Магнитный толщиномер для авто своими руками

Нет возможности, но есть желание: как самому собрать простой толщиномер

Сейчас мало кто согласен покупать машину, довольствуясь беглым внешним осмотром. Дотошные покупатели пользуются услугами профессиональных автоподборщиков, ездят на диагностику в сервисы, проверяют машины с помощью всех возможных электронных сервисов. Менее притязательные готовы ограничиться тыканьем в железо толщиномером. Вот только толщиномеры есть не у всех, покупать его ради проверки одной машины – дорого, а брать в аренду иногда просто негде. Что делать в таком случае? Толщиномер! Механический, примитивный, но практически бесплатный.

Что нужно?

Конечно, если вы знаете, где у паяльника жало и что такое припой, то можно собрать и настоящий толщиномер. В Интернете схем этих устройств больше, чем подписчиков в инстаграме Бузовой. Но это всё-таки довольно сложно, поэтому будем считать, что у нас лапки. Сделаем что-нибудь попроще.

Принцип работы нашего толщиномера очень прост. Нечто похожее использовали и раньше, когда шпатлёвки на машинах было меньше, строительной пеной пороги не выравнивали, но газетами дыры заделывать уже пытались. В те славные времена краску проверяли магнитом. Мол, если магнитится – железо есть. Если не магнитится, то вместо него может быть и мешковина с гудроном. Основной элемент нашего толщиномера – это тоже магнит, но сам прибор элегантнее и даже немного точнее.

Итак, нам понадобятся старые ненужные наушники, банковская резинка, шариковая ручка и клей. Приступаем.

Из наушника нам надо будет выдернуть магнитик. Выломать его оттуда несложно, так что берём пассатижи и вытаскиваем магнит.

Чисто теоретически магнит можно взять и не только из наушника, но у меня как раз сдохла очередная китайская поделка, которую я не успел выкинуть. Да и в остальном они кажутся самым доступным источником магнитов. А как только нам разрешат свободно летать на самолётах – ещё и бесплатным источником, если вы понимаете, о чём я.

Теперь разбираем ручку и достаём стержень. К нему с одной стороны приклеиваем добытый в бою с наушником магнитик. Мне повезло с тем, что мне попалась ручка с толстым стержнем. Тонкий для этих целей подходит меньше, поэтому можно взять любую подходящую трубочку. Коктейльную, от воздушного шарика – неважно. Главное, чтобы она свободно ходила внутри корпуса ручки и не перекосилась в ней.

Теперь берём резинку и разрезаем её. Один конец крепим к той стороне ручки, где была кнопка, второй конец протягиваем внутрь ручки. Вытягиваем его наружу и крепим к нему кусок нашего стержня с магнитом.

Способ может быть абсолютно любым, я просто воткнул в стержень зубочистку, которая зафиксировала в нём резинку.

Этот конец стержня теперь свободно движется внутри корпуса ручки, а обратно его затягивает резинка. Наш прибор практически готов. Теперь надо научится им пользоваться.

Теория относительности

Обычный электронный толщиномер показывает толщину лакокрасочного покрытия в микрометрах (мкм, микронах). Конечно, цифры – это удобно. Если на экранчике прибора двузначное число, значит, слой краски один. Если больше 200 мкм – деталь перекрашена. А около 1000 – ещё и зашпатлёвана. Толщина слоя ЛКП у разных автомобилей заметно отличается, и если на старом Мерседесе микрометр показывает 150-170 мкм, то это нормально, там действительно толстый слой краски и лака. А вот у современного «китайца» или «корейца» эти же цифры могут говорить о двойной окраске.

К сожалению, наш умопомрачительный прибор цифрами говорить не может. Так что тут подход другой. Берём его в руку и прикладываем к машине. Магнитик прилипает, мы его отрываем и смотрим, насколько при этом из корпуса выйдет стержень. Чем тоньше слой ЛКП, тем сильнее магнит притягивается к железу, и, соответственно, тем сильнее стержень выйдет из корпуса. Для удобства на стержень можно нанести риски или точки, которые можно посчитать. Чем больше рисок до отрыва магнита, тем тоньше слой ЛКП.

Так как абсолютные цифры нам недоступны, то работать будет следующим образом: тычем нашим прибором по крыльям и дверям и смотрим, нет ли сильных перепадов в его показаниях. Понятно, что двойную окраску найти им сложно: не хватит точности. А вот найти шпатлёвку можно легко. Давайте посмотрим, как это работает на практике.

Сначала проверим ЛКП толщиномером. На двери он показывает 87 кмк.

Теперь смотрим, что скажет наш супергаджет.

Стержень вышел почти на пять рисок. Значит, слой тонкий. Теперь проверим толщиномером фрагмент арки, которую ремонтировали.

Слой просто безобразный – 739 мкм. Что скажет наш механический прибор?

Читайте также:
Как ручной бутылочный домкрат переделать в автоматический

Магнит стал отрываться, вытянув стержень только на две риски. А там, где слой был нормальный, стержень выходил на пять рисок. По-моему, вполне наглядно.

Чтобы убедиться, что этот фрагмент крыла и вправду покрыт слоем шпатлёвки, проверим его нашим толщиномером в разных точках. Там, где слой ЛКП доходит до 1000 мкм, магнитик не способен вытянуть стержень совсем.

Глядя на все эти чудеса технической мысли, стоит признать: наш приборчик работает. Но достоверно он может помочь определить только наличие шпатлёвки, так что о поиске второго слоя краски можно забыть. Впрочем, на это мы и не рассчитывали.

Что можно проверить нашим механическим толщиномером? О, много интересного!

Во-первых, можно проверить состояние порогов. Если магнитик вдруг перестаёт нормально вытягивать стержень, под краской можно ожидать шпатлёвку. Если он не магнитится вовсе, это ещё хуже. Кроме того можно проследить равномерность слоя ЛКП на порогах. Если в каких-то местах магнитится слабее, в них можно ожидать следы ремонта.

По большому счёту, на равномерность можно проверить все элементы. Как я уже говорил, подкрашенные места, скорее всего, увидеть не получится, но ремонт со шпатлёвкой обнаружить очень легко.

Во-вторых, этим толщиномером можно проверить равномерность слоя в проёмах. Там слой краски обычно совсем тонкий, тоньше, чем на внешнем железе. Если в проёме стержень выходит меньше, чем на двери или крыле, его, скорее всего, перекрашивали. Если слой заметно неравномерный, это тоже можно заметить. А перекрашенный проём – это недопустимо в принципе.

В-третьих, можно потыкать в остальные элементы, которые имеют более тонкий слой краски. В первую очередь – под капотом. Если там слой окажется больше, чем на дверях или крыльях, это плохой признак: скорее всего, машину восстанавливали после лобового удара.

В-четвёртых, этот ультратехничный гаджет можно использовать при осмотре, например, «пятёрки» BMW Е60/61 или любой другой машины, кузов которой имеет алюминиевые детали. Если вдруг магнит присосался к крылу или капоту, стоит задуматься: с чего бы это ему магнититься к алюминию? Бывает, что после ДТП такие машины восстанавливают из абы чего железного, сделанного в Китае. Понятно, что такой ремонт недопустим.

И вот мы плавно перешли к главному недостатку нашего толщиномера: он не работает с цветными металлами. Правда, я не думаю, что с таким толщиномером кто-то будет выбирать себе Bentley или Land Rover, но всё же.

Ну и напоследок. Если очень чешутся руки, то можно сделать такой толщиномер более точным. Для этого придётся взять вместо ручки длинную трубку, внутрь которой надо будет вставить длинный стержень. А резинку подобрать послабее. Тогда ход стержня будет заметно больше, что позволит его точнее градуировать. Если делать нечего, можно попробовать. Главное, чтобы стержень ходил свободно и ни за что не цеплялся, иначе погрешность будет очень высокой.

Если будет совсем скучно, то такой прибор можно откалибровать. Например, по банковской купюре. Толщина российских банковских билетов около 0,12 мм. Это приблизительно толщина среднего слоя ЛКП. Если положить сторублёвку на неокрашенный железный лист, проверить её таким толщиномером, то можно сделать на стержне риску, которая приблизительно соответствует нормальному слою ЛКП. Ну а дальше – как фантазия подскажет. Точности ждать не приходится, но миллиметровый слой шпатлёвки найти будет совсем просто. А главное – бесплатно.

Инструменты: Толщиномер за 5 минут.

Как-то вечером подбирая себе новую машину увидел хорошее объявление. Созвонился, договорился осмотреть утром. Времени подготовиться нет, но ехать осматривать авто с пустыми руками — не в моих правилах. Принялся изобретать толщиномер из подручных материалов:

Упругий элемент выполнен из лямки очков для бассейна — это обычный силикон как в формах для выпечки, полоска 1-2мм толщиной. Внутренняя трубка из палочки от воздушного шарика, цветные колечки — ПВХ пленка, а на конце на скотч примотан неодимовый магнит от головки ДВД привода.

Чем толще стой краски/шпатлевки, тем с меньшим натягом оторвется магнит, и тем короче будет вылет палочки. По вылету при отрыве можно определить ремонтировалась ли деталь или нет.
Полевые испытания показали отличную юзабельность данного устройства!
Может кому пригодится.

Комментарии 104

за идею (если своя) — 5++
а практическая сторона — под сильным вопросом…

А чего под вопросом?! Это устройство мне помогло стороговать (а значит заработать) 10000р.

Прикольная штука но им искать только шпатлевку, если деталь была перекрашена без шпатлевания то он бесполезен будет мне кажется, а так же если деталь заменена на новую. Но все равно плюс за соображалку )

Читайте также:
Как выпрямить вмятину на кузове автомобиля

АБАЛДЕТЬ . Так просто .

Нет слов, одни восхищения! :)))

Привет.Подскажи. Например. Выбирая авто во Владивостоке льет дождь. В течении трех дней. Попробуй без толщиномера выбери:-) Сам занимаюсь покраской и кузовным ремонтом. И даже по зерну металлика и т.п легко видно при нормальных условиях. А вот определить тощину-что крайне важно- только толщиномер. Этот коментарий не автору, а ниже коментатору. Автору респект.

www.youtube.com/user/59250digo/featured вот ссылочка на канал где вас научат без всяких таких приблуд определять крашена деталь или нет! Загир всё подрбно рассказывает!

Всё гениальное просто… Молодец!

типа если вытягивается и зеленая полоска то слой краски минимален?

Определенно, полезная штука на скорую руку!

Теперь более информативно.

Как в кино! За изобретение 5, а за экзамен неуд))) Нет в России не битых машин! есть плохо отремонтированные.

если только шпаклю, занимаемся скупкой продажей б/у авто, так сейчас так машины красят что даже очень хорошим толщиномером не обойтись. так же разница может быть в сотую микрон. потому что сейчас стараются менять детали на новые (крылья, шубы дверей итд.) А за идею конечно +, штукатурку найти будет на много проще.

Хороший и простой прибор на случай “ядерной войны”. Спасибо за идею, возьму на заметку)

И не нужен толщиномер дорогущий, указатель шпаклевки дает нужные факты

У меня заводской, штука полезная

Есть одно НО …
Не стоит забывать что некоторые модели автомобилей имеют пластиковые и алюминевые детали.
Например у мерседес а- класса первой и второй серии дверь багажника из пластика, Рено, Ситроэны тоже имеют много пластиковых деталей о которых мало кто знает.

Голова! Впрочем, при покупке последних 10ти авто я спокойно обходился острым глазом и логикой.

Голова!)) я просто детскими магнитами пользовался. Они не столь информативным но на слой реагируют.

Я с расстояния 3-5 метров определяю самокрас от завода. Есть много таких людей, они подтвердят. Даже этим прибором ошибиться быстрее можно, чем собственным глазом. Ни один маляр не может положить краску так, как она ложиться на заводе, в намогниченном состоянии.

мой братишка как-то воспроизвел шагрень заводской покраски на отреставрированном крыле BMW 5-series, так что не все так однозначно )
я, как любитель, крашеное крыло не заметил )

Я и понятия не имел как толщинометр может работать. Сппсибо, я стал мудрее)

с днем изобретателя!

Да как бы и глазом все видно, если солнечная погода и вымытый авто.

+5 Конечно видно, просто есть люди, которые не разбираются в этом.

Согласен с тобой))))

поделка интересная.Подпись кулибинам…

Ахринеть! Голь на выдумки хитра! Зачем платить кучу бабла когда есть простая резинка! Молодца!

толщиномеры по этому же принципу устроены: F=kx — закон Гука =))
А вот реализация — простая и информативная. Так же приятно удивила калибровка.

Хитрая приблуда, надо у себя тоже для интереса пробежаться по корпусу 5+

Молодца! Норм тема, работающи по такому принципу толщиномер заказывал на ибее. А для оценки шпаклевки достаточно иметь при себе магнит на холодильник замотанный в тряпочку, на шпаклю он магнитится не будет совсем)))

5 за изобретательность. Молодец

Молодец. идея проста до безобразия, измерить им конечно нельзя но сравнить 100% возможно

Всё гениальное просто!
В закладки :)

Красава ! Не слушай бабок которые на лавке семечками торгуют…им всегда всё плохо!

А как же капоты на турбо субару, алюминиевые. Крышка багажника на инфинити fx35 пластиковая полностью. Да и ещё очень много примеров можно привести

Ну не надо хвастатся познаниями в автопроизводстве.у кабриолетов крыши вообще неметаллические.
этой штукой можно найти следы шпокли на кузовных елементах, несущих, или определить места резов при вваривании фрагментов. Альминий шпоклевать тот еще гемор. а пласмасовые и пластиковые детали клеят так что они и вид нетеряют и прочность.

Да он каждый день покупает турбо-субары разные и инфинити.

Ну не надо хвастатся познаниями в автопроизводстве.у кабриолетов крыши вообще неметаллические.
этой штукой можно найти следы шпокли на кузовных елементах, несущих, или определить места резов при вваривании фрагментов. Альминий шпоклевать тот еще гемор. а пласмасовые и пластиковые детали клеят так что они и вид нетеряют и прочность.

У каких кабриолетов с жесткой крышей, крыши не металлические?
Есть хардтопы (пластиковые), которые отдельно ставятся на софттоп (тканевый верх), но мы же сейчас не про это говорим.

Читайте также:
Делаем разварки на своё авто

Ну не надо хвастатся познаниями в автопроизводстве.у кабриолетов крыши вообще неметаллические.
этой штукой можно найти следы шпокли на кузовных елементах, несущих, или определить места резов при вваривании фрагментов. Альминий шпоклевать тот еще гемор. а пласмасовые и пластиковые детали клеят так что они и вид нетеряют и прочность.

прочность, конечно, спорный вопрос, если это какой-то силовой карбоновый каркас безопасности )) Ну а для панелей действительно — пофиг. Ну ремонтировалась — да и ладно. Не новое же авто? У меня пол машины крашено частями, при эксплуатации это вообще не морозит =) Только при покупке.

А как же капоты на турбо субару, алюминиевые. Крышка багажника на инфинити fx35 пластиковая полностью. Да и ещё очень много примеров можно привести

Ну дак и пусть будут пластиковые, жалко что ли? Зато на железе вся шпатлёвка быстро найдётся.

50 на 50 полезность .алюминий и пластик в авто не отменяли.

из алюминия и пластика кузовщину не делают!

Да ладно, а как же передние крылья на рено меган 2?

Он имел ввиду, что не ремонтируют))

Круть, говорим черное лицо — подразумеваем белое

Да ладно, а как же передние крылья на рено меган 2?

Магнитный толщиномер для авто своими руками

Сразу скажу, что цель создания данного прибора самостоятельно не в экономии денег, а дать серому веществу подумать, а рукам поделать). Тем более сейчас на рынке выбор огромный от 1тр(точность 100микрон) до 40тр, как говорится на любой кошелек и хотелку.

В интернетах информации по созданию маловато , но достаточно для начала.
Теперь более детально, измерять будем магнитно-индуктивным способом, для этого берем обычный Ш образный трансформатор, и открываем его, убрав верхние пластины. Это будет наш датчик. Точность измерения должна быть на уровне “промышленных” образцов, +/-3%+1мкм. То есть при толщине немагнитного слоя в 100мкм прибор должен показывать, от 96 до 104мкм.
Ниже одна из схем в открытом доступе, здесь автор предлагает нам измерять падение напряжения на индуктивности.

Это требует применения не высокоразрядного АЦП, а вычитающего усилителя, ибо сам по себе диапазон изменения индуктивности будет невелик; потому достаточно убрать базовую составляющую измерения и усилить остаток до удобных значений, наиболее полно использующих динамический диапазон имеющегося АЦП.

_________________
Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет – любой!

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc

как то при очередном копании на youtube нашел такое видео. помимо самой такой возможности, поразила точность определения.

если это никакой не развод, то все что доступно в 4пиновом разъеме телефона, это два канала L R и вход микрофона.
по логике, что из этого можно, это генерировать переменный сигнал, и считывать с некоторой точностью “обратный” сигнал. ультразвук исключен полностью, значит магнитные принципы.
у кого нибудь есть мысли, как реализован в железе данный инструмент из видео?

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Вообще, “разрешение” и “точность” – разные вещи. Цифирки-то оно показывает, вопрос, насколько они реально соответствуют действительности.

Можно выделять гармоники, в принципе. Хотя это вряд ли, да.

Есть несколько вариантов.

1. Питаем RC-цепь напряжением звуковой частоты, меряем напряжение на катушке, считаем индуктивность и из нее зазор.
2. Внутри стоит измеритель на МК, а через аудиоразъем передаются только данные. Питать его можно выпрямленным напряжением с каналов L/R. Либо просто поставить внутри батарейку типоразмера “ААА”.

_________________
Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.

Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.

конечно, но разброс в итогах измерений с учетом сборки на коленке очень недурственен получился. если верить видео.

Есть несколько вариантов.

1. Питаем RC-цепь напряжением звуковой частоты, меряем напряжение на катушке, считаем индуктивность и из нее зазор.
2. Внутри стоит измеритель на МК, а через аудиоразъем передаются только данные. Питать его можно выпрямленным напряжением с каналов L/R. Либо просто поставить внутри батарейку типоразмера “ААА”.

Читайте также:
Как измерить износ цилиндров китайским нутромером

на их же сайте висит фотка, на ней видна фабричная индуктивность.

питания не видно, идея с мк под вопросом, тк помимо питания ему требуется какая никакая обвязка, хотя бы тот же кварц.

через изоленту вроде бы просвечивают провода и пара резисторов. кстати, нашел и объявления о продаже такого шнурка) цена смешная. значит и начинка должна быть наипроистейшая.

если учитывать, что там обычная индуктивность, соответственно и контур один. значит измерение методом вихревых токов тоже вроде как отпадает.

как вариант, подаем на катушку синус известной амплитуды, и одновременно измеряем падение напряжение на ней. ч/з изменение индуктивного сопротивления изменяется падение. хм, неужели изменяется так сильно?
просто пока мои скромные опыты показывали очень незначительное изменение. хотя с именно с такой индуктивностью(10×10) , как на фото, не пробовал

Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: Synchronous Ethernet (SyncE), Precision Time Protocol (PTP), Time Sensitive Networking (TSN). Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.

про такой метод сразу подумалось, но даже как-то его сразу отмел. помню, еще в 98-00 годах когда только пошли более-менее приличные аудио карты мерял параметры Т-С динамических головок. частота резонанса и Qts определились на раз-два. а вот с индуктивностями было плохо, очень большой разброс.
плюс ко всему, там по схеме нужен полноценный линейный стерео вход, аля компаратор. на один канал “чистый” сигнал, на другой “грязный” ч/з измеряемый объект. в телефоне только один моно вход, но видимо как то выкрутились.
теоретический можно использовать софт и самому собрать так называемый “адаптер”))) только эталонный резистор придется подбирать методом тыка.

еще нашел схему такого http://eldigi.ru/articles/izmeritel_emkosti_i_induktivnosti измерителя, и суда по тому, что по ней уже довольно приличное собралось комньюнити, подводных камней быть не должно. что понравилось, что входной сигнал задается МК и МК снимает выходной. то есть все в одном флаконе.
думаю попробовать собрать ради эксперимента.

про такой метод сразу подумалось, но даже как-то его сразу отмел. помню, еще в 98-00 годах когда только пошли более-менее приличные аудио карты мерял параметры Т-С динамических головок. частота резонанса и Qts определились на раз-два. а вот с индуктивностями было плохо, очень большой разброс.
плюс ко всему, там по схеме нужен полноценный линейный стерео вход, аля компаратор. на один канал “чистый” сигнал, на другой “грязный” ч/з измеряемый объект. в телефоне только один моно вход, но видимо как то выкрутились.
теоретический можно использовать софт и самому собрать так называемый “адаптер”))) только эталонный резистор придется подбирать методом тыка.

еще нашел схему такого http://eldigi.ru/articles/izmeritel_emkosti_i_induktivnosti измерителя, и суда по тому, что по ней уже довольно приличное собралось комньюнити, подводных камней быть не должно. что понравилось, что входной сигнал задается МК и МК снимает выходной. то есть все в одном флаконе.
думаю попробовать собрать ради эксперимента.

Жаль, но уже пишет: Данный интернет сайт временно заблокирован

Всем привет, заинтересовался данной идеей

подскажите кто в теме что там может быть в этом датчике?

Добавлено after 3 minutes 59 seconds:

конечно, но разброс в итогах измерений с учетом сборки на коленке очень недурственен получился. если верить видео.

Есть несколько вариантов.

1. Питаем RC-цепь напряжением звуковой частоты, меряем напряжение на катушке, считаем индуктивность и из нее зазор.
2. Внутри стоит измеритель на МК, а через аудиоразъем передаются только данные. Питать его можно выпрямленным напряжением с каналов L/R. Либо просто поставить внутри батарейку типоразмера “ААА”.

на их же сайте висит фотка, на ней видна фабричная индуктивность.

питания не видно, идея с мк под вопросом, тк помимо питания ему требуется какая никакая обвязка, хотя бы тот же кварц.

через изоленту вроде бы просвечивают провода и пара резисторов. кстати, нашел и объявления о продаже такого шнурка) цена смешная. значит и начинка должна быть наипроистейшая.

если учитывать, что там обычная индуктивность, соответственно и контур один. значит измерение методом вихревых токов тоже вроде как отпадает.

Читайте также:
Самодельный противоугонный замок на автомобильный прицеп

как вариант, подаем на катушку синус известной амплитуды, и одновременно измеряем падение напряжение на ней. ч/з изменение индуктивного сопротивления изменяется падение. хм, неужели изменяется так сильно?
просто пока мои скромные опыты показывали очень незначительное изменение. хотя с именно с такой индуктивностью(10×10) , как на фото, не пробовал

Провод как я понял это обычный удлинитель наушников 3.5 которые на Али по два бакса

сам датчик тоже понятно, вот что под изолентой и есть ли там чтото

_________________
10% с каждой покупки на Алиэкспресс:

Магнитный толщиномер для авто своими руками

При покупке подержанного автомобиля, продавцы стараются обмануть неопытных покупателей. Часто за покраской скрываются вмятины и другие внешние повреждения. Чтобы их выявить, недостаточно стандартного осмотра. Наличие повторной покраски кузова можно определить с помощью магнитного толщинометра. Для автолюбителей это – полезное приспособление, которое можно сделать самостоятельно.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления самодельного магнитного устройства понадобятся следующие изделия:

  • неодимовый магнит;
  • 2 пластиковые трубы от сверл (одна деталь должна свободно входить в другую);
  • канцелярская резинка;
  • суперклей;
  • саморез;
  • изолента.

Пластиковые трубки можно заменить медицинским шприцом. Перед изготовлением прибора снимается резиновый наконечник.

Как сделать

На самостоятельную сборку устройства уйдет максимум 15 минут. Конструкция магнитного толщинометра элементарна, инструмент работает просто, однако он способен определить толщину лакокрасочного покрытия в 0,1 мм. По точности, самодельное устройство не уступает профессиональному прибору.

Главная деталь в толщинометре – магнит. Лучше всего для устройства подходит неодимовый элемент. Приобрести его можно в магазине или в Интернете, но если в доме есть ненужные или сломанные наушники, можно взять магнит из них. Он располагается в той части, откуда исходит звук, прямо в центре за мембраной.

Пластиковые трубки от сверл укорачиваются до 10-12 см. Большая длина будет мешать при использовании прибора.

Неодимовый магнит приклеивается к шляпке самореза. Резьба полностью покрывается изолентой в 1-2 слоя. Когда суперклей полностью высохнет (время указано на упаковке), к саморезу крепится канцелярская резинка с помощью изоленты. Проверяется прочность скрепления.

Полученное изделие помещается в меньшую пластиковую трубку от сверла. Сверху надевается больший элемент. Свободный конец канцелярской резинки вытаскивается наружу и фиксируется колпачком от трубки.

Правильно сделанное устройство работает так: меньшая трубка двигается только при усилии и свободно возвращается в исходное положение, как только ее отпустить. На данной детали делаются деления с помощью изоленты.

Для проверки магнитного толщинометра можно измерить толщину монеты.

Как использовать

Самодельный магнитный толщинометр работает следующим образом: между магнитом и металлической поверхностью автомобиля образуется магнитный отрыв, который и измеряет устройство.

Инструкция по использованию магнитного толщинометра:

  1. Прибор приставляется к металлической поверхности стороной с магнитом. Толщинометр прочно примагничивается.
  2. Внешняя пластиковая трубка оттягивается на себя. Средняя часть будет выходить за ее пределы.
  3. Когда сила натяжения достигнет предела, магнит открепится от металлической поверхности и снова окажется внутри трубки.
  4. Данный предел натяжения показывает толщину лакокрасочного покрытия.

Толщина покрытия обычной краской составляет 0,15-0,3 мм. Характеристика покрытия “металлик” немного больше – 0,25-0,35 мм. Если толщина лакокрасочного покрытия на кузове не превышает данные показатели, автомобиль не попадал в аварию. Даже качественная повторная покраска выдает наличие дефектов.

Использовать самодельный магнитный толщинометр нужно при покупке подержанного автомобиля. Если продавец утверждает, что машина никогда не попадала в аварии, рекомендуется проверить толщину лакокрасочного покрытия.

Самодельный измеритель толщины лакокрасочных покрытий

К сожалению, очень часто при продаже своих автомобилей автовладельцы прибегают к различным хитростям, чтобы скрыть видимые недостатки. Так, например, недобросовестный автовладелец может наложить на кузов своего автомобиля толстый слой шпаклевки, который скроет царапины и небольшие вмятины.
По истечении какого-то времени шпаклевка отвалится, а новоиспеченный владелец транспортного средства «влетит в копеечку». Измеритель толщины лакокрасочных покрытий поможет определить – соответствует ли толщина покрытия конкретного автомобиля нормам. А значит, избежать неприятных последствий в будущем.

Данный прибор весьма пригодится, когда нужно будет измерить толщину лакокрасочного покрытия. Необходимость в этом измерении возникает, когда исследуется состояние кузова автомобиля. Как пользоваться измерителем? Все довольно просто. Измеритель нужно приложить к конкретной поверхности и нажать кнопку. В процессе измерения нужно слегка поворачивать и покачивать прибор, чтобы стрелка максимально сильно отклонилась. После того как стрелка отклонится, можно считывать значение толщины.

Норма толщины лакокрасочного покрытия:

– обычная краска – 0, 15…0,3 мм;

Читайте также:
Как своими руками установить оплетку на руль автомобиля

– краска «металлик» – 0,25…0,35мм.

Если толщина покрытия на кузове автомобиля не превышает допустимых норм, значит можно быть уверенным, что дефекты кузова не спрятаны под слоем шпаклевки.

Данное устройство сделано по простой схеме. Несмотря на это измеритель выдает достаточную точность при измерении. Также он является «мобильным» и компактным, что является огромным плюсом. Ведь измеритель можно будет без труда взять с собой на авторынок. На следующем рисунке показана схема измерителя.

При создании устройства в основу была положена схема Ю. Пушкарева. В его схеме имелись некоторые недочеты, поэтому устройство работало не совсем правильно. После небольших изменений в схеме Пушкарева и появилась данная схема.

(если на схеме Вам ничего не понятно, можете пройти экспресс курс “Азбука по схемам“)

Измеритель толщины лакокрасочного покрытия работает от батареи «Крона», потребляемость тока составляет не более 35 мА. Даже если напряжение батареи снизится до 7В, устройство сохранит свою работоспособность. Температурный интервал при работе составляет от десяти до тридцати градусов по Цельсию (плюс). Сам прибор находится внутри пластмассовой коробки, размеры – 120*40*30 мм.

На таймере DD1 собран задающий генератор (рисунок 1). Он вырабатывает специальный импульсы (прямоугольные), скважность которых равна двум, а частота – 300 Гц. Прямоугольные импульсы преобразуются в синусоиду благодаря интегрирующей цепочке R3C2. За счет этого повышается точность измерения. С помощью подстроечного резистора R5 (регулятора уровня сигнала) нужно установить оптимальный режим для трансформатора Т1, который является измерительным. На выходе УЗЧ DA1 сигнальная амплитуда будет составлять 0,5 В.

В измерительном трансформаторе находятся Ш-образные пластины, которые расположены встык. Однако замыкающих пластин там нет. Металлическая основа выступает как магнитный замыкатель. На эту основу нанесено лакокрасочное покрытие, которое исследуется. Размер немагнитного зазора в цепи магнитопровода будет напрямую зависеть от толщины покрытия. То есть, чем толще покрытие, тем больше будет размер зазора. Чем больше зазор, тем меньше напряжение на трансформаторе (вторичная обмотка). Чем больше зазор, тем меньше связь между обмотками. Разделительными конденсаторами являются С5 и С7. В качестве фильтра, устраняющего ВЧ составляющие сигнала, используется цепь R6C4.

Ток во вторичной обмотке трансформатора, который выпрямлен диодом VD1, можно узнать с помощью микроамперметра РА1. Когда происходят изменения в батарее питания GB1, в степени ее разряженности, соответственно происходят изменения в коэффициенте усиления УЗЧ DA1. Благодаря стабилизатору напряжения DA2 в коэффициенте усиления сохраняется стабильность. Узнать напряжение батареи можно при помощи кнопочного переключателя SB2 и резистора R8. Измерения проводятся только при нажатии кнопки SB1.

Для того чтобы создать порог, который запрет диод VD1, нужно использовать специальный транзисторный каскад, а именно – VT1R9R10R11. С его помощью будет подаваться начальное смещение. Благодаря этому каскаду стрелка амперметра не будет отклоняться. Исключением будет лишь тот случай, когда в поле трансформатора будет присутствовать магнитный замыкатель. Благодаря всему этому на измерителе можно будет установить максимально-возможную толщину, а точность измерения будет максимально-точной. Существуют определенные границы, в которых можно измерять толщину. При соблюдении всех характеристик в данном измерителе пределы будут от 0 до 2,5 мм. Погрешность в измерениях составит 0,5 мм, в том случае если толщина покрытия от 0 до 1 мм. Если толщина покрытия от 1 до 2,5 мм, тогда погрешность составит 0,25 мм. Резистор R10 можно увеличить до числа 3,9 кОм. Это нужно для того чтобы увеличилась точность измерения, ведь пределы измерения уменьшатся от 0 до 0,8 мм. Благодаря этому шкала «растянется», а порог, который отпирает диод VD1, поднимется.

Все детали расположены на печатной плате, это показано на рисунке ниже. Одна сторона платы выполнена из фольгированного стеклотекстолита, его толщина – 1 мм. Изначально транзисторного каскада VT1R9R10R11 не было совсем. Позже, в ходе небольших изменений, он появился. Каскад собран как навес, так как на плате не предусматривается для него места.

В приборе имеются как постоянные резисторы, так и подстроечные. Постоянные – МЛТ-0,125, а подстроечные – СПЗ-276. К конденсаторам С4, С2 и С1 относятся КМ-6 (или К10-23, К10-17). К конденсаторам С6, С5 и С3 относятся К50-35. В качестве амперметра используется указатель уровня записи (деталь взята с магнитофона марки «Электроника-321»). Показатели микроамперметра:

– ток отклонения (отклонение полное) – 160 мкА;

– сопротивление (рамки) – 530 Ом.

Для того чтобы намотать трансформатор Т1 на магнитопровод Ш5Х6, нужно использовать трансформатор от карманного приемника. Можно взять как выходной, так и согласующий трансформатор. В первичной обмотке будет двести витков, во вторичной – четыреста пятьдесят витков. Используемый для обмоток провод – ПЭЛ 0,15. Также потребуются пластины (Ш-образные). Пластины промазываются эпоксидным клеем, затем (после высыхания клея) торцы пакета обрабатываются с помощью бархатного напильника. Трансформатор вклеивается внутрь прибора, в прямоугольное отверстие коробки. При этом торцы магнитопровода (рабочие) должны выступать на 1…3 мм. за пределы коробки.

Читайте также:
Простое приспособление для подкачки колес из старого ресивера

Использование деталей и их замена:

  1. Таймер КР1006ВИ1 – вместо него можно использовать LM555.
  2. Стабилизатор КР1157ЕН502А – на замену можно взять КР142ЕН5А (L7805V) или 78L05. Лучше всего подойдет 78S05, так как он дает наименьшую мощность на выходе. Большая мощность и не нужна.
  3. Дифференциальный усилитель DA1 – в качестве этой детали используется KIA LM386-1 (микросхема).

Двигатель резистора R7 должен находиться в среднем положении, только после этого можно приступать к налаживанию устройства. Трансформатор (торцом магнитопровода) нужно приложить к стальному листу (чистой и плоской поверхности). Далее с помощью резистора R5 стрелка должна быть установлена на конечном делении в шкале амперметра РА1. Прибор должен быть обязательно откалиброван. Это проводится путем прокладывания бумажных листов между металлической поверхностью и трансформатором. Толщина листов должна составлять 0,1 мм (плотность – 80 г/м2). Бумага может использоваться самая обычная, А4. Перед началом калибровки корпус прибора нужно разобрать, а под его стрелку подложить миллиметровку. На миллиметровке будут отмечаться значения показаний в течение процесса калибровки. Затем с помощью графического редактора нужно нарисовать шкалу, распечатать ее на принтере (цветном) и аккуратно вклеить внутрь прибора. После этого прибор можно собирать.

Резистор R8 нужно подобрать правильно. При использовании новой батареи питания и нажатии на кнопки SB1 и SB2 должно быть следующее – стрелка на микроамперметре должна отклоняться до конечного деления на своей шкале. Обязательно нужно отметить на шкале деление при разряженной батарее. Его можно определить путем проведения измерений с подсоединенной батареей, разряженной до 7В. Также для определения деления при разряженной батарее можно использовать пальчиковую батарейку. Батарейку нужно подсоединить последовательно «Кроне», не забыв при этом изменить ее полярность. Далее нужно будет подсчитать разницу между значениями с батарейкой и без, а затем к этой разнице прибавить одну четверть. Это и будет нужное значение на шкале при разряженной батарее. Шкалу можно разделить на два цвета: нормальное состояние – зеленым цветом, разряженное состояние – красным цветом.

На заметку:

– если прибор используется при плохих погодных условиях и низкой температуре, то нужно хранить его в тепле, в кармане, и доставать непосредственно перед самим измерением.

– если используемый магнитопровод имеет сердечник Ш8Х8, необходимо будет снизить частоту генератора. Этого можно добиться путем увеличения номинала С1 до значения 47 нФ. Тогда работоспособность устройства будет на высшем уровне.

– в процессе калибровки можно использовать материалы только из чистого металла! Если будут использоваться материалы, которые содержат различные примеси, прибор может на них не среагировать.

Как проверить кузов машины толщиномером

И зачем вообще это делать

Вы решили купить подержанную машину.

Есть риск нарваться на крашеную под видом некрашеной или битую под видом небитой. Чтобы вас не обманули, при покупке надо проверять толщину слоя краски. Для этого нужен толщиномер.

Это статья о том, как им пользоваться.

Зачем вообще проверять толщину краски

По толщине лакокрасочного покрытия ( ЛКП ) определяют, подвергался ли кузов машины повторной покраске или ремонту после аварии. А значит, можно определить, были ли аварии вообще.

Автомобиль красят в двух случаях:

  1. В косметических целях — из-за царапины или мелкой аварии.
  2. После серьезного ДТП .

Подкрашенным может оказаться не только подержанный, но и новый автомобиль. Если вы не эксперт, определить на глаз, покрашена ли машина, сложно: при аккуратном ремонте покрытие не отличить. Поэтому и нужно измерять его толщиномером.

Покупать машину после косметической покраски, например с перекрашенным крылом, все равно можно, даже если толщиномер покажет отклонения от нормы. Но отклонения — это повод для торга.

Если же машина была в сильной аварии, в которой пострадала конструкция кузова, то это не машина, а хлам на колесах. Находиться в такой машине опасно для жизни: никогда не знаешь, какие именно повреждения остались в кузове, что может оторваться или заклинить, а в случае ДТП вообще огромный риск. Покупать такую машину можно только на запчасти.

Важно понять причину покраски и исключить сильное ДТП . Попросите продиктовать VIN машины — идентификационный номер — и проверьте историю машины на сайте ГИБДД . Если машина из Москвы, дополнительно проверьте ее сервисом «Автокод». Так вы узнаете, был ли автомобиль в ДТП и в каких обстоятельствах. Это бесплатно.

Читайте также:
Самодельный тестер искры зажигания двигателя авто

Если продавец отказывается назвать вин, не покупайте машину. Скорее всего, вас пытаются жестоко обмануть.

Что такое толщиномер

Толщиномер — это прибор для измерения толщины лакокрасочного покрытия. Выглядит как небольшая коробочка.

Одни толщиномеры работают при температуре ниже нуля, другие нет. Одни модели измеряют алюминиевые детали, другие работают только на стальных поверхностях.

Я рекомендую использовать профессиональные толщиномеры — это, например, модели Etari ET111, Etari ET11р, Autotest 112. Купить такой можно за 5000—7000 рублей.

Но если вы меняете машину раз в три года или реже и часто пользоваться толщиномером не планируете, то и покупать его бессмысленно. Можно просто арендовать. Это стоит от 300 до 500 рублей в сутки.

Что покажет толщиномер

Пользоваться толщиномером просто: берете откалиброванный прибор и прикладываете его к кузову машины под прямым углом. Он немедленно покажет толщину покрытия в микрометрах. Один микрометр — это одна тысячная миллиметра.

Чем большее значение показывает толщиномер, тем больше слой краски и выше вероятность, что эту машину ремонтировали после ДТП . Обычно заводской слой краски на стальных деталях авто не больше 200 мкм.

Показания выше 200 мкм говорят о повторной покраске.

Показания до 300 мкм бывают, если на машине закрасили косметический дефект, например царапину от ключа. На безопасность пассажиров это никак не влияет, но все равно можно торговаться.

Показания ближе к 1000 мкм говорят, что под краской есть еще шпаклевка. Кузовной элемент с такими показаниями точно получал сильную деформацию в ДТП и шпаклевался во время ремонта. Если работу сделали некачественно, краска на шпаклевке со временем может потрескаться и отвалиться.

Больше 1000 мкм — это признак серьезного кузовного ремонта, а значит, участия в серьезном ДТП . Машину со слоем покрытия более 1000 мкм лучше не покупать.

2000 мкм — это максимальное значение, которое может показать толщиномер. Если слой толще, прибор не покажет цифр. Это значит, что в этой точке много шпаклевки.

Заранее проверьте, какой должна быть заводская толщина ЛКП на модели машины, которую вы собираетесь купить. Эту информацию обычно легко можно нагуглить по запросу вроде «толщина лкп мазда 3». Допустим небольшой разброс показаний, но не более 60 мкм.

Как откалибровать толщиномер

Чтобы показывать точные результаты, толщиномер должен быть откалиброван. Калибровка сбивается от перепадов температур или если сядет батарейка.

Для калибровки толщиномера используют металлические пластины, которые продаются с ним в комплекте. Если вы арендуете прибор, попросите владельца откалибровать его при вас и на всякий случай выдать вам в аренду калибровочные пластины.

Калибровочные пластины выглядят вот так:

У моего толщиномера две калибровочные пластины, потому что он работает как со стальными, так и с алюминиевыми деталями. Калибровать прибор нужно отдельно для стали и алюминия. Если толщиномер работает только по одному металлу, пластина будет одна.

В комплект обычно входит специальная калибровочная пленка, по которой и происходит настройка.

Процесс калибровки прост — ставим толщиномер на пластину и обнуляем показания:

Прикладываем калибровочную пленку к пластине и ставим сверху прибор:

Толщиномер должен показать цифры, нанесенные на пленке. Если этого не происходит, повторяем процедуру.

Что надо проверять у машины

Надо проверить минимум пять точек на одном кузовном элементе. Один кузовной элемент — это, например, крыша машины, или капот, или каждое крыло, или дверь. Каждый элемент проверяем пятью прикладываниями толщиномера: по краям и в центре. Обязательно проверяйте стойки кузова — это части кузова от нижней линии остекления к крыше.

Толщиномер надо прикладывать перпендикулярно. Если приложить его под другим углом, показания будут завышены.

Бывает, что ремонтируют или красят не весь элемент кузова, а только часть. Местом перехода обычно служит выштамповка или та область, где кузов имеет рельеф. Если проверяете толщиномером кузовной элемент с рельефом, проверяйте элементы и выше, и ниже рельефа. Иначе вы можете попасть прибором в часть крыла, которая в ДТП не пострадала, а ниже у этого же крыла может быть жирный слой шпаклевки.

Проверять толщиномером только наружные элементы кузова мало. Чтобы исключить ремонт после серьезного ДТП , обязательно нужно проверить кузов и внутри — измерить ЛКП каркаса.

Открываете дверь и получаете доступ к стойкам. Открываете капот и получаете доступ к полке крыла, чашкам. Показания толщиномера там не должны превышать 100 мкм.

Читайте также:
Как сделать цепи противоскольжения на колеса за 15 минут

Алюминиевые детали

Перед осмотром машины полезно узнать, есть ли у интересующей вас модели автомобиля алюминиевые детали. Например, у многих моделей Ауди, БМВ , Рендж-роверов из алюминия сделаны капот, передние крылья, двери. Для измерения покрытия на таких деталях нужен толщиномер, способный работать по алюминию, например Etari ET 555.

Никакой специальной настройки не нужно — переключение между черным и цветным металлом обычно происходит автоматически. На экране прибора указывается тип металла: алюминий или сталь. Заводские значения для алюминиевых деталей отличаются от значений для стальных в 1,5—2 раза в меньшую сторону.

Если на машине должна стоять алюминиевая деталь, но толщиномер распознает ее как стальную, значит, деталь заменена на неоригинальную. Это тоже признак ДТП в истории автомобиля.

Пластиковые детали

На пластиковых деталях толщиномер не работает. У современных автомобилей из пластика бывают сделаны бамперы, дверные ручки, корпуса наружных зеркал, иногда и другие детали. Например, у Пежо 408 пластиковые передние крылья.

Лучше изучить особенности конкретной модели автомобиля до осмотра. Для этого достаточно посмотреть 5—10 роликов с осмотром нужной вам машины на Ютубе.

Толщиномер на грязном автомобиле может обмануть или сломаться

Использовать толщиномер на грязной машине неправильно. Во-первых, показания могут быть некорректными. Во-вторых, работа толщиномера по грязному кузову портит и прибор, и краску машины.

Помойте автомобиль перед проверкой. Осматривать надо чистый автомобиль. Это полезно не только для толщиномера, но и для того, чтобы найти дефекты. На чистом видно лучше.

Толщиномер не гарант

После аварии средней тяжести на автомобиль могут установить навесные подержанные детали от других автомобилей. Если при ремонте мастера найдут запчасти нужного цвета в оригинальном окрасе, на наружных элементах толщиномер покажет стандартные значения.

Поэтому показателей одного только толщиномера недостаточно. При осмотре нужно обращать внимание на зазоры между кузовными панелями, состояние болтов, год выпуска стекол и массу других параметров.

Если вы не хотите во всем этом разбираться, обратитесь к экспертам по подбору.

Магнитный толщиномер – слабые места столь точного прибора!

Магнитный толщиномер покрытий считается более продвинутым способом узнать, насколько же надежным является слой краски на изделии. Почему он такой технологичный, но не так популярен, мы обсудим в этой статье.

Как работает толщиномер с магнитной хваткой?

Современные технологии приборостроения позволяют специалистам получить данные бесконтактными способами. Чтобы увидеть то, что скрыто внутри двигателя, механизма, организма человека, давно не нужно разбирать объект исследования. Медицина имеет на вооружении аппараты ультразвуковой диагностики и прочие достижения науки, а в технике применяются схожие по принципу действия приспособления, например, толщиномеры и прочие устройства, позволяющие с легкостью получить точные данные об исследуемом объекте. Чтобы, к примеру, исследовать двигатель автомобиля, нужен технический эндоскоп, а для внешнего обследования кузова – толщиномер.

Толщиномеры покрытий – это вид узкоспециализированных приборов, предназначенных для поверхностного изучения объекта. Как понятно из названия, они измеряют толщину. Представьте себе, что на металлическом основании, то есть поверхности, имеется какое-либо покрытие. Это может быть краска, лак, стекло, ржавчина, пластик, полимер, грунт… Словом, основание обязательно должно быть металлическое, а покрытие – неметаллического происхождения. Магнитные толщиномеры предназначены для точного измерения толщины покрытия относительно основания (из черных металлов).

Действуют они по принципу магнитной индукции, отмечая сопротивление магнитной цепи и воздействие на неё толщины покрытия. Снимаемые показания фиксируются прибором в порядке: основание – покрытие – датчик. Существуют другие виды толщиномеров (не магнитные), которые предназначены для получения данных о покрытии с основанием из цветных металлов. Они действуют по принципу вихревых токов, и о них будет рассказано ниже. Сейчас поговорим о магнитных типах этих приборов.

Где авторитетно показание толщиномера?

Магнитный толщиномер лакокрасочных покрытий чрезвычайно полезен в станкостроении, автомобилестроении, судостроении и самолетостроении. К примеру, во время производственного процесса требуется получить данные о толщине хромового покрытия на торцах плоских деталей, проконтролировать наличие брака или измерить толщину покрытия готовых колец компрессионных двигателей внутреннего сгорания.

Кроме того, магнитные толщиномеры применяются отделами технического контроля, лабораториями, специализированными мастерскими и просто в ремонтных работах. Его показаниям доверяют эксперты-оценщики страховых компаний и другие лица, заинтересованные в измерении толщины покрытия. В основу работы прибора положен принцип использования свойств постоянных магнитов. Магнитное основание, на которое нанесено покрытие (объект измерения), взаимодействует с магнитом, встроенным в прибор.

Сила этого взаимодействия и является базовым показателем измерения толщины поверхности: чем слабее сила, тем толще покрытие.

Как правильно работать с прибором?

Пользоваться толщиномером несложно: не требуются специальные технические навыки. Прибор подносят к объекту, прижимают щупом к поверхности, и датчик, который встроен в этот щуп, измеряет показания от конца датчика до основания. Через короткое время, после звукового сигнала, на экране появляется результат. Возможна постановка задачи для однократного измерения, возможна настройка периодического обновления показаний через равные промежутки времени. Таким образом, измеряется толщина покрытия. Некоторые модели (например, МТ-201К) имеют в комплекте столик для снятия показаний.

Читайте также:
Как выпрямить вмятину на кузове автомобиля

В работе устройства существуют некоторые ограничения, упомянутые в его технических характеристиках. На том, что нежелательно, остановимся подробнее. Самым главным является то, что магнитный прибор не способен к работе с основаниями из других материалов, кроме ферромагнитных. Об этом было сказано вначале, когда шла речь о принципе работы прибора. Как определить пригодность металлического основания? Нужно поднести к нему магнит. Если притяжение ощутимо, значит основание годно к измерению магнитным толщиномером. Если притяжение заметно слабое, то придется использовать другой вид прибора. Основания из дерева, пластика, таких металлов, как медь и алюминий, не пригодны для работы с описываемым прибором. Также невозможна работа с сырым покрытием.

Какие ещё покрытия могут выдать погрешность в расчете данных? Это никель, краска с примесью железа (если окрашивание было произведено по ржавому металлу), покрытия, подверженные деформации. Поролон, пенопласт – тоже не желательны для исследований. Полученные данные будут точнее, если основание будет однородным, а не представляет собой прикрепленные друг к другу пластинки. Это связано с тем, что сочетание близко расположенных металлических пластин будет вызывать наложение их магнитных полей друг на друга.

Ещё одним противопоказанием к работе является слишком тонкое основание. Если его толщина меньше, чем 0,5 миллиметров, то точность измерения снижается (не очень значительно). Диаметр основания тоже имеет значение: если он меньше 10 миллиметров, это также нежелательно. Бывают случаи, когда данные на выходе должны быть уточнены согласно эталонным. Это случаи, когда основание слишком тонкое (0,3-0,5 мм), либо слишком толстое (свыше 5 мм), либо исследуются два и более основания, различных по диаметру. Процесс уточнения показаний прибора называется калибровкой. Для калибровки устройство комплектуется образцами стали и алюминия, которые служат объектами контроля, а также для сравнения полученных показаний.

Чем заменить магнитный толщиномер, если основание не магнитно?

Как было обещано, сейчас расскажем о других видах толщиномеров. Помимо магнитного, выпускаются механические, ультразвуковые приборы, вихретоковые, электромагнитные и электромагнитно-вихретоковые. В ремонтных и строительных работах популярностью пользуется механический толщиномер. Предназначен он для того, чтобы проконтролировать слой краски, которым покрывают поверхность. Это обеспечивает, во-первых, равномерное нанесение покрытия, во-вторых, уменьшает расход материала.

Часто влажный лак или краска выглядят, как будто они нанесены равномерно. Однако после высыхания обнаруживаются неплотно закрашенные участки поверхности. Это устраняется путем закрашивания этих мест и последующего покрытия краской всего объекта, что приводит к двойному перерасходу. Механический толщиномер используют для снятия данных о влажном слое лакокрасочных материалов, которыми был покрыт объект. Щуп или гребенка имеет маркеры на зубцах. Его прижимают к поверхности на несколько секунд, затем осматривают. Относительно отпечатка материала на зубцах между маркерами делают вывод о толщине слоя.

Для оснований из цветных металлов используют вихретоковые толщиномеры. В основе лежит принцип вихревых токов, или токов Фуко. Через катушку проходит ток (частота свыше 1 МГц), который порождает переменное магнитное поле, что приводит в действие датчики на щупе. При прижатии прибора к токопроводящему материалу (поверхность объекта) происходит порождение на нем токов Фуко. Эти вихревые токи генерируют свои, противоположные электромагнитные поля, которые подвергаются измерению датчиками.

Подводя итоги, следует сказать, что в названии прибора заложена подсказка о принципе его работы: в магнитном толщиномере используется принцип взаимодействия магнита, встроенного в устройство, и магнитной поверхности объекта. Его применяют для измерения толщины покрытия на основании из черных металлов. В механическом толщиномере следует визуально осмотреть краску на зубцах щупа и сделать вывод о данных. С точки зрения точности показателей он является самым неточным. Вихретоковая модель помогает там, где невозможно использовать магнит – на непроводящей поверхности и цветных металлах.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: