Альтернативный источник света из перегоревшей лампы

Электрик в доме

Рубрики

Свежие записи

Свежие комментарии

Вечная лампа дневного света

Автор: admin, 06 Июн 2013

Схема подключения ламп дневного света

Многие используют лампы дневного света, конечно в основном они используются на предприятиях, но используют их и дома, эти лампы экономичны, по сравнению с обычными лампами накаливания они дают примерно в три раза больший световой поток, при одинаковой электрической мощности. Когда лампа «перегорает» её обычно выкидывают на помойку, что неправильно, люминесцентные лампы нужно сдавать в специальные пункты утилизации.

Но оказывается и перегоревшую лампу дневного света (ЛДС) можно использовать повторно, причём срок её эксплуатации будет большим, но конечно же не вечным…Обычно перегорает одна из спиралей лампы, служащих для разогрева электродов лампы. Рассмотрим стандартную схему подключения лампы дневного света изображенную выше.

На схеме обозначено:

  • Др — дроссель (балласт, ПРА).
  • L — лампа дневного света.
  • S — стартёр.
Работа схемы

При подаче сетевого напряжения 220В на схему на стартёр подаётся полное напряжение сети, так как контакты его разомкнуты, ток через лампу не идёт и падение напряжения на дросселе практически равно нулю. Напряжения сети недостаточно для розжига разряда в лампе, но достаточно для розжига разряда в неоновой лампочке стартёра. Неоновая лампочка имеет два электрода, неподвижный и биметаллический. Биметаллический электрод в стартёре разогревается изгибается и замыкает электрическую цепь, при этом начинают разогреваться нити разогрева электродов лампы, разряд в неоновой лампочке гаснет и биметаллический электрод остывает, за это время нити люминесцентной лампы успевают разогреться. Затем остывший электрод размыкает цепь и происходит скачок напряжения на дросселе из-за явления самоиндукции. Для разогретых электродов этого скачка напряжения достаточно для розжига тлеющего разряда в лампе. Происходит, так называемый, «тёплый» пуск лампы.

Теперь уже падение напряжения на дросселе есть, соответственно к стартёру приложено уже не полное напряжение сети, поэтому розжига неоновой лампочки и повторного срабатывания стартёра не будет. В стартёре также стоит параллельно неоновой лампочке конденсатор, который вместе с дросселем образует резонансный контур, служащий для увеличения длительности скачка напряжения и уменьшения его амплитуды. Дроссель также служит для ограничения тока через лампу. Также параллельно схеме ставят конденсатор, для компенсации индуктивности дросселя, он увеличивает коэффициент мощности ( cos φ), тем самым уменьшая потребляемую схемой мощность.

Электроды лампы это вольфрамовые нити накала, покрытые специальной защитной пастой, со временем паста выгорает и нить накала перегорает, также нить накала может перегореть из-за неисправного стартёра. При перегорании хотя бы одной нити накала лампа перестаёт зажигаться. Рассмотрим схему, позволяющую запустить лампу даже с перегоревшими нитями накала.

Вечная лампа дневного света

Вечная лампа дневного света

На схеме обозначено:

С1 — конденсатор 0,047 мкФ, 630В.
С2 — конденсатор 1,0-2,0 мкФ, 400 В.
L — лампа дневного света ЛБ — 40.
Др — дроссель УБИ 36-002, 220В, 40 Вт.

Как видно из схемы добавились конденсаторы С1 — про него я уже говорил, это компенсирующий конденсатор (его ставить необязательно), С2 — конденсатор, с помощью которого создаётся скачок напряжения, необходимого для розжига разряда. Обе нити накала лампы закорочены, чтобы в качестве электродов использовались обе половинки перегоревшей нити накала. В этой схеме происходит розжиг лампы повышенным напряжением, без предварительного прогрева электродов, это, так называемый, «холодный» пуск лампы.

Все детали схемы взяты от стандартной лампы дневного света с ПРА (пускорегулирующее устройство), за исключением конденсатора С2.

На испытаниях макета этой схемы, разжигались лампы как хорошие, так и уже вышедшие из строя, но дроссель в обоих случаях нагревался выше допустимой температуры. Существуют и другие схемы подключения лампы дневного света с перегоревшими нитями накала.

Розжиг перегоревшей ЛДС

Альтернативная схема подключения

На схеме обозначено:

Др — дроссель (ПРА) соответствующий по мощности лампе.
D1-D4 — диоды Д226Б или Кд105.
С1, С2 — конденсаторы 0,47 мкФ, 400 В.
L — лампа дневного света (ЛДС).

Данная схема представляется мне наиболее надёжной из многих разновидностей подобных схем. Дроссель можно заменить на обычную лампу накаливания, в этом случае мощность лампы накаливания будет зависеть от мощности ЛДС, в следующих соотношениях:

  • ЛДС 20 Вт — лампа накаливания 40 Вт.
  • ЛДС 30 Вт — лампа накаливания 60 Вт.
  • ЛДС 40 Вт — лампа накаливания 75 Вт.

В этой схеме также используется «холодный» запуск ЛДС. Но без стартёра. Единственным недостатком схемы является то, что свечение ЛДС будет со временем смещаться к одному из концов лампы, так как питается она выпрямленным током. Это явление называется электрофорез. Бороться с ним можно время от времени меняя полярность подключения лампы (1-2 раза в месяц) менять полярность можно переворачиванием лампы, либо поставить переключатель, что значительно упростит эксплуатацию.

Читайте также:
Как сделать деревянную ложку своими руками

Будьте осторожны при эксплуатации устройства, детали схемы могут быть под опасным напряжением. Помните о способности конденсаторов сохранять заряд, даже после отключения от сети.

Пишите вопросы и пожелания в комментариях ниже, статья может быть изменена и дополнена.

Освещение без электричества

Экстремальное выживание происходит не в квартире с полным набором коммунальных благ. Так что, попав в беду, индивидуальную или глобальную, человек сразу откатывается на несколько столетий в прошлое, в эру без электроэнергии. Сегодня хочу рассказать про способы осветить пространства без централизованного источника электричества.

Электрические фонарики

Если вы в походе, на рыбалке, охоте и не имеете прямого доступа к электросети, все равно можете взять с собой частичку этой роскоши в виде электрических фонарей. Они работают от элементов питания (батареек) или аккумуляторов. На долго их не хватит, это понятно. Но прежде чем ударяться во всякую древность, можно какое-то время посветить с комфортом. То же самое касается и ситуации глобальной катастрофы и блэкаута, когда электричество отрубили основательно и на долго. Подзаряжать аккумуляторы не от чего, так что, какое-то время светить тем, что запасено, а потом переходить к практикам предков.

Продлить праздник света можно при помощи дизельных генераторов. Так что, если вы всерьез озабочены вопросом автономного выживания, можете запастись генераторами и горючим.

Для походов и рыбалок хороши налобные фонари. Они закрепляются на голове, с помощью специального бандажа, что позволяет освободить руки. Ручной фонарь можно подвесить за темляк над местом, где что-то делают. Это тоже дает свободу действия и оптимальное освещение.

Есть в продаже и весьма основательные электрические лампы, которые ставятся на землю или в помещении и дают длительный хороший свет.

Факел

Одно из первобытных средств, дающих свет – это конечно факел. Некая рукоятка и горючий элемент, состав на набалдашнике. Рукоятка факела обязательно делается из древесины. Металл раскалится и его нельзя будет удержать, даже через тряпичную прихватку. Пластик поплывет, оплавится. Так что, только дерево. Доступно и практично.

Самый простой факел – это кусок корня хвойных пород деревьев. Корень выкапывают, отрезают нужную длину. Конец расщепляют ножом на сектора. Поджигают. За счет пористой структуры и обилия живицы, горит такой примитивный факел хорошо и достаточно долго.

Чуть более сложный факел – это таежная свеча. В расщеп на конце ветки наталкивают всякую сухую растопку и кусочки хвойной живицы. Обратный конец палки заостряют. Свечу зажигают от пламени костра. Острым концом втыкают в землю. Она может гореть и давать свет долго, пока вы подкладываете кусочки живицы.

Более цивилизованный факел – это деревянное основание и намотанная на конец натуральная ткань, ветошь. Ткань пропитывается каким-то горючим составом:

  • бензин
  • керосин
  • спирт
  • мазут
  • машинное масло
  • смола
  • растительные масла

Лучина

Наши предки активно использовали для освещения лучины. Бралось полено из березы или хвойной породы дерева, длиной 30 – 50 см. Его раскалывали вдоль, на ровные щепки, сечением около 15 мм.

Как колоть щепу и другие работы с ножом в походе

Лучина вставляется в какое-то «гнездо», фиксатор, желательно защищенный от возгорания. Устанавливают щепу под углом, около 45 – 60 градусов к вертикали. Если это помещение, то снизу нужно положить что-то огнестойкое, чтобы падающие угольки не привели к пожару. В походе лучину можно воткнуть в древесный ствол, а снизу очистить пространство от лесной подстилки. Особенно такие предосторожности не будут лишними в сухой период.

Горит лучина достаточно ярко, за счет дегтя или смолы в составе древесины. Работает такой светильник долго. За счет доступности материала можно менять их одну за одной или даже использовать несколько штук одновременно.

Свеча

Основным до электрическим осветительным элементом были свечи. В расширенном аварийном запасе нужно обязательно иметь несколько свечек. Основа сделана из воска или парафина. Прелесть в том, что из оплывшего воска снова можно катать свечу на какой-то натуральной нити, и жечь по новой.

Если первоначально нет свечей, то можно их изготовить из пчелиного воска. Нужно добыть соты. Отжать мед, а оставшийся состав пойдет на свечки. Лезть к пчелам рекомендую только при опыте в работе на пасеке. При помощи дыма и грамотных действий, можно взять рамки с сотами, отделавшись лишь парой укусов. К диким пчелам соваться со стократной осторожностью.

Стеарин можно получить при наличии мыла и уксуса. Мыло надо натереть на терке или как-то измельчить. Полученную фракцию растворяют в горячей воде, до образования белой пены. Получается густой мыльный раствор. Тонкой струйкой туда вливают столовый уксус. В результате, на поверхность будут всплывать фрагменты, хлопья. Их аккуратно собирают, промывают водой. Это парафин. Из него тоже катают отличные свечи.

Читайте также:
Насадка для перфоратора для забивания гвоздей в потолок

Керосиновая лампа

Классическим осветительным прибором является керосиновая лампа. Сегодня в автономный поход такую штуковину никто брать не станет. Но если намерены жить в тайге какое-то время, то несколько таких ламп и запас керосина – это отличный выбор. В случае блэкаута такие лампы тоже пригодятся.

Помимо керосина, можно использовать любые горючие жидкости. Керосин хорош тем, что дает меньше вони, чем другие. В экстремальных условиях придется пойти на компромиссы и жечь то, что есть. Чистый бензин не применять, только с присадками из скипидара.

Недостатки керосиновых ламп: достаточно большие габариты и хрупкие стеклянные колпачки.

Примитивные горелки

Вспомним фильмы про войну. На столе в землянке стоит большая орудийная гильза со сплющенной горловиной. Дает небольшой свет и сильно коптит. Это коптилка – примитивная горелка. Внутри машинное масло, а горит тряпичный фитиль. В наших реалиях можно соорудить небольшую горелку из винтовочной металлической гильзы. Пропитать вату из аптечки, или какую-то ветошь любым горючим составом и натолкать в гильзу. Горит не долго, но для выполнения каких-то работ такой подсветки достаточно.

Можно сделать разнообразные примитивные горелки. В любую металлическую или стеклянную банку налить горючий состав, положить фитиль и поджечь. Чтобы фитиль не тонул, применяют поплавок или какую-то конструкцию, чтобы поднять конец фитиля. Например, можно изготовить подпорку из проволоки.

В качестве горючей среды можно применять не только ГСМ, но и природные масла. Это существенно расширяет применение таких горелок.

Освещение без электричества. Спиртовая горелка

Интересным вариантом для готовки и освещения является спиртовая горелка. Простейший вариант такой горелки можно изготовить из двух алюминиевых банок от колы, пива и подобных напитков.

Используются два донышка. По периметру буртика верхней части пробивается серия отверстий. Желательно расположить их равномерно. Если нет спешки, лучше все красиво разметить по шаблону. Сами отверстия должны быть маленькими. Так что, их проделывают иглой, тонким шилом или гвоздиком. В середине крышки пробивают круглое отверстие для залива и слива горючего. В рабочем положении это отверстие закрывают чем-то. Например, коротким болтиком. Так что, сперва находят подходящую затычку, и уже под неё пробивают отверстие.

Две части банки надвигаются друг на друга. Соединение недурно герметизировать. В походе это можно сделать небольшим количеством живицы. Если действовать аккуратно, можно посадить банки так плотно, что они не будут пропускать пары, без всякого герметика.

Тонкие банки достаточно скоро прогорают. Так что, если есть выбор, используйте банки большого размера, литровые или 0.75. Такие есть от некоторых видов пива. У них заметно толще металл, что кратно продлевает срок службы горелки.

В горелку наливают спирт. Примерно треть или половину объема. Важно не перелить, чтобы оставалось пространство для газообразования. Жгут не само горючее, а его пары. Так намного эффективнее.

В качестве топлива, помимо спирта, используют керосин, бензин и прочие горючие составы. Бензин используют не чистый. Из-за слишком активного испарения он может вспыхнуть. Нужно присаживать в него скипидар или уайт-спирит. Скипидар можно получить из живицы.

Очевидно, что в обычных условиях используют исключительно спирт. Вонь от сжигания керосина и особенно бензина, солярки, не очень сочетается с готовкой пищи. Для подсвета – сойдет. Но эти моменты стараются сочетать. На альтернативные виды топлива переходят в экстремальных условиях, когда спирта нет.

Прежде чем поджигать горелку, её подогревают, поводив огнем спички по дну. Нужно, чтобы началось испарение. Тогда подносят пламя к конфорке. Горит отлично, как газ на кухонной плите. Дает жар и свет.

Твердотопливная горелка

Стоит упомянуть здесь про такой прибор, как турбо-печка. Суть работы в наличии серии отверстий, что обеспечивает более эффективное горение, за счет притока воздуха со всех сторон. Есть промышленные варианты, но часто делают и из простых банок из-под консервов. В такой печке сжигают мелкие ветки, щепки, мох, бересту, шишки и прочую мелкую сухую растопку. Спалив минимум дров, можно приготовить пищу и осветить стоянку в темноте.

Газовые горелки

В туристических магазинах продаются специальные газовые горелки. Конфорка, подставка под котелок и сменный баллон с газом. Очень просто и крайне эффективно. В условиях путешествий на автомобиле, лодке – это очень практичное решение. В пеший поход баллонов не наберешься. Но на вылазку в 2 – 3 дня, можно вполне. Такая штуковина позволяет:

  • прокипятить воду
  • приготовить пищу
  • обогреться
  • подсветить что нужно
Читайте также:
Укладка плитки на откосы при помощи шаблона

Если уже стемнело, то можно параллельно что-то готовить, варить, и от света конфорки подсветить себе какие-то мелкие работы. Например, починку одежды, рыболовной снасти, да мало ли чего ещё.

Горелка на газу хороша тем, что не надо тратить время на сбор дров, розжиг костра. Она бездымна. Будет крайне полезна тем, кто по каким-то причинам соблюдает маскировку. Кто не хочет столбом дыма от костра выдавать свое местоположение за много километров.

Химические осветители

Можно сделать неплохие осветительные элементы, применяя знания химии. Конечно, наличие компонентов тоже критически важно. Рассмотрю несколько наиболее доступных и реалистичных вариантов.

Речь идет о пирофакелах. Зажигательный состав получают из алюминиевой и магниевой пудры. Годится и алюминиевая пудра с марганцовкой.

Где достать алюминиевую пудру? Мелким напильником или иным абразивом обработать какое-то алюминиевое изделие. Скажем, если в доступе имеются обломки старого самолета, то все необходимое есть в распоряжении. Алюминиевые детали найдутся. Магниевую пудру получают из приборных панелей. Марганцовку, для второго варианта состава, можно отыскать в аптечке.

Связующей субстанцией для горючего состава служит клейстер. Его можно изготовить из муки. Если муки нет, то толкут зерна злаков, кукурузы. Если и этого нет, то заменяют корнями рогоза. Высушить их и истереть в каменной ступке в муку. Берут 10 частей смеси порошков и 1 часть крахмала.

Полученным составом заполняют какую-то трубку, банку. Набивать плотно нельзя, иначе может произойти взрыв, а нам нужно постепенное горение. Трубку можно привязать к деревянной рукояти. Горит она не долго, но достаточно ярко.

Светящиеся палочки

В специализированных магазинах для туристов можно приобрести люминесцентные химические палочки. Их переламывают и те светятся, за счет химической реакции внутри.

Палочки бывают разного цвета. Недурно иметь несколько таких элементов в расширенном походном снаряжении. В нужный момент всегда можно воспользоваться этими беспламенными осветителями. Подать сигнал, что-то рассмотреть, осветить путь в темноте.

Как видите, при должных знаниях и наличии простых доступных средств, реально получить источники света без электричества.

3 схемы подключения люминесцентной лампы без дросселя и стартера.

Люминесцентные лампы, несмотря на всю свою «живучесть» по сравнению с обычными лампами накаливания, в какой-то момент выходят из строя и перестают светиться.

Конечно, их срок службы несравним со светодиодными моделями, но, видимо, даже в случае серьезной поломки, все эти лампы LU или LD можно восстановить заново без серьезных капитальных затрат.

В первую очередь нужно узнать, что именно сгорело:

  • та же люминесцентная лампа
  • стартер
  • или задохнуться

О том, как это сделать и быстро проверить все эти элементы, читайте в отдельной статье.

Если перегорела сама лампочка и такой свет вам надоел, вы легко можете перейти на светодиодное освещение, без какой-либо серьезной модернизации лампы. И делается это несколькими способами.

Одна из самых серьезных проблем — сломанная дроссельная заслонка.

При этом большинство считает такую ​​люминесцентную лампу совершенно непригодной для использования и выбрасывает ее, либо переносит в шкаф для запчастей для остальных.

Сразу оговоримся, что запустить лампу ЛУ без индуктивности просто выкинув ее из цепи и не вставив в нее что-то еще, не получится. В статье пойдет речь об альтернативных вариантах, когда это самое удушение можно заменить другим пригодным в домашних условиях элементом.

  1. Как запустить лампу дневного света без дросселя
  2. Как выбрать мощность энергосберегающей лампы
  3. 2 схемы бездроссельного включения ламп дневного света
  4. Зажигаем сгоревшую лампу

Как запустить лампу дневного света без дросселя

Что рекомендуют делать самоделки и радиолюбители в таких случаях? Для включения люминесцентных ламп рекомендуют использовать так называемую схему без ускорителя.

В нем используется диодный мост, конденсаторы, балластный резистор. Несмотря на некоторые преимущества (возможность запускать перегоревшие люминесцентные лампы), все эти схемы — темный лес для рядового пользователя. Ему гораздо проще купить новую лампу, чем сварить и собрать всю конструкцию.

Поэтому сначала рассмотрим еще один популярный способ запуска ламп ЛУ или ЛД с перегоревшей индуктивностью, который будет доступен каждому. Что для этого нужно?

Вам понадобится старая перегоревшая энергосберегающая лампочка с обычным цоколем Е27.

Очевидно, схему с его использованием нельзя рассматривать абсолютно без ускорителя, так как ускоритель все еще присутствует на плате энергосбережения. Просто он намного меньше по размеру, так как экономка работает на частотах до нескольких десятков килогерц.

Эта мини-индуктивность ограничивает ток через лампу и обеспечивает импульс высокого напряжения для зажигания. По сути, это электронный балласт в миниатюрном исполнении.

Была огромная рекламная кампания по замене ламп накаливания на энергосберегающие. Сегодня их уже активно меняют на светодиоды.

Читайте также:
Оригинальная барная стойка из деревянных поддонов

Однако не рекомендуется выбрасывать экономку в мусорное ведро, как и отдельные светодиодные модели.

Поэтому некоторые сознательные и экономные граждане, еще не доставившие их в соответствующие пункты приема, хранят такие продукты на своих полках в шкафчиках.

Они не меняются зря. Эти рабочие лампочки очень вредны для здоровья, как с точки зрения пульсации света, так и с точки зрения излучения опасного ультрафиолета.

Хотя ультрафиолет не всегда вреден. И иногда это приносит нам много пользы.

При этом не забывайте, что линейные люминесцентные модели тоже имеют такие же отрицательные факторы. Именно они активно пугают любителей выращивать растения под светом фитоламп.

Но вернемся к нашей экономии энергии. Чаще всего у них перестает работать светящаяся спиральная трубка (пропадает пломба, ломается и т.д.).

При этом схема и внутренний блок питания остаются нетронутыми. Поэтому их можно использовать в нашем бизнесе.

Сначала снимите лампочку. Для этого по линии разъема откройте и разделите две половинки тонкой плоской отверткой.

Во время разделения никогда не держите колбу в стеклянной пробирке.

Затем выньте доску. На нем найдите места, к которым подсоединяются нити «нитей» лампочки. Обычно они бывают в виде булавок.

Во время анализа запомните, какая пара к чему подключена. Эти булавки можно разместить на одной стороне доски или на разных сторонах.

Всего у вас должно получиться 4 контакта, куда в дальнейшем следует припаять провода.

И, конечно же, не забудьте про блок питания 220 В. Это как раз те жилки, которые идут от основания.

Все, что вам нужно сделать дальше, это припаять по два проводника к каждому контакту на плате (от предыдущих нитей накала трубок) и подвести их к боковым контактам люминесцентной лампы.

То есть есть два отдельных провода справа и два провода слева. После этого осталось только подать на схему энергосбережения напряжение 220В.

Лампа дневного света будет хорошо светиться и исправно работать. И вам даже не нужна закуска для начала. Все подключается напрямую.

Если в цепи присутствует стартер, его нужно будет выбросить или обойти.

Как выбрать мощность энергосберегающей лампы

Такая лампа запускается мгновенно, в отличие от долгого мигания и мерцания обычных моделей LU и LD.

В чем недостатки такой схемы подключения? Во-первых, рабочий ток у энергосберегающих при той же мощности ниже, чем у линейных люминесцентных ламп. Чем это чревато?

И то, что выбрав экономию равную или меньшую мощности LU, ваша карта будет работать с перегрузкой и однажды развалится. Чтобы этого не происходило, мощность экономичных досок в идеале должна быть на 20% больше, чем у люминесцентных ламп.

То есть для модели LDS на 36Вт возьмите одноногую плату от 40Вт и выше. И так далее в зависимости от пропорций.

Если вы преобразуете лампу с одной индуктивностью в две лампы, учитывайте мощность обеих.

А почему еще нужно брать с запасом и не подбирать мощность КЛЛ равной мощности люминесцентных ламп? Дело в том, что в безымянных и недорогих лампах КЛЛ реальная мощность всегда на порядок меньше заявленной.

Поэтому не удивляйтесь, когда, подключив старую советскую лампу ЛБ-40, карту китайской экономки на те же 40Вт, вы получите отрицательный результат. Это не схема, которая не работает: качество товаров Поднебесной не соответствует «советским гостям» из железобетона.

2 схемы бездроссельного включения ламп дневного света

Если вы все же планируете собрать более сложную конструкцию, с помощью которой забрасывают даже перегоревшие линейные лампы, то давайте рассмотрим такие случаи.

Самый простой вариант — это диодный мост с парой конденсаторов и лампой накаливания, включенными последовательно в качестве балласта. Вот схема такой сборки.

Главное его преимущество в том, что таким образом можно запустить лампу не только без стартера, но и от перегоревшей лампы, у которой на штыревых контактах вообще нет целых спиралей.

Для ламп мощностью 18 Вт подходят следующие компоненты:

  • диодный мост GBU408

  • конденсатор 2нФ (до 1кВ)
  • конденсатор 3 нФ (до 1 кВ)
  • лампа накаливания 40 Вт

Для ламп мощностью 36 Вт или 40 Вт следует увеличить емкость конденсаторов. Таким образом соединяются все элементы.

Далее в схему подключают люминесцентную лампу.

Вот еще одна аналогичная схема без дроссельной заслонки.

Диоды подбираются с обратным напряжением не менее 1 кВ. Сила тока будет зависеть от тока лампы (0,5 А и более).

Зажигаем сгоревшую лампу

В этой схеме при перегорании лампы двойные штыри на концах замыкаются вместе.

Выбор комплектующих в зависимости от мощности лампы производится по табличке ниже.

Читайте также:
Как постелить новый линолеум поверх старого

Если лампочка цела, перемычки все равно установлены. При этом предварительный нагрев спиралей до 900 градусов не требуется, как в полезных моделях.

Электроны, необходимые для ионизации, выбрасываются наружу при комнатной температуре, даже если катушка перегорела. Все происходит из-за многократного напряжения.

Весь процесс выглядит так:

  • изначально в баллоне разряда нет
  • затем на концы подается умноженное напряжение
  • свет внутри за счет этого включается мгновенно

  • затем загорается лампа накаливания, которая своим сопротивлением ограничивает максимальный ток
  • рабочее напряжение и ток постепенно стабилизируются в баллоне
  • лампа накаливания немного тускнеет

Недостатки такой сборки:

  • низкая яркость
  • повышенная пульсация

И даже при питании люминесцентных ламп постоянного напряжения полярность на крайних электродах колбы придется менять очень часто. Проще говоря, переворачивайте лампу перед каждым новым зажиганием.

В противном случае пары ртути будут скапливаться только около одного из электродов, и лампа не прослужит долго без периодического обслуживания. Это явление называется катафорезом или захватом паров ртути катодным концом лампы.

Там, где подключен «плюс», яркость будет ниже и этот край начнет темнеть намного быстрее.

Особенно это заметно при установке светильников ЛУ в холодных помещениях: гараж, сарай, коридор, подвал. Если баллон не нагреть, он может даже не запуститься.

В этом случае стоит потрогать его теплой рукой, и он сразу же начнет гореть.

Так что помните: люминесцентная лампа — это источник света переменного тока. Константа ей противопоказана и убивает лампу. Особенно импортные умирают очень быстро.

Еще один недостаток таких диодных схем, о котором мало кто говорит, — это конечный ток потребления из розетки. Для лампы LU мощностью 40 Вт с несовместимыми компонентами потребляемая мощность от сети 220 В может достигать 1 А.

И это даже превышает нагрузку обычной лампы накаливания в 200 Вт. Вот и вы получите экономию!

Поэтому, какой из методов подходит именно вам, решайте сами, исходя из имеющихся запчастей и знаний электроники.

Обзор работоспособных схем подключения люминесцентных ламп

Люминесцентная лампа — источник света, где свечение достигается за счет создания электрического разряда в среде инертного газа и ртутных паров. В результате реакции возникает незаметное глазу ультрафиолетовое свечение, воздействующее на слой люминофора, имеющийся на внутренней поверхности стеклянной колбы. Стандартная схема подключения люминесцентной лампы — прибор с электромагнитным балансом (ЭмПРА).

Устройство люминесцентных ламп

В большинстве лампочек колба выполнена в форме цилиндра. Встречаются более сложные геометрические формы. По торцам лампы имеются электроды, напоминающие по конструкции спирали лампочек накаливания. Электроды изготовлены из вольфрама и припаяны к находящимся с наружной стороны штырькам. На эти штырьки подается напряжение.

Внутри люминесцентной лампы создана газовая среда, которая характеризуется отрицательным сопротивлением, что проявляется при уменьшении напряжении между находящимися напротив друг друга электродами.

В схеме включения лампы используется дроссель (балластник). Его задача — образовать значительный импульс напряжения, за счет которого включится лампочка. В комплект входит стартер, представляющий лампу тлеющего разряда с парой электродов в инертной газовой среде. Один из электродов представляет собой биметаллическую пластину. В выключенном состоянии электроды люминесцентной лампочки разомкнуты.

На рисунке внизу изображена схема работы люминесцентной лампы.

Как работает люминесцентная лампа

Принципы работы люминесцентных источников света основываются на следующих положениях:

  1. На схему направляется напряжение. Однако вначале ток не попадает на лампочку из-за высокого напряжения среды. Ток движется по спиралям диодов, постепенно нагревая их. Ток подается на стартер, где напряжения достаточно для появления тлеющего разряда.
  2. В результате нагрева контактов пускателя током происходит замыкание биметаллической пластины. Металл берет на себя функции проводника, разряд завершается.
  3. Температура в биметаллическом проводнике падает, происходит размыкание контакта в сети. Дроссель создает импульс высокого напряжения в результате самоиндукции. Вследствие этого зажигается люминесцентная лампочка.
  4. Через осветительный прибор идет ток, который уменьшается вдвое, так как напряжение на дросселе сокращается. Его не хватает для еще одного запуска стартера, контакты которого находятся в разомкнутом состоянии при включенной лампочке.

Чтобы составить схему включения двух лампочек, установленных в одном осветительном приборе, необходим общий дроссель. Лампы подключаются последовательно, однако на каждом источнике света имеется параллельный стартер.

Варианты подключений

Рассмотрим разные варианты подключения люминесцентной лампы.

Подключение с использованием электромагнитного баланса (ЭмПРА)

Наиболее распространенный тип подключения люминесцентного источника света — схема со стартером, где используется ЭмПРА. Принцип действия схемы базируется на том, что в результате подключения питания в стартере возникает разряд и происходит замыкание биметаллических электродов.

Ток в электроцепи проводников и стартера ограничивается только внутренним дроссельным сопротивлением. В результате рабочий ток в лампочке увеличивается почти в три раза, происходит стремительный нагрев электродов, а после потери температуры проводниками возникает самоиндукция и зажигание лампы.

Читайте также:
Распространенные ошибки при ремонте в ванной комнате

  1. В сравнении с другими способами это довольно затратный вариант с точки зрения расхода электроэнергии.
  2. Пуск занимает не меньше 1 – 3 секунд (в зависимости от степени износа источника света).
  3. Невозможность работы при низкой температуре воздуха (например, в условиях неотапливаемого подвального или гаражного помещения).
  4. Имеется стробоскопический эффект мигания лампочки. Этот фактор отрицательно действует на человеческое зрение. Такое освещение нельзя применять в производственных целях, потому что быстро движущиеся предметы (например, заготовка в токарном станке) кажутся неподвижными.
  5. Неприятное гудение дроссельных пластинок. По мере износа устройства звук нарастает.

Схема включения устроена таким образом, что в ней есть один дроссель на две лампочки. Индуктивности дросселя должно хватать на оба источника света. Используются стартеры на 127 Вольт. Для одноламповой схемы они не подходят, там нужны устройства на 220 Вольт.

На картинке внизу показано бездроссельное подключение. Стартер отсутствует. Схема используется в случае перегорания у ламп нитей накала. Используется повышающий трансформатор Т1 и конденсатор С1, ограничивающий ток, идущий через лампочку от 220-вольтной сети.

Следующая схема используется для лампочек с перегоревшими нитями. Однако отсутствует необходимость в повышающем трансформаторе, благодаря чему конструкция устройства становится проще.

Ниже показан способ использования диодного выпрямительного моста, который нивелирует мерцание лампочки.

На рисунке внизу та же методика, но в более сложном исполнении.

Две трубки и два дросселя

Чтобы подключить лампу дневного света, можно использовать последовательное подключение:

  1. Фаза от проводки направляется на вход дросселя.
  2. От дроссельного выхода фаза идет на контакт источника света (1). Со второго контакта направляется на стартер (1).
  3. Со стартера (1) отходит на вторую контактную пару этой же лампочки (1). Оставшийся контакт стыкуют с нулем (N).

Тем же образом подключают вторую трубку. Вначале дроссель, затем один контакт лампочки (2). Второй контакт группы направляется на второй стартер. Выход стартера объединяется со второй парой контактов источника света (2). Оставшийся контакт следует подсоединить к нулю ввода.

Схема подключения двух ламп от одного дросселя

Схема предусматривает наличие двух стартеров и одного дросселя. Наиболее дорогостоящий элемент схемы — дросселя. Более экономный вариант — двухламповый светильник с дросселем. О том, как реализовать схему, рассказывается в видео.

Электронный балласт

Недостатки схемы ЭмПРА вызвали необходимость поиска более оптимального способа подключения. В ходе изысканий был изобретен способ с участием электронного балласта. В данном случае используется не сетевая частота (50 Гц), а высокие частоты (20 – 60 кГц). Удается избавиться от вредного для глаз мигания света.

Внешне электронный балласт — это блок с выведенными наружу клеммами. Внутренняя часть устройства содержит печатную плату, на основе которой можно собрать всю схему. Блок малогабаритен, благодаря чему помещается в корпусе даже небольшого прибора освещения. Включение осуществляется гораздо быстрее по сравнению со стандартом ЭмПРА. Работа устройства не доставляет акустического дискомфорта. Данный способ подключения называется бесстартерным.

Разобраться в принципе функционирования устройства такого типа не сложно, поскольку на его обратной стороне есть схема. На ней показано количество ламп для подключения и поясняющие надписи. Имеется информация о мощности лампочек и других технических параметрах устройства.

Подключение осуществляется следующим образом:

  1. Первый и второй контакт соединяют с парой ламповых контактов.
  2. Третий и четвертый контакты направляют на оставшуюся пару.
  3. На вход подают электропитание.

Использование умножителей напряжения

Данный вариант позволяет подключать люминесцентную лампу без применения электромагнитного баланса. Используется обычно для увеличения периода эксплуатации лампочек. Схема подключения сгоревших ламп дает возможность работать источникам света еще какое-то время при условии, что их мощность не более 20 – 40 Вт. Нити накала допускаются как пригодные для работы, так и перегоревшие. В любом случае выводы нитей необходимо закоротить.

В результате выпрямления напряжение увеличивается в два раза, поэтому лампочка включается почти мгновенно. Конденсаторы C1 и С2 подбираются исходя из рабочего напряжения 600 Вольт. Недостаток конденсаторов состоит в их больших размерах. В качестве конденсаторов С3 и С4 отдают предпочтение слюдяным устройствам на 1000 Вольт.

Люминесцентные лампы несовместимы с постоянным током. Очень скоро ртути в устройстве накапливается столько, что свет становится ощутимо слабее. Чтобы восстановить яркость свечения, меняют полярность путем переворачивания лампочки. Как вариант, можно установить переключатель, чтобы каждый раз не снимать лампу.

Подключение без стартера

Метод с использованием стартера сопряжен с длительным разогревом лампочки. К тому же эту деталь необходимо часто менять. Обойтись без стартера позволяет схема, где подогрев электродов осуществляется с помощью старых трансформаторных обмоток. Трансформатор выступает в роли балласта.

Читайте также:
Сушилка для рыбы с вентиляторами своими руками

На лампочках, используемых без стартера, должна быть надпись RS (быстрый старт). Источник света с запуском через стартер не подходит, так как его проводники долго греются, а спирали быстро сгорают.

Последовательное подключение двух лампочек

В данном случае необходимо соединить две люминесцентные лампы с одним балластом. Все устройства подключают последовательным образом.

Для проведения электромонтажных работ понадобятся такие детали:

  • индукционный дроссель;
  • стартеры (2 единицы);
  • люминесцентные лампочки.

Подключение выполняется в следующем порядке:

  1. Присоединяем к каждой лампочке стартеры. Соединение выполняем параллельно. Место соединения — штыревой вход на торцах прибора освещения.
  2. Свободные контакты направляем в электрическую сеть. Для соединения используем дроссель.
  3. К контактам источника света присоединяем конденсаторы. Позволят снизить интенсивность помех в сети и компенсировать реактивность мощности.

Обратите внимание! В стандартных бытовых переключателях (особенно в недорогих моделях) нередко залипают контакты из-за слишком высоких стартовых токов. В связи с этим для использования в совокупности с люминесцентными лампами рекомендуется приобретать качественные выключатели.

Замена лампы

Если отсутствует свет и причина проблемы лишь в том, чтобы заменить перегоревшую лампочку, действовать нужно следующим образом:

  1. Разбираем светильник. Делаем это осторожно, чтобы не повредить прибор. Поворачиваем трубку по оси. Направление движения указано на держателях в виде стрелочек.
  2. Когда трубка повернута на 90 градусов, опускаем ее вниз. Контакты должны выйти через отверстия в держателях.
  3. Контакты новой лампочки должны находиться в вертикальной плоскости и попадать в отверстие. Когда лампа установлена, поворачиваем трубку в обратную сторону. Остается лишь включить электропитание и проверить систему на работоспособность.
  4. Завершающее действие — монтаж рассеивающего плафона.

Проверка работоспособности системы

После подключения люминесцентной лампы следует убедиться в ее работоспособности и в исправности пускорегулирующих устройств. Для проведения испытаний понадобится тестер, с помощью которого проверяют катодные нити накала. Допустимый уровень сопротивления — 10 Ом.

Если тестер определил сопротивление как бесконечное, необязательно выбрасывать лампочку. Данный источник света еще сохраняет функциональность, но использовать его нужно в режиме холодного запуска. В обычном состоянии контакты стартера разомкнуты, а его конденсатор не пропускает постоянный ток. Иными словами, прозвон должен показывать очень высокое сопротивление, которое иной раз достигает сотен Ом.

После прикосновения щупами омметра дроссельных выводов сопротивление постепенно снижается до постоянной величины, присущей обмотке (несколько десятков Ом).

Обратите внимание! О неисправном состоянии дросселя говорит перегорание недавно поставленной лампочки.

Достоверно определить межвитковое замыкание в дроссельной обмотке, используя обычный омметр, не получится. Однако если в приборе есть функция замера индуктивности и данные по ЭмПРА, несоответствие значений укажет на наличие проблемы.

Почему перегорают люминесцентные лампы и как это исправить

Учитывая отличные технические параметры, люминесцентные лампы с успехом замещают лампы накаливания. На рынке существует огромный выбор ЛЛ, их маркировка стандартизирована. Однако люминесцентные светильники имеют более сложное устройство, а значит и подвержены частым поломкам.

Причины неполадок люминесцентных светильников

Почему не горит люминесцентная лампа, может сказать каждый – даже не специалисту под силу выявить неисправность, и отремонтировать прибор самостоятельно. Принцип работы светильника заключается в том, что сама лампа не функционирует без пускорегулирующего аппарата, именуемого балластом. Он, в свою очередь, может быть электронным, где условия пуска и свечения достигаются с помощью радиоэлектроники и электромагнитным со стартером и дросселем. Возникновение неполадок у люминесцентных светильников связаны с истечением срока службы либо нарушениями в работе пускорегулирующего аппарата.

Поиск неисправности лампы

Когда не загорается люминесцентная лампа необходимо найти неисправность. Причинами неудовлетворительной работы люминесцентных светильников считаются:

    Если прибор не загорается, то причиной, возможно, является отсутствие контакта либо неисправность в электропроводке. Выявить неисправность несложно – достаточно поменять лампу. В случае отсутствия положительного результата стоит заменить стартер. В случае отрицательного результата, причина отсутствия света находится не в лампе, а в неисправности проводки. Неисправность устраняется при помощи поиска обрыва и проверки контактов.

Как правильно снять лампу

  1. Люминесцентное освещение мерцает, однако, не включается, светиться лишь, с одной стороны. Поводом для этого может служить замыкание. Для проверки необходимо переустановить лампу, поменяв концы. В случае отсутствия положительного результата придется её сменить. Если и это не поможет, тогда неисправность следует искать в держателе либо проводке.
  2. Концы лампы освещены тусклым оранжевым светом. Прибор не включается. В этом случае, скорее всего, в колбу попал воздух, и она непригодна для дальнейшей эксплуатации.

    Тусклый свет на концах лампы

  3. Концы лампы освещены тусклым оранжевым светом. Прибор не включается. В этом случае, скорее всего, в колбу попал воздух, и она непригодна для дальнейшей эксплуатации.
  4. Лампа дневного света первоначально загорается, а потом темнеет с концов и гаснет. Ситуация возникает при неисправности балластного сопротивления, которое не обеспечивает нормальный рабочий режим.
  5. Люминесцентный светильник включается и выключается, не входя в рабочий режим. Возможная причина этого заключается в неработоспособности лампы либо стартера, которые требуют замены.
  6. Во время включения происходит перегорание спиралей, и чернеют концы. Подобная ситуация может быть связана с несоответствующим напряжением либо неисправностью балластного сопротивления. Необходимо привести напряжение в соответствие либо сменить балластное сопротивление.

Темные концы лампы, признак перегорания спиралей

Ремонт люминесцентных светильников

Люминесцентные лампы имеют конструкцию, легко поддающуюся ремонту. При наличии определённых навыков делать это несложно даже без привлечения специалистов.

Ремонт люминесцентных ламп можно провести самостоятельно. Задавшись целью вернуть к жизни люминесцентный светильник собственными силами, требуется точно разбираться в принципе его работы. В конструкцию светильника, кроме собственно лампы, включены дополнительные элементы: пускорегулирующая аппаратура, стартер, дроссель.

Стартер является неоновой лампой с биметаллическими электродами. Во время включения на люминесцентный светильник подаётся напряжение и в стартере создаётся разряд, способствующий замыканию электродов. До момента включения электроды находятся в разомкнутом состоянии. Во время этого процесса цепь несет ток большой емкости, разогревающий находящийся в колбе газ и биметаллические электроды стартера.

При размыкании электродов стартера, совершается скачок напряжения, снабжающий дроссель. Под воздействием увеличенного напряжения промежуток, заполненный газовой смесью, пробивается, после чего следует загорание. Дроссель подсоединен последовательно и напряжение от сети делится пополам.

Стартер подсоединяется параллельно и во время работы светового прибора получает напряжение. Количества напряжения недостаточно для вторичного соединения электродов стартера. Поэтому последний работает только при включении светового прибора с лампой дневного света.

Дроссель, кроме формирования разряда увеличенного напряжения, контролирует ток во время включения осветительного прибора и позволяет достичь стабильности, когда она будет гореть.

Электромагнитный балласт

Электромагнитный пускорегулирующий аппарат является дросселем с установленным индуктивным сопротивлением, подключается последовательно с лампой дневного света соответствующей мощности. Дроссель, используя самоиндукцию, вырабатывает запускающий импульс и с помощью индуктивного сопротивления ограничивает ток. Положительными характеристиками подобного устройства считаются незамысловатость устройства, значительная надёжность и долгий срок эксплуатации. К отрицательным характеристикам подобной схемы относят:

  • Продолжительный по времени пуск, увеличивающийся при постепенном износе. Большее, по сравнению с электронным балластом, потребление энергии.
  • Наличие низкочастотного гудения.
  • Мигание, сказывающееся на утомляемости глаз.
  • Лампы дневного света, оборудованные электромагнитным балластом не разрешается использовать при работе с подвижными частями станков и механизмов.
  • Крупные размеры и увеличенная масса.
  • В условиях низких температур работа осветительного прибора крайне нестабильна, вплоть до полного отключения.

К концу срока эксплуатации на одном из электродов выгорает паста, обеспечивающая стабильность разряда. Это влечёт увеличение напряжения прибора до уровня, равному напряжению при запуске, что служит причиной постоянного срабатывания стартера. Отсюда возникает всем известное мигание при включении. Вследствие чрезмерного разогрева, через некоторое время один из электродов перегорает. Кроме этого при постоянно продолжающихся рабочих циклах может выйти из строя стартер, вынужденный работать всё время.

Электронный балласт

Электромагнитный пускорегулирующий аппарат является дросселем с установленным индуктивным сопротивлением, подключается последовательно с лампой дневного света соответствующей мощности. Дроссель, используя самоиндукцию, вырабатывает запускающий импульс и с помощью индуктивного сопротивления ограничивает ток. Положительными характеристиками подобного устройства считаются незамысловатость устройства, значительная надёжность и долгий срок эксплуатации. К отрицательным характеристикам подобной схемы относят:

  • Продолжительный по времени пуск, увеличивающийся при постепенном износе. Большее, по сравнению с электронным балластом потребление энергии.
  • Наличие низкочастотного гудения.
  • Мигание, сказывающееся на утомляемости глаз.
  • Лампы дневного света, оборудованные электромагнитным балластом, не разрешается использовать при работе с подвижными частями станков и механизмов.
  • Крупные размеры и увеличенная масса.
  • В условиях низких температур работа осветительного прибора крайне нестабильна, вплоть до полного отключения.

К концу срока эксплуатации на одном из электродов выгорает паста, обеспечивающая стабильность разряда. Это влечёт увеличение напряжения прибора до уровня, равному напряжению при запуске, что служит причиной постоянного срабатывания стартера. Отсюда возникает всем известное мигание при включении. Вследствие чрезмерного разогрева, через некоторое время один из электродов перегорает. Кроме этого при постоянно продолжающихся рабочих циклах может выйти из строя стартер, вынужденный работать всё время.

Рекомендации

Если нет реакции на включение, прежде чем начать искать неисправность рекомендуется замерить напряжение на входных клеммах. При его наличии искать неисправность в следующем порядке:

  1. Немного повернуть лампы вокруг оси. В случае точной установки контакты расположены параллельно плоскости светильника. Правильное положение можно определить, почувствовав усилие при постановке на место.
  2. Сменить стартер на рабочий. Специалисты, обслуживающие множество приборов освещения с лампами дневного света, постоянно имеют с собой заведомо рабочий стартер. При отсутствии такового лучше взять его для проверки с действующего светильника.
  3. Испытать работоспособность лампы. Если светильник имеет две лампы, то это сделать не составляет труда. В противном случае придётся разыскать работающую лампу в другом месте.
  4. Замерить мультиметром сопротивление.
  5. В случае исправности лампы и стартера, проверяется дроссель. Для этого поможет мультиметр или простая индикаторная отвертка. При проверке фаза должна быть на выходе и входе. В случае появления сомнений дроссель заменяется.
  6. Далее, проверяется отсутствие дефектов в проводке светильника. Для проверки светильник желательно снять. Проверяются все контактные соединения дросселя, патронов и стартера.

Продление срока службы

Если перегорела люминесцентная лампа — не беда, однако, лучше продлить её срок. Длительность эксплуатации люминесцентных ламп зависит от нескольких моментов:

  • Придерживаться режима использования – включать прибор на долговременный срок, но не слишком часто;
  • Соблюдать рекомендованные температурные условия;
  • Точно выбирать приборы освещения в соответствии с характеристиками изготовителя;
  • При возможности залудить контакты для исключения их окисления под влиянием внешних факторов.

Автоматический дозатор мыла и антисептика своими руками.

В школе робототехники, где я работаю преподавателем, попросили сделать автоматический дозатор мыла на Arduino. Начал я разрабатывать данный проект и тут закрыли всех на карантин. Проект автоматического сенсорного дозатора для жидкого мыла так и стоял недоделанным. Решил я исправить данную ситуацию и вот что получилось.

Дозатор работает от батарейки крона 9v, что обеспечивает автономность и безопасность работы, но есть и минусы. Но обо всем по порядку.

Что понадобиться для того чтобы сделать самодельный дозатор.

Использовать ультразвуковой датчик расстояния, который используют в большинстве случаем для реализации подобных проектов, я не стал. Для измерения расстояния решил использовать инфракрасный модуль препятствия. Его преимущества заключается в небольших размерах и простоте использование в Ардуино проектах.

Для того, чтобы собрать автоматический дозатор мыла понадобится:

  • Arduino UNO или Arduino Nano;
  • Соединительные провода папа-папа;
  • Servo (сервопривод);
  • Инфракрасный модуль препятствий;
  • Батарейка крона 9v;
  • Провод для подключения кроны к Ардуино;
  • Бутылка из под жидкого мыла;
  • Нитки.

Схема подключения самодельного автоматического дозатора мыла.

Для программирования и отладки сенсорного дозатора мыла собираем все элементы на макетной плате по схеме.

При сборке схемы для автономной работы от батарейки крона изменим схему подключения. Плюсовой контакт Servo подключим в пину vin, так как данный пин соединен напрямую с источником питания, в нашем случае это батарейка крона 9v. Соответственно питание на Servo будет 9 в.

Программа для управления автоматическим дозатором.

В связи с тем, что инфракрасный модуль препятствия устроен так, что при появлении препятствия на выходе датчика будет 5 в. При отсутствии препятствия соответственно 0. Поэтому код будет аналогичен работе изменения положения сервопривода при нажатии кнопки. Урок можно посмотреть тут: Подключает servo-привод к arduino. Сервопривод + кнопка

Поэтому подробно останавливаться на разборке кода не будем.

Сборка самодельного дозатора.

После проверки на работоспособность схемы и кода, можно приступить к сборке всех элементов на нашей бутылке с дозатором.

Сперва устанавливаем сервопривод, я приклеил его на двухсторонний скотч и закрепил ниткой. Но при этом жёсткости не хватало, поэтому я еще его прикрепил с помощью узкого прозрачного скотча, сделав несколько оборотов вокруг бутылки.

Затем приклеил на двухсторонний скотч остальные элементы: Ардуино, датчик и батарею крона.

С помощью соединительных проводов соединил все элементы как показано на схеме выше.

Закрепил под крышкой одну сторону нитки, перекинул через носик дозатора, а второй край прикрепил к рычажку сервопривода.

Обзор автоматического сенсорного дозатора для жидкого мыла.

Самодельный автоматический дозатор жидкого мыла на Arduino готов. Когда подносим руки к дозатору, то срабатывает сервопривод и на руки подаётся жидкое мыло. Все работает, причем автономно. Бутылку с мылом можно поставить в любое место. Или сделать бутылку с антисептиком и поставить в коридоре около входной двери, что позволит при возвращении с улицы ни чего не прикасаясь обработать руки. Достаточно удобная и необходимая самоделка в нынешней ситуации.

Кроме плюсов есть и минусы. В связи с тем, что сервопривод закреплен не жёстко, через определённое время работы он немного смещается и дозировка становится совсем маленькой. Сервопривод достаточно слабый это также сказывается на качестве работы дозатора.

Также нужно учесть, что скотч клеить на контакты датчика нежелательно, так как возможны ложные срабатывания при включении Ардуино. Что у меня и произошло.

Вывод можно сделать следующий.

Дозатор работает, и пользоваться можно, но желательно поставить более мощный сервопривод. А также рассмотреть реализацию с напечатанными на 3D принтере элементами, для более надежной фиксации электронных компонентов.

Если есть вопросы, проблемы, предложения и пожелания, пишите их в комментариях. Комментарий можно написать без регистрации на сайте.

Не забывайте подписываться на мой YouTube канал, вступать в группу Вконтакте, в группу на Facebook.

И всем пока-пока.

До встречи в новом проекте.

Понравилась статья? Поделитесь ею с друзьями:

САМОДЕЛЬНАЯ МЫЛЬНИЦА ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА

Мыльница – неотъемлемый атрибут любой ванной комнаты. Сейчас люди всё больше отходят от классических мыльных брусков в пользу более удобного жидкого мыла, которое можно налить в дозатор. Однако, прогресс не стоит на месте, и сейчас в продаже можно найти и такое чудо техники, как бесконтактная мыльница. Только представьте – подставил руку, и на неё тут же льётся мыло, волшебство, да и только, не правда ли?

Волшебство волшебством, а бесконтактная мыльница – вполне реальное устройство, которое без особого труда можно собрать самому. Оформив такую мыльницу в красивый корпус и поставив на место прежнего ручного дозатора можно сделать процесс мытья рук забавным и приятным даже для самого матёрого грязнули. Так что, вперёд, за дело, а точнее, за паяльник!

Для начала, рассмотрим схему и попытаемся понять, как это всё вообще работает. Вся схема состоит из двух кусков – передатчика ИК сигнала и приёмника того же самого ИК сигнала. Точнее, это две разные схемы, которые созданы для совместной работы. Т.е. тогда, когда передатчику ничего не мешает засвечивать сигналом приёмник, реле выключено, мыло не течёт.

Как только мы подносим свою руку, которую необходимо помыть, видимая связь между ними нарушается, приёмник теряет сигнал, реле открывается, насос запускается, мыло течёт. Вот такая вот магия. По поводу насоса – я использовал простенький мембранный насос, купленный на Алиэкспресс, можно использовать любой, способный качать густое мыло и подходящий по габаритам.

Схема передатчика

Несколько слов о передатчике ИК-сигнала. В его основе лежит микросхема NE556, по сути своей, это сдоенный 555 таймер. Если обычный таймер непрерывно формирует импульсы, то этот создаёт пачки импульсов. Какое-то время импульсы есть – какое-то время их нет, и всё это происходит очень-очень быстро, глазом моргнуть не успеете. Частота самих импульсов – 36 кГц. Электрический ток превращается в свет инфракрасного диапазона благодаря ИК-светодиодам HL1 и HL2, которые без проблем можно найти в пультах дистанционного управления. Для наших целей достаточно одного светодиода, поэтому второй можно смело убрать, а вот резистор R2 обязательно следует поменять на более высокоомный, например, 1 кОм. От его номинала будет зависеть мощность излучаемого сигнала. Т.к. расстояние от приёмника до передатчика в нашем случае совсем не велико, лишняя мощность пойдёт только во вред.

Схема приёмника

Так, с передатчиком разобрались, теперь перейдём к приёмнику. Его ключевое звено – ИК приёмник TSOP 1736. Можно использовать любые другие аналогичные приёмники, главное, чтобы они были рассчитаны на частоту сигнала в 36 или 38 кГц, выковырять их проще всего из мёртвого телевизора. Когда на этот самый TSOP приёмник светит передающий сигнал светодиод, напряжение на его выходе равно нулю (лог. 0), соответственно полевой транзистор VT1 закрыт, реле обесточено, насос обесточен, мыльница в ждущем режиме. Как только чья-то ладонь встаёт на пути света, передающегося передатчиком, TSOP приёмник перестаёт получать пачки импульсов, напряжение на его выходе поднимается (лог. 1), транзистор открывается, подаёт напряжение на реле, которое, в свою очередь, запускает насос. Для остановки потока мыла достаточно убрать руку. Светодиод HL1 сигнализирует о подаче мыла. Наглядно принцип работы показан на следующей картинке:

Напряжение питания как приёмника, так и передатчика – 12 вольт. Схема хороша тем, что срабатывание происходит чётко, без каких-либо задержек. Можно подставлять, а затем убирать руку, не боясь, что беспризорная капля мыла упадёт мимо. Фото собранного мной устройства:

Удачной сборки всем почитавшим! Специально для Radioskot.ru – Дмитрий С.

Форум по обсуждению материала САМОДЕЛЬНАЯ МЫЛЬНИЦА ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА

Умный аварийный резервный светодиодный источник света – простая схема автоматически включающейся LED подсветки.

Делаем цифровой TLIA-тестер Li-Ion аккумуляторов (измеритель емкости) на Atmega8 и дисплее WH1602.

Самодельный регулируемый источник напряжения 1,4 – 30 В и тока до 3 А на основе м/с LM2596.

Волновое управление, двухфазное и способ регулирования тока в обмотках шаговых двигателей.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: