Разметочный циркуль и чертилка по металлу своими руками

Чертилка по металлу из старого напильника

Разметка детали — важнейшая операция в технологический цепочки производства. В зависимости от требований по точности, читаемости линий на поверхности выбирается способ их нанесения. Карандаш, мел, маркер удобны в работе. Не нужно прилагать усилий во время разметки. Однако эти методы недостаточно эффективны во многих случаях. Линии слишком широкие, легко удаляются в процессе работы и плохо видны во время обработки. Оптимальным инструментом для качественной разметки считается слесарная чертилка по металлу. Линии хорошо видны, их невозможно стереть. Тонкий контур позволяет изготавливать детали высокой точности.

Описание инструмента

Отечественные производители долгие годы опирались в производстве на строгие правила, регламентируемые в законодательных актах. Так чертилка по металлу разметочная ГОСТ 24473-80 должна соответствовать указанным в документе размерам и характеристикам. Допускались до производства следующие виды инструмента:

односторонняя;
двусторонняя;
односторонняя с рукояткой;
двусторонняя с рукояткой.

Оговаривался и материал изготовления. Чертилка могла быть цельной из углеродистой стали, либо с твердосплавной напайкой. В качестве режущего элемента иногда применялись сменные иглы. Изготавливают инструмент из стали марок У10, У12. У таких моделей есть свои плюсы и минусы. К недостаткам можно отнести быстрый износ острия. Преимуществом является возможность заточить приспособление на любом абразивном оборудовании. К тому же стальной образец дешев. Дороже обойдется слесарная чертилка по металлу с победитовым наконечником.

Срок ее службы многократно дольше, она не боится окалины, пыли, грязи на поверхности. Для заточки необходим специальный алмазный круг.

Чертилка по металлу своими руками

Это высоковольтный гравер-перфоратор! C помощью чертилки можно вырезать и наносить различные изображения или надписи по металлу. Конструктивно инструмент простой, а для его изготовления своими руками не понадобятся ни станки, ни редкостные или дорогостоящие материалы. Этот аппарат способен прекрасно работать от USB-порта компьютера.

Все нужные детали для чертилки продаются в этом китайском магазине.

А если нужна портативность, то его можно подключить от обычного аккумулятора 3,7 V. Этот аппарат очень экономичен, для его работы нужно только электричество и никаких других расходов, как сверла и т.п.

Для изготовления понадобится капельница, ее можно купить в любой аптеке за пару копеек. Более короткая иголка будет служить в качестве электрода. Для соединения с корпусом одеваем на нее ПВХ-трубку. Обрезанный колпачок иголки будет являться отличной защитой от случайного поражения дугой. Сам кончик иголки должен выглядывать максимум на пару миллиметров из колпачка. Самый классный вариант проводов для этого устройства – это провода от обычных наушников. Они имеют хорошую изоляцию и достаточно тонкие.

Припаять провода к иголке достаточно сложно и для этого советуем вам воспользоваться СуперКлеем. ПВХ – трубочка от капельницы будет служить отличным диэлектриком.

Осенние скидки до 50% — Электроника для самоделок вкитайском магазине.

Итак, USB-разъем приклеен. Выключатель также можете приклеить на суперклей. Провод его можно закрепить изолентой и все будет отлично работать. Проводок, идущий к иголке-электроду нужно подпаять и сверху на него одеть ПВХ-трубку. Вот, собственно, и все! Сборка закончилась и аппарат полностью готов!

Как вы сами могли убедиться, собирается чертилка очень быстро и просто! Насчет этого устройства есть один очень важный нюанс – ЗАПРЕЩЕНО – повторять процесс самостоятельно тем, кто не знаком с правилами электробезопасности, не имеет опыта работы с высоким напряжением и не знаком с радиоэлектроникой!

Лучше всего заряжать такое устройство от блока питания с USB-выходом. Если высоковольтный разряд ударит по USB-проводу, то моментально выведет из строя компьютер и его придется выбросить. Такую дугу аппарат дает от совсем слабого блока питания 5V (вольт) и всего 500 mA, а этот блок питания намного мощнее – тех же 5V, но уже целых 2 ампера и разница в мощности получается весьма ощутима. Будьте осторожны – вас может ударить током, конечно, не смертельно, но болезненно.

На поверхность стола положите две толстые стеклотекстолитовые пластины, в качестве диэлектрика, на них сверху – стальную плиту, на которой магнитами можно закрепить лист бумаги. Высоковольтная дуга способна запросто делать перфорацию, т.е. насекать большое количество мелких отверстий, любых пористых материалов, таких как бумага или картон. Таким способом, вы можете очень быстро сделать различные трафареты. Если вам необходимо какое-либо изображение перенести на металл – это также легко сделать по рисунку или распечатке. От удара высоковольтной дуги на металле образуются мелкие выбоины, которые и формируют само изображение. Глубина таких насечек напрямую зависит от расстояния между электродом и пластиной, чем больше расстояние, тем больше дуга и тем сильнее удар маркера!

Необходимые инструменты и материалы

Для начинающего мастера, главное, иметь весь инструмент, чтоб в ответственный момент, не отвлекаться на поиски.

Нож из напильника сделанный своими руками.

Весь набор выглядит таким образом:

несколько ножовок по металлу с разным зерном;
горн или муфельная печь;
напильник для обработки заготовки;
тески и набор наждачной бумаги;
материал для изготовления рукояти;
болгарка или шлифовальный станок;
большие щипцы для ковки;
масло машинное и вода в ведре в разных емкостях, понадобится для закалки;
чистое рабочее место.

И желательно, чтобы было все под рукой, рядом, чтобы не бегать «из угла в угол». Изготовление рукояти, мы будем рассматривать из различных материалов. Про набор инструментов и порядок действий будет написано далее.

Чертилка из отходов

Чертилка — необходимый разметочный инструмент, которым можно провести более тонкую линию, чем карандашом. Сделав первую чертилку, вы поймете, насколько это просто, и сделаете еще несколько штук.

Для этого нужны:

— токарный станок по дереву — 3-х или 4-х-кулачковый патрон — сверлильный станок — точило — стандартная пропановая горелка.

Читайте также:

Необычная идея для владельцев авто

Большинство моих чертилок — длиной от 125 до 200 мм. А чтобы свести к минимуму объём работ по обработке металла, их можно изготовить из стандартных стального и латунного прутков соответственно диаметрами 5 и 12 мм. Ручки я делаю из заготовки 025 мм, но иногда нужна ручка, посолиднев, и я делаю её из заготовки 038 мм.

Жало чертилок я изготавливаю из высокоуглеродистой, закаливаемой в масле инструментальной стали.

Сначала я отпиливаю ножовкой обрезок стального прута и зажимаю его в передней бабке токарного станка так, чтобы он выступал приблизительно на 12 мм. На самых малых оборотах напильником торцую конец. Затем в задней бабке зажимаю центровочное сверло и, смазав торец прутка маслом, надсверливаю его под центр задней бабки, который будет поддерживать пруток во время точения.

Потом для латунной втулки отрезаю штырёк 012 и длиной 12 мм и зажимаю его в патроне передней бабки. Чтобы получить плоский торец в месте стыковки с деревом, торцую его напильником. Как и со сталью, работаю на самых малых оборотах. Для смазки и охлаждения смазываю торец парой капель масла и по оси штырька сверлю отверстие, равное диаметру стального жала.

После этого вынимаю штырёк из патрона, полностью обезжириваю его и стальное жало жидким растворителем и пропускаю жало через втулку-штырёк. Со стороны ручки выпускаю жало такой длины, чтобы получился хорошо сидящий в ручке хвостовик. С другой стороны (с центрирующим засверливанием) оставляю жало нужной длины с небольшим припуском, который отпиливаю после обточки жала на конус. Затем обычным припоем для труб с помощью пропановой горелки с обеих сторон к латунной втулке припаиваю жало.

Креплю латунную втулку в передней бабке, зацентрованный конец жала поджимаю задней бабкой и напильником зачищаю паяное соединение жало/втулка. Заостряю стальное жало личным напильником и только у острия, для поддержки, оставляю цилиндрическую часть.

Для ручки я стараюсь подобрать древесину одноцветную или с интересным рисунком или окраской. Торцую заготовку и по оси этого торца сверлю отверстие глубиной, равной длине хвостовика и приблизительно на 0,8 мм больше его диаметра. Зазор гарантирует от непроклея. Затем, обезжирив хвостовик и втулку растворителем, эпоксидкой приклеиваю ручку к хвостовику. Когда эпоксидка застынет, обтачиваю ручку до окончательной формы. Вытачиваю ручку медленно. Полностью выточив ручку, шлифую её и отделываю шеллаком, льняным или тунговым маслом. Отделав ручку, вынимаю чертилку из патрона, зажимаю зацентрованный конец жала в тиски и отпиливаю цилиндрический кончик, выступающий за заострённую часть жала. Последняя операция в изготовлении чертилки — термообработка и заточка конца жала. Термообработка — процесс двухэтапный, включает закалку и отпуск. Я держу чертилку за ручку, одним пальцем касаясь жала у ручки, и ввожу конец жала [немного дальше от острия) в кончик язычка пламени. Как только конец жала становится вишнёво-красным, быстро опускаю его в банку с моторным маслом. Охлаждение стали в масле быстро понизит температуру стали, и она становится очень твёрдой, но хрупкой — почти как стекло. Чтобы сделать сталь менее хрупкой, её надо «отпустить», а для этого снова нагреть и охладить.

В заключение затачиваю жало на точиле. Это легко и просто сделать аналогично заточке карандаша на ленточной шлифмашинке.

Источник: Сам 2’2009

Чертилка из отходов

Ручка для разметки металла

Разметка детали — это одна из важнейших операций во всем технологическом процессе. В зависимости от тех требований по точности, которые ставит перед собой мастер, по четкости линий на поверхности детали, выбирается и способ нанесения разметки. Это могут быть и карандаш, и мел, и маркер. При работе с этими предметами линии выходят четкими, к инструменту не нужно прилагать больших усилий. Все делается легко и аккуратно. Но есть несколько больших минусов. Это либо очень толстые линии разметки, что будет отрицательно сказываться на точности полученной детали, либо разметка очень легко удаляется с поверхности обрабатываемого материала, что вообще не приемлемо во время работы.
Самый популярный инструмент для разметки металла — это чертилка, самый простой и надежный инструмент для нанесения разметки на металл. Изготавливаются они из инструментальных углеродистых марок стали. Но все же, каждый мастер, если у него есть возможность, изготавливает данный инструмент для себя самостоятельно и по своему варианту. В данной статье я расскажу вам как изготавливал свой вариант разметочного инструмента по металлу — ручки,- автор Ютуб-канала Electronics and Kо. Схемы и устройства.
Шаг 1.
Для основы своего разметочного инструмента автор использовал болт диаметром 12 мм. Прежде всего он высверлил отверстие по центру болта в 12 мм. Глубина отверстия не превышает 20 мм. После того как на одном конце отверстие высверлено, он отрезает головку болта. С этой стороны так же высверливается аналогичное отверстие. Проще говоря, должна получиться шпилька с двумя отверстиями на концах.

Шаг 2.
Так как данный разметочный инструмент в конечном итоге должен напоминать ручку, то соответственно ей нужно придать именно такую форму. Поэтому одному концу заготовки придается форма конуса. Это делается с помощью напильника, который зажат в тиски рабочей поверхностью наверх. Заготовка вставляется в патрон дрели. Для того чтобы металлические опилки не разлетались по рабочему месту, прикрепляется магнит, который сразу же собирает эти опилки. Окончательную, чистовую шлифовку проводит на наждачной бумаге. Так как по всей поверхности болта нарезана резьба, автор ее сводит напильником, предварительно зажав заготовку в тиски. Это делается для более удобной работы с готовым инструментом, предупреждая травмирование пальцев.

Кроме этого, Electronics and Kо делает еще несколько неглубоких отверстий по бокам заготовки. Никакой практичной нагрузки они нести не будут. Просто автору не чуждо чувство прекрасного и он так решает декорировать свой инструмент. В отверстия заливается краска, на которую после ее полного высыхания сверху наносится эпоксидная смола для большей износоустойчивости.

Вот и все. Чертилка-ручка готова и успешно прошла профессиональные испытания. Как видно на фото, линия получается достаточно четкая и легкочитаемая, что немаловажно при работе с любым материалом. А как сточится стержень, его легко вынуть и заново придать ему тонкую пишущую часть

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Инструменты и материалы для изготовления

Перед тем, как сделать хороший нож из напильника, необходимо понимать, что процесс изготовления трудоемкий, даже если и выбран вариант без термообработки. Однако уделив время, в итоге получается высококачественный инструмент, который не только будет служить вечно, но и затачивать его понадобится очень редко. Перед тем, как приступать к делу, понадобится взять следующие инструменты и материалы:

Напильник. Его длина может быть любая. Если он слишком длинный, то можно его разрезать, и сделать два ножа, а если короткий, то такого размера получится конечный инструмент. Из коротких напильников изготавливаются метательные ножи
Ножовка по металлу для распиливания напильника. Использовать электроинструмент, например, болгарка, не рекомендуется, так как в процессе резки напильника происходит ухудшение свойств металла
Напильник с рукояткой для конечной доработки изготавливаемого инструмента
Дрель, наждак, шлифовальный станок, электролобзик
Тиски
Верстак
Деревянные материалы для изготовления рукоятки
Наждачная бумага для затирания рукоятки
Инструменты для закалки — газовая печка

Использовать все инструменты не обязательно, так как лобзик может заменить полотно по металлу, а шлифовальный станок заменяет наждачная бумага, наждак или напильник. Когда все необходимые инструменты и материалы готовы к работе, можно приступать.

Производители инструмента для разметки

Практически все изготовители строительного оборудования и ручного инструмента выпускают измерительные приспособления, частью которых являются разметочные устройства. К премиальным маркам, присутствующим в сегменте, можно отнести Bosch, RUBI, Irwin и Sturm. Из компаний, которые специализируются на инструменте, выделяются фирмы MATRIX, Stanley, FIT и т. д. Среди российских производителей можно о, «Контрфорс» и «Энкор». Что касается цен, то простейшие устройства для разметки типа керна стоят порядка 100-200 руб. Циркуль или чертилка по металлу оцениваются уже в 500-700 руб. Многофункциональные технически сложные или габаритные приспособления могут стоить порядка 1-2 тыс. руб.

Простая чертилка для любого материала своими руками!

Саморез- не самое лучшее, что можно для этого использовать.

Исправьте пока не поздно.

Парень может уехать из колхоза, но колхоз из мозга. никогда! ©

Когда мне нужна длинная гайка, я не извращаюсь со сваркой и болгаркой, блеать, а иду в магазин и покупаю длинную гайку! И чертилку твердосплавную, между прочим, я купил у китайцев – додумались-таки, блеать. Хотя в реальной жизни чаще предпочитаю обычный карандаш, маркер или чертилку меловую (тоже, кстати, купленные на Али).

~~лайфхак~~ совет, инструкция, подсказка, #дажекитайцыдодумаются, памятка.

И одним рукожопом в ленте меньше.

Заебись. Царапалку изобрел.

Конечно не додумаются, ага, ведь на всей планете вокруг России одни дебилы живут безмозглые, не то что автор! Хотя именно автор не может нормально ебаный заголовок написать, в видео на своем языке разговаривает, словно двоечник, которого воспитывали алко-бомжи с пригородной свалки + не знает цену своему времени, раз на такую хуйню его тратит. “Подлиньше”, блять, ууух, сукааа.

Китайцы до такого никогда не додумаются.

Каждый волен рукожопить, как ему нравится, но на али чертилка стоит полтора доллара.

Очередной высер, с применением сварки, болгарки и прочих столярно-слесарных операций. Чертилка твердосплавная: стопийсят рублЁв.

Павербанк из одноразовых электронных сигарет

Многие, наверное, слышали о так называемых “одноразках”, набравших популярность, в последнее время, среди молодежи.
Если в кратце, то это необслуживаемые, не заряжаемые, не заправляемые электронные сигареты.
Вариаций формы – уйма, но вот, как пример, выглядеть могут так:

Все бы ничего, но эти устройства, хоть и называются одноразовыми, работают и питаются от многоразовых литий-ионных аккумуляторов такого вида:

В моём случае, это аккумулятор типа 13400, ёмкостью 550МАч.
Таких экземпляров у меня накопилось аж 14шт., и я подумал, а чего пропадать добру без дела?

И решил я собрать себе павербанк.
На Али нашёл неплохой контроллер в корпусе – такая себе DIY заготовка под аккумуляторные поделки:

Совершив покупку сего девайса, дождавшись доставки и получения, принялся за сборку.
Сперва спаял между собой аккумуляторы паралельно:

Затем добавил ещё немного, чтоб забить корпус полностью:

Уплотнил всё каким-то поролоном, подпаялся к плате, и оно сразу подало признаки жизни.

Подключил зарядное устройство, через MicroUSB вход, и стал ждать заряда.
На удивление, всё заработало с первого раза, без танцев с бубном.

Удостоверившись, что ничего не греется, не дымит и не взрывается, а заветные процентики на дисплее набираются – защелкнул крышку, тем самым завершив сборку сего павербанка.

После чего проверил работоспособность непосредственно на заряд устройств.
В качестве подопытного выступил “Айкос”:

Тест пройден – устройство заряжается!

К сожалению, у меня нечем проверить реальную ёмкость, ток заряда и тому подобное. Поэтому просто ориентируюсь на “работает/не работает”. В теории, здесь должно быть около 7700МАч объема.

Таким образом, и себя потешил, и немного природу спас, дав вторую жизнь (а может, и третью) аккумуляторам.

Спасибо за внимание

Обновлённая версия основы для наручных часов на двух ИН-16

Я уже довольно давно занимаюсь изготовлением электронной части для наручных часов Nixie clock на двух лампах ИН-16 и при этом постоянно стараюсь вносить в конструкцию что-то новое.
Про одну из прошлых версия я писал почти год назад – Мои вариант часов “Микро” на двух индикаторах ИН-16, версия 5, а вот новая:

Отличия от той версии:

Наличие 4 отверстий для крепления платы к корпусу.
Дополнения в шелкографии.
Красные лампы и красная плата для них.

Небольшое видео работы. Напоминаю, что в процессе зарядки можно активировать постоянный показ времени, а в обычном режиме лампы загораются после нажатия кнопки на пару секунд для показа часов и минут.

Оживляем робота с манипулятором на Arduino

Решил собрать дешёвую гусеничную платформу с Aliexpress и поставить на неё руку-манипулятор, управление – геймпад от PS2 с беспроводным приёмником. Схема проекта получилась вот такая:

Игрушка получилась довольно забавная, жалко в детстве такой не было. Хотя мы то знаем, до какого возраста у мужчин длится детство)

Повторяем поделки из ТикТока

Решил сделать проекты из двух вирусных видео, на Пикабу они тоже были:

Для обоих вариантов понадобится

– Адресная светодиодная лента (я брал WS2812b)

– Микрофон (я брал модуль на MAX9814

– Блок питания на 5V

Ссылки на исходники прошивок (там несколько вариантов) есть в описании под видео на ютубе. Пара статичных картинок с результатом:

Полностью автоматический миниган из LEGO Technic!

Небольшой рассказ о том, как мой товарищ сделал каноничный автоматизированный миниган из Лего. Бонусом рендер, который не был показан в видео:

Делаем простую помпу!

Всем привет друзья. В этом видео решил сделать мини помпу. Понимаю, что вряд ли кому то пригодится насос из шприца, однако главно что станет наглядно понятен механизм действия подобного устройства и если в дальнейшем его масштабировать, может получиться вполне себе рабочий экземпляр.

Полезная доработка ножниц Leatherman Squirt PS4

Большинство владельцев этого маленького, но очень полезного мультитула сталкиваются с вот такой вот крайне распространенной проблемкой:

Пружинка ножниц неизбежно переламывается пополам, когда мультитул находится в сложенном состоянии долгое время. Связано это с тем, что при складывании ножниц, пружина находится в постоянном напряжении и в один прекрасный момент металл дает трещину.
Такая проблема настигла и меня спустя полтора года владения мультитулом. Заменив его по гарантии, озадачился вопросом, как бы эту пружинку сохранить в рабочем состоянии подольше. И в голову пришло простое и надежное решение – сделать прорезь на рычажке ножниц, куда пружинка будет прятаться, не находясь в постоянном напряжении. Выглядит это так:

Пропилил болгаркой с тонким кругом (не помню уже какой был скорее всего 1,5 мм), предварительно разметив маркером место под прорезь для пружинки.
Получилось довольно точно угадать с размером.
А прячется пружинка в эту прорезь очень легко – нужно всего лишь при складывании ножниц, надавить их слегка в сторону от пружинки и она нежнейше проваливается в эту прорезь. Сама пружина при таком состоянии полностью расслаблена и ножницы можно спокойно складывать, не беспокоясь, что металл пружины может лопнуть.
Работоспособнось ножниц никоим образом не пострадала.
Надеюсь, кому-нибудь будет полезно)
Но, стоит помнить, что гарантия при таких извращениях слетает, естественно.

Профиль 20х40 и бухта текстильной стропы

Давно я хотел сделать что то подобное и вот этот день настал. Профиль 20х40, бухта текстильной стропы и бюджетный матрасик из алика, это всё что понадобиться для изготовления кресла – шезлонга.

Первым делом варим металлический каркас. Для того что бы прикинуть размеры можно воспользоваться обычной проволокой которую предварительно сгибаем по размерам своей тушки.

После этого варим две одинаковые боковинки по проволочному эскизу.

Соединяем их между собой и привариваем к прямоугольным ножкам. Вуаля, каркас готов!

Нарезаем полоски текстильной стропы и нашиваем их лента за лентой. Я в первую очередь натянул коротенькие ленты по ширине, а уже потом те что идут вдоль. Не расстраивайтесь если не получается натянуть короткие ленты как следует. Недостаточное натяжение исчезнет когда вы натяните все длинные ленты.

Бросаем наверх матрасик, и можно залипать в любимую Пикабушку =) А это видео по изготовлению, если кому интересно.

Самодельная большая корабельная пушка

Пока наш парусник простаивает во льду до следующего сезона, я начал изготовление пушек.

Какой же я тогда пират без пушек?)

– За основу я взял 1 метр 110мм пластиковой трубы.

– Сзади прикрепил заглушку, к ней декоративную пимпочку (винград).

– Декоративные кольца сделал из обычного провода.

– Также справа вы можете видеть задвижку для запального отверстия, это обычная защёлка для дверей.

– В качестве “ручек” я взял 2 болта.

– На последок, для большей прочности пушки, я осадил на её пластиковые 5 л бутылки (термоусадкой).

– Чуть левее от запального отверстия я я вогнал 3 самореза 110мм и сделал внутри дула некую решетку, чтобы ядро (теннисный мяч) закатывалось только до определённого момента, а после уже идёт пороховой заряд (а точнее петарда, порох купить нельзя).

Я уже делал подобную пушку, только из 50мм трубы. Стреляет) А как будет стрелять эта? – Посмотрим.

Список материалов: Труба d110мм, длина 1 м; 2 одноразовых соусника, 10-12 бутылок 5л, 2 болта для “ручек”, саморезы, клей, краска, уголок, саморезы 110мм, провода для “колец”, защёлка для дверей, изолента чёрная.

Как сделать чертилку по металлу из болта и обломка сверла

Чертилка (скрайбер или Scriber) – это инструмент для разметки металлических поверхностей. Такие изделия разнообразного исполнения выпускаются промышленностью и в качественном отношении они сильно различаются. Чтобы зря не тратить деньги, его можно изготовить самому даже при невысокой квалификации и без дорогостоящих материалов.

Понадобится для изготовление скрайбера

Для этого подойдет болт с шестигранной головкой TVS диаметром 10 мм, длиной 150 мм и сверло из стали HSS 3 мм твердостью 60-62 HRC. Также нужны будут следующие инструменты и материалы:

тиски;
болгарка;
вертикально-сверлильный станок;
набор напильников по металлу;
дрель;
керн и молоток;
суперклей.

Процесс изготовления чертилки по металлу

Зажав болт в тиски, отрезаем головку и большую часть резьбы.

Вставляем стержень болта в патрон сверлильного станка, включаем его и болгаркой скругляем торец, образовавшийся после удаления головки.

Переворачиваем болт и формируем на месте оставшейся резьбы конус и притупляем его острие.

Напильником подправляем конус и выполняем два пояска на стержне для удобства в дальнейшем удерживания инструмента пальцами. Окончательно формируем другой торец.

Зажимаем в патроне дрели сверло (сломанное) из стали HSS диаметром 3 мм и формируем рабочую часть в виде острого конуса. Наконечник также можно сделать из карбида кремния или вольфрама.

Затупленный конус болта накерниваем и сверлим осевое отверстие диаметром 3+ мм и глубиной около 25 мм.

Выдавливаем в него капельку суперклея и вставляем крепежной частью заостренное сверло.

Скрайбер полностью готов к работе как по мягкому металлу, так и стали.

Смотрите видео

Делаем 2 новых инструмента из старой отвертки —

Мой первый нож из напильника

Друзья всем привет, предыдущий пост где я делал гриндер из двигателя от стиральной машины многим понравился но были и те кто сомневался в его работоспособности. Сегодня я попробую сделать с помощью данного гриндера нож из старого напильника. Это будет мой первый опыт так что критика с вашей стороны приветствуется. Весь процес от А до Я в ролике. Приятного просмотра!

Метки: нож из напильника

Комментарии 147

Я такой ерундой занимался ещё в детстве — нож из напильника. Теперь без улыбки не могу про это вспоминать. Внешний вид вашего ножа вполне приемлемый, хотя хрупкий материал сведёт на нет все старания. Сколы на острие гарантированы как минимум, если использовать его соответственно.

Статья: “Мой первый нож из напильника”.
звучит как-будто дома на коленке что-то изготовил, по факту столько спец.инструмента используется. видно же что человек явно занимается изготовлением чего-то похожего. конечно, молодец, из обычного напильника сделать столь острый и симпатичный нож. Уважение за это.

А вобще, должна вещь хорошая получиться!

Слишком хрупкий.
Даже при падении может сломаться.

от падения вряд ли, масса не маленькая

осталось кровосток и норма

Какой еще кровосток? Дол, может?

Рукоятка без упора — пальцы на ветер.

Рукоятка с упором — статья за холодняк

Наличие упора само по себе, не делает нож холодным оружием.

Рукоятка с упором — статья за холодняк

Гарда не дает ножу статус ХО

Рукоятка с упором — статья за холодняк

Учите теорию, там СТОЛЬКО нужно соблюсти, чтобы было “оружие”, что упадете. Если бы было правдой то, что пишете, то сажали бы направо и налево за кухари. А у них упор — дай дорогу)))

Достаточно немного признаков для признания хо.

Клинок более 90 мм
Трвмобезопасная рукоять(упор, гарда)
Обух более 2.5 мм толщиной
Заточенное лезвие
Твердость по Роквеллу более 25

Достаточно немного признаков для признания хо.

Если марка стали не та что нужно, уже не признают хо

Достаточно немного признаков для признания хо.

Штык нож по параметрам не проходит на хо! А так как на калао вешается таковым являетмя

Штык-нож является специфическим инструментом, который является ХО по своему определению. Хоть конструкционно им и не является.
То же самое сажать за изготовление малой пехотной лопатки. ИЛи за ношение ее. Кто в курсах — штука дико страшная. Даже в неумелых руках. Не говоря уже у небольшом практикуме.

Достаточно немного признаков для признания хо.

Заточенное лезвие? Правда? Если вотэтовотвсё, но кончик острия не находится на линии ручки, то уже — нет)) Кукри не является холодным оружием, как и жуткий живорез Кондрат. Учите лучше.

Да уж куда нам деревенским… В интернетиках через одного специалисты по всем темам. Только вот рядовому ппснику глубоко п**** на гост и холодняк он будет определять на глаз, когда тормознет, например в метро. И сидя в околотке можно сколько угодно ему рассказывать про углы возвышения и прочие госты. В реальной жизни всегда необходима поправка на человеческий фактор

Уже писал ниже. Вы, милейший, только и видите, как бы вас ППС-ники тормознули бы. Ну хоть за что-то бы, а?
Дражайший, если вы лично не нарываетесь, ппс-нику до вас дело, как, например, до садов на Марсе. Или до лампады.
А как только нарветесь, наличие ножика (ЛЮБОГО!) будет только лишним поводом вас опиZдюлить. И холодняк он или нет — влиять не будет ни на что. Ну разве что после процедуры вас сдадут опера следаку сразу. А не будут мурыжить в обезьяннике. Ну или патрон вам кинут в карман.
Не надо нарываться и таскайте с собой хоть топор — никто слова не скажет. Люди вон Сайгу таскают в чехле от ракеток тенисных. С примкнутым магазином, между прочим. Но не нарываются. И потому ходят спокойно.
Так что не надо ля-ля. Именно за ножик отдельно никто вас принимать не будет. А вот если вы рогом прёте, то сущность лезвия уже роли не играет.
И не называйте “диванником” человека, которого (в отличие от вас) принимали неоднократно.

Я очень рад за Вашу насыщенную жизнь, но меня тоже принимали и не раз. А суть Вашего комментария возвращает к мысли, которая не очевидно, но все же присутствует в моем самом первом комментарии. Публикуя фактически инструкцию по изготовлению, автор, как мне показалось, тоже не хотел бы лишнего внимания к своей персоне со стороны органов. Поэтому его изделие и сделано намеренно без упора. Опять же это мое мнение и навязывать его никому не собираюсь. Найти человека по посту в интернете не сложно, если захотеть. Так зачем стряпать поделку(а это уже пункт про изготовление) из-за которой могут прийти и спросить, если можно все свести к хоз.быту отсутствием упора? Вопрос риторический.

Как бы около 14 критерий, но не стоит забывать где живём.

А где живем? Если тебе за кухарь сунут статью, то на суде это дело будут совать уже следаку. Сходи посмотри на ножи, которые продаются без сертификатов везде и перестань людей пугать. Все эти “финка НКВД 37 года” не дотягивает обухом до финки в 2-3 мм и “финкой” называться не могут. Ну и т.д.

Совершенно не пугаю, не расходись! Одно дело продают, другое иметь и носить.

Рукоятка с упором — статья за холодняк

Не совсем так, но не разрешает открытого ношения по факту.

Есть такое сообщество — ножемания, вам туда.

Нормуль. Что им танк тыкать что-ли или броник пробивать. Сделал молодец. Потом еще из чего нибудь сделаешь знаючи да умеючи.

Из пилы промышленной по металлу норм получается 3 мм сталь, только щас опять знатоки набегут и будут философствовать о применяемости данного материала в качестве ножа )))
юзаю 20 лет как нож и ковырялку в ремонте авто. всегда в багажнике валяется и хлебушек отрезать с колбаской и шланг отрезать если надо.

пилил и резал и рубил, а на седушке оказался и стало две половинки. вобщем много сил не прикладывал услышал только челчок, аж жалко -жалко стало писец

Штык нож та-же история рубит пилит, но чуть изгиб и дзыньк.
Не переживайте, сделайте другой.

Пила Р6М5 — лучший материал для рабочего инструмента. У меня косорез из такой — самый, наверное, старый предмет, который у меня вообще есть (ну, кроме ключей от гаража, но его батя строил когда я пешком под стол ходил). Но как нож общего применения — не катит.

Нож из напильника без термообработки — деньги на ветер. Заэвтектоидная углеродка хороша только для инструмента с чётко направленными нагрузками. Нож из неё хрупкий и ржавеет. К тому же она ОЧЕНЬ легко теряет закалку при обработке на шлифстанке. Переточить напильник без воды — почти нереально, мягчеет. НЕ говоря даже о том, что многие напильники имеют поверхностную закалку ТВЧ и внутри изначально мягкие.

У меня на гриндере стоит и вода и отсос в циклон. Конечно гремит-гудит, а как иначе. Без воды как под надавишь аж лента перегревается. Капельницу поставить не сложно.

Не несите ерунды, сталь более чем хорошая для ножей. У самого 4 советских напильника еще имеется. Ими китайские (магазинные) ножи можно в ноль сточить.

Лучше из тогда из рессоры.
Хрупкий, т.к. это закаленная сталь ШХ15 или У10А, делать отпуск — не реально, перекаливать — будет только хуже, ржавеет, … жалко потраченное твое время.

шх15 идет на подшипники,
напильник из у10 круто, скорее у8 или что попроще.

У пильника под насечкой мягкий металл, после механической обработки надо делать закалку, иначе нож будет пластелиновый.

Это только если у китайского напильника. Наши насквозь прокалены.

И наши внутри мягкие, сам много раз точил из них ножи. Лучше взять полотно от мех, минимум работы и неплохой результат.

Ну возьми на барахолке советский плоский напильник, толщиной миллиметра 4, и стукни плашмя о край верстака. Он просто лопнет в месте удара. А ножи ты, скорее всего, просто “отжигал” когда точил.

Может быть и так спорить не буду, было очень давно.

попадались и мне такие, что закалены только сверху, может при ссср поставлялись импортные, а может какой завод их ВЧ-током калил

Это только если у китайского напильника. Наши насквозь прокалены.

Вряд ли это советский напильник. Ну, либо, начала 90-х, когда всё делали через жопу.

Который я стесал, миасского инструментального завода. Прямо с сайта завода “Миасский инструментальный, ранее именовавшийся напилочным, завод начал действовать с февраля 1916г. За прошедшие годы было проведено ряд реконструкций, усовершенствование технологии производства напильников. После 1945г. пескоструйная обработка заменена на химическую, был освоен способ закалки напильников ТВЧ. К 1960г. закалка полностью переведена на этот способ.”

Еще один на столе лежит, после плоскошлифа, сделали пазовый, прокален на 1,5 мм.

Оффигеть… Мне ни разу в жизни такие не попадались))

Чего, приезжайте, дам напильник и молоток, один не жалко. Задолбаетесь гнуть.

могу поискать сверло, развернулось при сверлении, а остальные хорошие толко щёлкают . и напильников много было с отбитыми носиками

Привет Андрей.а это точно нож сделан из напильника?неужели такая сталь скрывается в этих серых напильниках?она действительно там такая?хотя сам делал пику из 3-х гранного напильника.но такого блеска на выходе не получил.может и не старался.но и не знал об этом.но мне работа твоя понравилась.вот что могут правильные руки.в моих же руках ничего подобного уже не осталось.да и было ли?я хезе.по мне сейчас только что то ломать.ну и лопатой в земле ковыряться.а ваша работа вся по красоте.молодец ты.

В напильниках сталь У8 или аналоги, углеродистая сталь с содержанием углерода 0.8%. Это относительно много, при нагреве такой сплав перекристаллизуется в аустенит и после закалки тверд и хрупок. Очень хорош для напильников, стамесок, зубил, колунов — всего, где угол заточки более 20 градусов. А для ножей — не так уж хорош, в тонком лезвии ломается. Говорят, некоторым удаётся его так аккуратно закалить, что выходит годный нож. Но на коленке это не сделать, нужен правильный термический участок с печью на нужную температуру и закалочной ванной.

По твердости и особенно износостойкости (способность держать заточку) уступает рапидным сталям (Р6М5 например) и в общем-то превосходит их в основном ценой. Если нужен очень острый и долговечный РАБОЧИЙ нож (для резьбы, разделки чего-то не коррозионного — лучше поищите пилу от отрезного ножовочного станка (выглядит как полотно обычной ножовки, только втрое больше). А для универсального ножа — 40Х13 и буржуйские аналоги “440”.

Я такой нож делал ещё пионером, на обычном наждаке, если напильник советский, то хрупкий, нафиг ерундой заниматься взрослому человеку?

Для тренировки пойдёт.

Стесал я как то на ромбическом напильнике насечку, а он под ней мягкий. Вряд ли напильник калили твч. Напрашивается вывод что это не углеродистая сталь уже, а цементация.

Ты скорее его “сжег”, пока “стесывал” насечку. Большинство напильников сделано из У10 и прокалены насквозь.

Точно не отпустил и не сжег, потому как следил за этим, чтоб не термичить потом на газовой плите. Либо он твч прокален не на всю глубину, что обсасывают на той же ганзе, либо это цементация.

Возможно и то, и другое. И оба сразу. Потому как цементация процесс несложный (даже в полукустарном производстве), да и ТВЧ нынче недорог, а делать напильники из “стали дворовой” — легко и приятно.

Не металлург, парировать не могу. Не знаю что дешевле, из нормальной стали штамповать, или заготовки для арматуры науглероживать. Понятно что цементация процесс не скорый.

А зачем кустарям быстрота? Заложили в печь, задули — и пошли предыдущую партию вынимать из другой печи :). Факт — напильники с мягкой сердцевиной встречаются часто. А как их делают — это надо лабораторию…

Ни к чему напильник калить на всю глубину собственно. Электричество то не бесплатное. Выяснил для себя только, что делают напильники с большой долей вероятности из нормальной стали.

А как ”крепкость” металла? Только для бумаги?

Чертилка по металлу из старого напильника

Описание инструмента

односторонняя;
двусторонняя;
односторонняя с рукояткой;
двусторонняя с рукояткой.

Как самостоятельно сделать трубы из листа оцинковки

Трубы из оцинкованной стали — неотъемлемый элемент водосточной системы любого дома. Приобретение готовых водостоков — дело довольно затратное. Как можно самостоятельно изготовить водосточные трубы и тем самым ощутимо сэкономить денежные средства, рассказывается в этой статье.

Покупка готовых элементов водосточной системы — дело достаточно дорогое. Так, например, желоб водосточный из оцинкованного металла стоит порядка 100 руб./м, воронка водосточная — 160 руб./шт., труба диаметром 100 мм — 110 руб./м, колено для водосточной трубы — 110 руб./шт. Если подсчитать стоимость всех элементов, необходимых для оборудования водосточной системы для целого дома, то получится довольно внушительная сумма. Естественный вопрос, как сэкономить? Ответ прост — делать все элементы своими руками.

Давайте подсчитаем. Для водосточной трубы необходимо оцинкованное железо. Цена за лист 2500х1250 мм составляет 600 руб. Чтобы изготовить трубу диаметром 100 мм, необходима полоса металла шириной 340 мм — это, по сути, длина окружности диаметром 100 мм, плюс загибы. Из одного листа выходит 7 полос с такой шириной. Получаем: 600 / 7 = 85 руб. за трубу длинной 1250 мм, или 68 руб./м — себестоимость одного метра оцинкованной трубы. Экономия больше 60%! На остальных элементах она будет еще больше.

Если приведенные расчеты вас убедили в необходимости научиться самостоятельному изготовлению оцинкованных труб и других элементов из листового металла, то давайте приступим к обучению. Начинать необходимо с самого простого — с труб. О том, как это делается, будет рассказано в этой статье.

Необходимые инструменты и материалы

Для того чтобы изготовить трубу диаметром 100 мм, нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

Киянка деревянная или резиновая. Вообще говоря, от качества этого инструмента в первую очередь будет зависеть качество готового изделия. Киянка должна быть достаточно тяжелой, но такой, чтобы было легко контролировать силу удара, не очень твердой, но при этом достаточно плотной.
Ножницы по металлу. Подойдут любые, главное, чтобы ими было удобно резать металл на больших плоскостях.
Металлический уголок длиной не менее 1 м, установленный на краю стола-верстака. Именно на нем будет производиться гибка металла, поэтому он должен быть устойчивым и достаточно массивным.
Стальная труба диаметром 60–90 мм, закрепленная горизонтально — «пушка». На ней будет производиться сборка изделий. Соответственно, ее длина так же не должна быть меньше 1 м.
Линейка.
Чертилка по металлу. Подойдет любой заточенный металлический стержень, вплоть до большого гвоздя.
Собственно, сам лист оцинкованного металла толщиной 0,5 мм.

Изготавливаем трубу из оцинкованного железа диаметром 100 мм

1. Отрезаем от цельного листа металла заготовку шириной с одной стороны 340 мм, с другой 330 мм. Полоса зауживается для того, чтобы готовая труба вошла в следующую по принципу «папа-мама».

Имеет смыл сразу разметить весь лист и откладывать отрезки с каждой стороны поочередно — с одной 340 мм, 330 мм, 340 мм, 330 мм и так далее, с другой, соответственно, 330 мм, 340 мм, 330 мм, 340 мм. Если не планируется соединять готовые трубы друг с другом или другими элементами, то размечаете прямоугольники со сторонами по 340 мм.

Заточка сверла своими руками: подходящие приспособления и рекомендации по выполнению работы, видео

Основные виды заточки

Виды заточных станков

Использование станков в домашних условиях

В комплекте часто идут:

Делаем кернер, шило и чертилку (разметочный кернер) из обломков свёрл

Имелась в стратегическом запасе небольшая кучка обломков свёрл преимущественно трёх-миллиметрового диаметра. И вот, возникла на досуге парочка идей, что с ними можно сделать. Например, усовершенствовать с их помощью имевшееся под рукой шило, которое использовалось по совместительству и как кернер, и как чертилка (она же чертяга, она же разметочный кернер).

Для тех, кому неохота смотреть 10 минут всякие неудачные потуги и мелкие подробности, имеем сокращённый вариант, без комментирования и на 4.5 минуты: [Дайджест].

Самая глупая возня вышла с попыткой расточить цанговый зажим хорошей грушевидной рукоятки с 2.5 мм на 3.0 мм,

Заточка всех свёрл производилась об шлифовальный диск включённой болгарки, а само сверло вставлено в бормашину (оная самодельная — просто моторчик с цанговым патроном):

Направления вращения сверла и диска — в противоход.

Рукоятка для шила — отличная, советская, хорошей профессиональной формы, от какого-то непонятного, кажется малярного инструмента.

Рукоятка для чертилки — корпус старой плохой (хотя форма корпуса очень удобно лежит в руке) авторучки. Лучше использовать железный корпус, если есть. А то тут пришлось для укрепления Поксипола в головку добавить, а это уже делает наконечник невытаскиваемым, что затруднит его заточку в будущем.

Углы заточки получились такие:

Тут можно поспорить и/или пофилософствовать на тему какие должны быть эти углы. В одном месте Сети написано, что у кернера угол должен быть 100-120°, в другом (особенно у автоматических) — 45-60°. Про чертилку в одном месте написано, что должно быть 8-15° (а на фотках при этом 40-45°), в другом — 15-20° до 50°.

Разметочный карандаш из сверла своими руками

Здравия Вам, уважаемые самоделкины!В этой статье, очень полезной для нас, работающих в своей мастерской, как с металлом, так и с другими материалами, речь снова пойдет о приспособлениях для разметки.

Ведь правильная и точная разметка заготовки — залог успеха в готовом изделии.Автор канала «Be Creative» имеет что сказать по этому поводу.

Он сделал разметочный карандаш из латунного прутка и старого сломанного сверла.

Материалы.— Латунный пруток, диаметром 10-18 мм, на усмотрение пользователя.— Старое сломанное сверло 2-6 мм.— Эпоксидная двухкомпонентная смола, либо супер-клей.Инструменты, используемые автором.— Ленточная пила.— Токарный станок, резцы к нему.— Напильник.— Набор наждачной бумаги различной зернистости.— Тиски.— Болгарка с лепестковыми шлифовальными дисками.Процесс изготовления.

Итак, автор приступает к обработке латунного прутка.

Зажимает его в тисках ленточной пилы.

Запускает станок, и отрезает заготовку необходимой длинны — по размерам вроде авторучки.

Затем сверлит отверстие по диаметру, немного большему, чем у устанавливаемого сверла. Периодически вытаскивая сверло из заготовки, для выхода стружки. Латунь металл относительно мягкий и вязкий.

Следующим этапом делает насечку с рабочей стороны прутка. Для того, что бы «карандаш» не скользил в руках.

Из старого и сломанного сверла делает резец, затачивая его на точиле. Причем, зажимая его в шуруповерте, для правильной центровки.

После застывания смолы, зачищает. Получается вот такой наконечник.

Результаты вполне замечательны. Конечно же, данный инструмент можно еще обработать и на полировальных кругах, применяя пасту ГОИ. Но автору достаточно и такого качества обработки.Спасибо автору за простую, но хорошую идею для инструмента, необходимого в работе!Всем удачи!

Разметочный карандаш из сверла своими руками

Такой карандаш необходим каждому, кто работает с металлом. С его помощью легко наносить разметочные линии, которые невозможно смыть с поверхности детали, заготовки.

Для изготовления разметочного карандаша понадобится пруток из латуни. Его оптимальный диаметр – 1…1,8 см выбирается пользователем на свое усмотрение. Необходимо для поделки также тонкое (2…6 мм) сломанное сверло. Для скрепления деталей нужно подготовить суперклей или эпоксидную смолу.

Из инструментов при работе пользуются: ленточной пилой; токарным станком; напильником; тисками, наждачной бумагой разной зернистости; болгаркой с диском для шлифования; токарными резцами.

Вначале работают с латунным прутком. Его зажимают в тиски ленточной пилы. Запускают ее и отрезают кусок длиной, равной примерно размеру авторучки.

Заготовку зажимают в патроне токарного станка, обтачивают выступающий торец, делая его ровным. Переворачивают заготовку и повторяют те же операции с другим торцом отрезка прутка.

Снабжают заднюю бабку токарного станка сверлом диаметром чуть больше, чем подготовленное ранее сломанное сверло. Сверлят в торце латунного прутка осевое отверстие. Сверло периодически вытаскивают, чтобы облегчить выход стружки. Это необходимо, так как латунь является мягким и вязким материалом.

С помощью резца конец прутка с осевым отверстием превращают в конус, как это бывает у заточенного карандаша. Конусную поверхность обрабатывают напильником, сглаживая неровности, оставленные резцом.

Резцом на поверхности прутка, вблизи основания конусной части, устраивают насечку в виде 5…10 параллельных неглубоких канавок, отстоящих одна от другой на 3…5 мм. Она нужна для надежного удержания будущего карандаша в руках. Шлифуют переднюю часть будущего карандаша наждачной бумагой.

Берут сломанное сверло, зажимают его хвостовиком в шуруповерте. Включают прибор и затачивают на точиле переднюю часть. В итоге она должна превратиться в острый конус длиной 0,5…1 см.

Готовят немного эпоксидной смолы, смешивая ее с отвердителем. Смазывают ею хвостовик сверла и вводят его в осевое отверстие на заостренном конце прутка из латуни. После того, как смола затвердеет, зачищают соединение.

Электрокарандаш своими руками

Электрокарандаш своими руками

Если вам нужно писать или рисовать на металлической поверхности, советуем изготовить электрокарандаш, который разработал харьковский радиолюбитель Николай Михайлусь. Этим оригинальным инструментом вы сможете быстро наносить изображения на любое металлическое изделие.

Корпус электрокарандаша 1 изготовьте из пластмассовой, дубовой или буковой трубки. В корпус плотно вставьте каркас катушки 2, изготовленный из любого антимагнитного материала, лучше всего из пластмассы, латуни, бронзы. На каркас до полного заполнения намотайте виток к витку обмотку проводом ПЭЛ 0,8 — 1,1 мм.

Якорь 5 из мягкой стали или железа должен свободно, без заеданий перемещаться в корпусе электрокарандаша и каркасе катушки. Между подвижным якорем и каркасом на стержень якоря наденьте мягкую пружину 7. В отверстие якоря вставьте заточенный наконечник 8 из медной, латунной, а лучше из молибденовой или вольфрамовой проволоки диаметром 2 мм.

Размеры деталей электрокарандаша могут быть произвольными. Наружный диаметр корпуса не должен превышать 20-24 мм.

Питается электрокарандаш от регулируемого переменного напряжения 2-12 в. Такое напряжение можно получить от специального понижающего трансформатора.

Можно использовать трансформаторы или автотрансформаторы, применяемые для холодильников, радиоприемников, телевизоров.

В этом случае поверх обмотки трансформатора намотайте проводом ПЭЛ или ПВО диаметром 1,5 — 2 мм дополнительную обмотку с выводами от 2 до 12 в.

Прикасаясь наконечником электрокарандаша к металлической пластинке, на которую наносится надпись, вы замыкаете цепь питания обмотки катушки. Магнитное поле катушки втягивает подвижный сердечник.

Наконечник отрывается от металлической пластинки и разрывает цепь питания. Якорь под действием пружины выталкивается, и наконечник вновь касается металлической пластинки и подает питание на обмотку катушки.

В момент отрыва наконечника от металлической пластинки проскакивает искра, которая разрушает металл и оставляет след на пластинке.

Регулировка собранного электрокарандаша сводится к подбору возвратной пружины. Подайте на электрокарандаш небольшое напряжение и слегка прикоснитесь острием к металлической пластинке.

Если наконечник не вибрирует, а между ним и пластинкой нет искры, переключите провод электрокарандаша на более высокое напряжение. Если вы подали на электрокарандаш уже 12 в и он не работает, поставьте более мягкую пружину и начните снова подбирать напряжение питания.

Однажды отрегулированный электрокарандаш служит неограниченно долго, только время от времени надо затачивать наконечник. При полном износе замените наконечник новым.

Электроискровой карандаш своими руками

Рис.1 Схема соединения электроискрового карандаша к сети 220 вольт

Электроискровой карандаш представляет собой простейший зажим для электрода, в качестве основы которого можно использовать обычный цанговый карандаш (рис. 2).

Однако, из-за высокой степени нагрева во время гравировки, его пластмассовый корпус требуется заменить другим, изготовленным из термостойкого изоляционного материала, например, из текстолита или эбонита.

Провод, идущий от трансформатора, пропускают через отверстие в корпусе и припаивают к цанге.

Рис. 2 Электроискровой карандаш на базе обычного цангового карандаша

Электродом может служить заостренный металлический стержень, диаметром 02-3 мм, желательно из тугоплавкого металла, например, вольфрама. Но можно применять стержни из других материалов, скажем, из менее дефицитного графита. Гравирующий конец стержня представляет собой конус с углом при вершине около 30°.

При включении трансформатора в сеть по приведенной схеме на электроде появляется напряжение. Касание концом электрода металлической поверхности вызывает появление искрового разряда, который, оплавляя поверхность металла, оставляет на ней заметный след.

Опыт показывает, что наиболее качественные надписи получаются при рабочем напряжении для вольфрамового электрода- 8-1 0 В, для графитового- 16-18 В. Перед нанесением надписи поверхность металла необходимо очистить от загрязнений и обезжирить. Надписи и рисунки наносят отдельными точками, касательными движениями.

‘При желании, в электрическую цепь «электроискрового карандаша» можно ввести электромагнитный прерыватель, последовательно включенный в разрываемую им же цепь, а карандаш снабдить соленоидом (в сердечнике которого закрепляют цангу) и пружиной, возвращающей цангу с электродом в исходное состояние после размыкания цепи. Это несколько упростит процесс гравировки, но усложнит конструкцию электрокарандаша.

При эксплуатации описанного устройства необходимо соблюдать меры электробезопасности, особенно при использовании в качестве источника напряжения ЛАТР. Для предохранения глаз надо обязательно применять защитные очки. Не допускайте перегрева трансформатора, делайте перерывы во время работы.

Чертежные прибамбасы

Published date 16.08.2020

Last modified date 16.08.2020

Читающие мой блог очень давно заметят, что некоторая информация дублируется и уже была опубликована – я решил расширить и дополнить в т.ч. свежими фото.

Лекала

Для построения плавных кривых, которые нельзя построить циркулем и линейкой, используют лекало На фото выше набор готовых лекал, но существуют также гибкие лекала – их сгибали по месту. Работают ими так:

Заранее, по таблице или другим способом построили контрольные точки 1-12. Если их соединить прямыми – будет ломанная, если соединять окружностями – получатся изломы в точках. Если же вести линию рукой на глаз – то результат не гарантируется. На картинке кривая 1-6 уже построена. Для построения кривой 6-9 подбирают лекало и место на лекале так, что бы край лекала проходил через точки 6-9 точно, а еще чтобы попадал в точки 5 и 10 – про запас, и обводят. Хотя в 2020 кривые Безье в любом векторном редакторе смотрят на лекала как на говно мамонта.

Обратите внимание на этот красивый пластик. Это целлюлоид – нитроцеллюлоза, очень старый (разработан в 1870) и очень горючий пластик. Если вы в детстве поджигали линейки которые бодро горели с кучей дыма – то это он. Распознать не сложно – для пластификации используется камфора, если такой пластик пошкрябать ножиком и понюхать – будет отчетливый запах камфоры.

Рейсшина

В черчении их использовали несколько разных. Рейсшина нужна для проведения множества параллельных линий, и их придумано несколько конструкций.

Классическая Т-формы, она скользит по краю чертежной доски. Если нужна линия под углом – изволь добавить угольник, как на фото. Простая и дешевая она обладала недостатком – нужна чертежная доска, края которой ровные и перпендикулярные.

Роликовая рейсшина, она же инерционная рейсшина – внутри мощный стальной ролик с обрезинеными концами, риской-витком и шкалой для равномерной штриховки. Катается по листу, сохраняя ориентацию, что невероятно удобно для штриховки. Могучая и тяжелая, увы, не всегда переживала падение со стола в целости.

Веревочная рейсшина, часто ее называют просто рейсшиной. Использует ролики и натянутую бечевку/леску для параллельного перемещения.

Трафарет для стирания

Эти трафареты используются для стирания определенной линии или точки, не задевая окружающий чертеж. Просто накладываем и через него стираем. Изготавливаются из тонкой (0,15-0,2 мм) и упругой стали, пластик для этих целей подходит плохо. На али гуглить по ключевым словам “eraser stencil” и “eraser shield”.

Кисть для смахивания ошметков ластика с чертежа, беличья и очень мягкая. Для этих же целей иногда использовали кроличью лапку.

Линейки и трафареты

Наверняка такую линейку вы видели – это офицерская линейка:

Трафарет с элементами крепежа:

Трафарет с чертежным шрифтом:

Трафарет с различными геометрическими фигурами, и я предполагаю – для блок-схем:

Наверное самая близкая мне линейка – с элементами принципиальных электрических схем:

Карандаши

Какое же черчение без карандашей. В учебнике по черчению упоминаются карандаши твердостью 2Т, Т, ТМ, М, 2М. Предполагается, что все временные построения делаются карандашом 2Т и затем стираются. Но мой дед поделился со мной хитростью вручив карандаш твердостью 7Т, он есть на фото, синенький:

Я на тот момент даже не знал, что такие твердые карандаши бывают. Линии оставленные им столь бледные, что их можно было не стирать. Пока мои одногруппники тратили время на удаление ластиком всего лишнего – я довольный собой сдавал чертеж не прикоснувшись ластиком вообще – не присмотревшись вспомогательные построения не было видно.

Ну и на последок фото не имеющее отношение непосредственно к черчению, трафареты шрифтовые:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рейсшина для черчения – что это такое?

Для работы чертежника нужны разные инструменты. Среди них есть линейка-рейсшина, с помощью которой можно проводить параллельные линии. Кроме того, в сочетании с различными угольниками, она является основой для построения углов и штриховки. О том, что она собой представляет, и пойдет речь.

Описание

Слово это (Reißschiene) пришло из немецкого языка. Произошло оно от reißen (чертить) и Schiene (шина, рельс) и означает линейку для проведения параллельных линий. Другое ее название – винкель. Традиционно их делали из дерева. Еще несколько десятилетий тому назад они почти не отличались от ранних экземпляров.

В черчении она необходима. По рейсшине и треугольным линейкам строятся линии для изометрических проекций. Прибавив циркуль и транспортир, с ее помощью можно выполнить чертежи любой сложности.

Устройство первых рейсшин напоминало букву «Т». Даже сейчас в английском языке она называется «t-square», что в переводе значит «Т-квадрат». Изначально она была в виде закрепленных под прямым углом двух линеек. Винтажные рейсшины сейчас можно увидеть в музеях.

У нее есть составные части, которые имеют специальные названия: линейка и головка, прикрепленная к линейке под прямым углом. Головка бывает с одной или двумя планками.

Рейсшина для черчения – это точный инструмент, поэтому его параметры и типоразмеры определяет ГОСТ. Он содержит описание двух видов:

Рейсшина с головкой;
Рейсшина с роликом.

Как пользоваться рейсшиной

Для черчения используют специальную доску, на которой крепят лист бумаги. Для того, чтобы это сделать правильно, используют рейсшину. Сначала стоит убедиться, что головка закреплена строго перпендикулярно линейке. Обе ее планки должны быть совмещены и закреплены болтом. Приложив ее головку к левому краю чертежной доски, сдвигают линейку до уровня, на котором будет закреплена бумага. Затем выравнивают край бумажного листа, чтобы он был параллелен линейке, и закрепляют его кнопками.

Теперь достаточно двигать головку рейсшины вдоль края доски, чтобы чертить по линейке параллельные линии. Если нужны параллельные линии под углом, используют головку с двумя планками. В таком случае одна неподвижная, а вторая с помощью винта закреплена под нужным наклоном. Для этого рейсшину переворачивают и настраивают нижнюю планку по транспортиру. Верхняя планка остается перпендикулярной линейке.

В некоторых случаях удобна небольшая роликовая рейсшина для черчения. Ее еще называют инерционной линейкой. Она не поможет в проведении длинных линий, но делать ей параллельную штриховку гораздо удобнее.

Также она незаменима для проведения коротких линий, параллельных уже начерченным. Ее не нужно настраивать, поскольку параллельность достигается движением ролика. Чем он тяжелее, тем точнее будет двигаться инструмент. Ролик изготавливается из металла или прочного пластика.

Кульман

Долгое время инженеры пользовались классической доской с рейсшиной, пока Франц Кульман не изобрел новый чертежный инструмент, совместив доску, настольную лампу и пантограф (это раздвижная рама для копирования в масштабе). С 1903 года в Вильгельмсхафене их выпускала компания, носящая название своего изобретателя, – Кульман. Устройство для черчения тоже получило это название.

Теперь стало гораздо удобнее выполнять чертежные работы. Не нужно накладывать много угольников на рейсшину. Достаточно вставить грифель карандаша в отверстие пантографа и проводить ровные линии. Неудивительно, что это изобретение покорило архитекторов, конструкторов и всех, кто работал на доске с рейсшиной для черчения. Ни одно конструкторское бюро не обходилось с тех пор без кульманов.

Однако прогресс не стоял на месте, и появились ЭВМ – первые компьютеры. К ним можно было подключить графопостроитель. Но с началом эры персональных компьютеров про кульман постепенно забыли. Появилась система САПР – автоматизация проектирования, и теперь этого «дедушку черчения» не увидеть в организациях.

По-прежнему востребована

Умерла ли чертежная рейсшина, вслед за кульманом? Ничего подобного. Это неизменный инструмент школьников на уроках черчения и студентов. Ведь для того, чтобы сделать примитивный чертеж, не нужны сложные компьютерные системы. Так что это давнее приспособление просто облекается в новые, современные материалы. Метровые рейсшины заменили на небольшие, для размера бумаги А3 или даже А4. Они вполне справляются с задачами.

А большие деревянные инструменты можно теперь увидеть на старых фотографиях или в музеях. Например, в Музее иронии. Там есть картина «Девушка с рейсшиной».

Современная

В современных условиях по-прежнему используется рейсшина для черчения. Есть удобные роликовые экземпляры, которые двигаются по натянутым лескам. По крайней мере, уже нет надобности прижимать инструмент рукой к краю доски. Существуют экземпляры: металлические и пластиковые, роликовые и подвешивающиеся на нить, в комплекте с чертежными досками и отдельно.

Доска с рейсшиной

Самое удобное для небольших работ по черчению – приобрести настольный набор, состоящий из пластиковой доски и инерционной рейсшины. Сейчас выпускают такие доски в нескольких форматах: от А1 до А4. Ее удобно крепить на письменный стол. Можно установить вертикально. К некоторым моделям прилагается набор треугольников и чертежный узел. Это легкий и удобный современный инструмент.

Вместо дерева – прозрачный пластик. Работать за такой доской приятно. Переносить легко. При необходимости можно организовать презентацию прямо на доске. Рейсшина не требует настройки, не теряется, не деформируется и не ломается при переноске. Вот такие изменения претерпела скромная чертежная линейка-рейсшина для черчения.