Как сделать разборное рало-маркер для дачных работ

ДОМОСТРОЙСантехника и строительство

• Главная
• Связаться с нами

• Четверг, 12 декабря 2019 1:06
• Автор: Sereg985
• Прокоментировать

• Рубрика: Строительство
• Ссылка на пост
• https://firmmy.ru/

Маркер — вещь незаменимая. Бывают моменты, когда он срочно нужен супругу или вам. Нужно что-то срочно выделить, ребенку необходимо обвести узор на уроке труда и так далее. Раньше многие думали, что маркер невозможно сделать своими руками, но это не так. Мы вам расскажем, как быстро и качественно сделать самодельный маркер за пять минут, находясь в своей квартире. Вот, что нам понадобится для этого:

• перчатки медицинские или резиновые,
• клей-карандаш,
• обычные спички,
• чернила,
• изолента или супер-клей,
• свеча,
• канцелярский нож,
• обычная губка или мешковина.

Первый вариант

Первое, что нужно сделать, это убрать клеящую сердцевину из тюбика клея. После мы берем губку и отмеряем на ней длину и ширину, то есть, вырезаем губку так, чтобы она поместилась без проблем внутри тюбика от клея и имела несколько крученых слоев. Мы вырезаем небольшой плоский прямоугольник. Потом берем свечу. Зажигаем ее и заливаем воск в корпус. Достаточно, примерно, одной столовой ложки. Когда воск будет капать в тюбик, вы немного наклоняйте тюбик, чтобы воск равномерно разлился по дну. Этим мы добиваемся герметизации дна, предотвращаем возможное протекание чернил. Как только дно будет загерметизировано, берем нож и начинаем резать по отмеченной линии подходящий размер губки. Ленту губки скручиваем плотно, она должна быть тугая, а губка не слишком пористой. После заполняем пустой тюбик скрученной губкой. Это легко можно сделать, воспользовавшись карандашом или ручкой. Когда эта работа проделана, мы берем изоленту или скотч и изолируем подвижную часть в тюбике. Подвижную часть можно также и склеить.

Следующий шаг. Мы вытаскиваем снова губку из тюбика, убедившись, что губка сидит плотно и подходит по размеру. В пустую нишу, мы заливаем чернила, и снова осторожно закладываем туда губку. Чернила льем, примерно, полтюбика, все зависит от того, насколько плотно вы смотали губку, и сколько свободного места осталось для чернил. При этой операции стоит надеть перчатки. Или одноразовые, или более плотные резиновые. Это нужно сделать, так как очень просто испачкаться. После чего нужно немного подождать, пока чернила пропитаются и протекут к открытому отверстию. Губка должна выступать из тюбика не более чем на пару сантиметров. После чего мы закрываем маркер колпачком. Помните, что вы можете сделать маркер для граффити или обычный маркер, все зависит от его заправки.

Второй вариант

Берем пустой тюбик от пальчикового клея, только вместо губки мы берем мешковину. Лоскут мешковины вырезаем по длине и ширине тюбика, длина лоскута, примерно, сантиметров пятнадцать. Но, это напрямую зависит от плотности ткани. Потом лишнюю часть мешковины просто срезаем ножницами. Если же вы хотите, чтобы ваша надпись была видна долго (возможно, вам нужно что-то написать на улице) можете вместо чернил заполнить тюбик битумным лаком. Если заправляете чернилами, то делайте залив тонкой струей, в небольшое отверстие. Оно формируется при скручивании мешковины. В принципе, все готово!

Вот вы и узнали, как сделать маркер. Что касается отдельных компонентов, то тюбик от клея вы выбираете подходящего вам размера, но обычно используют средний размер. И крышечка тюбика должна плотно закрываться, это профилактика выветривания. Что касается заправки, то можно использовать обычные черные чернила для картриджей. Можно использовать чернила для одежды, чернила для ткани. Также возможно использование художественной краски. Конечно, вы можете сделать заправку для маркера самостоятельно, но лучше воспользоваться вариантами, приведенными в этой статье. Очень надеемся, что самодельный маркер будет очень долго вам служить.

Маркер для печатных плат Edding 792

На страницах сайта уже заходила речь о так называемой «карандашной технологии» изготовления печатных плат. Метод прост и доступен – корректирующий карандаш можно купить практически в любом магазине, торгующем канцелярскими товарами. Но есть и ограничения. Те, кто пробовал рисовать рисунок печатной платы с помощью корректирующего карандаша, заметили, что минимальная ширина получаемой дорожки вряд ли будет меньше 1,5-2,5 миллиметров.

Это обстоятельство накладывает ограничения на изготовление печатных плат, которые имеют тонкие дорожки и малое расстояние между ними. Известно, что шаг между выводами микросхем, выполненных в корпусе для поверхностного монтажа очень мал. Поэтому, если требуется изготовить печатную плату с наличием тонких дорожек и малым расстоянием между ними то «карандашная» технология не подойдёт. Также стоит отметить, что нанесение рисунка корректирующим карандашом не очень удобно, дорожки получаются не всегда ровные, а медные пятачки для запайки выводов радиодеталей выходят не очень аккуратные. Поэтому приходиться корректировать рисунок печатной платы острым лезвием бритвы или скальпелем.

Выходом из сложившейся ситуации может быть использование маркера для печатных плат, который прекрасно подходит для нанесения устойчивого к травлению слоя. По незнанию можно приобрести маркер для нанесения надписей и пометок на CD/DVD-диски. Такой маркер не годится для изготовления печатных плат – раствор хлорного железа разъедает рисунок такого маркера, и медные дорожки практически полностью вытравливаются. Но, несмотря на это, в продаже имеются маркеры, которые годятся не только для нанесения надписей и пометок на различные материалы (CD/DVD-диски, пластмассу, изоляцию проводов), но и для изготовления устойчивого к травлению защитного слоя.

На практике был применён маркер для печатных плат Edding 792. Он позволяет рисовать линии шириной 0,8-1 мм. Этого достаточно для изготовления большого количества печатных плат для самодельных электронных устройств. Как оказалось, данный маркер прекрасно справляется с поставленной задачей. Печатная плата получилась довольно неплохой, хотя и рисовалась второпях. Взгляните.

Печатная плата (сделано с помощью маркера Edding 792)

К слову сказать, маркер Edding 792 также можно использовать для исправления ошибок и помарок, которые получились при переносе рисунка печатной платы на заготовку методом ЛУТ (лазерно-утюжной технологии). Такое бывает, особенно, если печатная плата довольно больших размеров и со сложным рисунком. Это очень удобно, так как нет необходимости снова полностью переносить весь рисунок на заготовку.

Если найти маркер Edding 792 не удастся, то подойдёт Edding 791, Edding 780. Их также можно использовать для рисования печатных плат.

Наверняка начинающим любителям электроники интересен сам технологический процесс изготовления печатной платы с помощью маркера, поэтому дальше пойдёт рассказ именно об этом.

Весь процесс изготовления печатной платы аналогичен тому, который описан в статье «Изготовление печатной платы “карандашным” методом». Вот краткий алгоритм:

Вырезание из куска стеклотекстолита заготовки под будущее устройство.

Распечатка или рисование шаблона печатной платы.

Разметка и сверление отверстий по шаблону.

Очистка заготовки от загрязнений и неровностей, оставшихся после сверловки.

Нанесение рисунка будущих медных проводников маркером для печатных плат Edding 792. (Лучше рисовать дорожки от руки, так как при использовании линейки можно смазать ещё незастывший лак от маркера).

Травление заготовки в хлорном железе или другом химикате (персульфате аммония, медном купоросе и др. ). На выходе должно получиться нечто похожее.

Очистка медных дорожек от защитного слоя растворителем.

Лужение медных дорожек печатной платы.

Немного «тонкостей».

О сверлении отверстий.

Есть мнение, что сверлить отверстия в печатной плате нужно после травления. Как видим, в приведённом алгоритме сверловка отверстий стоит до травления печатной платы в растворе. В принципе, можно сверлить хоть до травления печатной платы, хоть после. С технологической точки зрения никаких ограничений нет. Но, стоит учитывать, что качество сверловки напрямую зависит от инструмента, которым производится сверловка отверстий.

Если сверлильный станок развивает хорошие обороты и в наличии есть качественные свёрла, то можно сверлить и после травления – результат будет хороший. Но, если сверлить отверстия в плате самопальной минидрелью на базе слабенького моторчика с плохой центровкой, то можно запросто содрать медные пятачки под выводы.

Также многое зависит от качества текстолита, гетинакса или стеклотекстолита. Поэтому в приведённом алгоритме сверловка отверстий стоит до травления печатной платы. При таком алгоритме медные края, оставшиеся после сверления легко убрать наждачной бумагой и заодно очистить медную поверхность от загрязнений, если таковые имеются. Как известно, загрязнённая поверхность медной фольги плохо вытравливается в растворе.

Чем растворить защитный слой маркера?

После травления в растворе защитный слой, который наносили маркером Edding 792 легко убрать растворителем. На деле использовался «Уайт-спирит». Воняет он, конечно, противно, но защитный слой смывает на ура. Остатков лака не остаётся.

Подготовка печатной платы к лужению медных дорожек.

После того, как защитный слой убран, можно на несколько секунд закинуть заготовку печатной платы опять в раствор. При этом поверхность медных дорожек чуть подтравиться и станет ярко-розового цвета. Такая медь лучше покрывается припоем при последующем лужении дорожек, так как на её поверхности нет окислов и мелких загрязнений. Правда лужение дорожек нужно производить сразу, иначе медь на открытом воздухе вновь покроется слоем окисла.

Готовое устройство после сборки

Найдены возможные дубликаты

Автор, спасибо тебе большое за пост — давно хотели себе на работу такую доску, да жаба давила — нужного размера дорогие очень.

в качестве благодарности совет — самую геморройную и грязную часть производства можно заменить — вместо покраски стекла наклеить белую пленку (самоклейку). Очень дешево, очень просто и очень чисто.

Насчет неровностей — можно лист ватмана [вместо окраски] подложить) Технологичность — не пустой звук!))

Если приделать лист металла с обратной стороны надо будет очень мощные магниты чтобы магнтили через лист стекла.

Неодимовые справятся влегкую, только их лучше обклеить изолентой, чтоб стекло не царапали

Здравствуй,Человек у которого из плеч! Этот голос доносится из самого дна — из Республики Рукожопия. Когда я учился,тоже захотел “большую тетрадь”.Но походив по магазинам и поглядев ценники за 10К,решил встать с дивана и со словами “Бля,я ж не совсем рукожоп,сам сделаю!” начал мастерить. Как раз окна меняли в квартире и вот что получилось :

C обратной стороны приклеил листы А3 скотчем,чтобы лучше видно было написанное и бликов не было, а зафиксировал на стене с помощью уголков оставшихся с ремонта. Думал 2-ой ряд стекол сделать , но диван сказал идти к нему,и со словами “Бля,я всё же рукожоп”,пошёл думать, чем заполнять доску))

Чем заправить маркер в домашних условиях? Основные способы

Стоимость такого маркера в аптеке в разы дороже обычного пузырька с зеленкой. Если переплачивать не хочется, вы можете сэкономить, изготовив медицинский маркер с зеленкой из простого фломастера.

Для этого понадобятся:

• старый фломастер;
• одноразовый шприц;
• пинцет;
• вода и спирт;
• пузырек зеленки.

Восстанавливаем фломастеры на водной основе

Чем заправить маркеры на водной основе? Для их восстановления необходимо выполнить следующие действия:

• Нужно налить в миску 250 мл теплой или горячей воды. Холодная вода тоже подойдет, однако процесс восстановления будет не таким быстрым.
• Далее маркеры помещаются в воду наконечниками вниз. Предварительно необходимо снять колпачки. Кончики должны полностью погрузиться в воду и находиться там в течение 5 минут.
• После этого аксессуары выкладываются на кусочек материи на 24 часа для просушки. При этом кончики необходимо протереть для удаления лишней воды. Не допускайте пересушивания, иначе маркер перестанет писать.
• По завершении процесса колпачки надеваются назад.

Также пишущую часть маркера можно смочить несколькими каплями прозрачного белого уксуса. Выполните все действия, описанные выше, и нанесите на кончик пару-тройку капель вещества.

Также в стержень пишущего инструмента можно впрыснуть воду при помощи шприца. При этом игла вводится через наконечник и попадает в корпус. Понадобится небольшое количество воды (1 мл), вводить ее необходимо медленно. Далее фломастер просушивается на лоскуте материи.

Теперь вы знаете, чем заправить маркер в домашних условиях, если он изготовлен на водной основе. Как видите, никаких особых веществ не понадобится.

Процесс изготовления

1. Берем старый фломастер, открываем пластмассовую крышечку, которая находится сверху.
2. Аккуратно пинцетом извлекаем из средины фломастера стержень скраской.
3. Промываем извлеченный стержень от красителя теплой водой. Краска не должна остаться, так как основное назначение такого маркера – дезинфекция ссадин, порезов. Если с помощью воды краску удалить не получается, необходимо промыть спиртом. Он быстро растворит остатки красителя. Также поступаем и с пишущим стержнем фломастера.
4. Промытый фломастер необходимо высушить.
5. С помощью одноразового шприца набираем спиртовой раствор Бриллиантового зеленого из пузырька.
6. Возвращаем волокнистый стержень в средину фломастера.
7. Заполняем аккуратно с помощью одноразового шприца волокнистый стержень фломастера зеленкой.Следите, когда заправляете, чтобы спиртовой раствор Бриллиантового зеленого не переливался через края, иначе жидкость будет подтекать сверху и снизу фломастера.
8. Закрываем пластмассовый колпачок.

Медицинский маркер готов! Теперь вы получили прекрасный инструмент для обработки ссадин, царапин, следов ветрянки. Аптечная зеленка обычно расфасована по 20-30 мл. Этого содержимого будет достаточно, чтобы заправить самодельный маркер от 7 до 10 раз.

Помните: плотно закрывайте колпачок маркера, чтобы избежать высыхания фломастера.

Таким несложным способом вы сможете не только сэкономить, но и всегда иметь под рукой удобное средство первой помощи.

Готовим специальную заправку из простых составляющих

Существует два способа приготовления специальной заправки. Итак, чем заправить маркер?

Для первого варианта обеспечения процесса понадобится: вода, гуашь, тушь, пудра, клей ПВА, две столовые ложки сахара и пол-литровая емкость.

Вначале необходимо наполнить сосуд водой на одну треть. Далее в воду добавляется гуашь и пудра. Тщательно взбиваем и медленно добавляем тушь. Чтобы заправка не получилась слишком черной, важно не переусердствовать. После этого необходимо добавить в смесь 20 капель клея и снова тщательно перемешать массу. Для достижения однородности добавляется сахар. Смесь снова взбивается — заправка готова!

Для второго способа понадобятся: две емкости, шариковая и гелевая ручка, штрих-корректор, лак для ногтей, ацетон, лак для волос, зеленка.

Для начала необходимо вылить в одну емкость штрих-корректор и затем дать ему высохнуть. Засохшую массу растереть в порошок и пересыпать в другую емкость. Туда же добавляются чернила из шариковой ручки и чернила нужного цвета из гелевой ручки.

В полученную массу добавляют зеленку и лак для ногтей подходящего цвета. Все это закрепляется при помощи лака для волос, тщательно перемешивается. Далее нужно добавить жидкость для снятия лака или ацетон. Вот и все. Заправка готова!

Важно то, что эти заправки являются влагоустойчивыми.

Маркеры для рассады своими руками: 22 оригинальные идеи

Наступила первая неделя весны. А это значит, что вот-вот откроется новый дачный сезон, и начнется суматоха с посевами и посадками. Чтобы не запутаться в этом многообразии и не забыть, где и что посеяно, сделайте маркеры для рассады своими руками.

В моем доме весна уже в самом разгаре. Батареи заставлены плошками с посевами, подоконники – подрастающими саженцами, которые ждут переезда на дачу… Лично я всегда подписываю плошки и горшочки, чтобы потом не оказалось, что в огороде выросла петуния, а в подвесных кашпо – помидоры. Это, конечно же, преувеличение, но суть вы уловили.

В этом году я загорелась идеей сделать для своей рассады какие-нибудь необычные и яркие бирки. Начала искать примеры для вдохновения и собрала целую коллекцию. Теперь даже не знаю, на чем остановиться! Придется, наверное, испробовать сразу несколько вариантов. В конце концов, чем еще заниматься, пока дачный сезон не начался?

Самый простой вариант бирок для рассады – «магазинный». Такие маркеры стоят недорого, и не нужно ничего мастерить (особенно, если ни стремления, ни способностей к этому не наблюдается). Подписал перманентным маркером, воткнул в землю – и готово!

Если белые маркеры кажутся вам слишком скучными, то можно поискать разноцветные метки-таблички.

Еще один интересный вариант – это бирки-петельки. Правда, они вряд ли подойдут для хрупких сеянцев. Скорее – для саженцев деревьев или кустарников. Но на заметку такие бирки взять стоит.

Если вы любите идеальный порядок и во всем стремитесь к совершенству, можно поискать и вот такие стильные маркеры – в форме растений, которые вы собираетесь выращивать.

Мне как любителю всякого разного хэнд-мейда больше всего нравятся самодельные бирки. По-моему, замечательная идея – превратить старые ненужные чайные ложки в необычные маркеры для грядок. Вот вам несколько любопытных примеров, как это можно сделать.

Довольно забавно будут выглядеть маркеры, имитирующие дорожные знаки и указатели. Вместе с ними большой лоток с рассадой можно превратить в мини-улицу. Думаю, может получиться очень интересно.

Еще можно расписать плоские камни. Этот вариант, пожалуй, один из самых бюджетных, но оригинальный и веселый.

А вот еще несколько вариантов бирок из подручных средств. Палочки от мороженого, пробки от алкогольных напитков, крышечки от стеклянных бутылок – все можно пустить в дело.

Не стоит выбрасывать и крышки от кофейных банок.

В ход можно пустить также деревянные катушки от ниток. Оберните их красивой плотной бумагой (например, для скрапбукинга), насадите на деревянные шпажки – и у вас получатся оригинальные винтажные маркеры.

Тем, кто любит рукоделие, можно связать объемные фигурки овощей, насадить их на шпажки и воткнуть в плошки с посевами. Получится очень необычно. А можно упростить себе задачу и украсить бирки вышивкой.

Если же ни вязание, ни вышивка вам не по душе, попробуйте картинки с изображением овощей выложить на маркере бисером. Вам не придется осваивать сложное плетение, достаточно просто сделать рисунки в технике пикселизации, «посадив» бисер на клей и прикрепив к табличкам любые палочки или шпажки.

Довольно эффектно смотрятся тисненые бирки. Независимо от того, покупные они или самодельные.

А как вам такая идея? Проще не придумаешь. Достойный ответ маркерам из ложек.

Вообще, маркеры для рассады можно сделать из чего угодно, даже из обычных бельевых прищепок…

Если подойти к процессу творчески, выращивание рассады может стать очень увлекательным занятием. Лично я голосую за нескучный сад. А вы?

Восстанавливаем перманентные маркеры

Чем заправить перманентный маркер? Здесь все зависит от того, какой растворитель использовался при его изготовлении. Современные производители добавляют внутрь стержня изопропиловый спирт или ацетон. Поэтому в качестве заправки можно использовать спирт или жидкость для снятия лака. Вода для восстановления перманентных маркеров не подходит. Вам понадобится всего лишь 1 мл вещества, который вводится внутрь маркера при помощи шприца через кончик.

Чтобы узнать, какой именно жидкий растворитель применяется для чернил ваших художественных аксессуаров, необходимо изучить информацию на упаковке.

Ночничок

Для данной поделки из фломастеров, выполненной своими руками, вам понадобятся:

• патрон для лампочки;
• провод с выключателем;
• клей;
• прижимные перстни.

Совет! Детали для лампы можно приобрести в магазине стройматериалов.

У фломастеров вырезаем наконечник и стержень. Дальше укладываем их стопкой, собирая тем самым коробочку без дна и крышки. Необходимо покинуть немного расстояния по краям поделки.

Чтобы поделка выглядела эстетично, вышину рассчитываем так, чтобы лампочка не виднелась из корпуса ночника. Приклеиваем в половину корпуса пару фломастеров, которые послужат основанием для патрона. Патрон укрепляем кольцами. Вкручиваем туда лампочку. Имейте в виду, что для ночника необходимо использовать лампочку, которая слабо греет и не повредит корпус.

Мостик из колпачков от фломастеров

Готовое решение

Если вы не решаетесь на эксперименты, но при этом не хотите покупать новые художественные принадлежности и все-таки думаете, чем заправить маркер, предлагаем вам воспользовался готовым решением. Дело в том, что многие производители продают готовые заправки для маркеров. Они представляют собой специальные чернила разных оттенков и поставляются в удобных баночках с носиком, а также дополнительно комплектуются дозатором для более точного измерения вещества. Это отличное решение для заправляемых маркеров.

Как выбрать маркер для печатной платы?

На подборе маркера следует немного остановиться. На рынке существует огромное количество вариантов маркеров, встречаются даже специальные, с наклейками «Стойкие к хлорному железу» или «Дли рисования печатных плат». Как правило, они стоят не дешево, но под такими этими наклейками находятся обычные канцелярские маркеры.

Из отзывов в сети отлично подходит маркеры Edding, Centropen, R-teck. Centropen у людей часто дает протравы в ненужных местах, что было замечено и у нас.

Перед тем, как начать рисование платы маркером необходимо маркер протестировать на стойкость к хлорному железу на небольшом кусочке текстолита. Это сэкономит и время и нервы.
comments powered by HyperComments

Какие инструменты используют для посадки картошки

Посадку картофеля преимущественно проводят вручную. Если нужно засадить небольшой участок, то это не сложно. Но при наличии огорода в несколько гектаров такая работа отнимает много времени и сил, а купить специализированную мототехнику может далеко не каждый огородник. Поэтому самодельные инструменты для посадки картофеля становятся все более разнообразными и помогаю выполнить это рутинное мероприятие намного быстрее.

1. Обзор ручных инструментов
2. Простой маркер
3. Маркер Миттлайдера
4. Маркер на три лунки
5. Чертилка
6. Ручное рало
7. Чудо-лопата
8. Труба
9. Как пользоваться приспособлениями
10. Применение маркеров
11. Посадка с чертилкой
12. Работа с ралом
13. Копание чудо–лопатой
14. Использование трубы

Обзор ручных инструментов

Различные несложные устройства, изготовленные в основном из подручных материалов, обходятся не дорого и при этом могут быть весьма эффективными. Причем они помогают не только сажать картофель, но и создавать идеально ровные рядки. Благодаря этому окучивать кусты, выполнять прополку и убирать урожай становится намного проще и даже можно выполнять механизированным способом. К тому же сами грядки выглядят аккуратно и ухожено.

В этом обзоре представлены описания и способы изготовления самых распространенных приспособлений для посадки картофеля, включая:

• несколько видов маркеров;
• картофелесажалку-чертилку;
• ручной плуг–рало;
• обычную трубу;
• чудо–лопату.

10 маркер под картофельные ряды

Простой маркер

Маркер – самое простое устройство для посадки картофеля. Он представляет собой деревянный кол диаметром около 60 см и высотой примерно 1 метр, к которому прикреплена поперечная планка на расстоянии 15 см от острого края.

Таким образом, получается инструмент для создания лунок, поперечная планка которого является упором для ноги и одновременно ограничителем для регулировки уровня заглубления. Его преимущество заключается в возможности самостоятельного установления необходимого интервала между лунками и рядами, что особенно важно, когда для дальнейшего ухода и уборки урожая предполагается использовать культиватор и/или трактор.

Маркер Миттлайдера

Американский овощевод и эксперт по земледелию Джекоб Миттлайдер создал собственную технологию выращивания картофеля, в соответствии с которой весь участок разбивается на отдельные грядки шириной 45 см, длиной до 9 м и с междурядьями в 1 метр. Обустройство таких грядок позволяет работать – рыхлить, полоть, поливать, вносить подкормки – только на полезном пространстве.

Для посадки картофеля на таких грядках требуется соответствующее устройство – маркер Миттлайдера, которое отличается от описанного выше более сложной конструкцией. Но изготовить его тоже нетрудно, правда, потребуется сварочный аппарат.

Работы выполняются в таком порядке:

• из тонкой стальной трубы диаметром около 2 см сваривается прямоугольная рама размером 30х70см, при этом верхняя перемычка должна быть длиннее и выступать на 10 см с каждой стороны, а одна боковая – на 25 см, но только снизу (это будет опорная ножка);
• с противоположной от опорной ножки стороны приваривается более широкая труба диаметром 5,5–6,5 см и длиной 25 см, нижняя часть которой должна быть предварительно сварена в форме конуса.

Таким образом, получается приспособление, с помощью которого можно пробивать лунки глубиной 25 см, расположенные с интервалом в 30 см.

Маркер на три лунки

Эта конструкция является усовершенствованной версией простого маркера и позволяет одновременно делать 3 ямки. Потребуется стальная труба диаметром 3 см и 3 конуса диаметром 6–7 см.

Из труб сначала сваривается рама, нижняя перекладина которой должна выходить по сторонам на 10 см за пределы конструкции. К ней привариваются или прикручиваются болтами конусы – один посередине и два по краям. Длина конуса должна соответствовать необходимой глубине лунки, а расстояние между конусами – интервалу между ними.

Чертилка

Чертилка – самая простейшая конструкция, предназначенная для получения идеально ровных рядов.

Процесс изготовления будет следующим:

• взять 2 деревянных кола диаметром 10 см и высотой 120–140 см (в зависимости от собственного роста);
• расположить их на расстоянии, соответствующем ширине междурядий (60–70 см, если предполагается в дальнейшем использовать культиватор и/или трактор, и 50–55 см при ручном уходе за посадками);
• соединить колья перекладинами, закрепив верхнюю на удобной для себя высоте, а нижнюю (выступающую на выбранную ширину междурядий) – на высоте в 15 см от острых краев кольев (это будет глубина лунок).

К выступающему концу нижней перекладины прикрепить планку, которая будет служить стартовым ориентиром.

Ручное рало

Изготовить ручное рало своими руками для посадки картофеля будет сложнее, чем предыдущие устройства, поскольку оно представляет собой более сложную металлическую конструкцию. Зато такое устройство станет незаменимым помощником не только для высаживания клубней, но и для окучивания, рыхления, прополки.

Для изготовления понадобится сварочное оборудование, паяльная лампа и болгарка. Выполнять работы надо в таком порядке:

• трубу длиной 1 м и диаметром 2,5 см согнуть с помощью трубогиба или паяльной лампы под углом в 15°, отступив 30 см от края;
• из металлического листа толщиной 2 мм сформировать двуотвальный подрезающий нож, прикрепить к стойке болтами через высверленные в ней отверстия;
• в верхнюю часть трубы вставить управляющую рукоятку и тоже посадить на болты, сделав перед этим несколько отверстий на разном уровне для возможности фиксации на нужной высоте;
• для передней тяги взять трубу диаметром 20 мм, обрезать до необходимой длины и приварить рукоятки к стойке;
• между тягой и стояком прикрутить талреп для регуляции ракурса атаки.

Для использования рала потребуются 2 человека. Чтобы управлять было удобнее, у основания рукоятей тяги рекомендуется прикрепить шейно-подмышечную ленту, которая обеспечит равномерное распределение усилий ведущего.

Чудо-лопата

Устройство с таким многообещающим названием состоит из двух длинных рукоятей, на концах которых располагаются стальные элементы, имеющие форму разрезанного пополам конуса. Когда они соединяются, то образуют сплошной конус, в который помещаются клубни картофеля для посадки.

В качестве рукоятей могут применяться деревянные черенки, а в модернизированном варианте – трубы диаметром 6 см. Для упрощения работы рекомендуется внизу рукояти прикрепить подножку-упор.

Труба

Труба для посадки картофеля – это изобретение жителя Западной Украины, который выложил видеоролик о ее применении в Facebook и сразу стал знаменитым.

Трубу нужно сделать из одинаковых по величине пластиковых бутылок, чтобы она была очень легкой. Для этого следует отрезать верхнюю и нижнюю часть, вставить одну в другую и хорошо закрепить скотчем. Вместо такой самодельной конструкции можно взять кусок пластиковой трубы. Но она может быть тяжелее и поэтому неудобнее в использовании.

Как пользоваться приспособлениями

Описанные выше устройства значительно ускоряют и упрощают процесс высаживания картофеля. Но есть некоторые тонкости их использования, без знания которых работа не будет максимально эффективной.

Применение маркеров

Все описанные выше инструменты этого вида имеют одинаковый принцип действия, но с некоторыми отличиями, обусловленными особенностью конструкции:

1. При использовании простого маркера сначала намечаются места для лунок при помощи шпагата, который натягивается вдоль рядов с интервалом, соответствующим необходимой ширине междурядий. В рядах место под ямки тоже предварительно размечают на расстоянии 25–30 см друг от друга.
2. Под маркер Миттлайдера шпагатом намечаются только ряды, а затем его устанавливают параллельно шпагату и когда вдавливают в землю, то опорная ножка отмечает место следующей лунки. В соседних рядах ямки располагают в шахматном порядке.

Трехконусное приспособление применяют аналогично, но при этом сразу получают 3 лунки, крайняя из которых служит маркировочным ориентиром.

Посадка с чертилкой

С чертилкой работать еще проще:

• стартовый ориентир устанавливают в начале грядки;
• ногой надавливают на нижнюю перекладину;
• когда колья войдут до перекладины, двигают ними в разные стороны, расширяя ямку.

Проходят до конца участка и получают сразу 2 ряда лунок. Затем идут в обратном направлении, устанавливая стартовый ориентир в лунки последнего ряда.

Работа с ралом

При помощи рала создается борозда, в которую потом нужно укладывать клубни картофеля. В рабочем процессе задействованы 2 человека:

• первый – ведущий – должен идти впереди и тянуть всю конструкцию;
• второй – управляющий – заглубляет режущую часть и задает направление.

Этот же плужок можно использовать и для сбора урожая

Чтобы проложить ровные рядки с одинаковыми междурядьями, рекомендуется предварительно натянуть шпагат и ориентироваться на него.

Перед началом работы надо произвести соответствующую настройку:

• поворачивая гайку талрепа в том или ином направлении, установить подходящий ракурс атаки;
• с помощью болта выставить ручку стойки управления, чтобы приспособить ее положение под свой рост;
• шейно-подмышечную ленту отрегулировать под параметры ведущего.

За счет усилий ведущего, на которого надевается лента, создается сила тяги и поддерживается на постоянном уровне ракурс атаки. Второй напарник, управляющий стойкой, продвигает устройство вперед и заглубляет в почву.

В процессе работы режущий инструмент входит в землю и за счет двухотвальной конструкции откидывает подрезанную часть в стороны, формируя ровную борозду. При правильном выборе ширины междурядий и соответствующей настройке крыльев отвал новой борозды будет засыпать предыдущую. Но при этом нужен еще один человек, который будет укладывать клубни, или придется делать перерывы и перед прокладкой новой траншеи самостоятельно выполнять посадку картофеля.

Такое рало очень удобно в использовании. Работать с ним могут совершенно разные по росту и комплекции люди, поскольку всегда можно настроить расположение необходимых деталей под конкретного человека.

Копание чудо–лопатой

Чтобы выполнить посадку картофеля с помощь чудо–лопаты, нужно действовать по такой схеме:

• вложить в нижнюю часть клубень;
• свести рукояти вместе, чтобы половинки конуса тоже соединились и закрыли посадочный материал внутри;
• углубить его в землю;
• развести рукояти для раскрытия конуса, после чего клубень упадет в лунку;
• вынуть приспособление из земли, не закрывая, при этом земля вокруг ямки сама упадет и закроет посаженную картофелину.

В модернизированном варианте чудо–лопаты этот минус учтен и вместо деревянных рукоятей установлены металлические трубы соответствующего диаметра, в одну из которых нужно опускать клубень и он сам попадет в нижний контейнер. Использование такой конструкции значительно повышает производительность и позволяет за 1час посадить картофель на грядке в 10 соток. Но подходит этот инструмент только для легких рыхлых почв.

Использование трубы

Суть такого приспособления заключается в том, что для закладки клубней в лунки или борозды не надо нагибаться. Достаточно поставить туда один конец, а во второй, расположенный на уровне груди, поместить картофелину и она попадет точно в ямку. Посадочный материал при этом носят с собой в наплечной сумке.

Отличием трубы от остальных описанных устройств является то, что для нее предварительно нужно подготовить лунки или борозды. Точнее, ее лучше всего использовать после того, как углубления будут сделаны с помощью маркера, чертилки или плуга. Ведь все эти инструменты предполагают только выполнение таких работ. Исключением является лишь чудо–лопата, с помощью которой можно одновременно копать ямки и высаживать в них картофель.

Как сделать маркер для огорода своими руками

Многие огородники вместо маркеров используют рейки и другие инструменты, которые не гарантируют разметку аккуратных рядов. Между тем, если вы обрабатываете посадки механическим способом, необходимо размещать их с постоянным интервалом. Умельцы предлагают для расположения лука размечать участок при помощи картонных ячеек, изготавливаемых под яйца. Для высадки моркови, свеклы и зелени понадобится более сложное приспособление маркер, который вы сделаете для огорода своими руками.

Польза посадок под маркер

Не каждый человек, имеющий огород, любит на нем работать. Именно для таких людей, а также для тех, кто занимает под посадки большие площади, придумали инструменты, которые помогают быстро обрабатывать большие наделы. Если вы будете использовать при посеве маркер, то можно будет в дальнейшем использовать автоматизированные способы обработки растений. Приведем примеры:

• ровные ряды картофеля неплохо обрабатывать трактором с окучником или подобным ему механическим приспособлением;
• для рыхления почвы и удаления сорняков на грядках с овощами стоит использовать тяпку, хотя этот труд чаще всего делают вручную.

Маркер может иметь разные размеры и форму. Для большинства видов работ используют приспособление, похожее на грабли с редкими зубьями. Его удобно использовать и хранить. Если у вас большие по ширине или длине грядки, то можно сделать цилиндрический вариант. Он представляет собой барабан с нанесенными на него выступами для изготовления борозд.

Протягивается барабан при помощи веревок или установленной ручки. Второе достоинство этого варианта – выравнивание почвы.

Изготовление металлического варианта для посадки картофеля

Для посадки картофеля маркер будет иметь форму буквы «Т». При этом он должен быть достаточно большим. За основу берите навесное оборудование для трактора, которое может также использоваться для нарезки борозд. Чтобы ряды получались достаточно глубокими, необходимо делать инструмент из металла. При этом нужно учесть, что он не должен быть тяжелым, ведь вам предстоит протягивать самодельный маркер вручную.

Расскажем подробнее об изготовлении этого инструмента:

1. Горизонтальная часть маркера используется для размещения нарезающих зубцов, а вертикальная представляет собой длинную рукоять.
2. Для изготовления несущей части конструкции возьмите металлическую профильную трубу с толщиной металла 2 миллиметра. Профиль может быть размера 3 на 3, лучше всего брать квадратный, особенно для горизонтальной планки. Для рукояти можно взять круглую трубу, аналогичную той, что используется для монтажа отопления.
3. В роли зубцов, нарезающих борозды, будет использовать арматуру с сечением 1 сантиметр, которую необходимо приварить к горизонтальной части конструкции. Предварительно прутья нужно раскроить так, чтобы их длина была равна глубине борозды с небольшим запасом. Лучше всего, если края прутьев будут заострены, так ими легче будет управлять.
4. Мы предлагаем сделать универсальный агрегат, способный помочь вам не только на картофельном поле, но и на простых грядках. Для этого приварите арматурные пруты с одной стороны с шагом 60 сантиметров, а с другой – выдерживая расстояние 40 сантиметров. Более частые зубчики могут быть короче тех, что приспособлены под картофель.
5. Обратите внимание на качество сварных швов. Они должны быть крепкими, чтобы ни ручка, ни зубчики не отвалились в процессе разметки. Предварительно можно просверлить арматуру, чтобы разместить в ней зубчики. Тогда они будут установлены более качественно.

Полученный инструмент поможет вам сделать ровную разметку, нарезать сразу несколько рядов. Несмотря на использование металла, вес готового изделия не превышает 6 килограмм. Этой массы достаточно, чтобы вы без усилий могли прижать инструмент к грунту и протянуть его без помощи.

Как сделать варианты для посадки овощей и зелени

Овощи, зелень и цветы необходимо размещать на меньшем расстоянии и глубине. Для их посадок не стоит делать металлический маркер, гораздо быстрее изготовить вариант из дерева. Выглядеть он может по-разному:

1. Так же как и в первом случае, за основу возьмем грабли. Вам потребуется сначала собрать конструкцию из вертикальной ручки (можно взять черенок от лопаты) и горизонтальной планки. На последнюю устанавливаются зубцы, которые можно также сделать из дерева или металла. Собирается конструкция на гвозди или саморезы. Самое сложное в изготовлении – разместить зубцы, особенно если вы выбрали металлический вариант.
2. Если вы хотите нарезать совсем неглубокие борозды, то за основу маркера возьмите круглый спил. Его диаметр не должен быть большим, а длина должна быть равна габаритам грядки. На этом бревне расположите вырезанные из толстой резины ленты, закрепите их мелкими гвоздиками или саморезами. Чаще всего используется от 4 до 6 лент, располагающихся с шагом от 20 до 40 сантиметров. На последнем этапе на бревне закрепляется ручка.

Такие варианты сделать сложнее, но они лучше подходят для культур, которые не нужно садить глубоко.

Как сделать самому карманную пилу из цепи

sdelaysam-svoimirukami.ru
Карманная цепная пила

Отправляясь в дальнюю дорогу, на рыбалку с ночёвкой, охоту, или просто отдых, многие рыбаки, охотники и туристы грузят в багаж автомобиля небольшую бензопилу. Чаще всего это маленькая сучкорезка, чтоб напилить сухарника на запас дров для костра. А что же делать любителям пешего туризма, на дальние расстояния? Бензопилу в рюкзак не положишь, пусть даже и небольшую — она просто вытеснит все остальные, необходимые в пешем походе, принадлежности. Да и перспектива тащить лишний вес, пусть и нужной в походе вещи, особого оптимизма не вызывает. Конечно, в рюкзаке всегда найдётся место для небольшого топорика, но бывают моменты, когда нужна именно пила. Например, отпилить отрезок толстого бревна, которое будет гореть всю ночь. Сухой, смолистый ствол палого дерева хвойных пород, необычайно твёрд, и маленьким топориком его можно тюкать всю ночь. Никакой костёр не понадобится! В этом случае нас очень выручит цепочка от этой самой бензопилы, из которой мы и сделаем карманную цепную пилу. С её помощью можно довольно легко и быстро перепилить ствол диаметром до 20 сантиметров. Изготовить такую пилу — дело получаса. У меня, среди прочего барахла в сарае, валялась порванная цепь от бензопилы, из которой я и сделал карманную цепную пилу.

Можно конечно сделать и из новой цепи, но, на мой взгляд, из новой цепи пила не будет столь эффективна; у неё слишком широкие, не сточенные зубья и она не разработана – тяжелее будет ей орудовать. На старой же цепочке, все зубья уже, как правило, тонкие и сточенные, что очень удобно для пилы такого типа.

Понадобится

• Цепочка от бензопилы (желательно старая, уже разработанная).
• Наждачный станок.
• Напильник (круглый, тонкий, для заточки зубьев).
• Толстые металлические кольца (от связки ключей, или от брелока) 2 шт.
• Олово и флюс.
• Газовую горелку или мощную зажигалку.
• Пара звеньев от не слишком толстой цепи (как на фото).
• Масло машинное.

Изготовление цепной карманной пилы:

Сначала избавим цепь от всего лишнего и торчащего. Кроме пилящих зубьев, разумеется.

При помощи наждачного станка, стачиваем или отпиливаем все выступы, зубья для звёздочки и шины, и ограничители, которые расположены сразу за пильными зубьями. Получиться вот такая цепь:

Далее необходимо придать нужную форму пильным зубьям. Так как работать цепной пилой мы будем в обе стороны, а не так как она работала на бензопиле – в одну сторону, то и зубья, соответственно, надо заточить с обоих концов. На наждачном станке, при помощи тонкого режущего диска придаём зубьям треугольную форму.

Вооружившись круглым надфилем, или тонким напильником, затачиваем зубья на цепи.

Теперь нам понадобятся два мощных железных кольца, а также пару звеньев от небольшой цепи.

Немного расширяем звенья, чтобы в них свободно поместилось надетое позже железное кольцо.

Соединяем металлическое кольцо и конец цепи расширенным звеном. Должно получиться вот так:

Далее займёмся рукоятками. Тут я сначала немного не угадал с материалом для рукояток; отрезал 16-ти миллиметровые металлопластиковые трубки в ширину своей пятерни.

Почему не угадал? Потому, что не учёл, что зимой, на морозе, пластик будет выскальзывать из шерстяных варежек, а в перчатках работать холодно. Так что лучше использовать вместо рукояток срезанные там же, на месте, шершавые ветви подходящей толщины. Хотя тут дело каждого своё – лично я (как видно на видео) прекрасно обошёлся только металлическими кольцами, прикреплёнными к концам пильной цепи, когда отправил постоянно выскальзывающие трубки в костёр… итак, после того, как мы соединили все части пильной цепи, надо спаять замкнутые концы металлических колец и звеньев, на всякий случай. Для пущей надёжности, так сказать. Металлические кольца паяльником прогревать слишком долго, потому, я спаял их мощной зажигалкой – просто подчистил спаиваемую поверхность металла наждачной бумагой, смазал флюсом, прогрел зажигалкой и нанёс олово. Осталось только смазать пильную цепочку машинным маслом.

Я использовал для этого оружейное масло но, за неимением такового, можно использовать любое. Хоть растительное! Вот и всё. Осталось провести испытание. Как видно на видео ниже, цепь прекрасно справляется с сухим деревом, даже несмотря на то, что я не пользовался рукоятями.

Если же понадобится спилить что по серьёзнее – срезать пару веток для рукоятей никогда не поздно. С такой пилой можно легко напилить дрова впрок, чтобы потом не экономя поддерживать огонь для обогрева и готовки.

Самый главный и, пожалуй, самый большой плюс этого изделия в том, что оно очень компактное и лёгкое. Свернуть цепочку в кольца, положить в пакетик, и убрать в карман рюкзака или сумки – минутное дело. Не забывайте смазывать цепь маслом, и править напильником её зубья, после каждого похода, и она прослужит Вам долгое время, как впрочем, и любая другая вещь при хорошем уходе и добром, бережливом отношении.

Смотрите видео

Wider Move / ШИРЕ ШАГ !

обо всем по-чуток или околоТуристический блоГ

Страницы

• Главная страница
• ПВД
• Карты/GPS
• Походы
• Мои фотографии

суббота, 15 марта 2014 г.

Пилы разные нужны . Или как Я пришел к лучковой пиле.

Самодельная лучковая пила. По классической схеме. Разборная.

Вступления или ода походным пилам.

Почти всегда беру с собой в лес пилу.
Для пвд/осени хватает маленькой пилы.

Тут большой выбор:

Плюсы:
-компактность
-вес
-кпд
-цена
– можно пилить одному

Минусы:
– низкая надежность
– довольно быстро тупится
– пилить толстые деревья довольно сложно

Довольно долго ходил с Tajima ALOR-A240 – Aluminist Black 240, Folding Saw, 9.4in 9 TPI (Япония).

Мне нравится эта пила.
Но у нее есть минус – цена.
Пила у нас стоит порядка 2000р , сменные лезвия к ней довольно редко попадаются и стоитя примерно 800р.
Одного лезвия хватает на 1-2сезона интенсивного использования.
Я разочарован, все ж Япония. Фирма специализируется на профессиональном ручком инструменте.

Из плюсом можно отметить:
– компактность
– относительно не больной вес (примерно 340г)
– высокий кпд (когда полотно свежее)

Ходили в водный поход в Карелию, у нас была пила двуручка=)
Естественно водникам пофиг на вес но все равно это слишком.
В итоге только один раз доставали двуручку, все остальное время заготавливал дрова ножовкой Tajima. Пила отлично справлялась с деревьями 20-25см в диаметре.

Но когда наступает холодать и идешь с ночевкой, хочется посидеть у костра подольше. Или вообще поход тот тут надо что то посерьезнее.
Варианты? бензуха явно не наш инструмент=) остается двуручная пила? Только если это лыжный поход.
Т.е. нужна пила легкая, компактная, с высокой производительностью. Чтобы заготавливать дрова в большом количестве.

Все новое, хорошо забытое старое.

Лучковая пила.

В старину это был главный инструмент плотника.
Высокая производительность, точность надпила, низкий вес, возможность работы одному.

Лучковая пила по классической схеме.

Сейчас в продаже таких нет. Удивился когда продавцы в “лируа” развели руками при вопросе она наличие такой пилы. Они просто не знают. А пила у них есть. Но из алюминиевой трубы

Можно носить такую пилу на рюкзаке, но мне это не нравится. Да и вес у нее явно больше 400г. + Цена примерно 1000р.

Что делать? Сделать самому.
Поехали.

Купил полотно bahco 607mm (Швеция). Фирма производит крайне качественный инструмент.

В “лируа” купил трубу pvc для отопления d25, и трубку алюминий, плюс пару карабинчиков.
Сделал раму для пилы по классической схеме с воротком.

Все вместе весит 340г. У меня столько складная ножовка tajima весит. Мне нравится.
Длинное полотно позволит увеличить производительность и диаметр бревен, которые можно пилить.

Ценообразование:
Полотно bacho 630mm-450р
трубки из лируа -250р

Изготовление очень простое. Даже дрель не нужны. Достаточно горелки и куска старого полотна по металлу. Главное аккуратно разметить будущие отверстия. Нагрев поперечную трубку формируем отверстия на pvc трубках. Горизонтальная перекладина должна быть немного короче самого полотна пилы. Нагреваем старое полотно по металлу и формируем отверстия в трубках pvc под полотно пилы. У меня все подошло тютель в тютель.
Собираем пилу, вдеваем карабинчики(фиксируют полотно). Одеваем шнуроки любой палкой,щепкой делаем скрутку. Перетягивать не надо, достаточно допиться жесткости рамы и нормального натяжения полотна.

У меня трубки немного гнутся, по этому хочу попробовать тоже самое сделать но со всеми алюминиевыми трубками, интересно насколько прочнее и тяжелее будет.

Как носить пилу? Надо сшить чехол. Полотно можно защитить тонким пластиком например из канцелярской папки или просто взять ткань для чехла по прочнее.

Есть еще вариант носить полотно пилы в котелке. Скрутив его. Эту идею я почерпнул в видео Соколова Григория линк на ютуб за что ему спасибо. Попробую.

UPD
Обязательно напишу, после тока как попробую пилу.

UPD_2
Пила прошла первую проверку. Пилит.
Выявлено два косяк:
1. Карабинчики муфтованные надо заменить на любые не муфтованные . Резьба капризна и заклинивает.

2. Надо заменить пластиковые трубки на алюминий или дерево. Недостаточное натяжение полотна пилы. Трубки гнутся. На фото видно.

Пила пилит, но заметно что лезвие гуляет. Пилить одному можно, но выработка маленькая. Если пилить вдвоем то – песня. Завалить сосенку и попилить ее на чурбаки для “нодья” вопрос 3-5минут. Полотно шведское – зачет!

Вот нашел видос youtube
Наверно самая правильная, с мой точки зрения, пила.
Поперечина прямоугольная, пазы на поперечине прямоугольные т.е. жесткость на скручивание.
+полотно убирается в ручки.

Складная пила своими руками без затрат

За всю свою походную жизнь, я перепробовал различные пилы. На мой взгляд пила в походе важнее топора. Завалить дерево и распилить его на чурки пилой проще, только ею можно пропилить завал или кусты на реке для прохода байдарки.

В основном я пользовался лучковой пилой из согнутой ветки, цепной туристской и ножовкой. Последняя мне больше всего по душе. Ношу я ножовку в чехле из пожарного рукава и вроде бы всё мне в ней нравится. Но есть стремление попробовать что-то новое и я засмотрелся на складную пилу. В Интернет такие складные модели называют также складные ножовки. И их в продаже великое множество.

Складная ножовка по дереву: достоинства и недостатки

У любой складной ножовки есть один недостаток – сложно распилить бревно, лежащее на земле, из-за длины и наклона рукоятки. Требуется приподнять бревно над землей.

А вот преимуществ у складной пилы масса:

• быстрое приведение в готовность (в отличии от лучковой пилы ее не надо натягивать)
• она безопасна для рюкзака и лодки, не требует отдельного чехла
• длинна рукояти позволяет отпиливать ветки, растущие высоко
• есть возможность пилить двумя руками.

В тех складных ножовках по дереву, которые я видел в продаже, мне не нравится длинна, все они коротковаты, особенно те, что подешевле. Их так и называют — сучкорез или ножовка садовая. Может для сучков в саду, они и сгодятся, но в походе придётся пилить брёвна.

Есть, правда, одна достойная модель пилы складной туристической — Фискарс SW 75 … хотел было ее купить, но тут цены подскочили. Вот и пришла идея, а не сделать ли ножовку складную туристическую самому.

Полезные статьи:

Моя складная пила «из того, что было»

У меня, как у многих из вас, есть разные еще советские инструменты, а также я, обычно, не выбрасываю различные куски, обрезки и остатки строительных материалов – авось пригодятся.

И вот, что я из моих запасов использовал.

• Полотно от «советской» ножовки
• Небольшой кусок фанеры, толщиной 10 мм
• Кусок пластика, толщиной 5 мм
• Болты (с гайками) М5 – 4 шт.
• Болт для фиксатора М5, 12 мм – 1 шт.
• Кусок от металлической линейки, длиной 40 мм
• Крышки капроновые для банок – 2 шт.
• Лак для дерева

Инструменты:

• Болгарка
• Электролобзик
• Дрель
• Наждачная бумага (40)
• Кусок бруска
• Кисточка

Складная ножовка: процесс изготовления

Шаг 1
От старой (советской) ножовки болгаркой отрезал рукоять и закруглил край ножовочного полотна.

Шаг 2
Положил полотно на кусок фанеры, обрисовал карандашом на глаз контур будущей рукоятки и выпилил ее электролобзиком. Выпилил вторую такую же деталь. Вот они – две «щечки» рукоятки будущей складной туристической пилы.

Шаг 3
Между фанерками вставил полотно пилы и там, где будет установлен будущий шарнирный болт просверлил их насквозь.

Шаг 4
Снял одну щечку рукоятки, привёл полотно в сложенное состояние и очертил. Для незанятого сложенными полотном пространства, выпилил из пластика сложную фигуру.

Шаг 5
Все части сложил вместе и сделал три отверстия, через них временно стянул конструкцию складной ножовки болтами.

Шаг 6
Взял крупную наждачную бумагу (40), намотал на брусок и обшкурил края фанеры, заовалив их.

Шаг 7
Разобрал конструкцию, покрыл фанерные щечки лаком. Когда лак высох, занялся защёлкой-фиксатором.

Шаг 8
В качестве материала для фиксатора использовал кусок (длинной 40 мм), отрезанный от стальной линейки. Сделал в нем два отверстия, в одно из них вставил и зажал гайкой болт (длиной 12 мм). Другое отверстие насадил на центральный болт, отметил место, где этот болт будет фиксировать полотно. Просверлил щёчку и ножовочное полотно в этом месте. Защёлка-фиксатор пилы складной туристической работает.

Шаг 9
На внутренние стороны щёчек приклеил тонкий пластик (вырезал из крышек для банок), для того, чтобы не было люфта, т.к. расстояние между щечками шире, чем толщина ножовочного полотна.

Шаг 10
Собрал конструкцию, стянул болтами с гайками. Проверил работу складного механизма фиксатора. Ещё раз, с наружи, покрыл лаком.

Складная ножовка готова. Ее длина в сложенном виде 420 мм, а длина ножовочного полотна 325 мм и, что немаловажно, она крупнозубая. Пошел в лес – тестировать!

Дмитрий Рюмкин, специально для Заброска.рф