Бур для лунок насадка на дрель

Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Конструкции и применение

Есть три основных конструкции земляных буров:

    Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.

Пример самодельного земляного садового бура
Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.

Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали
Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.

Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ

Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.

Делаем садовый бур

Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:

    Режущей части. Она обычно представляет собой два стальных полукруга с заточенными краями. Диаметр лопастей подбирается в зависимости от диаметра ям, которые требуется пробурить. Для удобства лопасти можно сделать съемными — на болтах.

Бур для столбов может быть со сборной штангой

  • Стержень. Это круглая или профилированная труба (квадратного сечения). Может быть также использован лом, но он очень тяжелый и работать им будет сложно. Длинна стержня — требуемая глубина шурфа плюс 50-60 см. Если сделать короче, то последние сантиметры придется бурить в глубоком наклоне, что совсем не легко. Если при таком расчете общая высота получается выше чем 1,5 метра, имеет смысл сделать сборную штангу. Тогда стержень наращивают отрезками трубы того же диаметра, придумав систему сочленения.
  • Ручка. Чаще всего приваривают к стержню поперечину в виде буквы Т. Длинна ручки минимальная — 40 см, оптимальная порядка 50-60 см.
  • Наконечник-сверло. Это та часть, которая находится под лопастями. Она первая разрыхляет землю, а на первоначальном этапе отвечает за центрирование бура — его проще держать вертикально.
  • Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.

    Материалы

    Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.

    Ножи-лопасти делать можно из:

    • листовой стали толщиной от 4 мм;
    • пильного диска для болгарки подходящего диаметра.

    Землебур с лопастями из пильного диска для болгарки

    Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.

    Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.

    И напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.

    Читайте также:
    Металлическая стойка с колуном для быстрой колки дров

    Ножи и способ из крепления

    В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.

    После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.

    На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров

    В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.

    Листовая сталь

    Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.

    Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).

    Ручной буроям с одним витком

    Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.

    Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах

    Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.

    Из пильного диска

    Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.

    Диск распилен пополам

    Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.

    Модификации

    В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.

    Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т.п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.

    Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай

    И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.

    Шнековый бур

    Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

    Так выглядит шнековый бур

    Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

    В кольцах размечается сектор, вырезается

    Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

    Читайте также:
    Компактная уличная буржуйка из газового баллона

    Получается большая такая пружина

    Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

    Почти готово

    Бур для свай ТИСЭ

    В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.

    Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов

    В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.

    На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.

    Более сложная конструкция

    Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.

    Вид снизу

    Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.

    Чертежи

    Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

    Бур из лопаты

    Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

    Бур из лопаты

    Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

    Бур для мягких грунтов

    Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

    Бур для мягких грунтов

    На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

    Базовые чертежи шнекового и садового бура

    Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

    Шнековый и садовый бур для земли разной плотности Подробный чертеж в проекциях шнекового бура Чертеж садового бура

    Видео материалы

    Насадка для шуруповерта-корнеудалитель нержавеющая сталь

    Мы доставляем товары напрямую от партнёров со всей России. Эти товары не представлены в магазинах и доступны только для заказа на сайте.

    Арт. 85238112 В списке покупок В список покупок В сравнении В сравнение

    Описание

    Насадка для шуруповерта-корнеудалитель нержавеющая сталь предназначена для поштучной прополки сорной травы, имеющей длинное корневище, как, например, одуванчик или конский щавель.

    Процесс использования насадки очень прост:

    • До начала работ необходимо присоединить и зажать насадку в патроне шуруповерта, острие инструмента воткнуть рядом с растением и нажать на пусковую кнопку.
    • При вращательном движении, насадка ввинчивается в землю, обвивая корень растения и разрыхляя вокруг корня землю.
    • После ввинчивания насадки на необходимую глубину, растение без особых усилий извлекается вместе с ней, после чего нажатием на кнопку реверс шуруповерта, происходит извлечение растения из внутреннего пространства насадки.

    Инструкция по эксплуатации

    • Надежно зафиксировать насадку в патроне шуруповерта.
    • Выбрать режим низких оборотов.
    • Направление вращения – по часовой стрелке.
    • Установить насадку вертикально сердечником в центр растения, нажатием пускового курка добиться полного погружения спиральной части в грунт.
    • Для извлечения насадки включить реверсный режим.
    • Очистить насадку.
    Читайте также:
    Как сделать железобетонную ракетную печь своими руками

    Рекомендуемые параметры шуруповерта

    • Диаметр патрона от 8 мм.
    • Крутящий момент от 30 Нм.
    • Частота холостого хода ( 1-я скорость) – не более 400 об/мин.
    • Аккумулятор повышенной ёмкости, хорошо заряженный.

    Внимание!

    • В процессе эксплуатации соблюдать меры предосторожности.
    • Не использовать дрель либо иные высокооборотистые инструменты.

    Земляные буры для перфоратора в Москве

    • Ручные садовые буры
    • Буры, долота, пики для перфораторов
    • Шнеки и удлинители для мотобуров

    Бур SDS-plus Hammer 201-902 (30776)

    Бур земляной PATRIOT 100х800мм (742004454) двухзаходный

    Бур SDS-plus BOSCH 2608833798 10 x 160 мм

    Бур Сибртех 64504 (25 см)

    Шнек ADA instruments Drill 250/800 (250×800 мм)

    Двухзаходный шнек для грунта к бензобуру PATRIOT D 60

    Бур SDS-plus Hitachi HTC-782530

    Бур для бензобура 400х800 мм

    Бур земляной PATRIOT 150х800мм (742004455) двухзаходный

    Бур для перфоратора SDS-PLUS 10×210/150 ERBA

    Бур садовый 850мм шнековый

    Бур SDS-plus КАЛИБР НБ-13

    Бур почвенный PATRIOT 100х800мм D 100B двухзаходный (742004454)

    Шнек ELITECH 809.015 (200×800 мм)

    Бур земляной PATRIOT 150х800мм (742004445) однозаходный

    Бур почвенный PATRIOT 150мм D150 однозаходный (742004445)

    Бур Сибртех 64398 (20см)

    Бур SDS-max BOSCH 2608586751 16 x 340 мм

    Бур SDS-plus BOSCH 2608596123 22 x 600 мм

    Бур SDS-plus Vira 560411 4 x 110 мм

    Бур SDS-plus BOSCH 2608833777 6 x 110 мм

    Бур SDS-plus BOSCH 2608833778 6 x 160 мм

    Бур земляной б-250

    Бур SDS-plus Hitachi HTC-782532

    Бур SDS-plus Hammer 201-105 (30742) 5 x 110 мм

    Бур SDS-plus ГРАНИТ 432450 32 x 450 мм

    Бур земляной б-150

    Бур sds-plus Туламаш 20х1000 мм

    Сверло-бур 26х1000мм SDS PLUS SKRAB 82610

    Бур земляной PATRIOT 250х800мм (742004457) двухзаходный

    Бур для перфоратора SDS-PLUS 6×210/150 ERBA

    Бур SDS-plus Vira 561216 12 x 160 мм

    Бур для перфоратора Classiс METABO 626185000 SDS-plus 10,0 x 110 мм

    Земляные буры для перфоратора в Москве

    Тип: шнек, назначение: для почвы, диаметр шнека: 250, внутренний диаметр крепления: 20, количество заходов: однозаходный, длина: 800 мм

    Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

    Шнек ADA instruments Drill 250/800 (250×800 м.

    Тип: бур, диаметр: 25 см, длина: 108 см, вес: 1.40 кг, материал рукоятки: пластик

    Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

    Бур Сибртех 64504 (25 см)

    Диаметр шнека: 100 мм; Длина бура: 800 мм

    Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

    Бур земляной PATRIOT 100х800мм (742004454) дв.

    Набор буров №2 SDS-plus по бетону со стандартом DIN 8035 содержит 6 буров. Они изготовлены из высококачественной инструментальной стали 40Cr, которая эффективно сопротивляется ударным нагрузкам. Двойная спираль S4 обеспечивает быстрое выведение шлама и охлаждение бура.

    Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

    Бур SDS-plus Hammer 201-902 (30776)

    Производитель: PATRIOT Тип: шнек Внутренний диаметр крепления: 60 мм

    Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

    Двухзаходный шнек для грунта к бензобуру PATR.

    Бур предназначен для сверления отверстий в бетоне, армированном бетоне, кирпиче и камне. Геометрия четырёх режущих кромок предотвращает заклинивание сверла в арматуре. Бур имеет посадочный хвостовик системы крепления SDS-plus и используется с перфораторами с соответству.

    Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

    Бур SDS-plus BOSCH 2608833798 10 x 160 мм

    Тип рабочей части: пика, бур, долото, лопатка, штробер, зубило, тип хвостовика: SDS-plus, диаметр хвостовика: 10 мм, набор, количество в наборе (упаковке): 13 шт., для бетона, для кирпича, для камня, типоразмеры: Бур 6×160, 8×160, 10×160, 8×210, 10×210, 12×210, 10×260.

    Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

    Бур SDS-plus КАЛИБР НБ-13

    Бур по бетону диаметром 10 мм – ERBA для перфоратора с патроном SDS-Plus. Твердосплавная головка бура имеет 2 режущие кромки (карбид вольфрама). Двойная спираль способствует быстрому отводу пыли, снимает нагрузку с основания бура, а так же повышает скорость работы. Бур.

    Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

    Бур для перфоратора SDS-PLUS 10×210/150 ERBA

    Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

    Бур для бензобура 400х800 мм

    Бур почвенный PATRIOT 100х800мм D 100B двухзаходный (742004454) по выгодной цене

    Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

    Бур почвенный PATRIOT 100х800мм D 100B двухза.

    Бур почвенный PATRIOT 150мм D150 однозаходный (742004445) по выгодной цене

    Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

    Бур почвенный PATRIOT 150мм D150 однозаходный.

    Читайте также:
    Самодельная ракетная печь с раскладным столиком

    Тип: шнек, назначение: для почвы, диаметр шнека: 200, внутренний диаметр крепления: 20, количество заходов: однозаходный, длина: 800 мм

    Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

    Шнек ELITECH 809.015 (200×800 мм)

    Бур земляной PATRIOT 150х800мм (742004455) двухзаходный по выгодной цене

    Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

    Бур земляной PATRIOT 150х800мм (742004455) дв.

    Тип: бур, диаметр: 20 см, длина: 108.50 см, вес: 1.08 кг, материал рукоятки: пластик

    Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

    Бур Сибртех 64398 (20см)

    Тип рабочей части: бур, тип хвостовика: SDS-plus, диаметр хвостовика: 10 мм, набор, количество в наборе (упаковке): 5 шт., для бетона, для кирпича, для камня, типоразмеры: 5х110; 6х110; 8х110; 6х160; 8х160 мм

    Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

    Бур SDS-plus Hitachi HTC-782530

    Бур земляной PATRIOT 150х800мм (742004445) однозаходный по выгодной цене

    Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

    Бур земляной PATRIOT 150х800мм (742004445) од.

    Тип рабочей части: бур, диаметр: 16 мм, общая длина: 340 мм, длина рабочей части: 200 мм, тип хвостовика: SDS-max, диаметр хвостовика: 18 мм, центрирующий наконечник, типоразмеры: Бур 16х200х340 мм

    Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

    Бур SDS-max BOSCH 2608586751 16 x 340 мм

    Садовый, размер: 850 мм, шнековый

    Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

    Бур садовый 850мм шнековый

    Бур по бетону диаметром 6 мм – ERBA для перфоратора с патроном SDS-Plus. Твердосплавная головка бура имеет 2 режущие кромки (карбид вольфрама). Двойная спираль способствует быстрому отводу пыли, снимает нагрузку с основания бура, а так же повышает скорость работы. Бур и.

    Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

    Бур для перфоратора SDS-PLUS 6×210/150 ERBA

    Бур VIRA SDS-plus 12×160 мм. Серия буров VIRA Бур для перфоратора является сменным элементом для перфораторов и отбойных молотков, имеющих тип патрона SDS+. Бур оптимизирован для ударного сверления отверстий в бетоне, камне, кирпиче. Эргономичная скользящая спираль.

    Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

    Бур SDS-plus Vira 561216 12 x 160 мм

    Тип рабочей части: бур, диаметр: 10 мм, общая длина: 160 мм, длина рабочей части: 100 мм, тип хвостовика: SDS-plus, диаметр хвостовика: 10 мм, для бетона, для кирпича, для камня, типоразмеры: 10х100х160 мм

    Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

    Бур SDS-plus ВИХРЬ 73/10/7/6 10 x 160 мм

    Бур SDS-plus с высококачественным твердосплавным острием, Динамичная долотообразная сверлильная головка, Большая спираль в форме S для быстрого отвода отходов бурения, Хорошая производительность сверления при высокой долговечности, Подходит для бетона, каменной кладки.

    Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

    Бур для перфоратора Classiс METABO 626185000.

    Бур SDS+ (20х1000 мм) Туламаш ТМ 72623

    Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

    Бур sds-plus Туламаш 20х1000 мм

    Бур для перфоратора является сменным элементом для перфораторов и отбойных молотков, имеющих тип патрона SDS+. Бур оптимизирован для ударного сверления отверстий в бетоне, камне, кирпиче. Эргономичная скользящая спираль способствует быстрому выводу шлама. Тело бура.

    Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

    Бур SDS-plus Vira 560411 4 x 110 мм

    Тип рабочей части: бур, диаметр: 5 мм, общая длина: 110 мм, длина рабочей части: 50 мм, тип хвостовика: SDS-plus, диаметр хвостовика: 10 мм, для бетона, для кирпича, для камня, угол заточки рабочей части: 130 °, типоразмеры: 5 х 50 х 110 мм

    Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

    Бур SDS-plus Hammer 201-105 (30742) 5 x 110 м.

    Бур по бетону диаметром 12 мм – ERBA для перфоратора с патроном SDS-Plus. Твердосплавная головка бура имеет 2 режущие кромки (карбид вольфрама). Двойная спираль способствует быстрому отводу пыли, снимает нагрузку с основания бура, а так же повышает скорость работы. Бур.

    Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

    Бур для перфоратора SDS-PLUS 12×260/200 ERBA

    Бур предназначен для сверления отверстий в бетоне, армированном бетоне, кирпиче и камне. Геометрия четырёх режущих кромок предотвращает заклинивание сверла в арматуре. Бур имеет посадочный хвостовик системы крепления SDS-plus и используется с перфораторами с соответству.

    Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания

    Способы изготовления и установки садового бетонного бордюра

    Бордюр из бетона, поребрик или бортовой бетонный камень является элементом благоустройства территории, который выполняет функцию зонирования участка и укрепления границ дорог, тротуаров и площадок. Так, бордюры помогают разделить территорию на зоны и участки, различающиеся по назначению и виду покрытия.
    Главными достоинствами бордюров из бетона являются их прочность, долговечность и доступность. Они обладают хорошей устойчивостью к температурным перепадам и морозам. Изделия могут быть усилены арматурой, что еще больше повышает их прочностные характеристики. Поэтому этот элемент широко применяется как в городском строительстве, так и частном садово-парковом оформлении.
    Из недостатков можно отметить большой вес изделий, что усложняет их монтаж и демонтаж.

    Читайте также:
    Железный палец – приспособление для дачи

    Виды бордюров

    По назначению бордюры классифицируются на:

    1. Дорожный. Устанавливается вдоль автомобильных дорог и тротуаров, а также возле них для сохранения целостности покрытия. Отличается от других видов большими размерами и высокими прочностными характеристиками. Изготавливается из тяжелого бетона.
    2. Тротуарный. Имеет компактные размеры, быстро монтируется и позволяет придать пешеходным дорожкам аккуратный и законченный вид. Он разделяет пешеходные зоны и предотвращает разрушение дорожек.
    3. Садовый. Позволяет зонировать участок ландшафта, облагородить садовые дорожки, площадки, клумбы, деревья. Обеспечивает надежность покрытия садовых дорожек, защищает его от грязи, которая может попасть с газонов и клумб. От предыдущих вариантов отличается меньшим размером и формами.

    От назначения бордюров зависит их размер, вес, маркировка, способ изготовления. Все эти параметры указаны в ГОСТ 6665-91.
    По способу расположения бордюры бывают:

    • односторонние, применяемые для ограничения дорог, тротуаров и площадок с ярусным расположением;
    • двусторонние, позволяющие разграничить зоны, сопряженные на одном уровне.

    Материалы для изготовления

    Садовые бордюры могут быть изготовлены из разных материалов, благодаря чему можно воплотить любую декоративную задумку. Их можно подобрать с учетом материала и цвета дорожного покрытия. Предлагаются из бетона, натурального камня, клинкерного кирпича, керамики, пластика, дерева и металла. Одной из разновидностей садового бордюра является бордюр под газонокосильную машину. Его край со стороны газона опускается вровень с грунтом, что позволяет запустить газонокосилку по самому краю газона и предотвратить повреждение лезвий в процессе его обработки.
    Бетонный бортовой камень является наиболее распространенным благодаря свои преимуществам: прочности, долговечности, невысокой стоимости. Бордюры из бетона можно купить готовые или сделать самостоятельно, используя формы для отливок (покупные или изготовленные своими руками). Еще их можно сделать монолитными, что позволяет получить изделия любых форм и размеров. С помощью красящих пигментов, добавляемых в раствор, можно получить изделие любого цвета, которое будет сочетаться с покрытием дорожек.

    Технические характеристики и маркировка

    При строительстве частных домов магистральные бордюры не используются из-за крупных габаритов и высокой стоимости. В большинстве случаев для благоустройства частной территории применяются садовые и тротуарные бордюры.
    В заводских условиях бордюры изготавливаются методом полусухой вибропрессовки. Производители предлагают бордюры со следующими техническими характеристиками:

    • бетонные изделия с маркой прочности минимум М400;
    • класс бетона В30;
    • морозоустойчивость 200-300 циклов;
    • расчетный эксплуатационный срок — 20 лет.

    Чаще всего при строительстве дорог используется бордюр с размерами 100x30x15 см. Заводские садовые бордюры могут иметь размеры 100x20x8 и 50x20x8 см.
    Изделия, изготовленные на заводе, маркируются буквенным сочетанием «БР» и 3 цифрами, соответствующими длине, высоте и ширине изделия в сантиметрах.

    Способы изготовления бордюр

    Для благоустройства частной придомовой территории поребрики можно сделать двумя способами:

    • установить штучные изделия;
    • залить бетоном монолитную конструкцию желаемых формы и размера.

    В первом случае можно купить полностью готовые изделия в нужном количестве, а можно изготовить их своими руками. Для этого понадобятся формы, которые можно купить или сделать самостоятельно. К достоинствам такого способа относятся возможность многократного использования формы и простота технологии изготовления бетонных изделий.
    Для второго случая потребуется монтаж опалубки, что усложняет работу. Но можно сделать бордюры необычной формы, с закруглениями, поворотами и другими декоративными элементами.
    На каком способе остановить свой выбор, зависит от сложности формы дорожки или площадки, которые планируется облагородить.

    Необходимые материалы и инструменты

    Чтобы изготовить штучный садовый бордюр из бетона своими руками, необходимо приобрести такие материалы:

    • цемент марки М400 или М500;
    • щебень или гравий (фракция до 40 мм);
    • крупный речной или мытый песок;
    • пластификатор для бетона (можно заменить жидким моющим средством);
    • вода в большом количестве;
    • пигментный краситель для бетона (при необходимости).

    Для изготовления монолитного бордюра ко всем перечисленным выше материалам нужно добавить материалы для устройства опалубки. Сконструировать ее можно из плотного листового материала с гладкой поверхностью (металлических листов, деревянных досок, фанеры). Можно купить готовую опалубочную мелкощитовую конструкцию, изготовленную в заводских условиях. Для фиксации элементов опалубки нужны металлические штыри, гвозди и бруски.
    Бетонную конструкцию поребрика можно усилить, использовав арматуру с диаметром прута 6 мм. Соединение арматуры выполняется с помощью специальной вязальной проволоки.
    Для работы понадобятся такие инструменты и оборудование:

    Читайте также:
    Складной барбекю-мангал из фреонового баллона

    • бетономешалка;
    • вибрационная машина или вибростол;
    • емкость для раствора;
    • формы для заливки бетона;
    • рулетка, строительный уровень;
    • мастерок, шпатель, лопата;
    • для сборной опалубки — шнур, ножовка, молоток.

    Самодельные и купленные формы

    Формы для изготовления поребриков можно сделать разными способами. Главным требованием для них является гладкая поверхность листового материала. Можно использовать:

    • листовую сталь толщиной минимум 0,7 мм;
    • ламинированную или водостойкую фанеру;
    • доски.

    Готовой формой может служить швеллер с маркировкой 16 и выше. Подготовка его заключается в закрытии торцов. Это можно сделать, приварив металлические пластины. Если сварочного аппарата нет, то можно обойтись без сварки, сделав в полках на торцах швеллера пазы, в которые вставить пластины.
    Длина бордюра не должна превышать 2 м в длину, чтобы избежать риска разлома готового изделия. Делать садовый бордюр шириной, сильно превышающей рекомендуемую, тоже не рекомендуется. Иначе он будет выглядеть грубо.
    Также для самостоятельного изготовления поребриков можно купить или взять напрокат готовые формы.

    Приготовление бетона

    Раствор лучше всего замешивать в бетономешалке. Таким образом готовые изделия получатся прочными и качественными. Вручную тщательно вымесить бетон миксером является сложной задачей, поскольку в состав раствора входит щебень. Это отрицательно повлияет на конечный результат работы и качество изделия.
    Важно, чтобы вода и песок были чистыми. В песке не должно быть примесей глины, которая снижает марку бетона и уменьшает эксплуатационный срок бордюра. Поэтому перед работой песок необходимо просеять. Воду лучше всего брать водопроводную или из колодца.
    Для легкого извлечения готовых изделий из форм их внутренние стенки рекомендуется смазать машинным маслом.
    Раствор бетона марки М400 готовится из цемента, песка и гравия в пропорциональном соотношении 1:2,5:3, а марки М500 — в пропорции 1:3:4. Сначала в бетономешалку засыпается половина от необходимой порции песка и щебня, полученная масса перемешивается в течение 2-3 минут. После этого добавляется цемент и оставшиеся части песка, щебня и вновь перемешивается в сухом виде в течение 4-5 минут.
    В воде разводится пластификатор или жидкое моющее средство и постепенно добавляется к сухой смеси в бетономешалку до получения раствора нужной густоты. Цветные бордюры можно получить, добавив в воду красящий пигмент. Бетономешалка на всех этапах добавления материалов должна непрерывно работать.
    Схема приготовления раствора бетона для заливки в формы и в опалубку одинакова. Отличие состоит только в нужном количестве раствора. Чем больше форм, тем процесс изготовления бордюров будет происходить быстрее. Рекомендуется иметь не менее 8-10 форм.

    Заливка бетона в формы

    Качественное бетонное изделие можно получить при использовании вибростола. На него устанавливаются заполненные бетоном формы, а посредством вибраций из него удаляется воздух. Если такового не имеется, то уплотнения бетонного раствора можно добиться вручную, постукивая молотком по форме, пока из раствора не удалится весь воздух.
    Если необходимо сделать более прочное армированное изделие, то формы сначала заполняются бетоном наполовину, после чего в них укладываются металлические пруты и вновь заливаются оставшимся раствором. Уплотнение его выполняется таким же способом — вибрацией.
    Залитый в формы бетон нужно выдержать минимум 48 часов, снять формы и оставить изделие еще на 3-4 недели набираться прочности. Только тогда можно приступать к монтажу бордюров. Если поспешить и сделать это раньше, то есть большой риск разлома изделия.

    Установка бордюр

    Установка поребрика начинается со снятия верхнего слоя грунта на глубину, не меньшую половины его высоты, и ширину, минимум в 1,5 раза превышающую толщину изготовленного изделия. Участок размечается и фиксируется колышками и натянутым между ними шнуром. Шнур натягивается по внешнему краю и на уровне высоты установки бордюрного камня. Уровень верхней плоскости бордюра должен превышать на 3-5 см плоскость дорожного покрытия или земли (если дорожка отделяется от клумбы).
    На дно траншеи засыпается слой щебня и песка толщиной 5-8 см и тщательно трамбуется. После этого замешивается раствор из цемента и песка в соотношении 1:4. Бордюры устанавливаются на раствор и трамбуются резиновым молотком. При этом контролируется их горизонталь по натянутому шнуру и строительному уровню.
    Когда будет полностью установлен весь ряд бордюрных элементов, по обеим сторонам конструкции засыпается песок и для уплотнения проливается водой.

    Читайте также:
    Как сделать простые грабли из уголка и трубы

    Бетонный монолитный бордюр

    Процесс установки бордюра из монолитного бетона легче и быстрее, чем из сборного, поскольку нет необходимости в формовке бордюрных блоков. В этом случае бетон заливается сразу на подготовленном участке в опалубку.
    Для устройства монолитного бордюра нужно подготовить такие инструменты, оборудование и материалы:

    • бетономешалка;
    • емкость для доставки раствора к участку;
    • совковая лопата;
    • молоток;
    • доски или металлические листы для опалубки;
    • брусья из дерева и металла;
    • металлическая труба;
    • щебень;
    • цемент;
    • мытый или речной песок.

    Поэтапное устройство монолитного бордюра будет выглядеть так:

    1. Работа начинается с подготовки траншеи под бордюр. Делать ее нужно глубиной, равной 1/3 высоты планируемого бордюра и немного шире него. Дно канавы тщательно трамбуется и засыпается слоем песка и щебня.
    2. Вдоль стенок траншеи конструируется опалубка из гладкого листового материала, которая будет иметь вид прямоугольной формы. В нее и будет заливаться бетон. Закрепляется опалубка при помощи брусьев, которые предотвратят разломы бортов конструкции и не дадут вытечь раствору. Высота опалубки должна превышать глубину ямы и быть примерно на уровне верхней плоскости бордюра.
    3. Приготовление бетонной смеси.
    4. Опалубка до краев заполняется полученным раствором. Чтобы предотвратить возникновение пустот в изделии, раствор уплотняется с помощью металлической трубы. Для этого ее нужно опустить в раствор и раскачивать в разные стороны.
    5. Залитый в опалубку раствор накрывается полиэтиленовой пленкой или другим непромокаемым материалом для предотвращения быстрого высыхания конструкции. Раз в сутки бетон нужно обильно смачивать водой. Это не даст ему растрескаться. После этого нужно выждать около недели до застывания изделия, а затем можно удалить опалубку.

    Заключение

    Изготовление и установка бордюра садового бетонного — несложная работа, хотя и кропотливая. Главное — следовать технологии и точно соблюдать пропорции используемых материалов в процессе приготовления раствора. При желании эту работу можно сделать полностью своими руками, что позволит сэкономить средства.
    Но если на участке планируется большой объем работы, то лучше отдать предпочтение покупным бордюрам заводского производства, чем заливать самостоятельно большую партию форм. Стоимость бордюров возрастет, но будет сэкономлено время. Процесс затвердевания бетона занимает длительный период, а спешка с установкой неокрепших бетонных изделий может обернуться их разломом.

    Бордюр из бетона своими руками

    Для работы будет необходимо:

    1. Материалы:
    – цемент;
    – песок речной или карьерный (морской не применять!);
    – щебень;
    – проволока для армирования (можно обойтись без нее);
    – пигмент для окрашивания бетона (по желанию);
    – жидкость для мытья посуды (применяется для придания раствору эластичности);
    – любой гибкий листовой материал типа фанеры или тонкого ДВП для опалубки;
    – рейки деревянные для опалубки;
    – шурупы или скобы металлические для сооружения опалубки;
    – деревянные колышки (для опалубки);
    – жидкость для герметизации бетонного бордюра;
    – песок для подсыпки в случае проведения работ в глиняном грунте.

    2. Инструменты:
    – ведро;
    – тачка;
    – лопата;
    – гладилка деревянная для выравнивания поверхности бетона;
    – мастерок;
    – шуруповерт или мебельный степлер;
    – молоток;
    – ножовка по дереву или электролобзик;
    – емкость для бетона;
    – бетономешалка (можно замешивать раствор вручную в емкости для бетона);
    – шланг или шнур для проведения разметки линии бордюра.

    Шаг 1: учитывайте особенности местных условий

    Проще всего подобные работы проводить счастливым обладателям песчаного грунта. Единственное обязательное условие при этом – увлажнение готового бетонного бордюра на протяжении всего время, пока тот высыхает и твердеет. А это почти месяц. Дело в том, что песок обладает прекрасными дренирующими свойствами и влага, которая находится в бетонной смеси, будет проходить сквозь песок. Бетон же приобретает необходимую крепость только в увлажненном состоянии. Летом он будет сильно пересыхать.

    Если хотите, чтобы ваш бордюр, сооруженный на песчаном грунте, прослужил долго, учитывайте эту особенность.

    На втором месте рыхлый лесной грунт. Он наименее притязателен при возведении бетонных конструкций, пусть и таких незначительных.

    Третье место занимает чернозем. По своим свойствам он приближается к суглинистым и глинистым почвам.

    И, наконец, суглинок и глина – самый капризный грунт. Но и его достаточно просто укротить, прибегнув к одному простому приему.

    Читайте также:
    Ручной щепокол для дачи из куска рессоры

    Дело в том, что глина необычайно гигроскопична. Это значит, что она буквально притягивает к себе влагу – словно губка. На морозе вся влага, содержащаяся в глине, замерзает, и глинистая почва как бы расширяется. Если в ней находится бордюр, он подвергнется настоящим пыткам. Как правило, бетонные конструкции в глинистом грунте быстро деформируются, в них образуются трещины и они начинают разрушаться.

    Для этого давным-давно придумали песчаную подушку. Прежде чем укладывать раствор для бордюра в канавку, следует насыпать слой песка. Он будет препятствовать деформации бетона и убережет его от разрушения.

    Также можно залить бетонный раствор, не углубляя его в грунт. Это экономически более рациональный вариант, так как вам не придется нести расходы на песок для песчаной подушки.

    Однако обратите внимание на количество осадков, которые приходятся на дождливые сезоны. Если осенью беспрерывно льет дождь, а в саду у вас глина и при этом образуется непроходимая грязь, учтите, что со временем бордюр будет уходить вглубь почвы, пока его вовсе не станет видно над поверхностью. В этом случае от возведения бетонных бордюров лучше отказаться и остановить свой выбор на других вариантах. Или укреплять грунт, прежде чем взяться за подобную работу.

    Шаг 2: подготовка основания и возведение опалубки

    Итак, с местными геологическими условиями мы немного разобрались и можно приступать к работе.

    Если вы запланировали фигурную линию бордюра, воспользуйтесь для разметки садовым шлангом. Это значительно облегчит процесс. В крайнем случае, можно взять шнур. Но разметкой рекомендуется не пренебрегать, а уделить ей особое значение.

    Для того чтобы закрепить на кольях фанеру воспользуйтесь на выбор мебельным степлером и скобами, либо шуруповертом и саморезами. Можно использовать и гвозди, но такую опалубку будет гораздо сложней разобрать по окончании всех работ.

    Для того чтобы ширина бордюра была одинаковой, подготовьте и установите распорки из отрезков ненужной древесины. Распорки, разумеется, должны располагаться выше запланированной высоты самого бордюра.

    Шаг 3: подготовка раствора

    В процессе приготовления бетонного раствора вы можете использовать бетономешалку или обойтись без нее – решайте сами. Однако, замешивание раствора вручную – занятие не из легких.

    Подготовьте необходимый инструмент, чтобы в процессе работы не возникало проволочек (приготовленный раствор имеет ограниченный срок эксплуатации), а также материалы: цемент, песок, щебень, воду, моющее для посуды и пигмент, если собираете его использовать.

    Подготовьте также ровные отрезки проволоки, если хотите армировать бордюр. Эта мера необязательна и несколько затратна, но так вы будете уверенны, что в нем со временем не образуются глубокие трещины из-за сезонной подвижки грунта.

    Смешивайте ингредиенты по порядку: сперва цемент и песок, затем вода с моющим и только после этого щебень.

    Внимательно прочитайте инструкцию к пигменту и подготовьте его, если в этом есть необходимость. Введите пигмент в раствор так, как указано в инструкции.

    Раствор должен получиться достаточно густым, но не настолько, чтобы его не как было сгладить деревянной гладилкой.

    Шаг 4: формирование бордюра

    Выкладывайте раствор в опалубку с помощью мастерка, уплотняя его и заполняя все пустоты.

    Поверхность бордюра предварительно разровняйте мастерком и подождите, пока раствор слегка схватится.

    Когда раствор схватится настолько, что опалубку можно будет демонтировать, но все еще будет сохранять пластичность, вы можете по желанию сгладить грани бордюра так, как это сделал автор.

    Можете также устроить расшивку, имитируя промышленные секции бордюра.

    Схватывается бетонный раствор быстро, а вот набирает крепость долго – до одного месяца. Все это время нужно следить, чтобы он не пересыхал на солнце и иногда поливать бордюр водой.

    По истечении месяца нанесите на поверхность бордюра раствор для его герметизации. Можно попробовать использовать его сразу же, как только раствор схватится, чтобы бордюр не пересыхал. Можете также использовать грунтовку.

    Как сделать бордюр своими руками или бетонное изящество в саду

    Необходимые инструменты

    Говорят, сад похож на юную деву, а садовые дорожки — пояс на её платье, подчеркивающий форму цветника и придающий изящество. О том, как сделать бордюр своими руками, а другими словами, как сделать изгородь, отделяющую пояс от сезонно меняющегося наряда, мы сейчас и поговорим.

    Читайте также:
    Большая печь с двумя варочными поверхностями

    Из чего и как сделать бордюр своими руками?

    Пофантазировав, можно сделать обрамление для сада практически из любых подручных материалов: дерево, лоза, кирпич, живая изгородь из растений и многое другое. Однако все они обладают рядом недостатков: дерево с лозой попросту гниют и сохнут, кирпич трескается из-за высоких перепадов температур, за живой изгородью из растений надо ухаживать. Другое дело — бетонный бордюр, являющийся наиболее практичным, стойким к погодным условиям, долговечным, не требующим внимания.

    Есть два варианта изготовления бетонной окантовки, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. Первый вариант — это отливка бордюрных блоков с помощью форм и дальнейший монтаж на приусадебном участке. Если вы решите изменить размеры садовой дорожки или клумбы, то такой заборчик легко демонтировать и перенести на другое место. Он подойдет для создания правильных геометрических фигур.

    Второй вариант — монолитный бордюр. Применяется для изготовления клумб, а также цветников рядом со строениями — ступеньками или крыльцом. Изменить его конфигурацию и размеры в дальнейшем уже не получится. Однако при отливке можно придать овал, плавное закругление или изгиб.

    Формы для бордюров своими руками

    Если театр начинается с вешалки, то бордюр начинается с формы. Покупать матрицу для отливки не стоит по нескольким причинам. Во-первых, как это ни странно звучит, она цельная. Достать из неё застывший кусок бетона без повреждений проблематично. На фабриках формы покрывают специальным составом, чтобы они не прилипали. Применение масла или отработки (использованного моторного масла) не упрощает процесс изъятия готового изделия. К тому же, если заливаемая форма стояла неровно, то масло перетечет в угол, в результате у застывшей секции на этом месте будет изъян.

    Во-вторых, фабричные матрицы имеют стандартные размеры, за рамки которых нам не выйти. Лучше всего сделать форму для бордюра самому, своими руками. Для этого нам понадобятся:

    • чистый и ровный лист металла или толстой фанеры (не менее 5 мм). ДСП и QSB листы не подойдут. Они имеют шероховатую поверхность, в результате чего лицевая сторона бордюра будет неровной. А при застывании раствор, схватившись с поверхностью листа, не позволит разобрать опалубку без повреждений. Если идеально гладкого листа не нашлось, и вы решились на использование QSB, то оберните его плотным полиэтиленом. Он скроет огрехи поверхности;
    • длинные проструганные бруски. Обязательно ровные, как говорится, без сучка и задоринки;
    • две дюжины шурупов. Лучше брать с не потайными шляпками;
    • отвертка или шуруповерт.

    На поверхности фанеры или листа металла закрепляем с помощью шурупов бруски соответственно размерам будущего блока. Если используемый лист большой, то можно соорудить сразу несколько опалубок со смежными сторонами. Бордюрные камни, для удобства использования, имеют один скошенный угол, который при монтаже обращен внутрь садовой дорожки. Сделать его можно, если внутрь формы, к одной из сторон, прикрутить брусочек треугольного сечения. Или же, после изготовления блока, срезать нужный угол шлифовальной машинкой.

    Не стоит делать бордюры длиннее 1000-1200 мм, так как в этом случае увеличивается риск разлома бетонного блока. Ширина и высота бордюра должны иметь примерное соотношение 1/2-1/4. Если сделать более узкий, то дополнительно увеличим риск разлома, если менее высокий, то это уже не изгородь, а балка перекрытия. (Продаваемый бордюрный камень имеет размеры: длинна/ширина/высота — 1000/150/300 мм, 1000/80/200 мм, 500/80/200 мм.)

    Изготовление бордюров своими руками — готовим бетон и заливаем формы

    Для бетонной смеси, заливаемой в форму для бордюра, нам понадобится:

    • цемент. Подойдет марка 400 или 500; песок. Из расчета 1 часть цемента (марка 400) на 3 части песка, или 1 часть цемента (марка 500) на 4 части песка;
    • вода;
    • щебень. Из расчета 1 часть сухого раствора на 2 или 3 части щебня;
    • арматура. Либо проволока; толщиной не менее 4-6 мм, зависит от размера бордюра;
    • декоративные элементы.

    Перед замешиванием щебень необходимо полить или погрузить в воду, для того чтобы он напитался влагой и лучше схватился с раствором. Цемент с песком, пока без добавления воды, смешиваем в соотношении 1 к 4 или 1 к 3, в зависимости от марки цемента. Перемешивать следует до образования одноцветной массы, лучше всего для этого использовать строительный миксер , так как бетона необходимо много. После этого добавляем в сухую смесь щебень и воду. Заново все тщательно перемешиваем. Очень важно, чтобы в растворе не осталось комочков песка.

    Перед заливкой бетона, ровно, при помощи уровня выставляем форму, смазываем дно и опалубки маслом или отработкой, они не позволят форме прилипнуть к бетону.

    Заливаем подготовленную форму на половину. Далее необходимо уложить арматуру, делаем это в виде полотна железной дороги — две длинные прямые, по всей длине литья, и много маленьких поперечных. Места соединения арматуры друг с другом необходимо прихватить сваркой или связать проволокой. Размер стального каркаса должен быть меньше размера блока, чтобы металлические части не выступали наружу и не контактировали с окружающей средой, иначе металл начнет ржаветь.

    Читайте также:
    Большая печь с двумя варочными поверхностями

    После укладки заполняем оставшееся пространство бетонной смесью. Поверхность будущего блока выравниваем мастерком. Для лучшего схватывания бетона залитые формы надо держать в тени. Если тени нет, то будущие блоки надо накрыть мешковиной или периодически, раз в день, смачивать их водой. Слишком быстрое высыхание бетонной смеси приведет к её растрескиванию.

    Время застывания примерно 3-4 дня, после этого форму можно раскрутить, секции положить в тень для дальнейшего застывания (5-7 дней), почистить опалубку, заново её собрать и приступать к дальнейшему изготовлению бордюров. Для создания оригинальности и поддержания архитектурного стиля вашей дачи или дома, после смазывания формы маслом, перед заливкой бетона, дно, а также боковые поверхности можно выложить диким камнем, ракушками, морскими камнями или битым фарфором. Здесь фантазия расправляет свои крылья.

    Монолитные бетонные бордюры своими руками

    Литой бордюр — своего рода мини-трасса. В изготовлении он несколько проще. Готовить форму не надо, вместо этого на месте строительства ограждения выкапываем ровную траншею. Шириной чуть больше ширины предполагаемой изгороди, глубиной — 1/3 от общей высоты будущего бордюрчика. Дно делаем ровным, его можно выстелить щебнем, камнем или просыпать песком. По обеим сторонам траншеи ставим опалубку.

    Для опалубки можно использовать листы фанеры, металла, волновой шифер, профнастил. Листы профнастила и волнового шифера в данном случае даже предпочтительней. Бетонная смесь , заполняя такое ограждение, примет волновую форму, в результате — будет гармоничнее вписываться в экстерьер. Используя гибкий материал — тонкий стальной лист или профнастил, будущей изгороди можно придать плавные формы.

    С наружной стороны стенки подпирают, вбивая в землю стальные штыри. К изготовлению опалубки стоит подойти серьезно. Жидкий бетон в два раза тяжелее грунта, если ограждение отпадет или треснет, то заливаемая смесь вытечет наружу, и всю работу придется делать заново. Состав смеси для заливки остается прежним. Применяя такой способ, мы все также заливаем форму, но в данном случае как бы сбоку. Из-за этого высота отливки получается больше и равна высоте бордюрного камня. Для предотвращения образования пустот бетон необходимо уплотнить.

    В строительстве для этого используют специальные вибраторы. При ручной заливке подойдет тонкая труба или штырь. Вначале погружаем его в раствор частыми толчковыми движениями с малой амплитудой, а затем быстро качаем его из стороны в сторону. После медленно достаем штырь, также придавая ему вертикальную и горизонтальную вибрацию. Повторяем операцию, продвигаясь от одного края заливки к другому. Важно проштыковать весь объем бетона. Таким образом, мы добиваемся уплотнения щебня, а вода с воздухом при этом поднимаются наверх. То есть изготовление бордюра своими руками, в данном случае, имитирует технологический процесс на фабрике.

    Аналогично первому случаю изготовления монолитное изделие надо закрыть от прямого попадания солнечного света и каждый день смачивать водой. Снимать опалубку можно только после полного застывания бетона, через 5-7 дней. Задекорировать такое ограждение сбоку, скорее всего, не удастся, если только это не будут плоские и большие камни, наподобие дикаря. Зато при этом удобно украшать верхнюю часть будущей изгороди все теми же ракушками, кусочками плитки или чем-то еще.

    Изготовление бордюров своими руками — это только начало. При желании из бетона можно отлить красивый полноценный забор, столбы для него, да и все, что угодно. Надеемся, что, начав с небольшой изгороди, вы, в итоге, дойдете до создания бетонного каркаса для бассейна.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: