Как восстановить выгоревшие пластиковые фары за 5 минут

Избавляемся от помутнения на фарах за 20 минут

Использование зубной пасты для полировки фары.

  1. Наполненная водой бутылка с распылителем;
  2. Полотенца;
  3. Зубная паста.

Шаг 1: очистка рассеивателя

Распылите воду на стекло фары и при помощи полотенца удалите с него грязь и пыль.

Шаг 2: натирание зубной пастой

Нанесите на полотенце небольшое количество зубной пасты и натрите ею поверхность рассеивателя. Повторите эту процедуру несколько раз, добавляя необходимое количество зубной пасты.

Шаг 3: проверка прозрачности

Сотрите остатки зубной пасты. Если после этого вы обнаружили окислившиеся участки, повторяйте шаг № 2 до тех пор, пока поверхность фары не станет однородной.

Шаг 4: удаление зубной пасты с поверхности

В окончании процедуры, распылить чистую воду на фару, а затем удалите насухо вытрите.

Полироль для прозрачного пластика DoctorWax DW8344

Для тех, кому лень проводить двухступенчатый процесс шлифовки, подойдет DW8344 – очистительно-полировальный состав для фар из прозрачного пластика. Это одноэтапное средство, очень простое в применении. Полироль наносится на пластик и растирается тканью. Средство более деликатное, чем предыдущее, и предназначенное скорее не для сильно помутневших световых приборов, а для начинающих терять прозрачность. При регулярном применении (не реже одного раза в три месяца) DW8344 исключает помутнение и предотвращает желтизну, устраняет небольшие царапины, риски, потертости. Также с его помощью можно обновить потертые пластиковые элементы задних фонарей, панели приборов, визоры мотошлемов и другие прозрачные пластиковые поверхности – в том числе и не связанные с автомобилями!


Использование пищевой соды для полировки стекол фар

  1. Чашка или небольшая миска для смешивания компонентов;
  2. Уксус;
  3. Пищевая сода;
  4. Полотенца;
  5. Наполненная водой бутылка с распылителем.

Шаг 1: подготовка раствора

Насыпьте в чашку или миску четыре столовые ложки пищевой соды. Добавьте к соде унцию (28,35 г) уксуса.

Вследствие химической реакции уксус будет пениться, поэтому его нужно добавлять медленно, чтобы избежать переливания раствора через край емкости. Ни в коем случае не закрывайте используемую емкость во время протекания химической реакции, поскольку возросшее под крышкой давление может стать причиной взрыва.

Перемешайте полученный раствор и продолжайте добавлять уксус, пока смесь в результате химической реакции не приобретет жидкую форму.

Шаг 2: нанесение раствора

Смочите полотенце небольшим количеством полученного раствора ацетата натрия. Вотрите раствор в поверхность стекла фары. Продолжайте смачивать полотенце и втирать раствор в рассеиватель, пока с него не исчезнут все признаки помутнения.

Шаг 3: очистка рассеивателя

Распылите воду на фару, чтобы удалить с него остатки раствора. Далее насухо вытрите остатки воды и раствора. Если вам не удалось достичь желаемого результата, повторите описанную процедуру.

Почему фары мутнеют?

На совре­мен­ных авто­мо­би­лях, для изго­тов­ле­ния рас­се­и­ва­те­лей фар (про­зрач­ной части) при­ме­ня­ет­ся поли­кар­бо­нат. Он име­ет хоро­шую про­зрач­ность, высо­кую проч­ность, изно­со­стой­кость и отлич­ную фор­му­е­мость, что поз­во­ля­ет изго­тав­ли­вать фары любой фор­мы. Несмот­ря на то, что поли­кар­бо­нат изве­стен сво­ей уда­ро­стой­ко­стью, он вос­при­им­чив к появ­ле­нию цара­пин и под­вер­жен пожел­те­нию и помут­не­нию под воз­дей­стви­ем сол­неч­ных лучей. По этой при­чине про­зрач­ную часть фар на заво­де покры­ва­ют защит­ным сло­ем, про­ти­во­сто­я­щим обра­зо­ва­нию цара­пин и УФ-излу­че­нию солн­ца. Когда этот слой раз­ру­ша­ет­ся, то фары очень быст­ро мут­не­ют из-за появ­ле­ния мно­же­ства цара­пин и воз­дей­ствия солнца.

Использование полирующей мастики или пасты гои

  1. Полирующая мастика;
  2. Полотенца;
  3. Маленькая полировальная подушка.

Шаг 1: нанесение полирующей мастики

Нанесите на полотенце небольшое количество полирующей мастики, после чего покройте стекло фары равномерным слоем этой мастики.

Шаг 2: зачистка поверхности фары

Вотрите полирующую мастику в стекло фары круговыми движениями. Во время зачистки необходимо равномерно покрывать поверхность этим средством, чтобы избежать появления неровностей.

Шаг 3: полировка

Воспользовавшись полировальной подушкой, отполируйте поверхность круговыми движениями. Процесс полировки необходимо продолжать до полного исчезновения следов окисления и получения необходимого уровня прозрачности. Сотрите остатки мастики с поверхности стекла фары и прилегающих участков кузова.

Наждачная бумага

Если повреждения наружной поверхности фар достаточно глубокие, то их корректировку лучше проводить с помощью наждачной бумаги. Имеются в виду абразивные шкурки различной зернистости. Требуются листы наждачной бумаги с зернистостью от Р600 до Р2000.

  • замачиваем рабочий материал в воде на 10 минут;
  • снимаем минимальный слой поверхности фары самой грубой бумагой Р600;
  • постоянно смачиваем водой для предотвращения излишнего нагрева;
  • стертый материал в виде кашицы регулярно удаляем;
  • завершающим этапом затирки будет обработка наждачной бумагой Р2000;
  • финальная полировка проводится мягкой ветошью с помощью специального полировочного средства.

Вышеперечисленные способы являются самыми популярными среди доступных в домашних условиях. Они действительно помогают существенно улучшить состояние автомобильных фар.

Восстанавливающая жидкость

Мно­гие виде­ли, как под­го­тов­лен­ная шли­фо­ва­ни­ем фара вос­ста­нав­ли­ва­ет свою про­зрач­ность под дей­стви­ем пара испа­ря­ю­щей­ся жид­ко­сти. То есть, вос­ста­нав­ли­вать про­зрач­ность фары эта тех­но­ло­гия спо­соб­на, и с этим никто не спо­рит. Как было напи­са­но в этой ста­тье выше, про­зрач­ная часть фар, сде­лан­ная из поли­кар­бо­на­та тре­бу­ет нали­чия защит­но­го слоя, кото­рый будет про­ти­во­сто­ять появ­ле­нию цара­пин, и дол­жен иметь УФ-фильтр от воз­дей­ствия сол­неч­ных лучей. Ина­че, любое вос­ста­нов­ле­ние про­зрач­но­сти фар бес­по­лез­но. Имен­но от нали­чия это­го свой­ства у вос­ста­нав­ли­ва­ю­щей жид­ко­сти зави­сит «жиз­не­спо­соб­ность» этой тех­но­ло­гии. Обыч­но, свой­ства про­дук­та мож­но понять по его соста­ву. На ёмко­сти, в кото­рой нахо­дит­ся вос­ста­нав­ли­ва­ю­щая жид­кость, зна­чит­ся состав: син­те­ти­че­ская смо­ла, толу­ол и т.д. (synthetic resin, toluene, etc.) Это, конеч­но же, не подроб­ный состав, а ско­рее фор­маль­ный. На сай­те про­из­во­ди­те­ля, в раз­де­ле, где ука­зы­ва­ет­ся основ­ной ком­по­нент, мож­но встре­тить назва­ние «акри­ло­вый поли­мер», а у дру­го­го подоб­но­го про­дук­та «эпок­сид­ная смола».

Читайте также:
Спасёт полировка или покрыть фары лаком

На эти­кет­ке в каче­стве глав­ных ингре­ди­ен­тов ука­за­но: “син­те­ти­че­ские смо­лы, толу­ол и т. д.”
Ситу­а­ция напо­ми­на­ет нали­чие соста­ва у «кера­ми­че­ско­го покры­тия». Там так­же невоз­мож­но най­ти подроб­но­го опи­са­ния соста­ва, вез­де ука­зы­ва­ет­ся толь­ко нали­чие диок­си­да кремния.

Как и со мно­ги­ми попу­ляр­ны­ми про­дук­та­ми (в том чис­ле и «кера­ми­че­ским покры­ти­ем»), вос­ста­нав­ли­ва­ю­щая жид­кость для фар выпус­ка­ет­ся несколь­ки­ми круп­ны­ми заво­да­ми, у кото­рых ретей­ле­ры поку­па­ют эту жид­кость оптом и про­да­ют под сво­ей маркой.

Одним из таких заво­дов обла­да­ет ком­па­ния «Shandong Allplace Enviromental Protection Technology Co., Ltd». Она осно­ва­на в 1999 году, рас­по­ло­же­на в Китае и про­из­во­дит целый спектр хими­че­ских про­дук­тов, сре­ди кото­рых УФ-моно­ме­ры, УФ-клей (в том чис­ле при­ме­ня­е­мый для ремон­та ско­лов на лобо­вых стёк­лах), УФ-отвер­жда­е­мый лак, защит­ное покры­тие для фар с УФ-филь­тром. У них есть круг­ло­су­точ­ная инфор­ма­ци­он­ная под­держ­ка. Судя по фото­гра­фи­ям на сай­те, они име­ют свою лабо­ра­то­рию, где раз­ра­ба­ты­ва­ют и тести­ру­ют про­из­ве­дён­ные ими про­дук­ты. К при­ме­ру, на сай­те, в опи­са­нии вос­ста­нав­ли­ва­ю­щей жид­ко­сти для фар ука­за­ны пока­за­ния теста твёр­до­сти при помо­щи каран­да­ша – 5H, что гово­рит о хоро­шей защи­те от царапин.

Фото­гра­фия с сай­та ком­па­нии ALLPLACE. На защит­ном покры­тии для фар про­ве­де­но 3 теста: тест на силу адге­зии (при­ли­па­ния), тест твёр­до­сти (тест каран­да­ша­ми, метод Воль­фа Виль­бор­на), тест на блеск/прозрачность.


Вос­ста­нав­ли­ва­ю­щая жид­кость сине­ва­то­го цвета
Они так­же про­из­во­дят и про­да­ют «кера­ми­че­ское покры­тие» и все про­из­ве­дён­ные ими хими­че­ские про­дук­ты мож­но купить оптом, после чего они про­да­ют­ся под обо­зна­че­ни­ем их ком­па­нии, либо под мар­кой дру­гих фирм. Это всё не рекла­ма и не реко­мен­да­ции поку­пать какую-либо кон­крет­ную мар­ку, а все­го лишь раз­мыш­ле­ния. Так­же есть мне­ние, что появи­лось мно­го дешё­вых под­де­лок вос­ста­нав­ли­ва­ю­щей жид­ко­сти, кото­рая после нане­се­ния не слу­жит дол­го. Здесь я утвер­ждать ниче­го не буду, но зву­чит доста­точ­но не логич­но, китай­цы под­де­лы­ва­ют про­дук­цию китай­цев. Здесь сто­ит читать отзы­вы и поку­пать уже про­ве­рен­ный про­дукт. Воз­мож­но, так­же нару­ше­ние тех­но­ло­гии восстановления.

Судя по все­му, вос­ста­нав­ли­ва­ю­щая жид­кость пред­став­ля­ет собой подо­бие завод­ско­го защит­но­го покры­тия, но в очень жид­ком виде, что поз­во­ля­ет ему лег­ко испа­рять­ся при нагре­ве и пере­но­сит­ся на поверх­ность рас­се­и­ва­те­ля. Воз­мож­но, из-за нагре­ва и силь­но­дей­ству­ю­щих ком­по­нен­тов жид­ко­сти, про­ис­хо­дит про­трав­ли­ва­ние про­зрач­ной части фары. То есть, если исполь­зо­вать про­ве­рен­ный про­дукт, то он будет не толь­ко вос­ста­нав­ли­вать про­зрач­ность фар, но и фор­ми­ро­вать защит­ный слой. Мно­гие фир­мы, как ази­ат­ские, так и рос­сий­ские реа­ли­зу­ют услу­гу вос­ста­нов­ле­ния фар по этой тех­но­ло­гии и дают гаран­тию мини­мум 12 меся­цев. Неко­то­рые китай­цы, предо­став­ля­ю­щие услу­гу вос­ста­нов­ле­ния фар, гаран­ти­ру­ют, что их покры­тие при пра­виль­ной под­го­тов­ке и нане­се­нии может про­слу­жить 3–5 лет. Но оста­вим эти утвер­жде­ния на их совести.

Что понадобится для работы

Прежде чем приступить к работе, нужно запастись всем необходимым. Нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • зубной порошок или тюбик зубной пасты;
  • чистые полотенца;
  • уайт-спирит;
  • вода и моющее средство;
  • шлифовальная машинка или электродрель;
  • насадки;
  • скотч;
  • щётка.

Перед началом работы рекомендуем снять фары с вашего авто, чтобы удобнее было работать. Всё, кроме обрабатываемой поверхности, обклеиваем плёнкой и скотчем, чтобы избежать попадания пасты и других посторонних веществ. Теперь можем приступать к работе.


Очистка фар зубной пастой

Как почистить фары с помощью соды и уксуса

Бытовые моющие средства зачастую являются самым простым и лучшим способом очистки многих предметов. Некоторые люди рекламируют использование уксуса и пищевой соды, отдельно или в комбинации, для очистки фар.

Используя салфетку из микрофибры или даже зубную щетку, втирайте уксус, пищевую соду или их комбинацию в фары.

Затем промойте и повторите при необходимости. После того, как пластик высохнет, можно добавить слой вощеной смеси для полировки фар.

Естественно абразивное качество пищевой соды может способствовать выделению грязи, но этот метод может не соответствовать требованиям, предъявляемым сильно окисленным пластиком. Вы можете попробовать эту недорогую альтернативу и посмотреть, насколько хорошо она работает, просто знайте, что любые результаты будут временными и что вам придется регулярно проводить такую чистку, чтобы сохранить внешний вид ваших фар.

Видео о том как помыть фару изнутри. Рекомендуем к просмотру

Способы устранения

Таких способов можно перечислить несколько. Полировка пластиковых фар может быть выполнена различными методами, даже зубной пастой и в домашних условиях. Здесь мы рассмотрим наиболее эффективные способы.

Способ 1

Для того чтобы избавиться от помутнения стекол существуют различные средства для полировки. Специальной пастой можно восстановить первоначальную прозрачность стекол. Важно внимательно изучить инструкцию, прилагаемую к материалу. Сама работа по шлифовке, после того как инструкция будет прочитана и аккуратно исполнена, займет немного времени и проделать ее можно в любом гараже или в домашних условиях на месте стоянки автомобиля. Порядок действий следующий:

  1. Снять стекла фар, очистить от пыли и влаги, высушить. Операцию можно проделать без снятия. Позаботьтесь о том, чтобы кузов по контуру фары был обклеен защитным скотчем.
  2. Если повреждения серьезные: глубокие сколы либо трещины, подумайте о замене наружного стекла целиком.
  3. Для удаления микротрещин и царапин используем абразив, втирая круговыми движениями по всей поверхности. Примите меры предосторожности при работе с активными химическими веществами. Помните, что использовать абразивы для полировки самих линз не следует, а на черных прорезиненных уплотнителях абразив оставляет белый налет.
  4. Для полировки фар используйте специальный воск и полироли, шлифовку выполняем алмазной пастой. Не забудьте приобрести хороший герметик для монтажа стекла на корпус фары. Следите за тем, чтобы изделие в конце работ осталось герметичным.

Необходимо постоянно следить за нагревом пластика, дабы не перекалить его и не отправиться в магазин за новым.

Способ 2

Метод заключается в том, что полировка пластиковых элементов проводится с использованием наждачной бумаги и пасты. Бумага требуется хорошего качества. Также потребуются монтажная лента и раствор мыла.

  1. Следует защитить кузов вокруг фар монтажной лентой. Использование скотча может оставить остатки клея на ЛКП.
  2. Очищаем линзы специальным очистителем, предназначенным для стекол и линз. Можно воспользоваться и мыльным раствором, и простым средством для мойки окон.
  3. Приступаем к удалению мелких царапин, используя смоченную в мыльном растворе наждачную бумагу.
  4. На следующем этапе следует еще раз пройтись по всей поверхности стекла наждачкой с более мелким зерном. Остатки смываем мыльным раствором.
  5. Приступаем к полировке с использованием специальных средств – полиролей. Шлифуем пастой, затем губкой наносим мазь и втираем по всей поверхности стекла фары. Проделать это обязательно, поскольку после обработки она мутнеет. Также для получения прозрачности и блеска можно нанести специальный лак.
Читайте также:
Блокиратор педали тормоза в автомобиле своими руками

Способ 3

Восстановление пластиковых стекол фары зубной пастой. Поскольку в составе разнообразных зубных средствах присутствует сода и кремний, в виде диоксидного соединения, использование зубной пасты позволяет эффективно отполировать поверхность. В данном случае гигиеническое средство играет роль абразива и помогает восстановить испорченную поверхность стекол. Кроме зубной пасты в процессе работы будем пользоваться:

  • губкой;
  • обычной водой из-под крана;
  • полотенцем или салфеткой;
  • перчатками резиновыми;
  • полиролью для окончательной шлифовки.

Процесс восстановления стекол фар аналогичен порядку действий, описанном в способе 2. Только вместо наждачной бумаги шлифовка проводится зубной пастой и губкой для мытья посуды.

Использование шлифовальной машинки

Во всех способах, описанных выше, подразумевалась ручная полировка пластиковых фар, но использование машинки значительно ускорит весь процесс в домашних условиях. Машинку можно использовать также и на этапе обработки абразивом, зубной пастой либо наждачной бумагой. При этом следует установить машинку на малые обороты и использовать круги с мелким зерном. Обработка каждым кругом проводиться в течении 2-4 минут.

Поделки своими руками для автолюбителей

Как восстановить помутневшие и выгоревшие фары

В этой статье хочу поговорить о том, как восстановить и привести в порядок помутневшие, пожелтевшие или выгоревшие фары.

Запчасти Субару, лучшая разборка Subaru в Киеве — источник

Со временем на фаре стирается защитный, заводской слой и после этого начинает мутнеть и желтеть сам пластик фары. И соответственно они начинают светить намного хуже, ещё при этом ослеплять ночью встречные автомобили, даже если они включены на ближнем свете.

Но реанимировать такие фары можно, есть два способа реанимации, 1 — зашкуривание и покрытие лаком и 2-ой способ зашкуривание и полировка.

Я рекомендую использовать способ зашкуривания и покрытие лаком, так как второй способ полировки фар является недолговечным и через определенное время вам приходится его обновлять, то есть снова полировать.

Начинается ремонт фар одинаково для 2-х способов, то есть мы берём наждачку с зернистостью в зависимости от состояния стекла фары, то есть, если фара вся в царапинах и выглядит сильно устаревший, то начинаем с 240 наждачки, потом берём 600, потом 800. При работе с 600 и 800 наждачкой, смачиваем водой или даже льём воду на фару и трём наждачкой.

Обрабатывать наждачкой лучше в ручную, без всяких шлифовальных машин. Так как при работе с шлифовальными машинами нужен навык, потому что при такой работе слишком быстро нагревается пластиковое стекло фары и при небольшом перегреве сразу мутнеет, после этого вы ничего уже не сможете сделать и придётся стекло выкинуть. А вот после этого, действия в двух способах действия расходятся…

Если мы собрались лакировать, то больше 800 наждачки не берём, так как если мы возьмём и обработаем 1000 или 2000, есть большая вероятность, что лак потекёт и чтобы этого не произошло нам будет вполне достаточно 800 наждачки.

Читайте также:
Как установить б/у ветровик на авто своими руками

Делаем поверхность однородную, чтобы она была похожа на матовое стекло, после этого даём фаре высохнуть или немного можно просушить её простым феном.

Берём обезжириватель и протираем им всю фару. Затем берём баллончик с лаком и наносим первый слой, не стоит слишком поливать с баллончика, достаточно нанести тонкий, равномерный, нормальный слой. Ждём после этого 10 минут и наносим такой же второй слой лака. Все эти процедуры с нанесением лака нужно производить в помещении с температурой от плюс 18 градусов. Далее даём просто фаре высохнуть и можно ставить на автомобиль, если вы её снимали конечно :). Какой взять лак, то тут у всех мнения расходятся, лаков разных много, так что это я оставляю на ваш выбор.

А если мы собрались полировать, то после 800 желательно пройтись бы ещё 1000 и немного 2000 наждачкой сделать поверхность однородно матовой и только после этого начинать полировать фару. Берём абразивную полироль, полировальную машину ставим её на самые малые обороты и начинаем полировать, полируем с осторожностью не перегревая стекло фары. Постоянно трогая её рукой, чтобы она была немного теплой, а не горячей. А для тех кто не уверен, лучше рекомендую полировать в ручную, так будет дольше, но зато и надёжней.

При полировке фар есть одно только преимущество, что эту процедуру можно производить в холодном помещении. Ну вот вроде пока и всё, если будут вопросы пишите в комментариях.

Восстановление мутной оптики в гаражных условиях.

Всем привет!
В этом посте будет поднята достаточно больная тема не только для владельцев Сонат, но и для всех счастливых обладателей пластиковых стекол на фарах. Этот список начинается с владельцев дешевеньких китайцев и заканчивается ездюками на бмв, мерседесах, так что вопрос для многих актуальный. Думаю большинство из вас каждодневно видят в потоке машины с почти что желтыми и не просвечивающими фарами, а иногда и задними фонарями столь мутными и выцветшими что непонятно что там у него моргает или горит, то ли задний ход, то ли поворотник)) Некоторые читающие наверное и сами ездят на машинах с подобными фарами и не знают что делать. Я конечно немного утрирую и у меня не так все плохо как описано выше, но тем не менее под определенными углами ( особенно сбоку ) мои фары уже почти что не просвечивали и имели оттенок обоссаной стены)))
Т.к. штатный ксенон по печальным обстоятельствам мне купить не удалось ( пока что ), то можно восстановить и родные фарки.

Начнем с самого корня проблемы:
На пластиковые стекла фар с завода нанесен слой защитного покрытия, его толщина зависит от марки машины ( на огромном количестве китайцев вообще нет этого покрытия и фары мутнеют за несколько лет эксплуатации без всяких трасс ). Чем быстрее разрушается защитный слой, тем быстрее мутнеют фары. Моим понадобилось 10 лет грубой эксплуатации для того чтобы испортиться. Мутнение фар также зависит от климата, т.к. чем выше температура тем быстрее мутнеют фары, и моя проблема усугубилась в разы после ужасно жаркого лета 2016 года. До этого все было вполне цивильно, но эксплуатируя машину следующей осенью-зимой я обратил внимание на то что фары стали отвратительно светить.
Также решающим фактором являются и мойки фар с использованием сухих тряпок и губок ( в данном случае ссаные тряпки не усугубили бы положение, а скорее наоборот ))))) Поэтому для того чтобы сберечь достаточно нежные пластиковые стекла, не стоит юзать для протирки сухие губки, тряпки, ветошь. Лучше все обильно смачивать водой, в том числе и само стекло фары перед тем как вазюкать по ней сырой тряпкой ( достаточно просто полить фару водой из бутылки ). Такие простые правила отсрочат ее мутнение.
Теперь конкретно о моем случае:
Как и было упомянуто выше, моя ситуация не была столь ужасной чтобы поднимать бокалы за упокой фар, но с проблемой надо было разобраться т.к. ездить с дальним не ок.

Я снял свои фары с твердым намерением все сделать хорошо. Процедура снятия очень простая, фара крепится всего на трех болтах. Сняв фару — вблизи и в комфортных условиях оценил масштабы трагедии, а именно

В общем сняв фары, честно говоря немного ужаснулся их состоянию) Попутно также снял задние фонари, они не были мутными, цвет какой был такой и остался с завода, просто решил их обновить, благо возможность есть.
Посему пока что ездим так) Естественно только днем. В вечернее время на вольво или еще на чем-нить)

Теперь о том что можно сделать самому:
Вариант 1 Раньше я думал что фары можно просто полирнуть, но это прокатит только на нормальных фарах с полностью целым защитным покрытием. Мои же были сильно ушатанными для данной операции, и вся эта полировка продержалась бы месяц-полтора. Если учитывать потраченное время и нервы, то этот вариант в данном случае — порожняк. Так что отметаем.
Вариант 2 Самостоятельно можно перетерть фары и загнать их под лак. Иною был выбран именно этот вариант, и посему чуть подробнее опишу что и как было сделано, т.к. оооочень многие также выбирают данный способ и потом орут что это не помогает, что лак подняло, все отвалилось или фары помутнели еще сильнее. Плюсом к этому надо прилепить ужаснейшие фотографии на которых запечатлен полнейший атас и кабздец). Если делать все правильно — все эти проблемы исключены и вы не пожалеете о том что выбрали именно этот способ. Не бойтесь делать все самостоятельно, тут нет ничего сложного.
Начнем с первого — обработки фар под лак. Все делается шкуркой, вручную либо машинкой. Градация шкурки также зависит от того как вы будете тереть фары. Если работы будут производиться машинкой, то начинать можно со шкурки градацией даже Р40, от этого ничего не будет т.к. это пластик. С машинкой и 40-й или 80-й шкуркой вы очень быстро сотрете защитное покрытие или его остатки, а это нам и нужно на начальном этапе. Ну и естественно очередное небольшое отступление.
Заводское защитное покрытие с фары должно быть удалено целиком и полностью! Иначе все хня уася и давай по новой, при чем в прямом смысле). Лак который вы нанесете на остатки защитного покрытия спокойно поднимет последнее и вы получите отвратительный результат, и все придется начать с начала.
Поэтому если вы работаете машинкой, то можно начать со шкурки крупного размера т.к. ей покрытие будет снято на ура. Вручную делать этого я не рекомендую, т.к. задолбаетесь руками перебивать риску. Не забываем на начальных этапах ( примерно до Р400-500) отталкиваться от правила ста шагов ( градация шкурки по этапам не должна превышать сотки, то есть если вы шкурили Р320, то нельзя после этого шкурить 800-й, а необходимо взять 400-ю.)
Я тер все дома и руками т.к. тут все таки комфорт. Тер естественно с водой дабы не распространять пыль по помещению. Можно конечно и на сухую, особенно если машинкой. В работе были использованы шкурки градацией Р320-400-600-800-1000. На сонатовские фары спокойно хватит одного листа каждой градации.

Читайте также:
Очень полезная «броня» для пола в салоне легкового автомобиля

Как понять что защитное покрытие стерто? Никак, чисто интуитивно) В общем на первых двух градациях трите дольше, хуже от этого не будет, зато будете уверены в результате. И не надо никуда торопиться т.к. времени на то чтобы выполнить всю работу с начала при поднятом лаке будет затрачено в разы больше.
Не буду заострять свое внимание на шкурении, там все просто да и порядок описан выше. На обе фары вручную ушло примерно 2 часа, после чего фары стали выглядеть вот так:

После обработки фар было получено абсолютно ровное покрытие без царапин и перепадов на защитном слое.
Задние фонари шкурил гораздо проще, т.к. они в хорошем состоянии и на них нет защитного покрытия. Использовал Р600-800.
В процессе мойки оказалось что машина служила склепом на колесах для какого-то мотылька))))
Т.к. при мойке левого фонаря из нижней секции выпало вот это чудо)

7 лет назад именно этот фонарь был менян из-за дтп.
Фонари были просто в микроцарапинах от моек и прочего, но гулять так гулять )

Теперь переходим ко второму этапу — покрытию лаком.
Тут тоже есть пара нюансов — ни в коем случае не используйте лак в баллончике, это лотерея. Может получиться более-менее, а может все поднять или пластик может помутнеть ( лак в баллоне 1К и соответственно в нем есть растворитель ). Да и поверьте — используя нормальный 2К лак в банке вы получите самое яркое и прозрачное покрытие которое будет противостоять гораздо более грубым воздействиям, нежели лак в баллончике.
Перед покрытием фары лаком, желательно замаскировать все вокруг прозрачного элемента скотчем или пленкой, можно конечно и не делать этого т.к. это не особо будет видно, но все же лучше сделать.
Фары готовы к лакированию? Пора обработать поверхность на которой будут лежать фары-фонари, а также небольшой участок пола вокруг. Я использовал воду.
После этого наносим на фары обезжириватель, в моем случае любимый Novol Plus 780, и пока он сохнет замешиваем лак. В моем случае это был лак Мобихел против царапин 2:1 HS Clearcoat. Смешивается все в мерном стакане, лак можно не разбавлять ( вообще ). После того как обезжириватель испарился, проводим по фарам липкой салфеткой и наносим два слоя лака на фары-фонари с межслойной сушкой ( в моем случае 5 минут ). Давление воздуха на выходе 3 атмосферы, дюза 2.0, температура +20.

Читайте также:
Оригинальное приспособление для затяжки проволочных хомутов

Работа была проведена достаточно быстро, погода как всегда подсобила и за воротами гаража начал капать грибной дождь как раз в тот момент когда я наносил обезжирку)
После нанесения лака на небе появилась прекраснейшая двойная радуга, и это несомненно было идеальнейшим финалом работ. Даже небо одобряет такое восстановление фар)))))

Т.к. я очень самокритично отношусь к своим рукожопиям работам, то не стал сразу слишком радоваться результату и дал пару дней усесть лаку. Примерно через 5 дней вернулся в гараж, дабы оценить как выглядят фары. В общем они живьем смотрятся еще круче чем на фотке) На солнце не хуже новых, не видно никакой риски, нет никаких царапин, я очень доволен результатом и как всегда думал что выйдет хуже. Скоро морда будет собрана и вы сами оцените результат вместе с бампером о самостоятельной покраске которого я писал в прошлой записи .
Всем спасибо за внимание, надеюсь кому-то данный материал был полезен )

Как восстановить отражатель фары

Больше всего в сложных механизмах изнашиваются движущиеся, трущиеся детали. А, неподвижные, такие как отражатели фар, восстанавливать приходится из-за помутнения, тусклости. Для этого не требуется ехать в сервис, достаточно прочитать эту статью, как восстановить отражатели фары своими руками.

Износ отражателей фар

Помутневший отражатель ухудшает дальность и качество освещения. Зеркальный рефлектор стоит прилично, особенно если дорогой автомобиль, поэтому его выгоднее восстановить самому.

На автомобилях ВАЗ раньше устанавливались металлические рефлекторы отражатели. Металлические ржавели и отражающий слой у них осыпался.

Причины разрушения отражающего слоя фар:
  • окружность вокруг лампочки, например, H8 или Н11, нагревается и поэтому в этом месте быстрее тускнеет;
  • фара негерметичная, что привело к попаданию пыли. Это как раз тот случай, когда говорят, когда что-то не работает: А протирать не пробовал?;
  • если попадает влага;
  • излишний нагрев под прямым попаданием солнечных лучей.Автомобильные фары не должны обладать абсолютной герметичностью, что даже воду не пропускают. Поэтому при эксплуатации по грунтовой дороге, внутрь фар попадает пыль.

Интересное и полезное видео в конце статьи для любителей химии по восстановлению отражателя — Модификатор из серебра, никель, дистиллированная вода, азотно-кислое серебро, гидроокись Натрия, аммиак, фруктоза.

Реставрация отражателя фар

Для начала открываем фары и смотрим, загрязнен ли отражатель.

Снимать фару надо в таком порядке:
  1. Отсоединить минусовую клемму (массу) от аккумулятора.
  2. Отсоединить разъемы ламп и сервоприводов регулировки фар.
  3. На некоторых марках и моделях авто приходится снимать радиатор и различные накладки, чтобы демонтировать фару.
  4. Теперь надо снять привод корректора, выкрутить болты и снять фару.
  5. Разобрать фару, вытащить отражатель.

Если хромированный блестящий слой уже отслаивается, то его надо удалить, сколько берется.

Способы восстановления отражателя фар

Вернуть зеркальную поверхность отражателям фар возможно. Для этого есть специальные средства:

  • скотч металлизированный, который обычно используют для склейки стыков фольги;
  • самоклейка с зеркальным покрытием типа Oracal (Оракал);
  • алюминиевая фольга, которую надо приклеивать клеем к отражателю;
  • специальная краска для отражателей фар.

Главное — помыть, вычистить ржавчину, обезжирить перед восстановлением зеркальной поверхности.

Способ восстановления наклекой фольги, пленки, скотча:
  1. Приготовить материалы, ножницы, отвертку, нож.
  2. Очистить восстанавливаемую поверхность, обезжирить.
  3. Скотч отрезать нужной длины, сначала наклеить на более ровные поверхности, пальцами выгнать воздух.
  4. Нарезать скотч для вогнутой поверхности и наклеить его.

Если выбрали поклейку фольгой, то потребуется эпоксидный клей. На этот клей приклеить фольгу. Время высыхания клея долгое.

Минус использования клея — при нагревании лампочки в фаре, начинается выделение вредных веществ из клея, который затуманивает стекло фары. Примерно через 3 месяца стекло тускнеет.

Покраска рефлектора фары

Этот способ легче и удобнее. Не надо возиться с клеем. Надо купить аэрозольную краску в баллончике цветом — белый хром. Также надо купить аэрозольный лак в баллоне.

  1. Обезжирить поверхность, высушить, нанести один слой лака путем распыления.
  2. Дать высохнуть лаку. Встряхнуть баллон с краской и нанести равномерно хромированную зеркальную краску.
  3. Подождать минут десять и распылить второй слой.
  4. Полностью дать высохнуть.
Есть еще способ придания зеркального вида с помощью серебряной пудры.

Порядок работы такой:

  1. Обезжирить рефлектор. Нанести один слой лака для ногтей черного цвета.
  2. Дать высохнуть.
  3. Взять пудру пальцем, называется она серебрянка, и втирать ее в окрашенную поверхность.
  4. Втирать до тех пор, пока черный лак не будет виден.

Может еще есть какие-то способы восстановления блеска отражателя и фар, делитесь в комментариях. Спасибо, что прочитали статью.

Видео

Ремонт фар, восстановление отражателя на автомобиле Renault Megan (Рено Меган).

Как восстановить отражатели фар по методу «Sky Chrome» technology

В этом видео — секреты восстановления отражателя фар. Серебро и Никель, вода, азотно-кислое серебро, гидроокись Натрия, аммиак.

Читайте также:
Инструмент для выправления вмятин из динамика

Как восстановить пластиковые стёкла фар?

Когда стёкла фар вашего авто мутные, в мелких сколах от песчинок – это не только выглядит некрасиво и несолидно, но ещё и приводит к сильному рассеянию света. Какие бы крутые модули вы не поставили в фары своего авто – встречки вас будут проклинать, да и сами вы будете видеть гораздо хуже, чем могли бы.

Сейчас появилось много компаний, которые продают стёкла для фар. Но беда в том, что эти “стёкла”, в отличие от оригинала изготовлены в лучшем случае из акрилового стекла (обычное оргстекло), которое очень быстро царапается и покрывается сеткой микротрещин. Оригинальные стёкла на нормальных автомобилях изготавливаются из поликарбоната, они в принципе выдерживают не только удары камней, но и выстрел по касательной из пневматической винтовки. Оргстекло же может превратится в кучу осколков даже от мелкого камешка. Когда вы далеко от дома, такая ситуация приведёт к необходимости замены всей фары – ведь если в неё начнёт лететь грязь из под попутного транспорта, им однозначно и очень быстро придёт конец, включая всю встроенную электронику.

Но это ещё полбеды! Большинство альтернативных стекол изготовлены не на термопласт-автомате (потому что каждая прессформа для него стоит от миллиона рублей даже в Китае), а методом литья двухкомпонентного пластика в силиконовые формы, снятые с оригинальных стекол. Грубо говоря, это даже не акриловое стекло, а эпоксидка повышенной прозрачности. Беда таких пластиков в том, что они дают усадку при полимеризации до 5-7%. Это означает, что такие стёкла будут иметь меньшие линейные размеры, чем оригинальное стекло. А вы рискуете получить зазоры между фарой и крылом до сантиметра.

Тем не менее, в подавляющем большинстве случаев родные стёкла, даже выглядящие ужасно – можно восстановить до состояния “как только что с конвейера” и даже лучше! Это крайне трудозатратный способ, но и результат превосходит все ожидания.

Речь конечно же про глубокую полировку с последующей оклейкой стекол полиуретановой бронеплёнкой Suntek PPF. Преимущество этой плёнки, в отличие от распространённых виниловых плёнок в том, что она очень тонкая (120мкм), легко тянется без нагрева, не желтеет со временем, не царапается, а главное – улучшает прозрачность стекол фар даже в сравнении с полировкой. Наша задача – сделать так, чтобы свет от модуля проходит стекло беспрепятственно, не вызывая его свечения, как на большинстве авто.

И да, покрытие лаком категорически для этого не годится! Во первых, чтобы лак держался, стекло должно иметь определённую шероховатость, иначе лак отвалится чешуйками. А в этом и кроется проблема – светящееся пятно на таком стекле гарантировано! Потому что коэффициент преломления стекла и лака всегда будет различным, и на границе раздела лак-стекло всегда будет диффузное рассеяние света. Есть и ещё одна проблема: разбавитель со временем проникает в толщу стекла, и через несколько месяцев такие фары покрываются сеткой микротрещин, избавиться от которых крайне тяжело. Поэтому посылайте маляров куда подальше с их нелепыми предложениями залачить стёкла фар!

Для самостоятельной реставрации стекол вам понадобится наждачная бумага с зерном по MESH 400-600-800-1000-1200-1500, одношаговая абразивная паста 3M 51825, пороллоновый полировальник для пасты, а также плёнка Suntek PPF, и два распылителя – для шампуня и изопропиловой водки.

Процесс можно механизировать только на наждачке зерном 400 – подойдёт эксцентриковая шлифмашинка, но сама наждачка должна быть сплошной, без отверстий для мокрой обработки. Иначе замучаетесь потом убирать “поросячьи хвостики” от крупной насечки.

400-й наждачкой тщательно убираем старый слой пожелтевшего лака. Можно делать это и на сухую, но тогда всё помещение, где вы работаете будет в белой мучке, замучаетесь потом уборку делать. Поэтому лучше поливать стекло из распылителя, не забывая про электробезопасность!

После этого переходим к натуральным водным процедурам с “лесенкой” наждачек начиная с 600-й. Наждачка одевается на пенопластовый или любой другой полировальный брусок подходящего размера, на руку, которой будете держать полировальник обязательно одеваем нитриловую или латексную перчатку. На мокрую можно совершенно незаметно стереть себе весь верхний слой кожи с пальцев до крови, и заметить это очень поздно, когда руки уже высохнут. Это пипец как больно и очень долго заживает неделями!

Располировывать стекло нужно круговыми движениями – так производительность наждачки максимальна, периодически промывая и стекло, и наждачку под струёй проточной воды. Чтобы из крана ненароком не прилетела частичка окалины из водопровода – лучше смастерить на кран фильтр из марли, сложенной в несколько слоёв. Будет очень обидно возвращаться в начало этой наждачной лесенки, если такая залётная частичка наполосит вам на стекле канавок. Для смачиваемости стекла можно капнуть на наждачку одну каплю любого моющего средства. Так наждачка не будет забиваться, а производительность будет максимальной.

После пары минут работы 600-й наждачкой набиваем ей направленную риску для контроля. Под ней не должно быть видно никаких других царапин, кроме того направления, которое мы задали при направленном шлифовании. Если риска совпадает – можно всё промыть и брать следующий абразив. Если видны какие то другие царапины – продолжаем процесс шлифовки. Не стоит пытаться перескочить на более мелкую наждачку, не убрав крупных царапин: производительность каждого последующего абразива снижается в разы по сравнению с крупным, и если вы не вскроете все сколы и царапины, вам придётся всё начать заново с 600-ки, а то и с 400-ки.

Читайте также:
Копия Lamborghini Aventador из картона в натуральную величину

Каждым последующим абразивом работаем круговыми движениями, и в конце операции обязательно набиваем направленную риску под углом 45° к предыдущему слою. Так будут видны все косяки от полировки, а шанс дойти до 1500 наждачки без нудного возврата к предыдущим операциям будет максимальным.

Обязательно следим за тем, чтобы струя воды не затекала в разъёмы и вентиляционные отверстия фары.

После 1500 наждачки уходим на пасту. Шлифмашина должна иметь регулировку оборотов, выставляем на минимум – не больше 2000об/мин. Болгарка для этих целей категорически не годится. У неё минимум начинается с 4000-6000, так вы перегреете верхний слой поликарбоната и он пойдёт микротрещинами!

Новый полировальник нужно смочить водой, и включить шлифмашинку в раковине или ведре, чтобы убрать излишки воды. Полировальник должен быть слегка влажный. После этого наносим на него 2-3мл пасты и касаниями об стекло распределяем пасту по полировальнику и стеклу равномерным слоем. Начинаем располировывать стекло круговыми движениями с минимальным нажимом, не трём на одном месте подолгу, чтобы избежать перегрева! Периодически диск можно смачивать водой из распылителя – избегайте трения по сухому. Когда стекло станет идеально прозрачным, его нужно промыть под струёй воды. Ничем не касайтесь его – оно очень нежное, достаточной провести чистой рукой и поцарапать верхний слой. В идеале – сдуть капли воды сжатым воздухом.

Безворсовой салфеткой, смоченной изопропиловым спиртом нужно обезжирить поверхность от силикона пасты. Делаем это нежно и без нажима, протирая стекло от края до края линейными движениями. Случайные продольные царапины не так уродливы, как круговые.

После этого готовим плёнку. Она имеет два защитных слоя – один снаружи прозрачный, его снимаем сразу. При снятии защитного слоя плёнка сильно электризуется и к ней прилипает пыль. Лучше после снятия прозрачного слоя её промыть под струёй воды для снятия заряда и убирания налипшей пыли. Одежда не должна электризоваться, свитер явно не подходит для таких процедур. Или надевайте медицинский одноразовый халат, а всё пространство вокруг заливайте из пульверизатора для осаждения пыли из воздуха.

Шампунь готовится элементарно – на литр чистой проточной воды полтора нажатия детского шампуня “Джонсонс бейби”: это примерно один – полтора миллилитра. Почему то оклейщики любят именно этот шампунь. Думаю, тот же Фейри или Аос наверняка подойдут, но будут иметь совсем другие пропорции – я не экспериментировал с ними.

Второй распылитель заправляем водой и изопропиловым спиртом в пропорции 3:1 по объёму. Это будет фиксирующий раствор. Мыльный раствор – ингибитор адгезии, т.е. замедляет процесс приклеивания, фиксирующий раствор – наоборот, катализатор липучести плёнки. Ловко орудуя ими поочерёдно можно творить чудеса даже на вогнутых поверхностях, но это приходит только с опытом.

Клеить удобнее толпой, втроём – вообще идеально! Двое натягивают плёнку с краёв фары, третий с ракелем выгоняет мыльный раствор из под плёнки, внимательно следя за маршрутом ракеля – не должно быть закрытых пузырей! Натяжку лучше делать относительно самой выпуклой части фары. Так вся плёнка будет иметь равномерный натяг без перетянутых участков, где клей срабатывает не очень хорошо. Натянуть нужно быстро за один раз и зафискировать руки относительно фары, чтобы исключить смещение плёнки относительно стекла.

Эти смещения могут испортить клей, и он уже не прилипнет в этом месте. Также стоит избегать отклеивания уже прикатанной плёнки – в этом месте прозрачность будет необратимо нарушена и придётся всё делать заново с новым отрезом плёнки.

Края плёнки при выгонке раствора можно аккуратно приподнять и промыть активирующим раствором. Будьте предельно аккуратны с ним – после касания стекла плёнка прилипает намертво.

После того, как плёнка приклеилась, можно аккуратно ослабить хватку с краёв и внимательно следить за тем, чтобы она не отстрелила по краям, особенно в местах максимального натяжения. Если в этих местах плёнка отходит – её нужно аккуратно приподнять, промыть фиксирующим раствором и прикатать к стеклу, придержав примерно минуту до активации клея. Важно при этом не елозить краем плёнки, иначе клей в этом месте испортится.

Дальше можно переходить к подрезке края. Отступаем от закруглённого края стекла 1-2 мм и с легким нажимом на резак прорезаем только плёнку, избегая царапин на стекле. Да, здесь всё не так критично, как на кузовных деталях – если прорежете плёнку насквозь, хотя бы ничего не сгниёт как в случае с обклейкой кузова. Царапины на краю стекла совершенно незаметны.

Читайте также:
Инструмент для выправления вмятин из динамика

Заливаем по контуру плёнку фиксирующим раствором и окончательно прибиваем ракелем край плёнки к стеклу. Затем пару минут наблюдаем, чтобы нигде ничего не отстрелило. Ждём схватывания клея минут 15-20, потом ставим фару на авто.

6 способов полировки фар в домашних условиях

Самостоятельно можно отполировать фару автомобиля несколькими способами. Детальное изучение каждого из методов поможет выбрать оптимальный вариант. Дополнительно нужно узнать о долговечности результата после полировки и, соответственно, о периодичности процедуры.

Чем можно полировать фары

Плафоны автомобильных фар производятся в основном из пластиковых материалов, на более старых моделях установлено стекло. Проблема в том, что во время эксплуатации плафоны подвергаются воздействию камушков и других мелких твердых материалов, после которых образуются царапины. Еще одним вредителем выступает солнце, под его влиянием пластик становится не прозрачным, а желтым. Решить такую проблему поможет полировка, она легко выполняется своими руками.

№1. Наждачная бумага

Для некоторых способов нужна специальная техника, но вполне возможна и полировка фар без шлифовальной машинки. В таких случаях придется поработать руками, а в качестве инструмента для снятия верхнего слоя будет наждачная бумага. Лучше подготовить шкурки разной зернистости, перед использованием замочить их в воде на 10 минут.

Какие именно зернистости применять, зависит от степени повреждения. Если на плафоне глубокие царапины, то начать нужно с самой мелкой шкурки на 600, если повреждения небольшие, то стартуют с 1000. После удаления защитного слоя выполняется полировка и покрытие лаком.

Зернистость нужно менять постепенно, слишком резкий переход может испортить структуру поверхности пластика.

№2. Специальные средства

Кроме различных народных и подручных методов восстановления пластика, есть еще и специальные средства от известных компаний. Они продаются практически в каждом автомагазине и выбор достаточно велик, в таблице описаны лишь самые популярные варианты.

Название Описание Внешний вид упаковки
3M Headlight restoration kit Полноценный ремонтный набор, который состоит из шлифовальных кругов, защитной ленты, поролона для полировки, пасты, держателя диска, полировальников финишной обработки и градации. Шлифовальные круги в наборе сделаны как насадка на дрель, поэтому потребуется лишь этот инструмент, остальное есть в комплекте. Также можно воспользоваться шуруповертом.
Doctor Wax – Metal Polish Полироль изначально предназначена для металлов, но хорошо подойдет и для пластика. В составе нет грубых абразивных частиц, поэтому полировка будет мягкой, с устранением небольших царапин.
Turtle Wax Headlight Restorer Kit Этот набор предназначен для восстановления стеклянных плафонов. В комплекте есть даже перчатки, лаковые салфетки и спреи. Средство достаточно экономичное и на полировку двух фар уходит примерно 20% от содержания флакона.
Magic Liquid Средство помогает отлично очистить поликарбонатные фары, но не справится с глубокими повреждениями. Дополнительное преимущество Magic Liquid в том, что полироль подходит не только для фар, но и для других пластиковых элементов.
DOVLight Доступное по цене средство в виде салфеток. Максимально простое в использовании. Сначала нужно вытереть фары, обработать их салфеткой №1, насухо вытереть бумажным полотенцем, обработать салфеткой №2. После этого машину оставить в месте, где она будет защищена от влаги, за 30 минут средство схватится, и можно выезжать.

№3. Зубная паста

Если покупать специальные средства не хочется с целью экономии времени или средств, то можно прибегнуть к подручными методам. Интересным будет вариант с использованием зубной пасты, ведь в ее состав входит диоксид кремния.

Затирать ее нужно круговыми движениями. Важно, чтобы паста не попала в стыки или на кузов. Выбирать лучше отбеливающие пасты, они обладают лучшим эффектом.

Если на поверхности плафона есть много царапин, вместо пасты можно использовать зубной порошок, он более абразивный.

№4. Абразивные пасты

Заводские абразивные составы для полировки плафонов упоминались в подразделе о специальных средствах. Также стоит упомянуть, что пасты выпускаются компаниями Runway, Lavr, Sapphire, Arbo. Подбираются в зависимости от материалов фар и степеней повреждения.

Есть еще и народный метод очистки абразивной пастой, он предусматривает использование пасты ГОИ. В ее составе есть оксид хрома, благодаря чему смесь может справляться даже с механическими царапинами.

№5. Шлифовальная машинка

Как бы усердно человек не работал вручную, добиться эффективности техники вряд ли получится. Поэтому при наличии серьезных повреждений для полировки используют шлифовальную машинку (или дрель/шуруповерт со специальной насадкой).

№6. Горячий пар ацетона

Такая жидкость как ацетон очень агрессивно воздействует на пластик, поэтому с ее помощью можно удалить поврежденный верхний слой плафона. В чистом виде применять ацетон не стоит, фары просто станут непригодными. Нужно его нагревать и образовавшимся паром обрабатывать пластиковую поверхность.

Пошаговые инструкции 3-х основных методов полировки

Иногда результат полировки может зависеть не от эффективности самого средства, а от того, как наносилась полировка. Поэтому важно придерживаться технологии выполнения работ при очистке плафонов разными средствами.

Читайте также:
Как установить б/у ветровик на авто своими руками

Подготовка практически не зависит от выбранного способа. Она включает в себя очистку фары от грязи, пыли, высушивание поверхности. Также стоит учесть, что есть два метода полировки:

  1. Съемный. Фара демонтируется с автомобиля перед обработкой. Метод отнимает больше времени, но является более удобным.
  2. Несъемный. При использовании этого метода важна защита кузова. Все детали вокруг фар покрываются бумажным скотчем.

Использование наждачки и полировки

Наждачная бумага становится самым эффективным методом, за исключением шлифовальной машинки, помогающим избавиться от сложных повреждений в виде глубоких царапин. Полировка состоит из 3 этапов.

Шаг 1. Обработка наждачкой Начинается с шкурки с самой низкой зернистостью (в запущенных ситуациях начинать стоит с 600) и постепенным переходом на самую высокую до 2500. Обработка каждой наждачкой занимает 2-3 минуты. После обработки шкуркой с самой крупной зернистостью поверхность плафона должна стать матовой
Шаг 2. Обработка полировочной пастой В зависимости от материала и степени повреждений подбирается полировочная паста. Ею аккуратно покрывается поверхность плафона, после обработки пропадают царапины, фара становится прозрачной, а не матовой
Шаг 3. Окончательная располировка Для этой цели используют бумажные полотенца, тряпки из микрофибры и другие подобные материалы. Цель – убрать все остатки абразивной пасты

Процедура полировки завершена. Дополнительно плафоны можно покрыть специальным лаком, он создаст защитный слой, придаст фарам блеск, увеличит срок службы.

Использование зубной пасты

Еще один популярный метод, его преимущества в дешевизне и легкости работы. Недостаток – зубная паста поможет устранить лишь незначительные повреждения плафонов.

Для работы понадобятся:

  • зубная паста (подойдет любая);
  • зубная щетка;
  • теплая вода;
  • чистая тряпка;
  • полироль.

Процесс работ изложен в следующей таблице.

Шаг 1. Нанесение пасты На очищенную фару наносится зубная паста. В ручном методе используется зубная или какая-либо другая щетка небольших размеров, также можно применять шлифовальную машинку. Нанесение состава проводят круговыми движениями с приложением значительных усилий
Шаг 2. Очистка При помощи теплой воды нужно смыть все остатки зубной пасты. После этого поверхность плафона тщательно протирают сухой тряпкой
Шаг 3. Полировка Финальным этапом станет нанесение полироли и обработка сухой тряпкой поверхности материала

Повреждения обычно есть снаружи, но также они могут быть изнутри. Для очистки внутренней поверхности придется демонтировать плафон.

Закрепляем информацию посмотрев видео.

Использование паров ацетона

Ацетон – эффективное средство, но используется только для обработки пластиковых поверхностей, для стеклянных фар неэффективен. Понадобится специальное приспособление, нагревающее ацетон, на котором устанавливается крышка с вытянутым носиком. Изготовить такой инструмент можно самостоятельно, для этого умельцы используют кусок амортизатора, нагревающую ленту фильтров, трубку и соединения расплавленным пластиком. В качестве альтернативы можно приобрести готовый испаритель.

В помещении, где будет проводится полировка ацетоном не должно быть никаких источников горения, включая сигареты. Работать нужно в респираторе и защитной одежде.

Инструкция по шагам описана в следующей таблице.

Шаг 1. В приспособление для нагрева заливается ацетон Устройство подключается к сети электропитания. Нужно дождаться, когда из трубки начнет выделяться пар
Шаг 2. Струей пара обрабатывается пластиковый плафон Нужно, чтобы устройство расположилось максимально близком к фаре. Важно «наносить» пар так, чтобы обработка была равномерной, без пропущенных участков
Шаг 3. После обработки фара оставляется на 10 минут Важно ничем к ней не касаться, ведь в месте касания образуется мутное пятно
Шаг 4. Проветривание После завершения полировки помещение нужно проветрить как минимум в течение нескольких часов, чтобы все пары вышли наружу

Обработка парами ацетона позволяет добиться эффекта прозрачности. Чтобы закрепить результат, фары дополнительно покрывают специальным лаком или защитной пленкой.

Визуально изучить метод можно с помощью видео.

Как надолго хватит полировки фар

Длительность сохранения фарами презентабельного вида зависит от множества факторов. На это влияет качество полировки, условия эксплуатации автомобиля, насколько тщательно проводится уход, даже климат и качество дорожного покрытия дают о себе знать.

Внутри

После внутренней полировки поверхность будет сохранять свой вид не менее 3 лет. Изнутри мало факторов влияют на плафон. Чтобы максимально продлить этот срок, следует придерживаться таких рекомендаций:

  1. Качественная установка. Важно, чтобы после установки фары не осталось никаких щелей, через которые внутрь могут попадать пыль и грязь.
  2. Защита от погодных факторов. Автомобиль не стоит оставлять под прямым влиянием солнца. Желательно, чтобы транспортное средство находилось в гараже, или, хотя бы, чтоб фары были прикрыты.
  3. Использование соответствующих ламп. В инструкции к каждому автомобилю есть рекомендации по лампам, которые можно использовать. Устанавливать осветление с нагревом не стоит, повышенная температура повредит структуру плафона.

Снаружи

После полировки фары сохраняют свой внешний вид как минимум 12 месяцев. Для продления срока нужно придерживаться всех рекомендаций, которые прописаны для внутренней части, и обеспечить дополнительную защиту в виде лака или пленки.

Читайте также:
Убираем царапину на кузове авто при помощи шприца и дрели

4 способа восстановления отражателей фар своими руками

Фара головного света, как любая деталь автомобиля, со временем изнашивается, о чем свидетельствует менее яркий и размытый луч. Снижение качества света может быть спровоцировано разными причинами. Одна из них – ухудшение отражающих свойств рефлектора. Об этом и о том, как самостоятельно восстановить отражатель фары расскажем в этой статье.

Причины порчи рефлектора

В первую очередь, нарушение зеркального слоя происходит из-за физического износа отражателя. Срок его службы не бесконечен. Даже при бережном отношении к авто избежать температурных перепадов в зимнее время невозможно. Поэтому вероятность столкнуться с данной проблемой, исключать нельзя. Нередко причиной порчи рефлектора становиться нарушение герметичности. Внутрь попадают мелкие частицы пыли и влага, которые приводят к потере блеска отражателя. В итоге качество светового потока постепенно падает. Потеря отражающих свойств также может быть вызвана установкой нестандартных ламп большей мощности. Температура внутри фары достигает критического значения, после чего на поверхности рефлектора образуется выгоревшее пятно. Какой бы ни была причина, отражатель необходимо либо менять, либо восстанавливать. Стоимость восстановления одного рефлектора в автомастерской не менее 1 тыс. рублей, что приемлемо не для каждого автолюбителя. Поэтому предлагаем рассмотреть несколько простых способов восстановления отражателя фары своими руками.

Способы самостоятельного восстановления

Чтобы добраться до рефлектора, демонтированную с автомобиля фару нужно разобрать. Первый вариант предусматривает многократное прохождение места шва горячим воздухом строительного фена. Второй вариант предполагает оставить фару в духовом шкафу, разогретом до 100°C, на 20 минут. После вскрытия все детали очищают от остатков герметика, промывают без использования спиртосодержащих жидкостей и высушивают.

Герметик, скрепляющий составные части фары, начинает разрушаться под воздействием температуры выше 75°C.

С помощью металлизированного скотча

Начнём с того, как восстановить отражатель на фаре с помощью скотч-фольги. Всё, что понадобится – металлизированный скотч, купленный в хозяйственном магазине примерно за 30 рублей. Его клеевая основа прекрасно справляется с высокими и низкими температурами, а алюминиевая плёнка очень износостойкая. Чтобы после приклеивания скотча на рефлекторе получить гладкую поверхность с минимумом швов, сначала из нескольких полосок формируют кусочки наиболее подходящей формы. Затем снимают защитную плёнку и аккуратно наклеивают. Вся процедура занимает около получаса.

Непосредственно перед оклеиванием поверхность нужно обезжирить.

Преимущества метода: долговечность, низкая стоимость, простота реализации.

Недостатки: при наклеивании остаются неровности и швы, которые ухудшают свойства рефлектора.

При помощи металлической фольги

Алюминиевая фольга обладает высокой отражающей способностью, что позволяет использовать её в восстановлении отражателей фар. Также потребуется немного эпоксидной смолы. Для сохранения идеально гладкой поверхности фольги, всю выкройку делают из обычной бумаги. Затем детали дублируют из алюминиевого полотна, на отражатель наносят тонкий слой смолы и приклеивают, удаляя излишки смолы. Преимущества: выдерживает любые перепады температуры.

Недостатки: находясь между металлической фольгой и пластмассовым основанием, эпоксидный клей лишен воздуха и очень долго высыхает. Снять высохший клей практически невозможно. Поэтому такой рефлектор не пригоден для повторного восстановления. С появлением скотч-фольги этот метод практически не используется.

С помощью хромовой краски

Ремонт отражателя фары с помощью хромовой краски наиболее популярен. Не нужно ничего вырезать и клеить. На обезжиренную поверхность отражателя из баллончика с белым хромом распыляют краску до получения равномерного однотонного слоя. После окраски фару высушивают в соответствии с инструкцией на баллончике. Преимущества: обеспечивает гладкую поверхность. Распылять краску можно даже на металлический скотч, повышая, таким образом, отражающий эффект.

Недостатки: плохо переносит высокую температуру. Нужно постараться найти жаростойкую хромовую краску.

При помощи зеркальной плёнки

Не менее эффективной считается восстановления рефлектора методом нанесения металлизированной самоклеящейся плёнки торговой марки Oracal. Плёнки из серии Oracal 351 и Oracal 352 выдерживают перепады температуры от -40 до +120°C и по заявлению изготовителя могут использоваться без ухудшения эксплуатационных характеристик на открытом воздухе в течение двух лет. Так как фара представляет собой герметично закрытое пространство, то срок службы самоклеящейся пленки возрастает.

Лучшими отражающими свойствами обладает плёнка в цвете «Хром глянцевый».

Из бумаги или обычного скотча необходимо сделать шаблоны, в точности повторяющие форму отражателя. Затем вырезать полиэфирную плёнку аналогичной формы. С помощью фена приклеить её на подготовленную поверхность рефлектора, разглаживая и не допуская появления пузырьков. Места стыковки и края можно дополнительно обработать хромированной краской.

Преимущества: надёжный производитель, отличный отражающий эффект.

Недостатки: цена 1 м 2 начинается от 5$.

Как видите, восстановление отражателей фар – процедура несложная и вполне реализуемая в условиях гаража. Учитывая тот факт, что автомастерские за аналогичную работу берут денег на порядок больше, всегда есть смысл попробовать вернуть фаре прежнюю яркость своими руками одним из предложенных способов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: