Насадка для забивания дюбель-гвоздей из сломанного бура

Насадка Milwaukee SDS-Max для забивания электродов и арматуры 13,3 мм

Рис. 1 – насадка на перфоратор для головок с резьбой М16, 5/8«, ¾«

Рис. 2 – насадка на перфоратор для головок с резьбой М20

Рис. 3 – насадка на перфоратор для головок с резьбой М16, 5/8«, ¾«, габаритные размеры

Рис.4 – насадка на перфоратор для головок с резьбой М20 габаритные размеры

Рис. 5 – насадка на перфоратор монтаж стержней с резьбой М16

Рис.6 – насадка на перфоратор монтаж стержней с резьбой М16

Насадка на перфоратор, вибромолот или отбойный молоток под переходник SDS-MAX.

Стальная насадка из закаленной конструкционной стали с переходником для специального электроинструмента под патрон типа SDS-MAX. Для заглубления вертикальных стержней при помощи передачи удара от ударного электроинструмента. При монтаже омедненных или оцинкованных стержней необходимо руководствоваться важным условием забивания — передача удара от насадки к удароприемной головке должна проходить строго вертикально, дабы избежать разрушения металла головки или соединительной муфты на стержне. Ресурс насадки зависит от плотности грунта, в который производится установка стержней и количества уже заглубленных электродов. И составляет 50-90 стержней при средней плотности грунта и небольшой длины локального очага с вертикальными заземлителями.

Рис. 7 – насадка на перфоратор монтаж стержней с резьбой 5/8«

Наименование предназначение Артикул
Насадка на вибромолот SDS Max для стержней Направляющие головки М16, 5/8 «, ¾« Z10105
Насадка на вибромолот SDS Max для стержней диаметром 20 мм Направляющие головки М20 Z10108

Рис. 8 – насадка на перфоратор монтаж стержней с резьбой 5/8«

Добавить комментарий

Техника прокладывания канавок

Затем при помощи бура пробиваем отверстия вдоль наметки, затем лопаткой по предварительной разметке выбираются канавки под проводку. Саму лопатку ставят вдоль канавки. Если поставить её поперёк, края, которые и так получаются рваными, будут ещё хуже, вплоть до вываливания целых кусков. Лопатка это недорогой инструмент, единственно, что её лучше применять после предварительного пропила. При самостоятельном применении её края получаются несколько рваными.

Удаление лишнего бетона стамеской Работа насадки зубило

Разница в работах на стенах из бетона и кирпича в том, что при работе с бетонной стеной нужно прикладывать больше усилия к перфоратору, а при работе с кирпичными стенами нужно предварительно проделать отверстия вручную при помощи керна и молотка. Тогда сверло возьмет сразу правильное направление и не уйдет в сторону.

При работе с кирпичными стенами сильно давить нельзя во избежание поломок, как инструмента, так и сверла. Любое отверстие сначала нужно начинать сверлить с малого диаметра, 4-6 мм, затем 8 мм, только потом при помощи бура делается нужный диаметр. Перемычки между дырками убираются лопаткой с U – образным наконечником в режиме « удара со сверлением». Дырки желательно сверлить как можно ближе друг к другу или использовать насадку для перфоратора для штробления бетона.

При этом перфоратор выставляют в режим удар со сверлением.

Сами насадки в зависимости от вида применяемых работ бывают разной формы.

В случае, если нужно удалить штукатурку или старую плитку на стене, используется пика, которая имеет узкое и тонкое долото на конце. Для прокладывания канавок самой лучшей насадкой считается штрабер. Но наиболее часто все- таки используется бур и лопатка или, как ее ещё называют, зубило, которой выбивают канавку.

Насадка На Перфоратор Для Забивания Гвоздей

Пистолет для забивания гвоздей: пневматический, электрический

Строй магазины всегда предлагают большой выбор инструментов, но, такая обычная вещь как гвоздезабивной пистолет отыскать не до боли просто.

    Как Развести Бензин Для Двухтактного Двигателя Триммера

К большенному огорчению, он не получил широкого распространения в стране, ему тяжело соперничать с молотком как еще его именуют топором. Но большие строй компании почаще стали использовать Данный инструмент ввиду экономии времени не расходов. В процессе в торговле появилось огромное количество моделей данных пистолетов, которые, иногда, практикуется на каком-то одном виде материала. Дошло даже как будет произведена грамотная установка, что некие изготовители российского стали продавать очень пистолет к каждой породе деревьев. В процессе, мы получаем достаточно широкий перечень моделей пистолетов для забивания гвоздиков, включая чисто проф для работ хоть какого уровня.

Читайте также:
Подставка для инструмента при работе с лестницы

Как работает гвоздезабивной пистолет

Пистолет для забивания гвоздей

прост в процессе внедрения. Его удобство заключается в таком разрезе, что не нужно прилагать практически никаких усилий. Так чтоб забить гвоздь, необходимо только приставить пистолет к месту скрепления деталей не надавить на курок. Поршень, который работает из-за энергии пороха, газа, электричества или сжатого воздуха, загоняет гвоздь до самого конца в выбранное вами место. Позже поршень ворачивается в начальное положение, а из барабана поступает новый гвоздь, и так то будет длиться, пока барабан не пустеет. С внедрением пистолета получится забить более 2.4 гвоздиков за секунду, такое не выполнишь с внедрением молотка. При наличии, какой энергии работает пистолет не определяет его вид, это один из методов подразделения пистолетов.

Круг использования этих инструментов очень широкий. Они необходимы всюду, где необходимо присоединить одну деталь с другой, не, Вы, они из дерева. Строительные работы, ремонт, сборка мебели – вот неполный перечень работ, где можно их использовать. В строительстве, строительный пистолет для гвоздиков, употребляется как дополнительное крепление стропильной комплекса бухгалтерских программ личного дома. Уже сейчас, он употребляется в установке напольных покрытий, строительство самого пола, прикрепление потолков натяжных.

Виды пистолетов для забивания гвоздей: пневматический, электрический и газовый

Отверстие в потолке без пыли и шума

А если пыль попадает в патрон дрели, то патрон может заклинить так, что даже сверло не достанешь.

По-хорошему после 10-20 отверстий в потолке, которые приходится делать, например, при креплении каркаса подвесного потолка, патрон дрели нужно промывать растворителем или уайт-спиритом, а патрон перфоратора очищать от мусора и старой смазки. Насчет промывки или прочистки патрона я не любитель, поэтому стараюсь использовать пылесборник всегда, когда сверлю потолок.

В отличие от некоторых других электроинструментов, таких как шлифмашинка или электрорубанок, пылесборники в комплект дрелей и перфораторов не входят, поэтому приходится делать пылесборник самому.

Для пылесборника дрели или перфоратора годится практически все, в чем можно сделать дырку под сверло. Например, можно разрезать детский резиновый мячик диаметром 4-7 см пополам и получится 2 пылесборника.

Но если дети с мячами вокруг не бегают, то должны обязательно быть домохозяйки, у которых в запасе всегда есть пластиковые крышки для майонезных банок, а если и такого добра нет, то в качестве пылесборника всегда можно использовать крышку от монтажной пены, во время ремонта такие крышки обычно в квартире появляются. А если дело совсем худо и ничего вышеперечисленного в квартире нет, то пластиковая бутылка и туалетная бумага в доме всегда найдутся.

Так как сверлить отверстия в потолке приходится не каждый день, то иногда бывает быстрее сделать новый пылесборник, чем искать в развалах инструмента старые. Как пример, привожу видео сверления потолка:

В данном случае использовалась крышка от монтажной пены. В крышке было проделано отверстие диаметром на 1 мм меньше диаметра сверла. Затем пылесборник был одет на сверло.

В крышках от монтажной пены есть технологические отверстия и чтобы во время сверления потолка через эти щели не сыпалась цементная пыль, пространство между сверлом и боковыми стенками крышки закладывается салфетками или туалетной бумагой.

Самостоятельное средство отвода пыли

К самостоятельным средствам, пусть и примитивным, можно отнести шланг пылесоса. Он довольно прост в применении и не требует никаких финансовых затрат. Шланг можно поместить рядом с отверстием. Но в этом методе есть недостатки. Для сверления тяжелыми перфораторами потребуется помощь, да и часть пыли все-таки проникнет в помещение.

Важно! В последнее время появились так называемые вакуумные пылеуловители. Они выполнены из прочного корпуса и служат долгое время.

Пылесборник для сверления стен своими руками – фото

© Автор: Николай Мартыненко Фото автора

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Самодельное приспособление для штукатурки стен своими руками Штукатурим пульверизатором С помощью нехитрого приспособления…
  • Три полезных приспособления своими руками Приспособления и инструменты своими руками…
  • Полезные приспособления для дачи своими руками – сборник 1 Полезные приспособления и идеи для…
  • Тиски для вертикального распила своими руками (фото + чертеж) Удобные тиски для заготовки дров…
  • Как украсить дачу – идеи и фото ДАЧНЫЕ ФАНТАЗИИ НА ШЕСТИ СОТКАХ БОЛЬШОЙ…
  • Пропалыватель своими руками – фото Как сделать устройство для прополки Взял…
  • Доработка мотоблока своими руками – часть 2: навесное и приспособления Приспособления и навесное для мотоблока …
Читайте также:
Стойка для казана из профтрубы и винтового домкрата

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Своими руками › Полезные приспособления своими руками › Мусоросборник для сверления своими руками – фото

Как сверлить отверстия без пыли и мусора

Надоело убирать пыль и грязь после каждого просверленного отверстия в квартире? Благодаря нашим «лайфхакам» вы сможете сверлить отверстия без пыли и мусора!

В этой статье мы предложим несколько вариантов, которые помогут вам просверлить отверстие без пыли.

Используем пылесос

Казалось бы нехитрое приспособление, но это действительно работает. Суть проста, во время сверления дрелью, непосредственно рядом с отверстием нужно держать включенным шланг пылесоса(насадку лучше снять).

В результате, вся мыль и мусор из отверстия будет всасываться в пылесос, не загрязняя при этом вашу квартиру.

Если у вас ремонт, и отверстий нужно сверлить много, можно купить специальную насадку-пылеуловитель для дрели, или сделать ее самостоятельно из подручных средств.

Конвертик на стене

Если отверстие сверлится в вертикальной стене, отличным вариантом будет приклеенный бумажный конвертик, прямо под отверстием. В этом случае вся пыль из отверстия будет падать не на пол, а в этот конвертик. Конвертик делается и крепится к стене при помощи обычного скотча.

Это самый простой вариант. Всю пыль такой конвертик не соберет, но 80-90% будет удержано на конвертике.

Конвертик на дрели

Этот вариант скорее подойдет в том случае, если отверстие сверлится в потолке. достаточно обернуть основание дрели бумагой, соорудив таким образом что-то вроде «кулька» и зафиксировать его при помощи скотча.

Монтажный нейлер для забивания дюбелей

Монтажные дюбели применяются для крепления материалов различных видов.

Ручное забивание крепежа требует много времени и усилий. Для облегчения этой задачи используются нейлеры. Различные типы воздействия приводят в движение поршень, который забивает дюбель в поверхность.

Характеристики устройства

В зависимости от модели могут различаться свойства и показатели строительных пистолетов для дюбелей, но у них есть и общие для всех параметры:

  • ручной или полуавтоматический способ подачи патрона;
  • вес заряженного пистолета — 3,1−5 кг;
  • электрическое, пороховое, аккумуляторное или газовое питание;
  • однозарядное или многозарядное устройство подачи элементов для фиксации;
  • длина прибора — 345−475 мм;
  • диаметр ствола — 8,2−12,5 мм;
  • диапазон рабочих температур — от -31 до +53 ° C.

Сферы использования

Нейлер применяется в строительстве для забивания дюбелей, шпилек, гвоздей и штифтов в различные виды поверхностей. В основном он применяется для работы с поверхностями на основе:

  • пластика;
  • бетона;
  • натурального и искусственного камня;
  • дерева;
  • керамического и силикатного кирпича.

Этот инструмент подходит для объемных работ, включающих многократное повторение однообразных действий.

Дюбельный пистолет применяется для следующих целей:

  • Прокладывания коммуникаций во внутренней части здания. Скорость вбивания элементов для крепежа напрямую влияет на качество монтажа. При медленной установке фиксаторов может произойти их перекос. Это приведет к снижению функционирования интернет-кабелей, проводов антенн и электросети при их эксплуатации. Быстрое крепление дюбелей с использованием нейлера гарантирует точную и ровную фиксацию элементов. Для достижения оптимального результата необходимо правильно провести разметку и расчеты.
  • Обшивки сайдингом фасада здания. Декоративная отделка включает в себя закрепление на стенах большого числа элементов гвоздями.
  • Монтажа мягкой кровли. Этот процесс требует равномерного и качественного крепления всех элементов, что вручную сделать довольно сложно. Система регулировки в монтажном пистолете позволяет оптимизировать работу.
Читайте также:
Приспособление для приготовления пищи на природе

Виды пистолетов для монтажа

Существует несколько типов пистолетов, имеющих принципиальные различия в системе генерации сил для забивания крепежей.

По принципу работы монтажные нейлеры делятся на категории:

  • пороховые;
  • газовые;
  • электрические;
  • пневматические.

Каждый из видов подходит для определенных материалов и условий работы, имеет свои достоинства и недостатки.

Аппарат с пороховыми патронами

Пистолет, забивающий дюбели в ровную поверхность, работающий на патронах с порохом. У расходных материалов могут быть различные диаметры и цвета, отображающие мощность выстрела. Например, патрон К-3 с зеленым окрасом производит до 250 Дж энергии. Такого количества достаточно для установки обычного дюбеля в бетон средней прочности или кладку из силикатного кирпича.

Патронные устройства применяются с несколькими видами дюбелей:

  • под металл;
  • с элементами резьбы;
  • для древесины;
  • для цельного бетона;
  • с широкими шляпками.

Аппарат небольшого размера, мощнее всех аналогов, обладает максимальной точностью подачи дюбеля. Работать с ним можно автономно, без баллонов, шлангов и электричества. Для монтажа подходят многие типы фиксаторов.

Иногда бывает сложно подобрать нужный патрон под определенные задачи. Периодически требуется прочистка устройства и замена пришедших в негодность компонентов. Пистолет непригоден для смежных типов работ (перфорация, завинчивание шурупов). При высоких рисках возникновения пожаров или взрывов аппарат использовать нельзя. Постоянно нужно приобретать подходящие патроны. Сгорающий порох оставляет выхлопные газы. Для покупки требуется разрешение. Во время работы задействует обе руки.

Газовый инструмент

Модель с баллоном, подающим порцию газа, которая при взрыве отправляет ударную волну на поршневой механизм. Этой силы хватает для моментального забивания фиксатора из металла в рабочую поверхность.

Прибор имеет малый вес даже вместе с зарядом. Для работы газового строительного пистолета не требуется электричество, провода, шланги и кабели. Он прост в использовании, обладает хорошей ударной мощностью, которая позволяет проводить прямой монтаж. Эта модель может выполнять функции перфоратора и шуруповерта.

Недостатками газового нейлера являются высокая стоимость баллонов, потребность регулярного проветривания помещения, дороговизна расходных материалов и самого инструмента.

Электрический прибор

Монтажный электропистолет, питающийся от электричества, дает самую низкую мощность среди других приборов для забивания дюбелей. Он задействуется при чистовой и финишной отделке с небольшими фиксаторами.

Электрические нейлеры имеют малый вес, легки в применении, почти не издают шума и вибрации. Расходные компоненты доступны по стоимости. За электроинструментом просто ухаживать, он не выбрасывает выхлопные газы.

Это приспособление зависимо от электроэнергии, обладает малой скорострельностью, непригодно для работы в помещениях с повышенной влажностью и опасностью возникновения взрывов, пожаров. Оборудование стоит довольно дорого.

Пневматический нейлер

Популярным среди пользователей является аппарат с компрессором, нагнетающим сжатый воздух, который при расширении выделяет энергию. Давление, подаваемое пневмопистолетом, должно сохраняться на постоянном уровне в 5,3−7,2 бара для стабильной работы.

К пистолету необходимо подключать плотный воздухопроводный шланг, ограничивающий перемещения и движение устройства. Современные марки оборудованы более удобными и легкими комплектующими. Нейлер также зависим от источника электроэнергии, который могут заменить батареи аккумулятора (длительность работы — 46 минут).

Пневматический инструмент имеет высокую скорострельность, мощность, компактные габариты. Он прост в обслуживании и использовании, надежен. Прибору не требуются для работы газовые смеси и патроны. Благодаря малому весу пистолетом удобно держать в руках. Аппарат производит мало шума, доступен по цене, не требует особого разрешения на покупку. Для работы нужен компрессор или сжатый воздух в баллонах.

Популярные модели

Пороховой поршневой пистолет GFT-307 применяется с патронами 5,6х16 мм, может забивать дюбели длиной до 76 мм и диаметром 8 мм. Замена поршня требуется после 1500 выстрелов, чистка устройства — после 1000. Вес аппарата 1,85 кг. При открывании патронника происходит полуавтоматический выпад стреляной гильзы. Присутствует блокировка от незапланированного выстрела. Экран (упор) обеспечивает защиту от разлетающихся частиц материала и рикошета. Цена модели 6500 р.

Многозарядное монтажное устройство Spit P370 подходит для любых типов монтажа. Оно имеет слабую отдачу, хорошую скорострельность, возможность настройки энергии выстрела. Присутствует большой выбор материалов для расходования. Масса прибора с магазином составляет 3,2 кг, без него — 2,8 кг. Нажимное усилие для выстрела — 17 кг. Подходит для работы со сталью и бетоном. Может забивать в час до 700 гвоздей. Цена — 46700 р.

Читайте также:
Топор из куска пильного диска и стальной трубы

Газовый молоток для монтажа Toua GSN40A применяется для заглубления гвоздей 15−40 мм в стальную или бетонную поверхность. Он также подходит для мембран гидроизоляции, гипсокартона, кирпича, фанеры, штукатурной сетки, перфоленты и натяжных потолков. Магазин вмещает до 20 гвоздей. Выходящая энергия — 90 Дж. Аккумулятора хватает на 1500 выстрелов, газового баллона — на 1000. Вес аппарат — 3,4 кг. Стоимость пистолета 31 тыс. р.

Гвоздезабивной инструмент на газовом питании Paslode IM350+ подходит для работ с каркасным деревом. Выпускает энергию в 82 Дж. Емкость баллона на 1 тыс. выстрелов, аккумулятора — на 4000. Магазин может вместить 55 гвоздей. Масса со вставленным аккумулятором 3,4 кг. Загрузка дюбелей под углом в 30 градусов. Прибор совместим с реечными фиксаторами. Скорострельность — 2−3 гвоздя в секунду. Цена инструмента — 54600 р.

Особенности эксплуатации

Дюбель-гвозди, применяемые в строительных пистолетах, отличаются от обычных фиксаторов особой конфигурацией и строением. Они представляют собой гвоздь с расположенной у острия шайбой, которая обеспечивает плотное соединение крепежа и поверхности.

Для получения качественного результата нужно понять, как пользоваться строительным пистолетом правильно. Работа с инструментом происходит следующим образом:

  • предварительно намечается место, где должен будет располагаться дюбель;
  • заряженное устройство подносится вплотную к поверхности и производится выстрел;
  • стержень углубляется в материал, происходит перемещение и фиксация шайбы у шляпки гвоздя.

Использовать дюбели с пористыми поверхностями нельзя. Фиксатор может провалиться в материал или непрочно закрепиться.

Originally posted 2018-04-06 09:24:27.

Как Забить Дюбель Без Дрели

Как забить гвоздь в бетонную стенку: полезные советы и советы

Как забить гвоздь в бетонную стену?

При отсутствии необходимых инструментов, можно воспользоваться более дешевыми подручными средствами.

Как проделать дырку в стене, используя подручные средства

Оформление интерьера картинами

Приступая к ремонту или желая украсить комнату элементом декора, можно натолкнуться на типичные сложности.

Если стена, куда будет вешаться желаемая картина или полочка является бетонной, необходимо использование дрели или перфоратор.

Но дорогие инструменты имеются далеко не у каждого обывателя. Поэтому, не стоит отказываться от запланированного решения, достаточно задуматься над возможными более дешевыми аналогами.

Сперва, необходимо определиться с размером желаемого отверстия и предметом, который заменит сверло перфоратора. Если диаметр не превышает 10-15 мм, идеально подойдет шлямбур. Так называется металлическая трубка с заточенными зубцами на конце.

Шлямбур приставляют к намеченному участку и бьют молотком. После каждой пары ударов его поворачивают на треть оборота и продолжают дальше, не забывая периодически вытряхивать накапливающуюся пыль в отверстии.

При отсутствии шлямбура можно использовать:

  • стальной прут
  • пробойник
  • сверло по металлу

Выбранный предмет нужно заранее модифицировать. Конец, по которому будем бить молотком, стоит отшлифовать наждаком для придания ровной поверхности, чтобы было удобно ударять. Другую сторону необходимо заострить, после чего использовать так же, как и шлямбур.

Если в работе попадется твердый камень, можно взять специальный дюбель-гвоздь. Сняв шайбу и придерживая его плоскогубцами, немного направляя вверх, наносить осторожные удары. Острый тонкий кончик расколет камень, после чего основной инструмент доразобьет его.

Заботясь об эстетичном виде, важно делать все аккуратно, заранее обозначив точку соприкосновения стены со шлямбуром, то есть будущее отверстие – карандашом. Далее, осторожно, без рывков и следя за точкой, проделывается дырка. Конечный результат не должен иметь надломы, поэтому важно уделить процессу должное внимание.

ОТВЕРСТИЕ В КИРПИЧЕ БЕЗ ДРЕЛИ

ОТВЕРСТИЕ В КИРПИЧЕ БЕЗ ДРЕЛИ.

Глаза боятся. руки делают || Как просверлить отверстие в бетоне БЕЗ ПЕРФОРАТОРА

Глаза боятся. руки делают || Как просверлить отверстие в бетоне БЕЗ ПЕРФОРАТОРА Моя дрель ни одним сверлом.

Таким нехитрым способом получится забить гвоздь в бетонную стену без перфоратора.

Читайте также:
Как сделать ракетную мини-печь для дачи

Чем можно заменить гвоздь

Дюбель вместо гвоздя

Когда дело касается бетона, гвоздь считается не лучшим решением.

Можно заменить его дюбелем.

Он продается в строительных магазинах и стоит относительно недорого.

На выбор покупателя предоставляется широкий выбор продукции: пластиковые, металлические, нейлоновые.

Если необходимо повесить картину или полочку, при забивании его нужно держать под наклоном сверху вниз.

Таким образом, крепление станет надежнее и прослужит много лет. В случае непредвиденного воздействия на стены от времени или особенностей климата, деталь интерьера не упадет, будет держаться надежно.

Идеальным вариантом окажется и специальные дюбель-гвозди. Они предназначены непосредственно для забивания в бетон. Гвозди для бетона имеют более толстые стенки, поэтому не сломаются в процессе работы с ними.

Материал и конструкция позволят легко использовать их, достаточно лишь взять тяжелый молоток для большей эффективности. Они будут идеально держаться в стене.

Если допускается замена гвоздя на более подходящее решение, стоит уделить этому особое внимание.

Вбить гвоздь с помощью пробки

Деревянные пробки – чопики

В случае, когда замена гвоздя не допустима, прибегают к помощи деревянной пробки, называемую многими чопиком.

Его выпиливают из дерева и подгоняют под требующиеся размеры.

Длина соответствует глубине отверстия, один кончик делают в форме конуса для лучшего вхождения.

Ширину другого края оставляют на 2-3 мм больше отверстия. При отсутствии желания или возможности сделать чоп самостоятельно, его можно купить в магазине, выбрав соответствующий размер.

В остром кончике чопика можно сделать пропил и вставить небольшой клин. Добравшись до дна отверстия, он увеличит прочность соединения чопа и стены.

Так, забить гвоздь в бетонную стену без дрели будет гораздо проще. Мягкая, деревянная поверхность чопика заменит твердый материал стены. Нужно лишь аккуратно, не торопясь забить гвоздь и все готово.

В забитое углубление можно запросто вкрутить саморез или шуруп. Сделать это удобнее получится с помощью специальных пластмассовых пробок, которые продаются в магазинах. Тогда, можно не брать в расчет чопик. Вставив дюбель в проделанное шамбуром углубление, саморез легко ввинчивается внутрь.

Использование деревянных пробок так же не обязательно. Достаточно заполнить отверстие раствором, состоящим из цемента или алебастра, после чего вставить шуруп, винты которого заранее обматывают проволокой и промокают растровом.

Как правильно забивать гвоздь: лучшие лайфхаки от мастеров


Как правильно забивать гвоздь: лучшие лайфхаки от мастеров

Как правильно забить гвоздь? На этот вопрос, как кажется, должен знать ответ любой уважающий себя мужчина. Но если все действительно так просто, как кажется, то почему то и дело приходится слышать о расколовшейся доске, отвалившемся слое штукатурку, погнутых гвоздях и отбитых пальцах?

Возможно, все-таки есть какие-то правила, секреты, нюансы для проведения данной манипуляции? Давайте посмотрим.

Какой инструмент нужен?

Очень частой ошибкой при забивании гвоздя становится неправильно подобранный молоток. Стоит запомнить простое правило, что чем крупнее и длиннее гвоздь, тем больше и тяжелее должен быть столярный молоток. В зависимости от размера гвоздя выбирают определенный типоразмер молотка из четырех существующих:


МСТ-1 с рукоятью в 25-28 см, рабочей частью в 9 см и весом до 250 г хорошо забивать самый миниатюрные гвозди длиной до 4 см;

  • МСТ-2 с рукоятью в 30-32 см, рабочей частью в 11 см и весом в 500 г можно использовать для забивания более крупных гвоздей. Это самый ходовой инструмент;
  • МСТ-3 весит уже 800 г, а по остальным параметрам и сфере использования почти не отличается от предыдущего варианта;
  • МСТ-4 с рукоятью в 35-37 см, рабочей частью 13 см, и весом около 1 кг забивают гвозди от 8 см и более и даже дюбель-гвозди.
  • Конечно, с помощью МСП-4 можно забить и маленький обойный гвоздь, но более комфортно будет работать с инструментом с адекватными размерами. Но, если в доме есть только один молоток, и нужно забить один-единственный гвоздь, чтобы повесить картину, то особо заморачиваться ненужно – другое дело, если объемы строительных работ более масштабны.

    Читайте также:
    Как сделать рыхлитель для дачи своими руками

    Правильный выбор молотка

    Молоток чаще всего применяют для забивания гвоздей, кроме того, он служит для удаления старого раствора с кирпичного материала, правки листового металла, деликатной работы с плиткой. Различают их по формам, массе, наличию металлических, пластиковых, резиновых или деревянных элементов. Из-за этого правильно подобрать молоток достаточно сложно, при этом необходимо помнить, что неправильный выбор или применение этого инструмента могут стать причиной травм.

    Если приобретаете молоток с металлическим обухом, проверьте его качественное состояние, возьмите два одинаковых молотка, ударьте их несколько раз друг об друга. Если изделие качественное, следов от ударов не останется.

    Ручка должна крепиться прочно, не иметь трещин, структурно состоять из длинных волокон. Есть пластиковые и металлические рукоятки, которые, в отличие от аналога из древесины, в техническом обслуживании не нуждаются.

    Ручка из пластика с внутренним армированием считается долговечной, крепление рабочей части не ослабляет. Молотки, полностью изготовленные из металла, имеют прорезиненные рукоятки, понижающие вибрацию и придающие удобство в работе. Такой инструмент имеет одно главное достоинство – цельность конструкции.

    Различают инструмент и по массе. Для домашних целей подходят молотки весом от 350 до 450 гр., для более серьезных работ рекомендуется использовать инструмент от 600 гр.

    Секреты правильного забивания гвоздей

    Гвоздь будет идеально входить в поверхность, не деформировать ее и сам не сгибаться, а молоток не станет причиной травм, если следовать нескольким несложным советам.


    Если опыта в забивании гвоздей не так уж много, то не лишним сначала будет нанести разметку и карандашом обозначить место будущего крепления. Далее гвоздь прислоняют к намеченной точке придерживают указательным и большим пальцем у основания, а мизинцем упираются в поверхность для большей устойчивости. Начинать нужно с несильных движений для того, чтобы вогнать гвоздь на 3-4 мм в поверхность, а когда он уже держится, можно приступать к более сильным ударам. Профессионалы говорят, что чем меньше будет ударов, тем более крепко будет сидеть гвоздь, поэтому постарайтесь получше прицелиться к шляпке гвоздя, и, держа молоток за конец рукояти (так удар будет сильнее и потребует меньше усилий), сделайте пару кистевых, а затем 2-3 сильных локтевых удара.


    Наверное, многих новичков в вопросе забивания гвоздей волнует сохранность пальцев, ведь держать их у шляпки при не слишком точном ударе означает получить травму. Поэтому первые разы можно пользоваться подручными средствами, чтобы придерживать гвоздь: это может быть обычная прищепка, расческа или даже пассатижи. Кстати, последние помогут и если нужно вбить длинный гвоздь, чтобы он при этом не сгибался: достаточно просто придерживать ими изделие около шляпки.


    Важно выбрать гвоздь подходящей длины: он должен не менее чем на треть, а лучше на 2/3, войти в поверхность, к которой осуществляют крепление. Если забивать гвоздь под углом, то надежность соединения при этом возрастает.


    Сам процесс забивания гвоздей очень быстро доходит до автоматизма, а проблемы могут возникнуть только при работе с труднодоступными местами, например, когда нужно установить крепление в углублении, в углу и т.д. В этом случае на помощь придет стальной сердечник и металлическая трубка, с которыми процесс максимально упрощается: трубка надевается на гвоздь, а сердечник упирается в шляпку, а дальше действуйте так, как и обычно, нанося удары молотком по сердечнику. Вместо трубки и сердечника можно использовать гайку с диаметром чуть больше шляпки гвоздя и болт. Если же необходимо забить гвоздь в пружинящую планку, то можно использовать струбцину и с ее помощью вдавить гвоздь, или же в качестве опоры использовать массивный молоток.


    Часто гвозди имеют свойство гнуться и даже ломаться. Причин этому несколько: слишком сильные или неточные удары, либо слишком твердая поверхность. Поэтому при необходимости создать крепление в бетонной или кирпичной стене лучше пользовать дюбелем. Так, на бетонной стене сначала намечают необходимое место, а потом с помощью перфоратора пробуривают необходимое отверстие: на буре указан диаметр, который должен совпадать с аналогичным показателем для дюбеля. Глубина полученного отверстия должна чуть превышать длину дюбеля. Затем очищают пыль, забивают дюбель и устанавливают гвоздь. Кирпичную стену можно сверлить ударной дрелью, причем желательно делать отверстие в ]кирпича[/anchor], поскольку кладочный раствор – недостаточно надежное место для крепления.

    Читайте также:
    Тележка для садового шланга из пластиковой трубы

    Работа с кирпичными стенами


    Если вас интересует, как забить гвоздь в кирпичную стену, представленная в данном разделе информация будет вам полезна. Прежде всего, нужно определиться с местом. Его лучше всего выбирать посередине кирпича. Раствор, удерживающий кирпичи, представляет собой не самую надежную опору. Желательно использовать для сверления кирпича дрель. Начинать следует аккуратно, чтобы не нарушить кладку. Когда дрель войдет в стену более чем на 1 см. можно наращивать скорость вращения. После того как отверстие будет пробурено, из него нужно будет удалить крошки и пыль. Теперь можно забить гвоздь или патрон.

    В завершение

    Пожалуй, это основные правила, которые должны помочь начинающему мастеру правильно и без проблем, травм и ущерба забивать гвозди. Если же понадобится вытащить уже забитый гвоздь, то можно поддеть его гвоздодером или отверткой, а потом подхватить шляпку клещами и тянуть. При этом под инструмент лучше подложить кусок деревяшки, чтобы не оставить видимые вмятины на поверхности.

    Статья написана для сайта .

    Особые случаи

    Необходимая длинна для Нагелей

    Вам может понадобиться работать с нагелями. Это шурупы по бетону.

    Модели для саморезов-нагелей имеют в сечении звезду. Эти биты тоже должны быть короткие, длинные покупать не стоит. Во первых они будут работать как торсион во вторых вытянут лишнюю сотню из кошелька.

    Необходимая длинна для мелких саморезов

    Мелкие саморезы требуют особый подход. Для них нужны совсем маленькие штучки с маркировкой PZ 1.

    Что такое PZ 1 и чем отличается PH 1, вы просто обязаны знать. Если не знаете — читайте здесь.

    Маленький саморез — часто вкручивается в маленькое пространство, где соединителем воспользоваться не удастся. Приходится покупать удлиненную биту (50 мм) с маркировкой PZ 1.

    Как не повредить пальцы молотком

    Не стоит забывать о собственной безопасности, особенно если практические навыки в работе еще не сформированы.

    Предохранить пальцы от повреждений помогут рядом расположенные предметы:

    Небольшой кованый топорик своими руками

    Материалы и инструменты, которые использовал автор:

    Список материалов:
    – квадратные и прямоугольные заготовки из стали для тела топора;
    – кусок углеродистой стали для лезвия;
    – кусок стальной трубы;
    – толстая доска для держака.

    Процесс изготовления самоделки:

    Шаг первый. Кузнечные работы
    Первым делом путем ковки нужно изготовить основные составляющие для топора, это будет его «тело». Для тела топора используем стальной прямоугольник или квадрат, расковываем его до нужной формы и размеров.

    Что касается лезвия, то тут автор вковал в тело топора стальную пластину, марка стали неизвестна, но ее можно закалить. Чтобы сковать металлы вместе, вам понадобится бура, она не даст стали окисляться, и она смешается.
































    После сварки, вооружаемся болгаркой со шлифовальными дисками и хорошо зачищаем сварные швы. Изделие в итоге должно получиться монолитным. Проблемные участки можно доработать бормашиной и напильником.

    В завершении автор раскалил топор в печи и поставил на нем свое клеймо. Прогревать топор после сварки нужно обязательно, чтобы выровнять внутренние напряжения в стали. В завершении чистим топорик проволочной щеткой и формируем первичные спуски.













    Раскаляем лезвие и погружаем в масло, если все сделано верно, сталь не будет браться напильником. Аналогичную процедуру проводим и с острием.

    После закалки сталь нужно обязательно отпустить, чтобы она не была хрупкой. Автор делает этот так, как у всех принято, при помощи бытовой духовки. Зачищаем металл до блеска и далее следим по оксидной пленке, сталь должна стать соломенного цвета. Температура в духовке должна быть в районе 200 градусов Цельсия.

    Шаг четвертый. Патина
    При желании, чтобы топорик не ржавел и смотрелся более оригинально, можно покрыть сталь патиной, выполнив травление в хлорном железе. Также, благодаря хлорному железу, мы выделим дамасский рисунок на топорике.

    Читайте также:
    Простая тележка для перевозки грузов из куска швеллера

    Еще можно раскалить топор и покрыть льняным маслом, получится устойчивое защитное покрытие на стали.
















    Все готово, можно собирать топор, делаем в топорище разрез под клин и набиваем на топорище топор. Клин можно использовать деревянный, чтобы все держалось надежно, соединение желательно собирать на столярном клею. Помимо деревянного, автор также забил дополнительный клин из латуни.

    Шаг шестой. Испытания
    Топор готов, после заточки можно испытывать, автор с легкостью готовит щепки для растопки, а другой стороной топора можно поднять довольно тяжелый пень. Выглядит топор отлично, такая самоделка не останется без внимания друзей и соседей по гаражам.

    Ковка топора своими руками

    Кованые топоры являются надежным и полезным в быту инструментом. Данная статья посвящена самостоятельному изготовлению топоров. Выковать его можно, используя одну из известных технологий: кузнечной сваркой, цельнокованым, соединением лезвия с телом заклепками, иногда проушина изготавливалась высверливанием в цельной заготовке из металла. Благодаря своей универсальности рубящий инструмент остается наиболее популярным инструментом. А если менять размер и форму клинка (бойка), длину рукоятки, можно создать различные варианты топора многофункционального или специализированного назначения. Подробная информация представлена в статье.

    • Виды
    • Технология ручной ковки таежного, плотницкого и других видов топоров в домашних условиях, из подшипника, рессоры и других материалов, видеоуроки
      • Как выковать топор при помощи кузнечной сварки
      • Как изготовить цельнокованый топор
      • Процесс изготовления прошивного и сварного топоров с комментариями мастера
      • Горячая ковка топора с рукояткой из полосы и лезвием из рессоры своими руками
      • Горячая ковка топора из рессоры, первая работы начинающего мастера
      • Горячая ковка топора Медведь – разновидности таежного инструмента – мастерами кузницы Уральский Мастеровой

    Кованый плотницкий топор. Фото Топорсиб

    Существует несколько видов кованых топоров:

    • таежные;
    • плотницкие;
    • мясные;
    • столярные;
    • охотничьи;
    • туристические, походные;
    • подарочные.

    Технология ручной ковки таежного, плотницкого и других видов топоров в домашних условиях, из подшипника, рессоры и других материалов, видеоуроки

    Далее представлены подробные инструкции по изготовлению кованых топоров разных видов и по нескольким технологиям.

    Как выковать топор при помощи кузнечной сварки

    • Этим методом топор изготавливается из двух частей. Тело делают из заготовки стали обычного качества (Ст. 3, например) длиной 170 мм., которую отрубают от полосы с сечением 60х75 мм. Для лезвия необходимо взять инструментальную сталь (У7, например).
    • В нагретой в кузнечном горне заготовке делают 2 углубления и оставляют в середине уступ для формировки обуха.
    • Затем заготовка протягивается до необходимых размеров и разгоняется.
    • На следующем этапе заготовка изгибается на роге кузнечной наковальни или с применением специальной оправки так, что бы в отверстие – «всад», образованное после гибки – входила оправка, равная размеру рукоятки в месте насадки.
    • Из инструментальной стали изготавливается клин необходимых размеров.

    • Готовый клин плотно вставляют между пригнутыми и оттянутыми концами заготовки и вбивают между ними.
    • Заготовка вместе с клином нагревается до температуры сваривания, и затем выполняется кузнечная сварка в замок.
    • Заготовка по окончании сваривания надевается на специальную стальную оправку, для выполнения следующих операций:
      • надрубается и отгибается бородка защищающая топорище;
      • доводятся размеры до окончательных значений;
      • заточка лезвия;
      • закалка и отпуск по режимам термообработки инструментальных сталей (только участок лезвия).

    Как изготовить цельнокованый топор

    • Для изготовления цельнокованого инструмента применяются качественные углеродистые и легированные стали, к примеру, сталь 45 или 35Г.
    • Масса заготовки, необходимая на изготовления тела, увеличивается на величину части клина.
    • Инструмент куется также, как и сварной, до образования отверстия – «всада».
    • Затем щеки бойка свариваются кузнечной сваркой и отковываются до требуемой формы и размеров.
    • Лезвие обрубается и аккуратно затачивается на наждачном круге, после чего его необходимо закалить в соответствии с режимами для выбранного материала.

    Лезвие цельнокованого инструмента быстрее затупляется и оно менее стойкое, чем у топора, который изготовлен по технологии кузнечной сварки с применением инструментальной стали для лезвия. Соединение заклепками лезвия с телом применяется редко из-за его сложности.

    Читайте также:
    Цветочный горшок из остатков керамической плитки

    Процесс изготовления прошивного и сварного топоров с комментариями мастера

    Горячая ковка топора с рукояткой из полосы и лезвием из рессоры своими руками

    Горячая ковка топора из рессоры, первая работы начинающего мастера

    Горячая ковка топора Медведь – разновидности таежного инструмента – мастерами кузницы Уральский Мастеровой

    Демонстрация ковки лезвия и его насадки на топорище мастерами кузницы «Уральский Мастеровой».

    Подробная инструкция по изготовлению таежного топора — советы и правила

    Таежный топор – это особый вид инструмента, который обладает массой отличий от обычного плотницкого инструмента, который можно найти в доме каждого хозяина. Хороший инструмент очень сложно найти и стоит он дорого, поэтому мы сделаем лучший топор своими руками из обычных материалов. Далее рассмотрим основные отличия, особенности, характеристики изделия и пошаговую инструкцию его изготовления.

    Характеристики таежного топора и каким он должен быть

    Поскольку параметры топорища и лопасти сильно отличаются от привычных размеров «бытовых» топоров и покажутся многим необычными, сначала надо определиться, какие задачи можно решить этим чудо-приспособлением:

    • Рубка деревьев. Валка на лесопильне, санитарная рубка или заготовка дров для сруба – это именно то, для чего этот топор был сделан.
    • Грубая работа с бревнами (именно грубая!). Подходит для уборки сучьев, изготовления паза, снятия толстой коры и аналогичных работ.
    • Топор «для выживания». Легкий охотничий инструмент, подойдет для быстрого создания кулёмок и самоловов животных.
    • Конструирование шалашей, настилов, деревянных домиков «быстрого приготовления». Без топоренка построена избенка не будет, а с его помощью можно справиться в 4 раза быстрее, чем при работе плотнической лопастью топора.
    • Работа с дровами. Если точность – второстепенная задача, тогда такой инструмент идеально подойдет для работы.

    Если вы желаете сделать инструмент для точных работ, тогда лучше будет рассмотреть кованые топоры с прямым долгим лезвием. При рубке дерева от них мало пользы, а вот точность очень высокая. Помимо качества «реза» существуют еще много отличий таежного топора от обычного.

    Округлое лезвие меньшей длины . Топор намного легче обычного, а небольшая площадь рабочей поверхности позволяет заглубить его намного сильнее в древесину, подходит для рубки дерева поперек волокон. Инструмент намного легче носить (топорище и головка вместе весят не более 1400 граммов).

    Наличие длиной бородки . Основная ее задача – защищать деревянную часть от переламывания при сильных ударах. До 60% силы удара поглощается. Но она не защищает от ударов об чурбаки – это заблуждение, поскольку особая форма лопасти уже выполняет эту функцию.

    Особая заточка топора . Задняя кромка лезвия практически в 2 раза тоньше передней. Это сделано с целью использования топора в роли колуна (при правильном ударе). В обычном инструменте кромка имеет одинаковую толщину для высокой точности работ.

    Особый угол наклона топорища . Головка таежного топора образует намного меньший угол с топорищем. Это позволяет увеличить КПД работы, снимает усталость рук и повышает производительность при рубке деревьев. Удар становится намного сильнее, чем у плотницкого топора, где головка и лезвие размещается под углом 90 градусов. Все таежные топоры ручной работы стараются делать с углом 75-65 градусов – это их основное отличие.

    Используют обычные круги для заточки, поскольку она может быть самой разнообразной. Главное – соблюдать разницу толщины передней и задней кромки, поскольку именно она влияет на продуктивность работы лесника.

    Таежный топор своими руками – изготовляем головку инструмента

    Ковать или выливать металлическую часть в домашних условиях не получится, поэтому пойдем самым простым путем и за несколько шагов сделаем из обычного столярного топора таежный.

    ШАГ 1 : берем старую металлическую голову из топора, вес которой примерно 1400-1600 граммов (оптимальный вариант) и спиливаем передний выступ лопасти вровень с обухом. Допускается выступ на 5-8 градусов, но лучше убрать его, если вам надо правильный топор.

    ШАГ 2 : делаем заднюю часть лезвия округлой, спиливаем металл, чтобы вся поверхность прикосновения была без углов. Это можно сделать при помощи обычной болгарки или наждачного круга со средним зерном.

    Читайте также:
    Простое приспособление для нарезки полос из ПЭТ-бутылок

    ШАГ 3: выпиливаем полукруг во внутренней части лопасти. Он необходим для удобного хвата топора при необходимости отстрогать что-то или для более точных работ. С помощью такой формы топора можно подтягивать небольшие поленья или вешать топор на сук дерева. К тому же, вы сможете уменьшить вес головки на 150-200 граммов.

    ШАГ 4 : спиливаем верхние углы обуха. Это уменьшит вес и повысит маневренность инструмента. Эту операцию можно не выполнять, если топор вас устраивает.

    Теперь осталось только выбрать как заточить топор. Очень важно использовать низкооборотистый инструмент (болгарку использовать нельзя!). Наждачный станок с большим кругом и средним зерном – идеальный вариант. Заточка обязательно должна быть двухсторонней и с в меру острой кромкой (сильно острая умрет на первом дереве).

    Делаем топорище своими руками

    Не стоит пренебрегать ручкой для топора, поскольку именно она влияет на комфорт работы. Держатель должен быть сбалансированным, удобным, хорошо шлифованным и с правильной геометрией, чтобы не травмировать руки работника.

    Первым делом надо выбрать правильную древесину на топорище для топора. Первый и самый простой вариант – сосна. Очень легко оттачивается и шлифуется, но является ненадежной по причине высокой ломкости. Можно использовать березу – оптимальный вариант и очень доступная древесина, которую найти достаточно легко. Клен и ясен – идеальный вариант, но сделать ручку из такой древесины очень сложно в некоторых широтах.

    Размер топора может быть на ваше усмотрение, рекомендуется ручка длиной от 50 до 70 сантиметров (универсальный размер) для колуна. Походный вариант – 40 сантиметров, но рубить деревья и колоть дрова ним достаточно сложно. Если работа топором включает только раскалывание чурок, тогда ручку можно увеличивать до 120 сантиметров – отличная сила удара и продуктивность, но теряете в комфорте использования. Далее рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению топорища.

    ШАГ 1 : подбираем деревянную заготовку. Чурка должна быть на 20 сантиметров длиннее, а диаметр ее не менее 12 см. Без сучков, гнилых участков, деформаций и других дефектов, которые могут присутствовать на дереве.

    ШАГ 2 : сушка древесины. Для начала нужно очистить все от коры и расколоть чурку посредине. Выдерживать желательно пару месяцев при +22-25 градусов и 15% влажности. Не стоит нагревать ее или держать в сырости – это только ухудшит свойства древесины после осушения, к тому же, она может деформироваться.

    ШАГ 3 : придаем форму топорищу. Сначала можно все лишнее снять топориком или большим ножом, а все «ювелирные работы» выполняются с помощью стамески и небольшого молотка. Если это ваша первая ручка, сделанная своими руками и вы еще не знаете, как сделать топор, то процесс займет несколько часов, надо сверяться с чертежами. Более опытный человек сможет отстрогать топорище на глаз за 20-30 минут. У вас должна получиться примерно такая ручка:

    ШАГ 4 : теперь надо насадить топорище и зафиксировать его. Можно использовать марлю и эпоксидную смолу – проверенный вариант. После 2-3 дней инструмент полностью готов к эксплуатации. Для уверенности после насаживания топорища можно забить клин – так будет надежнее.

    ШАГ 5 : шлифовка и вскрытие лаком. Топорище надо качественно обработать наждачной бумагой и вскрыть противокоррозийными смесями, чтобы древесина не повреждалась со временем. Теперь инструмент будет еще и красивым!

    Теперь вам осталось узнать, что такое заточка своими руками. Необходимо наточить топорище на станке или сделать это вручную и можно идти испытывать инструмент. Настоящие ценители могут еще сделать чехол из кожи своими руками. Кусок кожи 30 на 30 сантиметров, шило и капроновые нитки – все, что вам нужно. Теперь орудие труда будет иметь солидный вид и его не стыдно будет подарить!

    Подробно о том, как сделать таежный топор своими руками можете взглянуть здесь:

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: