом.

Но вернемся в девятнадцатый век. Охотникам нужен был хороший, крепкий и, что немаловажно, красивый нож.

Абсолютное лидерство в этом сегменте принадлежало американским ножам компании «Роджерс» (Joseph Rodgers & Sons Ltd), крупнейшего производителя ножей в городе Шеффилде. Это были огромные, традиционные для Америки ножи по типу Боуи, с неповторимым дизайном.

Судя по всему, именно они, широко представленные в российских каталогах, стали прототипом или, по крайней мере, идеей создания ножа Самсонова.

В каталоге торгового дома Фальковского подобный нож можно найти под № 358, он описывается как «охотничий нож-кинжал Роджерса, небольшого размера, но с более широким клинком длиной около 5 1/8 дюйма, работа высокого качества.

Самсонов был мастером-кустарем, великолепно умевшим работать со сталью, но не обладавшим достаточным опытом в проектировании самих клинков, а точнее, их форм.

Ничем другим нельзя объяснить тот факт, что форму ножа предложил не Самсонов, а егермейстер великого князя Николая Николаевича младшего Михаил Владимирович Андриевский.

В 1894 году в журнале «Природа и охота» он опубликовал статью «По поводу вновь изобретенной механической рогатины», в которой подробно описал историю создания «медвежьего» ножа: «Самым удобным я считаю нож американской системы с небольшими, сделанными лично мною изменениями в форме.

Фото Андрея Чугина.

Этот нож имеет обоюдоострый клинок, который заострен к концу. С выемками по бокам, шесть вершков длины (26,7 см), один вершок ширины (4,45 см) и восемь миллиметров толщины. Лезвие ножа отделяется от рукояти стальной перекладиной; рукоятка, изготовленная из крепкопородного дерева, держится на клинке широким винтом.

Носится этот нож на черном поясном ремне в деревянных, обтянутых черной кожей ножнах, концы которых отделаны вороненой сталью.

Размеры ножа и его баланс рассчитаны так, что он удобно держится в руке и им отлично можно рубить, резать, колоть и вспарывать брюхо натиском кверху или книзу. Первый такой нож отлично изготовил мне тульский мастер Егор Самсонов, а затем такие ножи стали делать на Златоустовском казенном заводе».

В дневнике за апрель 1887 года имеется запись о ноже, послужившем Андриевскому образцом: «Всегда ношу с собой охотничий американский нож, которым можно и рубить, и колоть; им соорудили плот».

При этом егермейстер прямо сказал, что за основу им был взят нож Боуи фабрики «Роджерс», в которые он внес ряд удачных изменений.

Новый нож Самсонова, как и его американский прототип, был достаточно большим — 25–26 см длиной, до 1 см толщиной и до 5 см шириной. Сегодня такие размеры, особенно толщина клинка, кажутся чудовищными, но тогда это было нормой.

Фото Андрея Чугина.

С появлением ножа связана интересная история. У Михаила Владимировича был постоянный оппонент — князь Ширинский-Шихматов, известный охотник-медвежатник, написавший множество статей и книг об охоте на медведя.

Читайте также:
Изготовление садового мини электробура своими руками

Даже он признал (впрочем, не назвав автора дизайна), что нож Самсонова и его форма очень удачны. «Из охотничьих ножей, — писал он в своей книге, — пригодных для охоты на медведей, по моему личному мнению, лучший — это нож, изготовленный Самсоновым в Туле».

Одним из секретов ножей Самсонова является высокое качество применяемых сталей. Для изготовления клинков американских ножей использовали широко распространенную тогда сталь Cast Steel, что в переводе означает «литая, или тигельная сталь» (ее часто применяли для производства пружин и рессор).

Сегодня этот сорт стали известен в Великобритании как EN8 или 080М40, в Европе она именуется С40, С45, у немцев это 1.0511, 1.1 186, у американцев — 1039, 1040, 1042, 1043, 1045.

Это сталь с высоким содержанием углерода (0,36–0,44 %), кремния (0,1–0,4 %), марганца (0,6–1,0 %). При цементации (поверхностной закалке) твердость изделия из нее можно довести до показателя 50–55 HRC.

В то время получить такую твердость и далеко не хрупкий клинок было нелегко, поэтому основной секрет заключался в обработке стали.

В литературе встречается мнение, что ножи Самсонова делались из каретной рессорной стали. Что ж, вполне возможно, но мне наиболее вероятным кажется, что клинки перековывались из рессор железнодорожных вагонов, возможно сломанных.

Есть версия, что рессорная сталь, долгое время находящаяся под нагрузкой и даже ржавеющая, приобретает особые свойства. В пользу этого мнения говорит то, что в 1869 году в Туле были созданы паровозные мастерские, которые занимались не чем иным, как ремонтом подвижного состава — паровозов и вагонов всех систем, поэтому проблем с рессорами у Самсонова не было.

Повторить качество стали мастера попытались в советское время на заводе «Серп и Молот», и результаты получились хорошие: клинки выдерживали давление пресса от 10 до 12 тонн. Однако достичь показателей клинков Самсонова 14 тонн так и не удалось.

Реплики ножа Самсонова могут быть очень высокого качества. Фото Андрея Чугина.

До нас дошло описание процесса изготовления клинка: «Рессорная сталь отжигалась в кузнечном горне, куда загружался березовый или дубовый уголь. Воздух подавался с помощью ручных мехов.

Затем раскаленные листы правились на наковальне. Из них ручным слесарным способом заготавливались клинки.

После этого все детали подвергались цементации, регенерации, закалке, отпуску и старению. В продолговатую канавку, сделанную в горящем угле горна, закладывались заготовки клинков. Сверху и снизу они засыпались карбюризатором и древесным углем.

Все это нагревалось до 900–925° и выдерживалось в течение 4–5 часов из расчета, что в один час проникновение углерода в деталь происходит на глубину 0,1 мм. После охлаждения заготовки нагревались вновь до 900°, но уже без карбюризатора.

В течение трех часов происходила регенерация цементируемого зерна, то есть равномерное распределение углерода по всей поверхности детали. Затем каждая из них погружалась в ванну с маслом.

Наполовину остывшие заготовки выдерживались на воздухе до появления синего цвета, то есть до температуры отпуска в 300–325°.

После этого их опять погружали в ванну с маслом, где они окончательно охлаждались, и сразу же их вновь разогревали до температуры 150–175°, выдерживая в таком режиме в течение двенадцати часов.

После охлаждения все детали вытирались ветошью и подвергались окончательной механической обработке. Режущие грани охотничьего ножа доводились оселком».

До революции ножи Самсонова были широко представлены в каталогах оружейных дворов. Фото Андрея Чугина.

Но надо учитывать, что Самсонов был кустарем, у него не было инструментов и оборудования, которые позволили бы точно выдерживать температуру; он все делал исключительно по интуиции. В этом было что-то магическое: мастер-индивидуалист создавал клики, которые невозможно повторить в заводских условиях.

Возможно, именно поэтому ножи Самсонова высоко ценились при жизни мастера и еще больше после его смерти.

Надо отметить, что ножи были высоко оценены и официальными представителями «от охоты». Так, Самсонов получил право называться поставщиком Императорского охотничьего общества и право наносить на клинки шестиконечную звезду, подтверждающую признание высокого качества.

Читайте также:
Насадка на шуруповерт: для удаления сорняков на даче

Кроме того, на клинках мастера ставилось его личное клеймо:

«ВЪ ТУЛЪ ЕГОРЪ САМСОНОВЪ» или «ЕГОРЪ САМСОНОВЪ ВЪ ТУЛЪ».

Фото Андрея Чугина.

Отделка ножа проста и даже аскетична; как сказали бы сегодня, нож обладает функциональным и лаконичным дизайном. На заказ выпускались украшенные образцы, но все украшения находились на ножнах, что подчеркивало высокую функциональность оружия.

Форма клинка была очень удачной и не принадлежала эксклюзивно Самсонову, поэтому параллельно выпускались ножи такой же формы, но сделанные «Златоустом» или «ШАФом» как более доступные, нежели ножи от Самсонова.

Сегодня можно встретить реплики «медвежьих» ножей в большом разнообразии, причем от вполне доступных по цене до дорогих, претендующих на то, что современным мастерам удалось раскрыть секрет Самсонова и повторить характеристики его клинков

Ручной щепокол для дачи из куска рессоры

Щепокол “напольный” 086 Монтаж к полу (поверхности) анкерами через основание. Рычаг (L) – 0,7 м.
Высота стойки – 1,24 м. Габариты Щепокола (ДхШхВ): 70х17х10 см.
Размер основания (ДхШхВ): – 33х20х1 см.
Материал: Сталь конструкционная
Толщина лезвия: 10 мм. Покрытие: Порошковая покраска, Вес: 13 кг.
Гарантия: 1 год
Комплект поставки:
1.Щепокол напольный – 1 шт.
2.Анкерный болт – 4 шт.

9000 руб.

Дровокол “дм03” 082
высота 400 мм, диаметр 400 мм, материал сталь 6 мм, покрытие порошковое.
Вес изделия 6 кг

5000 руб.

Щепокол “4 стороны” 081 высота 400 мм, внутреннй диаметр 300 мм, внешний диаметр 400 мм, материал сталь 6 мм, покрытие порошковое.
Вес изделия 6 кг

5000 руб.

Щепокол “топор” 083
высота 400 мм, внутреннй диаметр 400 мм, материал сталь 6 мм, покрытие порошковое.
Вес изделия 6 кг

5000 руб.

Щепокол “настенный” 084
Монтаж к стене шурупами или анкерными болтами через отверстия для креплений.
Рычаг (L) – 0,7 м.
Габариты (ДхШхВ): 70х17х10 см.
Материал: Сталь конструкционная
Толщина лезвия: 10 мм.
Покрытие: Порошковая покраска
Вес: 4,5 кг.
Гарантия 1 год
Комплект поставки:
1.Щепокол настенный – 1 шт.
2.Комплект креплений – 4 шт.

5000 руб.

Дровокол “дм01” 085
высота 400 мм, диаметр 250 мм лучше вего подходит для полен диаметром до 300 мм, материал сталь 6 мм, покрытие порошковое. Крепление на горизонтальную поверхность. Вес изделия 5 кг
Комплект поставки:
1.Щепокол напольный – 1 шт.
2.Анкерный болт – 4 шт.

5000 руб.

Что такое щепокол – это быстрый розжиг огня, минимум усилий при работе, безопасная заточка лезвия, простой и быстрый монтаж, эргономичный дизайн, вы никогда не столкнетесь с проблемой заготовки щепы (лучин) для растопки печи или мангала, или топки, например, казана? Обычно это весьма трудоемкий и долгий процесс, связанный с существенным риском пораниться.

Щепокол удивительно прост и удобен, в основе работы лежит принцип рычага. Вы сначала фиксируете полешко или доску на подходящем под длину полена уступе (предусмотрено 4 уступа для разной длины заготовок) и потом острой ручкой -лезвием буквально нарезаете щепу нужного вам размера. Вы за несколько минут сможете безопасно, подготовить щепы и лучин на 5-7 растопок для очага! Продуманная рычажная конструкция, острая заточка ножа, толстая рукоять с упором – все это делает процесс заготовки щепы легким, приятным и безопасным занятием.

Щепокол отлично впишется в любой интерьер, он покрыт порошковой эмалью черного матового цвета! Его можно разместить рядом с камином или печью, возле зоны барбекю или уличного очага, в любом другом удобном для Вас месте, чтобы щепокол был всегда под рукой. Инструмент не занимает много места и надежно крепится на высоте 110-120 см, к стене четырьмя саморезами, которые входят в комплект.

Нож из рессоры

Нож – это отличная вещь, которая может быть полезна не только в качестве прекрасного инструмента, но и в виде замечательного сувенира. Каждый мальчишка будет рад такому подарку. Если нож изготовлен вручную, то он сразу становится уникальной ценностью в глазах владельца.

Взрослые тоже не всегда используют ножи исключительно в бытовых целях – многие люди их коллекционируют. Критерии выбора у всех разные, но каждый знает, что качественная сталь – это обязательное условие для хорошего ножа. Но и красиво выполненная ручка может произвести не меньшее впечатление, чем прочное лезвие, способное долго держать заточку.

Читайте также:
Самодельный экстрактор для удаления клеща

В чем же особенность ножа из рессоры?

Причина популярности такого изделия, как нож из рессоры, заключается в свойствах металла. Высокая износостойкость и прочность в сочетании с высокой пластичностью позволили многим поколениям мастеров пользоваться рессорами как главным источником сырья.

Характеристики рессорно-пружинной стали

Рессоры изготавливают из рессорно-пружинной стали 65Г, но могут быть применены другие марки: 50ХГСА, 50ХГА, 50ХФА. Это тоже рессорно-пружинные стали – определить какая из них взята в качестве материала для клинка можно только с помощью химического анализа. Либо по нюансам поведения металла при обработке, но с этим справятся только опытные мастера. Для начинающего изготовителя разница между перечисленными материалами будет практически незаметна.

Применение рессорной стали

65Г считается одной из самых дешевых пружинных сталей. При этом она обладает рядом уникальных свойств, делающих ее незаменимой для создания пружин. Рессорная сталь для ножа содержит хром, никель, марганец, кремний. Эти элементы придают свойства, за которые изготовителями выбирается именно этот материал:

  • хорошая гибкость;
  • высокая ударная вязкость;
  • твёрдость;
  • износостойкость;

Термообработка играет большую роль в улучшении качеств материала. Сталь становится прочнее, повышается ее твердость. К сожалению, она недостаточно устойчива к коррозии – имеет обыкновение ржаветь. Но достоинства перевешивают недостатки и ее часто используют как материал для клинка.

Такие ножи применяют в самых разных сферах. В первую очередь в качестве кухонных – крепкие, прочные, долговечные – что ещё нужно для ежедневной работы на кухне и, например, для разделки мяса? Те же соображения заставляли охотников, рыбаков и туристов стараться заполучить в свой арсенал эту качественную «самоделку». Поэтому многие мастера делали на продажу туристические и охотничьи ножи.

Благодаря хорошим характеристикам стали, эти ножи были популярны среди военных. Солдаты срочной службы, имевшие доступ к инструментам для металлообработки, в кустарных условиях изготавливали армейские ножи.Со временем, изготовители начали замахиваться на более серьёзные изделия: топоры, мечи, мачете, катаны. Из-за хорошей ударной вязкости рессорные стали прекрасно подходят для ковки. Ковкой можно изготовить клинок любой формы, даже самой причудливой.

Как сделать нож из рессоры

Изготовление ножа из рессоры может отнять много времени и сил, особенно, если человек делает это в первый раз. Но рессорно-пружинная сталь хорошо поддаётся обработке и «стерпит» ошибки новичка, поэтому именно из неё лучше всего создавать свой первый нож.

Обычно, материал находят на открытом воздухе: на улице, на автобазах, рядом с гаражами, на автомобильных свалках и других аналогичных местах. Поэтому рессора может быть покрыта грязью и ржавчиной и перед работой ее надо тщательно отчистить. Если необходимо выпрямить выгнутую рессору, то её нагревают до красна, а затем дают остыть в нормальных условиях – при комнатной температуре.

Как сделать нож из рессоры с помощью ковки

Все рессорно-пружинные стали, в том числе 65Г, объединяет одно качество: они прекрасно поддаются ковке. Ножи из рессорной стали, изготовленные ковкой, будут более надёжными и долговечными, потому что в процессе обработки происходит упрочнение металла за счёт пластической деформации и изменения макроструктуры.

Прежде чем проковать рессору, необходимо вырезать из неё профиль будущего клинка. Затем заготовку надёжно крепят, и нагревают до красна. Ковкой создаётся остриё и лезвие. Этим способом легко придать клинку требуемую форму, а также задать его ширину. Ковкой из рессоры хорошо удается изготавливать топоры и различные экзотические вещи, такие как мачете или меч.

Лезвию дают остыть до температуры окружающей среды после того как работа закончена.

Как выточить нож из рессоры своими руками

Необходимо, в первую очередь, определиться с внешним видом будущего изделия. Форма зависит от назначения ножа: кухонный, охотничий, сувенирный или какой-либо другой. В итоге клинок может быть любой – на это влияют только фантазия и возможности изготовителя. Если выбор сделан, то нужно взять готовый шаблон или выполнить его самостоятельно из картона или плотной бумаги.

Читайте также:
Как сделать мангал-барбекю с подъемным механизмом

Далее, чтобы изготовить нож из рессоры своими руками, надо быть готовым начать работу с металлом. Сначала шаблон необходимо приложить к металлической заготовке и обвести маркером, карандашом, чертилкой (ГОСТ 24473-80) или другим разметочным инструментом. По контуру, полученному посредством шаблона, требуется вырезать профиль изделия. Подойдут следующие инструменты:

  • ленточная пила;
  • угловая шлифмашинка, она же «болгарка» – важно не перегреть заготовку при отрезании;
  • сверлильный станок или дрель – в этом случае вдоль контура сверлят отверстия, затем перегородки между ними ломают или выпиливают;
  • можно использовать ручной инструмент;

Сам процесс обработки достаточно прост, хотя и требует определённой концентрации, чтобы вырезать заготовку в соответствии с разметкой. Когда обработка успешно завершена и заготовка стала соответствовать шаблону, то можно приступать к формированию клинка. Основная задача – сделать скосы. Лезвие снова размечают, определяя размеры скосов. При дальнейшей обработке следует строго придерживаться разметки.

Для работы лучше всего использовать электрическое точило. Также подойдут и ленточная шлифмашинка, и «болгарка», но, в случае последней, требуется хорошее владение инструментом. Можно выточить скосы вручную – напильником. На этом работы по металлу должны быть закончены, потому что далее клинок пройдёт термическую обработку, после которой сделать с заготовкой что-либо ещё будет очень сложно.

Закалка лезвия

Основной вид термической обработки – это закалка. Она нужна, чтобы лезвие было прочным, и могло оставаться острым долгое время после заточки. Существуют разные приёмы:

— закалка, с нагревом только режущей кромки;

— закалка режущей кромки нагревом изделия целиком;

— закалка с отпуском;

В первом случае только крайняя часть лезвия нагревается до немагнитного состояния, после чего его помещают в масло и выдерживают, пока масло не перестанет пузыриться. Второй способ сложнее: нагревается нож целиком, но погружать его в масло требуется только на треть – чтобы режущий край был покрыт жидкостью.

Закалка с отпуском – это метод, при котором остывание заготовки проводится в два этапа: сначала в при повышенной температуре, но ниже температуры закалки, затем при комнатной температуре.

Самый простой способ закалки – это полная закалка клинка, но при этом способе есть вероятность, что лезвие поведёт. Тогда надо провести рихтовку испорченной заготовки. Это можно сделать как предварительно разогрев лезвие, так и в холодном состоянии.

Изготовление рукоятки

Ручку можно изготовить практически из любого сырья, но особой популярностью пользуются дерево, пластик, кожа, кость. Красиво выглядят наборные ручки с чередующимися слоями, например, кожи и бересты.

Кость – это традиционный материал, для изготовления разнообразных безделушек и предметов быта. Обладая навыком резьбы по кости можно сделать уникальную, красивую ручку. Но проще всего взять две деревянные или пластиковые накладки, поместить их по обе стороны от хвостовика и закрепить между собой заклепками, а для большей прочности ещё и эпоксидным клеем. Иногда для крепления используют винты и гайки, но если важен внешний вид, то лучше их не применять.

Рукоять должна быть удобной, поэтому требуется уделить большое внимание ее обработке. Для этого используются сначала напильники, а затем наждачная бумага. Если накладки деревянные, то их обязательно надо пропитать маслом, чтобы обеспечить долговечность древесины. Пропитка подчеркивает структуру дерева и придает изделию привлекательный внешний облик. После закрепления рукоятки проводят ее окончательную шлифовку.

Заточка ножа

Работа над ножом из рессоры практически завершена, осталось только заточить его. Для этого используют:

  • бруски;
  • мусаты;
  • точильные станки;
  • механические точилки;
  • электрические точилки;

Действительно хорошие результаты получают применяя брусок или электрическую точилку. Чтобы хорошо заточить нож с помощью бруска или точильного камня понадобится не мало времени. Если на обычный кухонный нож достаточно потратить около получаса, то выравнивание и заточка длинного кованого ножа может занять несколько дней.

Для лучшего контроля процесса заточки точильный камень помещают на устойчивую горизонтальную поверхность. Оптимальный его размер – примерно в полтора раза длиннее лезвия. Начинать заточку требуется грубым точильным камнем, с крупным зерном. Продолжать надо до тех пор, пока не появится заусенец. После этого берётся мелкозернистый камень, далее процесс продолжается с его помощью. Чтобы самодельный нож из рессоры стал острым, а заточка держалась долго, надо соблюдать следующие правила:

  • движение осуществляется путём поступательных перемещений ножа вдоль бруска – режущей частью вперёд;
  • конец бруска и конец лезвия должны «встретиться». Нужно синхронизировать смещение ножа поперёк бруска (от ручки к лезвию) и перемещение ножа вдоль бруска;
  • плоскость клинка и поверхность бруска должны составлять угол от 20 до 25 градусов – это универсальный угол заточки. В зависимости от назначения ножа, угол может меняться, но важно, чтобы он удерживался постоянным всё время пока происходит затачивание ножа;
Читайте также:
Механический отпугиватель птиц на дачу своими руками

В конце необходимо провести шлифовку лезвия, чтобы надолго сохранить нож острым. Для этого берётся точильный камень с самым мелким зерном. Затем аккуратно, чтобы не испортить уже сделанное, снимается заусенец.

Заточка — процесс требующий терпения и внимательности. Навык приходит только с опытом, поэтому все, кто не хочет ждать, могут воспользоваться электрической точилкой. Это сэкономит время, а также позволит сохранить ножи в превосходном состоянии.

Изготовление ножа — это процесс сложный, требующий внимания, концентрации, тщательности, навыков работы с металлом. Но труд не будет напрасным, ведь в итоге получится прекрасное изделие, созданное своими руками. Чем с большей любовью и старанием мастер подходил к делу, тем лучше будет изделие. Даже новичок, если окажется терпелив и настойчив, сможет овладеть навыками и тоже станет гордиться результатами своей работы.

Скамейка из бетона своими руками – просто, прочно, оригинально

В последнее время дизайнеры активно используют в декоративных целях материалы, которые раньше имели исключительно строительное назначение. Примером служит бетон: еще недавно он служил только для заливки стяжек, изготовления блоков и скрепления кладок, а теперь популярность набирают бетонные скамейки, вазоны, клумбы и прочие дизайнерские конструкции.

Разновидности скамеек из бетона

Бетонные лавочки представляют собой сооружения для сидения и отдыха разнообразной формы, состоящие из нескольких элементов (боковых и промежуточных опор, спинки, основания, ножек). Обычно такие изделия используются для уличной эксплуатации, поэтому они должны хорошо выдерживать влияние осадков и температурных перепадов.

Садовая мебель из бетонных блоков

В зависимости от конфигурации все бетонные скамейки можно условно поделить на простые (лавочки в виде двух ножек и перекладины для сидения) и сложные, со спинкой, подлокотниками. По форме изделия бывают такими:

  • прямоугольные;
  • угловые;
  • полукруглые;
  • изогнутые;
  • зигзагообразные;
  • волнообразные;
  • комбинированные и т. д.

Если скамейка сделана из блоков, то модель последних также может меняться и быть прямоугольной, полукруглой, криволинейной, нестандартной. Некоторые лавочки дополнительно оснащены урнами, другие — вазами для цветов из бетона. Для придания эстетичности материал окрашивают или декорируют другим способом, например, вводя в него при заливке каменную крошку.

Для отделки спинок и сидений скамеек часто используют древесину хвойных пород, которую перед монтажом обязательно обрабатывают антисептиками и влагоотталкивающими пропитками. Также изготовление дополнительных деталей возможно из древесно-полимерного композита (ДПК), металла, железобетона.

Скамейки на бетонных ножках

Такие лавочки проще всего сделать своими руками, при этом их себестоимость будет минимальной. Установить бетонные подставки можно на асфальт, тротуарную плитку, бетонное покрытие. Обязательно заранее выполняется соответствующая разметка на местности, а нижняя часть ножек тщательно выравнивается. После на них крепят бруски, которые послужат сидением.

Кроме того, возможна установка бетонных скамеек прямо на грунт. С почвы срезают верхний слой глубиной до 0,3 м и шириной чуть больше, чем толщина ножек. После очистки от растений и комков, разравнивания и трамбовки укладывается слой геотекстиля, засыпается песок. Далее можно установить опоры для скамейки и смонтировать бруски.

Лавочки из бетонных плит

Если в наличии есть плиты размером 0,4*0,4 м или 0,4*0,8 м, то они тоже могут стать основой для изготовления скамейки. Бетонные плиты хорошо подходят для боковых упоров (ножек) и спинок изделия, поскольку они прочные, устойчивые и без труда выдерживают любые нагрузки. Также можно уложить плиты друг на друга плашмя и поставить прямо на грунт, заранее устранив все неровности. Между собой бетон соединяют цементным раствором или надежным синтетическим клеем. Поверхность плит шлифуют, полируют, покрывают цветной грунтовкой, а щели замазывают мастикой.

Читайте также:
Приспособление для закручивания стальной проволоки

Скамейки из бетонных блоков

Такое изделие тоже можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно. Блоки реализуются в строительных магазинах в разных формах и расцветках, но при желании их можно отлить из бетона самому.

Основные варианты блочных лавочек таковы:

  1. Сплошная. Элементы кладут на поверхность согласно дизайн-проекту (прямо, под углом или иным способом). Соединяют блоки клеем или цементным составом, при неустойчивом грунте просверливают насквозь и скрепляют металлическим крепежом.
  2. Полая. Берут П-образные блоки, укладывают их на ребра или опорами вниз. Сверху оформляют бетон деревом или древесно-полимерными панелями.
  3. Разделенная. Представляет собой лавочку на ножках, где в роли несущих опор применяются бетонные блоки в форме куба, параллелепипеда.

Лавочка из бетонных блоков и деревянного бруса к содержанию ↑

Достоинства и недостатки бетонных скамеек

Подобные изделия могут похвастаться массой положительных качеств:

  • устойчивость — основание настолько надежное, что сидеть могут сразу несколько человек;
  • долгий срок службы — бетонные скамейки не портятся годами, они не боятся влаги, температурных перепадов, ультрафиолета, морозов, вполне могут зимовать под открытым небом;
  • прочность — материал не расколется от ударов, давления, толчков;
  • многообразие дизайнерских решений — лавочка может быть абсолютно любой формы, разных оттенков;
  • безопасность — основание и спинка изделия прочные, тут нет острых граней, поэтому упасть или травмироваться сложно;
  • комфортность и эргономичность — сидеть на таких скамьях довольно удобно, можно расслабиться и спокойно отдохнуть.

Минусы у изделий тоже имеются. Бетонные лавки имеют довольно большую массу, и перенести их с места на место трудно. Тем не менее, этот недостаток может стать и достоинством, ведь кража подобных конструкций практически нереальна. Если сделать сидение лавочки тоже бетонным, оно может казаться слишком холодным, поэтому желательно выполнять эту деталь из древесины. Чтобы бетон не покрылся трещинками с течением времени, его придется дополнительно покрыть гидрофобным составом.

Как сделать лавочку самостоятельно

Для начала разрабатывают проект будущей лавочки. Определяются с размерами, конструкцией — со спинкой или без, с подлокотниками и т. д., рассчитывают примерный расход материалов.

Расходники и инструменты

Инструментарий для создания лавки несложен — молоток, лопата, лом, шлифовальная машинка или болгарка со специальным шлифовальным диском, пила циркулярная. Из расходных материалов нужно заготовить:

  • фанеру опалубочную или МДФ для изготовления формы (такие листы имеют гладкую поверхность и не боятся влаги);
  • сухую бетонную смесь — до 5-10 мешков по 25 кг;
  • доски для сидения.

Если решено готовить бетон самостоятельно, нужно соединить 2 части песка, 3 части мелкого гравия и 1 часть качественного цемента.

Сборка панелей

Чтобы готовые бетонные блоки для ножек были одинаковыми, нужно сделать панели для форм равного размера. Выемки для досок в верхней части панелей также выравнивают. Выпиливают все деревянные детали с помощью циркулярной пилы.

Сборка форм

Из подготовленных панелей формируют большие деревянные ящики с 2-мя планками, которые будут создавать выемки в бетоне для установки сидения. Между планками оставляют свободное пространство примерно в 4 см или больше, чтобы выступы были надежными.

Дно для форм

На дно ящиков кладут детали из фанеры или МДФ, присоединяют их с помощью шурупов. Важно, чтобы отверстий не осталось, иначе бетонный раствор будет вытекать.

Заливка раствора

Ящики заполняют готовым составом на 10 см, накидывая его лопатой. После добавляют деревянные блоки для лучшего сцепления цемента. Следующий слой заливают только через сутки, когда блоки схватятся. Когда формы будут полностью закрыты раствором, верхний слой хорошо выравнивают стяжкой. Оставляют изделия просыхать на 3 суток, иначе они могут растрескаться при извлечении.

Работа с блоками

Панели раскручивают, достают блоки. Если доски в середине изделий слишком сильно сцепились с раствором, их вырезают при помощи циркулярной пилы. Помогают себе избавиться от формы при помощи молотка и ломика.

Читайте также:
Вертикальная подставка для сковороды

Установка блоков

В почве делают углубления на 10 см, хорошо трамбуют внутри них грунт. Кладут 7 см гравия, еще раз уплотняют слой. Потом ставят готовые бетонные блоки.

Проверка ровности

На двух установленных блоках располагают доску и проверяют ровность ее положения. При необходимости выравнивают блоки путем подсыпки гравия.

Крепление досок и шлифование

Доски для лавочки шлифуют машинкой. Если ее нет в наличии, используют брусок с наждачной бумагой.

Установка досок сиденья к содержанию ↑

Углубления для планок

При помощи пилы вырезают отверстия для планок, которые послужат креплением для длинных деревянных элементов.

Монтаж поперечных планок к содержанию ↑

Присоединение планок и финишные работы

Примеряют планки путем установки в углубления. Подравнивают длину досок, фиксируют их шурупами и еще раз шлифуют до гладкости. После покрывают герметиком. Боковые стороны бетонных блоков также шлифуют и декорируют согласно дизайнерской задумке. В результате несложных манипуляций получится оригинальное изделие для дачи и придомовой территории, которое будет радовать хозяев много лет.

Оригинальная садовая скамейка из бруса и шлакоблоков для улицы

Сегодня в строительных магазинах и на дачных участках можно встретить скамейки, изготовленные из: паллет, из покрышек, бревна, металла, камней, пней и чего-то еще. Но видели ли вы элементы малой садовой архитектуры из строительных пустотелых шлакоблоков?

Садовая скамейка из бруса своими руками

Каждому легко вообразить себя в своем саду возле дома на скамье, гамаке, лежаке, когда никто не, не жужжит над ухом, не говорит нам что мы должна еще что-то сделать. В ответ на эту прозаическую жизненную необходимость, каждый сможет позволить себе сделать скамейку из строительных пустотелых шлакоблоков.

А, казалось бы, какое отношение имеет строительный блок к скамейке? Основу конструкции скамьи составляют пустотелые бетонные шлакоблоки плюс строительный брус из дерева. Сделать самому какую оригинальную скамейку по силам даже домохозяйке. Но не каждая домохозяйка знает, что пустотелые шлакоблоки могут быть одно-, двух-, трех- и четырехканальные. Для домохозяек данная информация ассоциируется, скорее всего, с определенным типом людей, сидящих перед телевизором, чем с технологией строительных тонкостенных бетонных конструкций и материалов.

Простыми доступными для домохозяек словами: пустотелые шлакоблоки – это кирпичи с отверстием посередине, доступны в четырех вариантах, отличающиеся количеством отверстий. Для нашей скамьи будут использованы:

  • 6 блоков 3-х канальных
  • 2 блока 2-х канальных

Ниже представлены изображения с размерами строительных блоков, которые были использованы в этом проекте. Но в продаже также есть и другие модели, поэтому будьте внимательны. Комбинаций и версий скамеек может быть множество. Можно сделать скамью более узкой, без спинки, используя, например, по два 3-х канальных блока с каждой стороны.

После установки блоков, как на рисунке ниже, получился скелет (структура) садовой скамейки для улицы со следующими размерами:

  • высота сиденья – 52 см.
  • ширина скамьи – 72 см.
  • высота скамейки со спинкой – 88 см.

Длина лавки зависит от длины балок сиденья. В моем случае балки имеют длину 160 см., а длина самого сиденья (за минусом размеров блоков) – 110 см. Выше на фото моя садовая скамья DIY – (от англ. Do It Yourself «сделай сам) еще “без макияжа”.

Покраска бетонных блоков для скамейки

Строительные пустотелые бетонные блоки довольно пористые. Можно покрасить их краской для бетона, потому что она препятствует образованию пыли, предотвращает ломкость и самое главное – с ее помощью можно эффектно изменить цвет блока. В данном случаи была использована краска для покраски бетонных поверхностей с прекрасным качеством Primacol . Изначально было решено оставить оригинальный серый цвет. Но после покраски цвет бетона получился на несколько тонов светлее, что придало блокам благородства и прекрасного контраста с оранжевым. На этом фото видно этот нюанс оттенков:

Брусья для спинки сиденья скамьи

Ключевым элементом скамьи являются деревянные балки. Можно поехать куда-то на стройку или пилораму и выпросить несколько брусков. Так же можно заглянуть в строительный магазин и приобрести их немного дороже.

Читайте также:
Двусторонняя сапка-мотыга своими руками

Для этой скамьи был использован деревянный брус:

  1. 3 x 160 см. бруски размерами 14 x 7 см. Это прямоугольные бруски, идеально подходящие для сиденья.
  2. 2 x 160 см. бруски размерами 10 x 10 см., предназначены для спинки.

Главное подобрать брус к размеру внутренних отверстий, то есть отверстий каналов в пустотелом блоке. В этой модели скамейки использован брус сечением прямоугольника размером 17 x 12 см. Если вы посмотрите на проект, то увидите, что блоки, образующие основу сидения, ставятся вертикально. Поэтому возможно внутрь отверстий положить брусья на более широкую сторону (до 17 см). В пустотелых блоках, предназначенных для спинки нельзя было уже использовать прямоугольных брусков. Потому что лежали бы они, как и те что на сиденье, а это выглядело бы странно. На спинке брусок был 7 см. Могут возникнуть небольшие трудности, но, если Вы думаете о другом проекте – нарисуйте его сначала на бумаге.

Шлифование деревянного бруса для сидения и спинки

Готовы бруски и что дальше? Настройся на 2-3 ч. шлифования, так как древесина только слегка обработана, на ощупь очень грубая. Шлифуем тремя градациями бумаги разной зернистости – 40-ка – шлифует основные заусеницы, неровности, 80-ка – значительно выравнивает и заглаживает, 220-ка – дает приятную гладкость на ощупь.

В сравнении со сдиранием лака со старой мебели, шлифование идет быстро.

Защитная пропитка поверхности дерева

Скамья будет находиться снаружи, поэтому сырую древесину необходимо обработать пропиткой. В данном случае была пропитку для дерева Lux Decor, каштанового цвета, который поразил своим оранжевым оттенком. Нанесение пропитки – само удовольствие. Пропитка легко наносится кистью, не затекает, кроме того, сразу же можно положить второй слой. Зачем эта пропитка, разве нельзя их было покрасить? А нет, потому что пропитка защищает от грибов и плесени, от проникновения влаги (содержит воск в своем составе, который образует на поверхности приятный на ощупь защитный слой), от изменения цвета. Кроме того, пропитка подчеркивает структуру древесины. Пропитка настолько эффективна, что с 10 л. банки осталось 4/5 от объема. Этим остатком еще можно покрасить цветочные кадки. И даже смело можно пофантазировать на тему покраски крыши террасы.

Самодельная садовая скамья DIY – монтаж

Это детская игра в конструктор. Домохозяйке нужно быть всего лишь сильным ребенком, особенно при склеивании сторон скамьи, так как бетонные блоки не легкие. При сборке скамьи использовался монтажный клей – так, как показано на следующей фотографии. Однако потом их трудно было перенести в место размещения (каждая сторона скамьи весит около 50 кг.), хотя два человека с этим легко справятся.

  1. Ставим стороны скамьи из 3-х канальных пустотелых шлакоблоков на необходимом расстоянии.
  2. На каждую сторону ставим по одному 2-х канальному блоку.
  3. Всовываем балки в отверстия (не клеим их к бетону, конструкция прочная благодаря склеенным блокам)
  4. Садимся, ложимся или прыгаем от радости – DIY-скамейка все выдержит.

Обратите внимание на использование строительных пустотелых шлакоблоков в качестве цветочных горшков! Отверстия в стойках скамейки также дают возможности для садоводов – там можно, например, посадить суккуленты или другие растения для альпийских гор.

Для эстетов, любящих комфорт, была изготовлена садовая скамейка со спинкой в стиле Бохо. Подушка сиденья сшита из портьерной ткани (есть в Leroy Merlin), подушки под спину, вокруг цветы, свечи и журнальный столик. Думаю, что это не окончательный вариант, если речь идет об этой скамье. Тем более, вопрос, куда ее поставить, остается открытым. В любом случае демонтаж скамьи быстрый:)

Данная скамейка легко размещает на себе 3 домохозяйки. Прекрасное качество, дизайнерский характер – присутствует. Оригинальная садовая мебель за небольшие деньги!

Как сделать уличную скамью из бетона и дерева

Для изготовление уличной скамьи во дворе дома или на даче подойдут различные материалы. Практичным, недорогим и элегантным получается сочетание дерева и бетона. Причем с этой работой в принципе справится любой взрослый человек.

Понадобится

Для работы над скамьей понадобятся следующие инструменты и приспособления: циркулярная пила по дереву и металлу, болгарка, струбцина, привод сабельной пилы, дрель, отвертка, наждачная бумага, кисть, линейка и маркер, емкость (корыто), лопата, мастерок.

Читайте также:
Приспособление для закручивания стальной проволоки

Процесс изготовления садовой скамьи

Начинаем работу с изготовления двух одинаковых опалубок под бетонные ножки. Для этого делим лист меламина переносной циркулярной пилой на две половинки.

Затем каждую из них распускаем на стационарной циркулярной пиле на необходимые элементы по две единицы.

Собираем опалубки, используя струбцины, дрель, сверло и шурупы, принимая меры по увеличения их прочности и жесткости.

Чтобы бетонная смесь при высыхании не прилипала к выступающим углам опалубки, оклеиваем их специальной лентой.

Опалубки для ножек скамьи протираем изнутри влажной тряпкой для удаления пыли, грязи и мусора. Наносим из строительного пистолета на все стыки герметик и заглаживаем его специальным профилем.

Для укрепления бетонных ножек используем 10-миллиметровую арматуру, разрезая ее по длине маятниковой пилой.

Замешиваем бетонный раствор и заполняем им опалубки.

Когда они будут залиты наполовину, укладываем куски арматуры в раствор и встряхиваем опалубки, подложив под основание с края плоский фал, вручную.

Заполняем опалубки полностью и для удаления оставшегося в растворе воздуха, приводим в колебание боковые стенки опалубок, воздействуя на них по периметру приводом сабельной пилы.

Теперь оставляем опалубки с залитым бетонным раствором на одну неделю в покое, пока он не затвердеет. Затем опалубки разбираем, выкручивая шурупы, которыми они были скреплены, а ножки устанавливаем в нужном месте.

В верхние неглубокие, но широкие пазы ножек укладываем продольную доску сидения, следя за тем, чтобы между стенками паза и доской был небольшой зазор для компенсации температурных расширений материалов.

В паз заподлицо с наружной стороной ножки впритык к торцу продольной доски устанавливаем поперечную.

То же самое делаем и с другой стороны. Отрезаем продольную доску по поперечной линии, отступив от наружного края бетонного основания ширину деревянной вставки.

Убираем деревянные элементы сидения и зачищаем ножки наждачной бумагой, удаляя неровности, скругляя углы, кромки и наплывы.

Для защиты бетонных ножек от влаги покрываем их кремнийорганической эмалью. Дав ей впитаться и высохнуть, красим бетон в черный или другой цвет.

Обрабатываем доски болгаркой и наждачной бумагой, пока не будут удалены все заусенцы, шероховатости и скруглены кромки.

Снизу продольной доски для ее укрепления и устойчивости посередине приклеиваем и прикручиваем шурупами доску поуже, но такой же толщины, которая своими концами будет упираться в бетонные ножки.

Обвязываем с натягом ножки из бетона строительным шнуром и укладываем поперек, смазав место контакта с продольной доской клеем, элементы сидения с зазором, равном толщине бруска меламина (20 мм), между нитями шнура.

Начиная со второй, и до последней закрепляем поперечные элементы струбцинами, и прикручиваем снизу шурупами.

Два крайних поперечных элемента сидения не приклеиваем, т. к. они будут съемными. Для этого к ним с торца посередине на трех утопленных шурупах крепим бруски.

На продольной доске сидения с двух сторон подготавливаем места для двух длинных шурупов, которые будут вкручены в бетон после установки скамьи на свое место.

Торцы поперечного бруса и продольной доски закрываем деревянным элементом и прикручиваем его четырьмя шурупами.

Все деревянные части сидения сверху и снизу в два слоя покрываем уретановым лаком для защиты от влаги, солнца и растрескивания.

После установки бетонных ножек в нужном месте возвращаем деревянное сидение без крайних поперечин на место и вкручиваем до упора по два шурупа в подготовленные для них места в продольной доске сидения.

Ставим на место крайние поперечные элементы сидения и скамья полностью готова выполнять свои функции.

Кстати, сидение к бетонным ножкам также можно крепить с помощью металлических уголков, прикрепляя их снизу шурупами к усилительному брусу и боковым сторонам ножек.

Смотрите видео

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: