Как сделать складную ножовку по дереву своими руками

Складная пила своими руками без затрат

За всю свою походную жизнь, я перепробовал различные пилы. На мой взгляд пила в походе важнее топора. Завалить дерево и распилить его на чурки пилой проще, только ею можно пропилить завал или кусты на реке для прохода байдарки.

В основном я пользовался лучковой пилой из согнутой ветки, цепной туристской и ножовкой. Последняя мне больше всего по душе. Ношу я ножовку в чехле из пожарного рукава и вроде бы всё мне в ней нравится. Но есть стремление попробовать что-то новое и я засмотрелся на складную пилу. В Интернет такие складные модели называют также складные ножовки. И их в продаже великое множество.

Складная ножовка по дереву: достоинства и недостатки

У любой складной ножовки есть один недостаток – сложно распилить бревно, лежащее на земле, из-за длины и наклона рукоятки. Требуется приподнять бревно над землей.

А вот преимуществ у складной пилы масса:

  • быстрое приведение в готовность (в отличии от лучковой пилы ее не надо натягивать)
  • она безопасна для рюкзака и лодки, не требует отдельного чехла
  • длинна рукояти позволяет отпиливать ветки, растущие высоко
  • есть возможность пилить двумя руками.

В тех складных ножовках по дереву, которые я видел в продаже, мне не нравится длинна, все они коротковаты, особенно те, что подешевле. Их так и называют — сучкорез или ножовка садовая. Может для сучков в саду, они и сгодятся, но в походе придётся пилить брёвна.

Есть, правда, одна достойная модель пилы складной туристической — Фискарс SW 75 … хотел было ее купить, но тут цены подскочили. Вот и пришла идея, а не сделать ли ножовку складную туристическую самому.

Полезные статьи:

Моя складная пила «из того, что было»

У меня, как у многих из вас, есть разные еще советские инструменты, а также я, обычно, не выбрасываю различные куски, обрезки и остатки строительных материалов – авось пригодятся.

И вот, что я из моих запасов использовал.

  • Полотно от «советской» ножовки
  • Небольшой кусок фанеры, толщиной 10 мм
  • Кусок пластика, толщиной 5 мм
  • Болты (с гайками) М5 – 4 шт.
  • Болт для фиксатора М5, 12 мм – 1 шт.
  • Кусок от металлической линейки, длиной 40 мм
  • Крышки капроновые для банок – 2 шт.
  • Лак для дерева

Инструменты:

  • Болгарка
  • Электролобзик
  • Дрель
  • Наждачная бумага (40)
  • Кусок бруска
  • Кисточка

Складная ножовка: процесс изготовления

Шаг 1
От старой (советской) ножовки болгаркой отрезал рукоять и закруглил край ножовочного полотна.

Шаг 2
Положил полотно на кусок фанеры, обрисовал карандашом на глаз контур будущей рукоятки и выпилил ее электролобзиком. Выпилил вторую такую же деталь. Вот они – две «щечки» рукоятки будущей складной туристической пилы.

Шаг 3
Между фанерками вставил полотно пилы и там, где будет установлен будущий шарнирный болт просверлил их насквозь.

Шаг 4
Снял одну щечку рукоятки, привёл полотно в сложенное состояние и очертил. Для незанятого сложенными полотном пространства, выпилил из пластика сложную фигуру.

Шаг 5
Все части сложил вместе и сделал три отверстия, через них временно стянул конструкцию складной ножовки болтами.

Шаг 6
Взял крупную наждачную бумагу (40), намотал на брусок и обшкурил края фанеры, заовалив их.

Шаг 7
Разобрал конструкцию, покрыл фанерные щечки лаком. Когда лак высох, занялся защёлкой-фиксатором.

Шаг 8
В качестве материала для фиксатора использовал кусок (длинной 40 мм), отрезанный от стальной линейки. Сделал в нем два отверстия, в одно из них вставил и зажал гайкой болт (длиной 12 мм). Другое отверстие насадил на центральный болт, отметил место, где этот болт будет фиксировать полотно. Просверлил щёчку и ножовочное полотно в этом месте. Защёлка-фиксатор пилы складной туристической работает.

Шаг 9
На внутренние стороны щёчек приклеил тонкий пластик (вырезал из крышек для банок), для того, чтобы не было люфта, т.к. расстояние между щечками шире, чем толщина ножовочного полотна.

Шаг 10
Собрал конструкцию, стянул болтами с гайками. Проверил работу складного механизма фиксатора. Ещё раз, с наружи, покрыл лаком.

Складная ножовка готова. Ее длина в сложенном виде 420 мм, а длина ножовочного полотна 325 мм и, что немаловажно, она крупнозубая. Пошел в лес – тестировать!

Дмитрий Рюмкин, специально для Заброска.рф

Лучковая и шлифовальная пилы своими руками: дешево и лучше, чем покупной инструмент

Иногда тратиться на покупку инструментов необязательно – их можно сделать и своими руками из подручных материалов. Даже если «расходники» придется покупать, это все же выйдет дешевле, чем покупка готового инструмента.

Подписчики нашей группы vk.com решили рассказать о инструментах, которые сделали самостоятельно. Дмитрий О. — о том, как он сделал лучковую пилу своими руками, а Игорь М. – о шлифовальной «пиле».

Читайте также:
Делаем электропривод на садовую тележку

Пилы своими руками

Об инструменте

Лучковая пила – инструмент для распила материала в виде Н-образной рамы и полотна внизу, скрепленной врезными и шиповыми соединениями. Сверху есть тетива, которая используется для скрепления рамы и создания напряжения по отношению к лезвию.

Важно! Лезвие у этой пилы узкое, потому и нужно напряжение, чтобы оно не согнулось.

Лучковая пила часто сравнивается с другим инструментом – ножовкой. По конструкции они немного схожи.

Расскажу о том, как я сделал такую пилу самостоятельно.

Шаг 1. Материалы и инструменты

  1. Ель (размеры – 25.5x8x101.6 мм). Материал должен быть длинным, целым, без заноз и закосов.
  2. Ножовочные полотна. Мне было необходимо взять пару полотен для резьбы по дереву, чтобы сделать такую пилу.
  3. Тетива. Я использовал хлопковую бечевку. Напряжение сделать она способна, а цена не слишком высока.
  4. Винты и гайки/шурупы/гвозди/штифты.

  1. Инструменты для измерения и маркировки. Мне нужен был карандаш, ластик и комбинированный измерительный угольник. Дополнительное преимущество использования последнего инструмента — возможность делать линии перпендикулярными по отношению к краю пиломатериала.
  2. Дрель и сверло на 3 мм. Важно отметить, что сверло должно соответствовать отверстиям на концах пильного диска.
  3. Пила.
  4. Долото и киянка. Мне нужно будет сделать прорези внутри пиломатериала для установки полотна.

Такие инструменты мне понадобились для работы

Шаг 2. Обрезка дерева по длине

Сначала нужно подготовить пиломатериал. Для создания лучковой пилы мне были нужны такие доски:

  1. Доска длиной 256 мм. Длина используемого лезвия – около 255 мм, поэтому нужен именно такой размер доски. Она станет ребром жесткости, стоящим выше лезвия.
  2. Четыре доски длиной 216 мм. По размеру они хорошо подходят под мою руку. Они будут нужны для установки лезвия.
  3. Одна доска длиной 113.4 мм, которую мне нужно было сделать тонкой. Толщина должна составить где-то 12.7 мм.

Доски нужны определенных размеров

Шаг 3. Установка лезвия

  1. Сделать отметку на расстоянии 12.7 мм (с левого конца доски) и 127 мм (с правого конца доски) на двух досках длиной 216 мм.
  2. Найти середину левой линии и сделать отметку.
  3. Поставить отверстие ножовочного полотна на левой стороне доски (где было отмерено 12.7 мм), сделать отметку там и отметить верхний край полотна.
  4. Сделать метку по боковым сторонам досок.
  5. С помощью пилы пропилить боковые линии. Пилить, пока не получится достигнуть метки, где будет располагаться отверстие для лезвия.
  6. Просверлить отверстия того же размера (3 мм), что и в ножовочном полотне.
  7. Установить лезвия в обе доски, используя крепежные винты.

Лезвия довольно просто установить

Шаг 4. Отметить место для будущего «гнезда» для лезвия

  1. Установить доску длиной 256 мм между досками с лезвием – на второй отметке с большей стороны.
  2. Сделать отметку на середине этой длинной доски в месте соединения с другими досками. Соединить их одной линией.
  3. Взять круглый предмет диаметром 7.5 мм (например, рулон клейкой ленты) и нарисовать дугу по обе стороны.
  4. Концы дуги протянуть вниз. Связать таким образом их обе.
  5. Нарисовать прямоугольник в месте связи между дугами. Ширина нового пространства – 6.3 мм.

Нужно хорошо поработать над тем, чтобы разместить длинную доску как ребро жесткости

Шаг 5. Сделать место для будущего «гнезда» для лезвия

Теперь, когда отметки сделаны, нужно приступить к созданию паза для соединения конструкции воедино.

  1. Пометить при помощи изоленты долото на длине в 19-20 мм.
  2. Сделать паз, начиная с одного конца прямоугольника, и двигаться до другого конца, оставляя инструмент в вертикальном положении под небольшим углом. В процессе создания паза нужно по долоту стучать киянкой так, чтобы он вошёл на отмеченную длину.
  3. Хорошенько обработать концы, сделав их ровными при помощи плоского конца долота.

Повторить то же самое с другой доской.

Зубилом нужно работать весьма точно

Шаг 6. Вырезать дуги

Теперь нужно взять более широкое долото. Им нужно сделать вырез по дуге, расположенной в центре доски. Не нужно заходить слишком глубоко – снимать стоит не больше того, что уже отмечено самой дугой. Киянкой пользоваться необязательно, но слабыми ударами все же можно подталкивать долото.

Вырезание дуги – один из этапов скрепления конструкции

Шаг 7. Отметить доски для паза

  1. Измерить длину лезвия между двумя деревянными концами.
  2. Вычесть эту длину из длины длинного куска дерева (длина которой 256 мм).
  3. Разделить получившееся значение на два.
  4. Отметить это расстояние на обоих концах длинной доски.
  5. Совместить вырезанные дуги с отметками, сделанными на той доске.

Важно! Не забудьте повторить то же самое на другом конце доски.

Шаг 8. Отметить доски для паза – часть вторая

  1. Поместить длинный кусок выше паза. Нужно убедиться, что края ровные.
  2. Отметить края паза.
  3. Поставить доску по вертикали и поставить метки под паз.
  4. Нарисовать линии между метками по всему концу доски.
Читайте также:
Насадка на поливной шланг, сделанная из старого огнетушителя

Повторить так с другим концом доски.

Теперь пазы полностью готовы

Шаг 9. Подготовка шипов

  1. Выпилить в отметках для паза под несколькими углами. На выходе получится дуга.
  2. С помощью долота сделать дугу кривую более гладкой.
  3. Повторить так с каждой стороной доски.

Цель дуги — дать возможность шипу поворачиваться для большей маневренности.

Шипы нужно сделать для засовывания его в пазы

Шаг 10. Сборка

  1. Установите шипы в пазы.
  2. Оберните несколько раз тетиву вокруг концов пилы. Я, например, обернул три полных раза и закрепил концы несколькими узлами.
  3. Плотно скрутить тетиву при помощи небольшой палочки. В процессе закручивания будет создаваться напряжение между концами, что позволит плотно держать лезвие.

Инструмент — полностью собран

Шаг 11. Финальный тест инструмента

Пила уже функциональна, но при необходимости можно поработать над художественным оформлении. Я и решил так сделать.

Перед какими-либо работами нужно разобрать пилу. Дело в том, что некоторые части инструментов могут находиться под натяжением из-за тетивы. Снятие напряжения могут привести к неожиданным последствиям.

Я сделал несколько отметок на дереве. По краям – 6.35 мм в узкой части и 9.5 мм в широкой части. Затем я решил обрезать фаски по обе стороны от моего долота. Мне нужно было сделать короткие, чистящие и черпающие движения по углам дерева. При этом нужно обратить внимание на то, чтобы инструмент не захватил больше дерева, чем надо. Затем я его немного отшлифовал и нанес защитное покрытие для качественного покрытия.

Вот такая получилась у меня лучковая пила

Послесловие

Теперь, когда у меня есть лучковая пила, я могу использовать ее для распила металла или дерева. Такой инструмент помог мне, притом значительно. При этом, будучи сделанным мной самим, он прекрасно подходил под мои запросы.

Видео – Лучковая пила своими руками

Шлифовальная пила

Иногда шлифовать материалы в труднодоступных местах бывает трудно. Я решил изготовить шлифовальную «пилу», которая облегчит подобную задачу. Надеюсь, и вам моя идея поможет!

Шаг 1: Материалы и инструменты

  • доски из клена и дуба;
  • древесина бука (деревянный прут 380×25 мм);
  • кожа;
  • льняное масло;
  • наждачная бумага.
  • карандаш и линейка;
  • японская пила;
  • хомут;
  • маленький угольник;
  • мини-напильник;
  • рашпиль;
  • плоские деревянные биты;
  • набор для резьбы по дереву;
  • торцевой рубанок;
  • рубанок;
  • инженерный угольник;
  • регулируемый угловой шаблон;
  • долото (несколько видов);
  • скребки;
  • дюбели;
  • полукруглая стамеска по дереву;
  • криволинейный струг;
  • поворотный резак (фреза);
  • молоток.

Шаг 2. Рукоять пилы и подпорка

Первое, что нужно сделать, – нарисовать контур рукоятки пилы на куске дерева. Я использовал в качестве материала белый клен, но можно использовать и другой. Прямую линию я вырезал японской пилой, а изгибы и прочее – несколькими инструментами: долото, пилкой и скребком.

Другой кусок дерева я отшлифовал и сделал его прямоугольным. По высоте он совпадал с высотой рукояти.

Первое и самое необходимое – рукоять и подпорка

Шаг 3. Создание места для деревянного стержня

Поскольку я не хотел использовать клей, я решил соединить две эти части при помощи резьбы. Для этого я использовал набор для резьбы по дереву и проделал отверстия с обеих сторон в деревянном пруте из бука.

После я отметил центральную часть кусков и просверлил их плоским сверлом по дереву. В рукоятке я просверлил сверлом на 22 мм, а в прямоугольнике — на 23 мм.

Таким образом я изготовил место под деревянный стержень

Шаг 4. Установка стержня

Теперь настала пора обрезать деревянный стержень длиной 380 мм. Перед тем, как сделать отверстия сверлами, я покрыл его льняным маслом и обернул фольгой. Так я смог обеспечить впитывание масла и облегчение установки в резьбу.

С двух сторон стержня я также сделал резьбу.

Важно! Льняное масло также стоит нанести в отверстие рукояти.

Шаг 5. Рукоять пилы — шлифовка

Для более приятного использования и твердой хватки ручки я использовал целый ряд инструментов: полукруглая стамеска по дереву, торцовочный рубанок, криволинейный струг и наждачная бумага с зернистостью 280.

Для внутренней части я использовал полукруглую стамеску по дереву.

Теперь по части рукояти все более-менее готово

Шаг 6. Деревянные гайки

Для гаек я решил использовать дуб. Чтобы их сделать, мне нужно было сначала взять циркуль, нарисовать круг, провести диагонали, сделать внутри круга шестиугольник. В центре всего этого мне нужно было сделать вырез и для этого я воспользовался сверлом на 22 мм и сделал резьбу.

Затем доску я вырезал под форму гайки. Так я сделал две штуки.

Гайки – достаточно надежный крепежный элемент

Читайте также:
Складной барбекю-мангал из фреонового баллона

Шаг 7. Создание места для ремня

Как только все части сделаны, мне остается лишь одна вещь, прежде чем создать шлифовальную пилу. Для этого сначала мне нужен корпус и прямоугольник.

Я оставляю PDF-файл, в котором отмечены места сверления отверстий для наждачной бумаги.

Важно! Если размеры вашего инструмента будут другими, то нужно поменять размеры.

Шаг 8. Ремень из наждачной бумаги

Чтобы избежать разрывов при шлифовании бумаги в процессе шлифования материала, я создал «ремень». Я сшил две маленькие полосы на концах, но можно их склеить клеем.

Ремень делается достаточно просто

Шаг 9. Полная сборка

Последний щаг – все соединить. Я взял все части и последовательно соединял их друг с другом до тех пор, пока у меня инструмент не был готов.

Вот такой получилась у меня шлифовальная пила

Послесловие

С такой шлифовальной «пилой» работать стало намного удобнее. Да, внутри, конечно, этим инструментом не попользуешься, но для наружных работ – в самый раз.

Видео – Изготовление шлифовальной пилы

Разборная лучковая пила своими руками, основанная на складном механизме, удобном для походов


Среди плотницкого инструмента лучковые пилы издавна занимали почётное место. И, хотя их конструкция и дизайн с годами существенно изменились, основной принцип функционирования этих пил остаётся прежним. В чём же преимущество этого инструмента и что выделяет его среди остальных?

Для чего нужна лучковая пила?

Лобзиком удобно выполнять короткие, преимущественно поперечные резы, ножовкой по дереву – длинные, продольные. И только при помощи лучковой пилы можно производить разнообразные разделительные резы, причём, как с сухой, так и с влажной древесиной. Кроме того, для лучковой пилы по дереву не имеет значения способ разделки древесины – вдоль или поперёк волокон. Если добавить к этому возможность работы одной рукой (первые «лучки» были исключительно двурукими), то получается, что рассматриваемым инструментом можно воспользоваться для реза дерева:

  • в продольном;
  • в поперечном;
  • в фигурном;
  • в угловом направлении.

Единственным непреодолимым препятствием для лучковых пил являются поперечные размеры заготовок – для толстых брёвен всё же лучше применять механизированный инструмент. Впрочем, с толстыми брёвнами приходится работать значительно реже…

А вы знаете какая ножовка по дереву лучше?

Универсальность лучковым пилам по дереву придают три обстоятельства:

  1. Регулируемое натяжение пильного полотна (в чём-то этот процесс похож на натягивание тетивы лука, откуда и появилось название инструмента). Тестирование показывает, что в лучковых пилах могут быть созданы усилия натяжения до 100…120 кг без разрушения пильного полотна.
  2. Особая форма зубьев, позволяющая проводить как черновой, так и чистовой резы.
  3. Компактность размеров пилы, что обеспечивает её использование даже в стеснённой обстановке.

Современные производители лучковых пил и оснастки к ним – торговые марки Bahco, Stanley, Intertool, Fiskars и другие — комплектуют свою продукцию разными типами и исполнениями пильных полотен, что повышает удобство в применении инструмента.

Zerkalov Studio

Если задаться целью найти лучковую пилу, то поиск в интернете дальше садовых пил никуда не приведет. А за тонким полотном 4-5 мм вообще можно сразу топать на Ebay или Amazon, т.к в России такого добра точно нет. Лучек из гнутой трубы это совсем не то, что мне было нужно.


У лучковой пилы в классическом ее исполнении из дерева гораздо больше возможностей при правильной работе. Это и фигурные резы, и нарезка глубоких шипов, и распил вдоль (например, распилить доску толщиной 50 мм на две по 25 мм), при необходимости можно использовать полотна разной длины, меняя при этом только размер опорной планки. Лучковая пила необходима в мастерской даже если у вас есть ленточная пила в качестве станка, поскольку бывают ситуации, когда только ручной инструмент может справиться с какой-то работой. Деревянные лучковые пилы, которые мне удалось найти не понравились своим исполнением…грубо да и цена сильно уж неадекватная. Поэтому как и водится в таких случаях попробовал сделать сам. Прототипом послужила пила, которую делают парни из Нью-Йорка под маркой Gramercy Tools. На их сайте есть в свободном доступе чертежи 1:1 в pdf. Общий вид взял у них, а размеры использовал свои, доработав шаховки. Материал дуб 30 мм. Раскроил с запасом.

Строгал в ширину шаблона, который изготовил из картона.

До вырезания стоек пилы просверлил отверстия для ручек (шаховки) и стамеской сделал углубление для шипа распорной планки. Все неровности после лобзика убрал стругом.

Затем ручным рубанком сделал сужение верхних частей стоек, разметив предварительно центр для ориентира.

Внизу поработал рашпилем и напильником в районе отверстий для ручек, а потом стругом сделал сужение к нижней части. Получилось вот так.

Больше всего пришлось повозиться с ручками. Поскольку токарным станком не располагаю, то из ситуации выходил при помощи лобзика. На 4 стороны бруска нанес профиль, а потом запиливал со всех сторон до линии разметки. Стамеской сбил получившийся гребешок. Ровнял углы рашпилем. Сверлил отверстия для болтов до этой процедуры.

Читайте также:
Самодельная наземная система сбора дождевой воды

Покрывал пилу водной морилкой «под старый дуб» и тиковым маслом. Тетива у меня из почтового шпагата.

В качестве шаховок использовал мебельный болт диаметром 7 мм, в котором сделал пропилы для крепления полотна со штифтом. В полотне просверлил отверстие, а в качестве штифта использовал проволоку из нержавейки диаметром 1 мм.

Торцы распорки (средника) скруглил, выпилив предварительно шип, а в месте стыковки у стойки рашпилем сделал углубление. Получился своего рода сустав.

Полотно использовал от обычной ленточной пилы шириной 6 мм. Есть несколько обрезков с разной частотой зуба 4 и 6 tpi буду пробовать. Первые испытания с полотном на 6 tpi показали, что полотно требует переточки поскольку угол зуба слишков агрессивный и пилить не просто, но вполне возможно. На малых радиусах пила отлично пилит. Рез нельзя назвать чистым, но это кому как может показаться.

Похожее

Устройство лучковой пилы по дереву

Современный «лучок» включает в себя:

  1. Рамку из профильного проката. В зависимости от размеров пильного полотна – а они обычно стандартны: 350 мм, 530 мм или 760 мм, рама может быть выполнена в виде заоваленной трапеции (для более длинных полотен) или заоваленного треугольника (для более коротких).
  2. Ручку, профиль которой исключает внезапное травмирование пальцев работающего.
  3. Пильного полотна.
  4. Устройства для натяжения пильного полотна.
  5. Крепежа полотна к рамке.

К рамке лучковой пилы по дереву предъявляются особые требования – она должна быть жёсткой и одновременно лёгкой, чтобы не увеличивать физическую нагрузку во время пиления. Поставленной задаче удовлетворяет специальный трубчатый профиль с очень небольшой шириной. Это позволяет легко изгибать его в процессе изготовления до требуемой конфигурации рамки, не теряя в прочности детали, обеспечивая пиле необходимую мобильность.

Одним из основных различий в конструкции современных лучковых пил по дереву – принцип натяжения пильного полотна. Например, торговые марки Gardena или Proline для натяжения использует ручку с эксцентриком: изменяя с его помощью угол наклона ручки по отношению к продольной оси пиления, таким образом можно регулировать усилие натяжения.

По другому пути пошли производители пил от Bahco Stanley: там в ручку монтируется специальный винтовой механизм натяжения пильного полотна. Выбор определяется удобством пользования, однако наличие винтового механизма обеспечивает натяжению повышенную точность, и не зависит от случайных движений пользователя, когда положение ручки во время пиления может случайным образом измениться. Поэтому поворотный механизм натяжения рекомендуется использовать при наличии некоторого опыта работ с лучковой пилой.

Для крепежа пильного полотна к противоположной части «тетивы» (рамы) используются съёмные шплинты или барашковые винты, Последние надёжнее, поскольку шплинт, обычно изготавливаемый из мягкой стали, со временем изнашивается, и может самопроизвольно выйти из крепёжного отверстия.

Выбор по назначению

Кроме учета основных разновидностей пил, выбор ножовки по дереву должен осуществляться по запросу под определенный вид работ:

  1. Размашная для продольного пиления;
  2. Поперечная хорошо справляется с древесиной поперек расположения волокон;
  3. Шиповая для вырезания пазов, шипов и технологических углублений в изделиях;
  4. Выкружная для выпиливания отверстий разной формы;
  5. Складная ножовка по дереву

Эти виды ножовок по дереву обобщают приведенные выше модели инструмента. Выбор следует осуществлять по основному назначению, для чего приобретается выбираемый вид инструмента. Для домашнего хозяйства целесообразно приобрести пилу со сменными полотнами или иметь в арсенале несколько ножовок разного вида .

Как же определиться

Такое количество новой информации непросто применить на практике, потому мы дадим вам несколько советов, как последовательно выбрать подходящую пилу.

  1. Первый фактор, который надо участь – какой распиливаемый материал пойдет в работу и каково желаемое качество среза. Плотники, работающие с небольшими деревянными изделиями, выбирают мелкие пилы с коротким полотном. Для столяра лучше использовать крупные зубья и полотно – этому мастеру не требуется высокая точность работы, в приоритете скорость. Ножовка садовая складная идеально подойдет дачникам, которые будут только прорезывать деревья и кустарники.
  2. Частота применения. Определите, как часто вам придется работать с инструментом. Если потребность возникает редко, возьмите пилу с калеными зубьями, если часто и будет возникать необходимость в заточке – из обычной стали.
  3. Качество стали должно быть высоким для инструмента с любой периодичностью использования. Чем выше класс металла, тем качественнее изделие. Перед покупкой возьмите инструмент в руки и аккуратно согните полотно до 45 0 . Хороший металл упругий и при отпускании конца пилы восстановит свою форму, не сместив центральной оси. Заметили отклонение – верните ножовку продавцу.
  4. Цена в данном случае – гарант качества. Конечно, при условии, что продавец честный и не предлагает вам подделку. Хорошее изделие не может стоить дешево. Выбирайте в среднем ценовом диапазоне, если позволяет кошелек – не поскупитесь на дорогую пилу. Выберите производителя по рейтингу доверия и отдайте предпочтение его продукции в магазине. В большинстве случаев такая тактика позволяет избежать покупки непонятно чего вместо хорошего инструмента.
  5. Возьмите ножовочный инструмент в руку. Вам должно быть комфортно держать его. Материалом изготовления может выступать цельный пластик с прорезиненной ручкой.
Читайте также:
Красивая цветочная клумба в виде велосипеда

Придерживаясь этих простых правил вы без труда выберете подходящую для ваших потребностей ножовку по дереву.

Предназначенный для распиловки древесины. Пилы по конструкции бывают нескольких видов.

В зависимости от назначения и формы зубьев разделяются на поперечные, продольные, мелкозубые и выкружные.

Полотно для лучковой пилы

Универсальность этого инструмента определяет и изменения в конструкции пильного полотна, в частности, его зубьев. Чаще всего используются:

  • Пильные полотна с равномерным шагом зубьев. Они предназначены для ровного реза древесины со сравнительно небольшой длиной.
  • Полотна с так называемым «американским» зубом, когда через 3..4 обычных зуба встречается сдвоенный или «кремлёвский» зуб. Такая конфигурация режущей части пильного полотна позволяет производить более длинный и сложный рез. Частота чередования определяет точность результата: чем ближе друг от друга располагаются сдвоенные зубья, тем линия распила будет менее чистой.
  • Пространственные зубья с широким разведением. Полотно с такими зубьями полезно при максимальных размерах сечения разрезаемой древесины. Усилие реза и количество отходов при этом увеличиваются, однако производительность пиления становится максимально возможной.

В зависимости от поставленных задач изменяется и материал пильного полотна. Для инструмента сравнительно небольших размеров (350 мм, отчасти – 530 мм) используют полотна с равномерным шагом, которые изготавливаются из конструкционной хромоникелевой стали типа 45Х, 40ХН или 45Г. Полотна проходят закалку ТВЧ, в результате чего их поверхностная твёрдость достигает 45…48 HRC. Однако такие полотна весьма чувствительны к изменению оси пиления, которая легко изменяется из-за гибкости полотна, и ломаются при предельных изгибах.

Для полотен со сдвоенными зубьями применяют высокоуглеродистую сталь 7ХФ или даже быстрорежущую сталь. Долговечность таких полотен (если они не сделаны в Китае) весьма высока, поскольку с увеличением процента углерода в стали её упругие свойства возрастают. Кроме того, лезвия нет необходимости охлаждать, поскольку ванадий и вольфрам, входящие в состав таких сталей, отличаются высокой теплостойкостью.

Для зубьев с широким разведением решающим фактором долговечности считается абразивный износ от трения древесины по металлу. Поэтому финская компания Fiskars наносит на производимый ею инструмент тефлоновое покрытие, которое снижает коэффициент трения, увеличивая тем самым долговечность пильного полотна. Другие производители (например, Bahco) производят биметаллические полотна: основа изготавливается из конструкционной стали, а режущая часть – из инструментальной.

Складная пила своими руками: оригинальное решение

За всю свою походную жизнь, я перепробовал различные пилы. На мой взгляд пила в походе важнее топора. Завалить дерево и распилить его на чурки пилой проще, только ею можно пропилить завал или кусты на реке для прохода байдарки.

В основном я пользовался лучковой пилой из согнутой ветки, цепной туристской и ножовкой. Последняя мне больше всего по душе. Ношу я ножовку в чехле из пожарного рукава и вроде бы всё мне в ней нравится. Но есть стремление попробовать что-то новое и я засмотрелся на складную пилу. В Интернет такие складные модели называют также складные ножовки. И их в продаже великое множество.

Какие бывают разновидности ручных пил?

Пилы ручной работы делятся на несколько типов по назначению:

  • обычная ножовка с рукоятью — пилит пластмассу, дерево и даже металл, если его слой не слишком толстый;
  • ножовка типа «наградка» — похожа внешне на рубанок — две рукояти, компактный размер; используют для создания узких, глубоких пропилов по прямой линии; непросто научиться пилить этим инструментом, но в итоге вы сможете делать точно намеченные пазы;
  • пасовочные и обушковые модели пил — рукоять имеет загнутую форму, лезвие прямое; удобно распиливать маленькие части, делать угловые и прямые пропилы; приспособление характеризуется точностью и низкой производительностью;
  • складная, заводская или самодельная лучковая пила по дереву — более громоздкая и ломкая, чем модели со сплошным полотном; с помощью этой модели один человек сможет сделать всю работу по распилу древесины — выпилить заготовки по сложным контурам в любой направлении, не прибегая к помощи электроинструментов и напарников.

Классическая лучковая пила

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины! В данной статье, автор YouTube канала «Dustin Penner» покажет Вам, как он изготовил классическую лучковую пилу из бука и красного дерева.


Материалы. — Буковая доска — Брусочек красного дерева — Клей ПВА — Секундный клей — Двухкомпонентная эпоксидная смола — Капроновая нить — Клей карандаш — Малярная лента, наждачная бумага — Полотно для лобзика, натяжители — Пара деревянных рукояток — Масло для пропитки древесины.
Инструменты, использованные автором. — Ленточная пила — Циркулярная пила — Барабанная шлифовальная насадка — Сверлильный станок — Фрезерный станок — Рейсмус, фуганок — Орбитальный, и ленточный шлифовальный станки — Стамески, рубанок — Тиски, струбцины.

Читайте также:
Самодельный ручной колун для колки дров

Процесс изготовления. Итак, автор начинает с подготовки доски. Разрезает ее на циркулярной пиле.


Выводит базы на фуганке, затем выравнивает стороны при помощи рейсмуса.


После обработки на ленточной пиле места спилов слегка подгорели. Требуется шлифовка на ленточном станке.


В центральном элементе плечей высверливает пару неглубоких глухих отверстий со смещением сверлом Форстнера.


Затем обрабатывает пазы стамеской, добиваясь прямоугольной формы.


Все заготовки обработаны, можно склеивать их между собой.


Затем шлифует напильником. Также обрабатывает и плечи.


Пропитывает изделие маслом.

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Из каких элементов состоит луковая пила?

Название инструмента объясняется схожестью механизма действия лучковой пилы с упругим строением стрелкового лука.

Основание устройства — лакированный станок из одной горизонтальной (средника) и двух боковых стоек.

От формы рабочих ручек инструмента зависит уровень удобства работы с пилой. Стальное режущее полотно имеет форму тонкой полоски, зазубренной с нижнего края. Чем оно уже, тем пила будет маневреннее во время пиления.

У лучковой пилы есть и тетива, но она служит исключительно в мирных целях — сохраняет уровень натяжения между рукоятками приспособления. Тетиву делают из натуральных ниток из льна или пеньки, так как синтетические веревки проигрывают в прочности и упругости.

Благодаря продуманной конструкции, пила продольная по дереву легко справляется с распилами разной направленности, сучками и сложными линиями раскроя дерева.

Моя складная пила «из того, что было»

У меня, как у многих из вас, есть разные еще советские инструменты, а также я, обычно, не выбрасываю различные куски, обрезки и остатки строительных материалов – авось пригодятся.


И вот, что я из моих запасов использовал.

  • Полотно от «советской» ножовки
  • Небольшой кусок фанеры, толщиной 10 мм
  • Кусок пластика, толщиной 5 мм
  • Болты (с гайками) М5 – 4 шт.
  • Болт для фиксатора М5, 12 мм – 1 шт.
  • Кусок от металлической линейки, длиной 40 мм
  • Крышки капроновые для банок – 2 шт.
  • Лак для дерева

Инструменты:

  • Болгарка
  • Электролобзик
  • Дрель
  • Наждачная бумага (40)
  • Кусок бруска
  • Кисточка

Как смастерить самостоятельно двуручную пилу?

Лучковая пила по дереву своими руками мастерится в несколько этапов. Придерживайтесь следующей последовательности и в результате получите надежный и удобный инструмент:

  • стальное полотно лучковой пилы закрепляют в прорезях рукоятей с помощью шпонок;
  • проверьте на глаз, параллельно ли расположено полотно по направлению к основанию;
  • если полотно закреплено неровно, его выравнивают с помощью поворотов ручек;
  • после выравнивания лезвия стрелку осторожно вращают, чтобы растянуть основание, закрутить тетиву и добиться надежного закрепления режущего лезвия.

Пила наборная кольцевая по дереву собирается по схожему методу, но с помощью немного других деталей, например, необходимого кольца.

Перед тем, как начать работу с пилой, собранной своими руками, проверьте, нет ли трещин и других дефектов на деревянных элементах приспособления.

Чтобы заточить пилу, используйте напильник с лезвием треугольной формы, тиски для закрепления полотна пилы и макет для равномерной разводки зубцов.

Сначала зубцы, которые выше других, спиливают плоским напильником до общего уровня. Затем производится разводка пилы по дереву — выравнивают основания зубьев треугольным напильником. Когда все зубцы выровнены, их сгибают в противоположные стороны через один на 1 мм. Так инструмент легче и быстрее распилит даже трудный участок древесной толщи.

Лучковая пила – вместе с ней бревно осилим и любую доску пилим!

Среди всех ручных инструментов для раскроя древесины лучковая пила занимает особое положение, с ее помощью своими руками вы справитесь с пилением самых твердых пород дерева, с габаритными и сложными заготовками, причем как в продольном, так и в поперечном направлении, в том числе по дугам регулируемого радиуса.

Разновидности ручных пил

Электролобзики и другой механизированный инструмент значительно производительнее любой ручной пилы, но электричество доступно далеко не при каждой работе. Питание от аккумуляторов и батареек решает эту проблему лишь частично, так как мощности аккумуляторов зачастую не хватает для глубоких пропилов и при длительном использовании. Да и стоимость приобретения механизированного инструмента более чем ощутима, как и цена устранения любой неисправности.

Поэтому пилы, ножовки и лобзики на «ручной тяге» остаются востребованы при самых различных работах строительного, ремонтного и хозяйственного направления. По конструктивному исполнению ручной пилоинструмент делится на несколько типов:

  • Ножовка обыкновенная, с одной рукояткой. Обладает универсальностью касательно обрабатываемых материалов – ею можно пилить не только дерево или пластик, но и металл небольшой толщины. Одноручные ножовки широко используются при необходимости отпилить бруски для деревянного каркаса или уголки для навесов из металлопрофиля – то есть когда ширина и толщина заготовок невелика, обычно в пределах 10-15 см;
  • Ножовка-наградка. Пила, внешним видом схожая с рубанком – то есть небольшого размера, с двумя рукоятками и аналогичным приложением человеческих сил. Применяется для выделки прямых, узких и сравнительно глубоких пропилов в дереве различных пород. Среди прочих ручных пил выделяется сложностью освоения, наградой за умелое обращение с ней становятся точные пазы для шпоночных стыков;
  • Обушковые и пасовочные пилы. Отличаются от ножовок прямым рабочим лезвием и загнутой под углом рукояткой. Обушковые и пасовочные пилы удобны при выполнении прямолинейных и угловых пропилов в древесине, для распиливания мелких отрезков, для врезания точных пазов. Например, для стыковки отдельных планок при установке ламината на потолок или сочленения стеновых МДФ-панелей лучше всего пользоваться таким точным (пусть и малопроизводительным) инструментом;
  • Фабричная, складная или самодельная лучковая пила по дереву – устройство громоздкое и далеко не столь прочное, как пилы со сплошным полотном. Однако только пилой лучкового типа можно раскроить древесину вдоль и поперек, напилить заготовки по сложным линиям, причем выполнить всю работу в одиночку, без ассистентов и электрических инструментов.

Кроме прочного деревянного массива, полотно для лучковой пилы прекрасно и точно «вгрызается» в МДФ-панели, древесно-волоконные и древесностружечные плиты, в пластиковые заготовки любых габаритов, в листы оргалита и фанеры. Такие пилы можно настраивать под тип обрабатываемого материала и в зависимости от типа раскроя – прямого либо криволинейного.

Читайте также:
Приспособление для вытаскивания кольев из земли

Типичная конструкция луковых пил

Пила называется «луковой» не потому, что из нее можно стрелять, и также не потому что она схожа с оружием Робин Гуда, в ее конструкции заложен тот же принцип упругости, как и в древнем луке.

  • Основой всего изделия служит станок из прочных, тщательно обработанных и часто лакированных стоек. Их имеется три – две боковые и одна горизонтальная. Стойки выполняют из древесины твердых пород (дуб, граб или ясень). В нижней части вертикальных стоек предусмотрены симметричные сквозные отверстия для крепления рукояток. Горизонтальная стойка именуется средником;
  • Рабочие рукоятки пил лучкового типа – это предмет даже не плотницкого, а столярного искусства, от их качества зависит удобство и производительность работы. Общая форма ручек круглая, в торцевой части сделаны пропилы и отверстия для крепления рабочего полотна.
  • В качестве полотен чаще всего используются тонкие полосы инструментальной стали с небольшой «зазубренностью». Чем шире лезвие-полотно, тем маневренность пилы будет меньше, а сила натяжения в зажимах – слабее.
  • Каждая пила лучкового типа снабжается тетивой, что еще больше сближает ее с метательным оружием древних эпох. Вот только предназначение у этой тетивы сугубо мирное – она служит для прочного и надежного натяжения рабочего полотна между рукоятками. Тетиву принято делать из натуральных материалов (льняная веревка или пеньковая бечевка). Синтетические тросики в качестве тетивы пока себя не оправдывают – их упругость и долговечность недостаточна для раскроя массивной древесины;
  • По оси центральной симметрии, между стойкой-средником и тетивой, имеется вспомогательная планка – стрелка. При вращении планки-стрелки пеньковая или льняная тетива натягивается, ножовочное полотно накрепко застывает между рукоятками – можно приступать к распиловочной деревообработке.

Благодаря резьбовым креплениям рукояток и основательности всей конструкции, пилы лучкового типа эффективны для коротких и длинных распилов, для раскроя древесины вдоль и поперек волокон, они могут «преодолевать» сучки и способны к пилению по радиусам и криволинейным лекалам.

Как сделать лучковую пилу по дереву удобной и безопасной для работы

При подготовке инструмента к использованию стоит придерживаться следующей процедуры:

  • Вставляют полотно в прорези рукояток и фиксируют его через боковые отверстия шпонками;
  • Подносят пилу к груди так, чтобы тетива касалась тела, и одним глазом внимательно изучают положение полотна. Оно должно располагаться строго перпендикулярно линии взгляда;
  • Медленно и осторожно поворачивая рукоятки (именно рукоятки, а не полотно!), добиваются ровного положения зубчатого лезвия в фиксирующих прорезях;
  • Выставив полотно, аккуратно вращают стрелку, закручивая тетиву и растягивая стойки для прочного крепления полотна.

Рабочие лезвия для лучковых пил своими руками затачивать и править не рекомендуется. Лучше приобретать фабричные, которые отличаются остротой и точно выставленной «зубчатостью» лезвий. Поэтому отвлекаться при любых распилах запрещается, иначе вместе с доской можно отпилить собственные пальцы. При вынужденном перерыве оставлять торчащую в заготовке пилу не рекомендуется – высока вероятность поломки полотна, да и работу из такого положения возобновить сложнее.

Читайте также:
Садовый инструмент для борьбы с сорняками на участке

Перед началом работы необходимо осмотреть инструмент и убедиться в отсутствии трещин и повреждений на деревянных деталях стоек, в целостности тетивы. Переносить пилу следует осторожно, обязательно направив острое полотно вниз и назад по направлению движения (то есть тетивой вперед и вверх). Для удобства выполнения поперечных распилов деревянные заготовки должны выступать («свешиваться») с неподвижной опоры. При наличии опыта процесс пиления начинают от ногтя большого пальца руки, которая придерживает балку или брус.

Когда лезвие «вгрызлось» в древесину, его слегка опирают уже не на ноготь, а на сустав большого пальца. Однако для улучшения точности пропилов (и для любых криволинейных прорезов) необходимо пользоваться шаблонами или стуслом.

Для продольных распилов полотно фиксируется под углом от 0˚ до 90˚ относительно горизонтальной стойки. Прикладываемое усилие будет ниже, чем при поперечном пилении, так что процесс займет больше времени, его ведут двумя руками. При этом удобно положить доску или брус горизонтально и вести пилу на себя, удерживая за одну из рукояток и боковую стойку. При необходимости выполнить криволинейный вырез мало подобрать лезвие узкой ширины (от 6 до 8 миллиметров).

Полотна для изогнутых прорезей должны иметь прямоугольные зубья и значительный развод – вплоть до 2.5 номиналов от номинальной толщины лезвия. Когда же предстоит распилить массивную проблемную доску, с многочисленными сучками, косыми слоями древесины и т.п., следует выбрать самое широкое ножовочное полотно (до 5 см). Его развод должен быть невелик, а толщина значительна. Фигурные и криволинейные вырезы на проблемных досках выполнять не рекомендуется.

Ручная пила по дереву

В этой статье мы расскажем о том, что такое пила по дереву ручная, как выбрать этот инструмент.

Как сделать правильный выбор

Ручные пилы по дереву имеют разных размеров режущие зубья. Эта характеристика определяет будущий рез, подходящие сорта лесоматериалов и комфортно ли будет ее держать в руках. Однако есть еще ряд других показателей, на которые стоит обратить внимание во время покупки инструмента.

  • ширина полотна
  • длина полотна
  • размер зубьев
  • форма ручки
  • марка стали полотна.

Длина пилки влияет на ширину обрабатываемой заготовки, а также значительно упрощает работу. Длинный ход позволяет тратить меньше сил, потому что во время одного движения рез осуществляется большим количеством зубьев. Однако длинное полотно будет ощутимо пружинить. При работе с твердыми сортами древесины, к примеру, ясень, клен или дуб, ножовка будет не удобна и быстро затупится.

Чаще всего полотно имеет ширину от 10 до 20 см. Более узкие пилки сломаются даже при незначительном изгибе, а более широкие пилки неудобны для ручного труда. Помните, что для работы с тонкими заготовками нужно использовать тонкие пилы, а при работе с толстыми, соответственно, толстые пилы.

Многие модели имеют пластмассовую ручку. Выбирайте варианты с прорезиненной подложкой, которая защищает от мозолей, а также позволяет осуществить более плотный захват.

Зуб пилы – это самая важная часть инструмента. Зубья бывают:

  • для универсального реза
  • для поперечного реза
  • для продольного реза.

Классификация

Ручная пила по дереву бывает различных конфигураций. Отсюда о большое количество разных моделей. Выделяют такие типы ручных пил:

  • классическая. Этот вид является основным и имеется почти у каждого мужчины. Такая пила может иметь полотно различной длины с разным числом зубьев. Чаще всего инструмент имеет сменные полотна, присутствующие в комплекте при покупке
  • узкая. Такую пилу еще называют выкружная ножовка. Названа она так из-за того, что помогает вырезать линии различной формы, причем, очень аккуратные и четкие. Кроме этого она применяется для создания сквозных круглых и квадратных отверстий. Пилка довольно узкая, имеет большое количество зубьев, которые могут находиться, как на одной рабочей плоскости, так и на двух. Работая с такой пилой нужно соблюдать аккуратность. Неуверенное движение может развернуть лезвие в другую сторону, по этой причине выбирая ножовку с узким полотном, нужно остановиться на качественной жесткой стали, которая не будет сгибаться во время работы
  • с обушком. Такая ножовка имеет ребро жесткости (обушок), которое не позволяет полотну сгибаться в процессе распила. Следовательно, инструмент не сможет сделать пропил ниже, ширины рабочей части пилы. Этот инструмент имеет удобную ручку под углом 450 к полотну. Работать с такой пилой легко
  • лучковая. В слесарном деле лучковая пила незаменимый помощник. Она необходима в процессе спила грубых частей ствола, сучков, а также для вырезания фигур из фанеры и прочих древесных материалов. Также ею можно пилить древесину вдоль и поперек волокон. Область использования лучковой пилы настолько широка, что она может стать заменителем небольшого деревообрабатывающего станка. Однако, не стоит забывать, что лезвие во время распила может слететь с крепления или порваться
  • наградка. Пила с наградкой потребует от мастера много сил. Данный инструмент похож на рубанок. У него есть две ручки. Такая пила используется для вырезания пазов и шипов, при чем, глубину отверстий и углублений можно сделать разного размера. Использовать ее можно для пород любой твердости
  • складные. Такую механическую ножовку можно взять с собой в поход или на отдых. Ее главные достоинства: компактность, легкость, безопасность в сложенном состоянии. У нее мелкие зубья, короткое заостренное полотно.
Читайте также:
Идея для дачи: качели-кровать своими руками

Разновидности зубьев

Наиболее распространенными в ручных пилах считаются такие формы зубьев:

  • кинжальный зуб. Применяется в классической широкой и узкой ножовках, а также в лучковых пилах. Зуб выполнен в форме равнобедренного треугольника, следовательно, такие ножовки могут работать в обоих направлениях. Развод зубьев чаще всего равняется 1/3 толщины полотна на сторону. Зубья разведены на одинаковую величину в разные стороны через один. Такой тип разводки предназначен для поперечного пиления, так как направлен на разрыв волокон дерева. Продольный рез почти невозможен, поскольку зуб не разрушает, а расщепляет волокна, а значит, застревает между ними
  • долотообразный зуб. Выполнен в форме несимметричного прямоугольного треугольника. Чаще всего такие зубья имеют обушковые пилы и ножовки-наградки. Работает пила с такими зубьями лишь в одном направлении. Вершина зуба заточена поперек полотна, по этой причине он и действует аналогично долоту. Используется исключительно для поперечного пиления, потому что при продольном цепляется за волокна
  • косой универсальный зуб. Является чем-то средним между двумя описанными выше видами. Форма – несимметричный треугольник, который наклонен в направлении распила, но на более маленький угол пиления. Переднюю кромку затачивают под 60° к полотну. Такая заточка дает возможность применять пилу, как для продольного, так и поперечного пиления. Такими зубьями оснащены выкружные пилы
  • зуб со сточенной вершиной. Получается вследствие дополнительной обработки кинжального или косого универсального зуба посредством частичного стачивания верха треугольника. Вследствие этого получаются три дополнительных режущих кромки, которые делают пилу более универсальной для реализации разных видов пропила
  • японский зуб. Создан в форме обратного клина, то есть толстая часть пильного полотна находится ближе к обрабатываемой заготовке, а значит, этим пилам не нужна разводка. Зуб имеет острый угол заточки и достаточно большую высоту для обеспечения максимальной эффективности пиления
  • Jet-cut. Кинжальные пильные зубья объединены в группы по восемь штук, при этом шесть из них разведены, а два последние – нет
  • волчий зуб. Очень интересная форма, которая применяется для работы с сырой древесиной, волокна которой сложно разрушаются.

Ручная пила своими руками

Если грамотно заменить обычный бензиновый мотор пилы на сильные руки, можно получить компактный и универсальный инструмент для резки дров или обрезки деревьев. Далее мы расскажем о том, как сделать ручную пилу из цепи от бензопилы.

Для того, чтобы сделать такое приспособление вам понадобится:

  • оборванная или старая цепь от мотопилы
  • небольшие нейлоновые лямки
  • вощёная льняная нить
  • шнур из нейлона
  • толстая игла
  • устройство для разрезания цепи.

Прежде всего, нужно разрезать цепь. Необходимо начать с разрезания одного звена цепи, чтобы разорвать петлю. Цепная пила создана из закаленной инструментальной стали, поэтому разрезать ее будет нелегко. На такой цепи отсутствует соединительное звено, поэтому просто рассоединить цепь не получится. Можно воспользоваться ленточной пилой. В случае отсутствия такого станка, нужно вооружиться напильником или абразивным диском. Конечно, такая работа займет приличное количество времени.

После того, как цепь будет распилена, ее концы нужно вставить в небольшие лямки из нейлоновой трубки. Нужно отрезать кусок тесьмы длиной 18 дюймов и оплавьте концы при помощи спички или зажигалки, для сохранения их от истирания. После этого нужно просто вставить конец цепи примерно на 6 дюймов в тесьму.

Далее нужно пришить ручки самодельной ручной пилы при помощи вощеной льняной нити. Прошивать вокруг цепи нужно наиболее плотно, чтобы она не выскальзывала из лямки. Стоит обернуть второй край лямки вокруг кисти, для формирования довольно большой петли для вашей руки.

Следующим шагом является оборачивание ручек нейлоновым шнуром. К сожалению, льняная нить не является настолько прочной, чтобы удержать цепь при длительном использовании, поэтому края лямок также стоит надежно зафиксировать нейлоновым шнуром. Можно воспользоваться методом шкотового узла в целях сохранения плотной намотки шнура по всей длине обертки.

После этого ваша самодельная пила будет полностью готова к использованию. Ее можно использовать в одиночку или с помощником, все зависит от габаритов разрезаемой древесины. Для работы нужно обернуть цепь на нужной ветви и тянуть её из стороны в сторону за ручки.

Сегодня вы узнали о том, что такое ручная пила по дереву. Цена ее зависит от функциональности и компании-изготовителя.

Читайте также:
Складной барбекю-мангал из фреонового баллона

Мощная электроножовка по дереву своими руками [ЛАЙФХАК]

Машинка УШМ – универсальный инструмент. Без неё сложно представить практически любую работу по металлу. Однако на этом её сфера не ограничивается – не проходит ни дня, чтобы не придумали для неё новое предназначение.

Как сделать из болгарки ножовку по дереву – тема сегодняшней статьи.

Что потребуется для изготовления

Сабельная пила из болгарки

Для изготовления электропилы понадобится:

  • ножовка по дереву
  • небольшой кусок трубы на 1,5 дюйма
  • подшипник – внутренний диаметр около 22 мм
  • лист металла 2 мм
  • гайка М8
  • болты и гайки М6
  • усиленные шайбы М14

Также потребуется:

  • сварочный инвертор
  • болгарка
  • тиски
  • сверлильный станок или дрель

Делаем электрическую ножовку

Самодельная электрическая ножовка из болгарки

При работе с болгаркой используют вращательный момент. Нам же для ножовки нужны поступательные движения. Преобразовывать вращение будем при помощи эксцентрика.

Шаг №1 – изготовление эксцентрика

Этот этап не причинит затруднений.

На шпиндель болгарки устанавливаем усиленную шайбу и сверху неё кладём подшипник.

Смещать центр вращения подшипника будет при помощи болта. Отмечаем лишнее.

Отпилив болт, помещаем внутрь подшипника его укороченный стержень.

Поверх укладываем вторую усиленную шайбу и закручиваем гайкой М8;

Эксцентрик готов. Можно переходит к следующему этапу.

Шаг №2 – делаем заготовку для крепления насадки

Делать её мы будем из стальной трубы.

Торцуем край трубы на наждаке.

Замеряем расстояние до нижнего уровня подшипника.

Отчерчиваем с помощью штангельциркуля.

Дублируем разметку маркером.

Отрезаем по разметке болгаркой.

Шаг №3 – делаем крепление

Крепление для насадки

На этом этапе заготовку из трубы нужно будет пропилить наполовину.

Замеряем длину посадочного места для крепления насадки.

С помощью циркуля отчерчиваем поперечную разметку.

Обводим её маркером и делаем разметку для пропила, который нужен для фиксации крепления на болгарке.

Делаем пропил на разметке, в т.ч. поперечный.

На фиксирующем пропиленом кольце привариваем два болта, для фиксации крепления.

Надеваем крепление на болгарку, и фиксируем.

Шаг №4 – изготовление корпуса для ножовки

Корпус будет состоять из 2 стальных пластин. Размеры их произвольны, но не должны быть меньше 2-х диаметров используемого подшипника.

Находим у них центр и его отмечаем.

Уточняем внешний диаметр подшипника и на штангельциркуле делим его пополам.

От цента пластин делаем контрольные точки при помощи штангеля, прикладываем подшипник и очерчиваем его.

На сверлильном станке просверливаем отверстия.

Отверстия в пластинах можно вырубить. Для этого используют дрель с малыми сверлами и зубило. Геометрию доводят круглым напильником.

Шаг №5 – подготовка ножовочного полотна

Подготовка полотна по дереву

Разметку осуществляют в произвольных размерах.

Снимаем рукоять с пилы по дереву.

Определяем место соприкосновения ножовочного полотна с подшипником. Отмечаем центр.

С помощью циркуля делаем первичную разметку для подшипника – 3-4 точки от центра.

Прикладываем подшипник и обводим его маркером.

Формируем по разметке отверстие.

Полученное отверстие нужно развальцевать по вертикальному уровню полотна пилы.

Отверстие нужно сформировать в овал. Размеры его диаметров примерно соотносятся 1 к 1,3. Для точного определения формы отверстия нужно примерять полотно по месту.

Шаг №6 – сборка корпуса пилы

Формируем болтовое соединение на корпусе насадки

На этом этапе нужно манжет (крепление) приварить к одной из металлических плит и сформировать отверстия для крепежа.

Фиксируем заготовку в тисках, прикладываем крепёж и привариваем к пластине. Приваренные болты к кольцу должны находиться сверху.

Размечаем 4 отверстия под болтовое крепление в каждой пластине.

Переходим к следующему этапу.

Шаг №7 – устанавливаем ножовочное полотно

Установка полотна по дереву

Согласно пластинам корпуса делаем разметку в полотне ножовки.

Для пиления нужен ход ножовочного полотна, поэтому отверстия нужно расточить вдоль пилы на 1-1,5 см, сделать это нужно соблюдая симетрию.

Периодически проверяем достаточность отверстий для хода, прокручивая эксцентрик.

Шаг №8 – окончательная сборка

После того, как убедились в том, что вращение эксцентрика стабильно, можно собирать насадку для болгарки окончательно. Делают это при помощи двух гаек на каждое отверстие.

Для внешнего вида, изделие можно покрасить. Перед сборкой нужно внутренние части пластины густо смазать литолом.

Испытание электропилы из болгарки

Испытания прошли успешно. Эта пила на удивление хорошо распиливает небольшие брёвна, тратя при этом пару минут.

ВИДЕО: Электроножовка по дереву своими руками
AMAZING! Brilliant ideas & DIY

Мощная электроножовка по дереву своими руками [ЛАЙФХАК]

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: