5 классных способов оформления стыка ламината и стены

Ламинат на стене

Ламинат на стене это новый тренд в модном дизайне внутренней отделки помещений.

Прочность ламинированных изделий обеспечивает защиту стен практически от любых повреждений, в том числе и от детских шалостей.

Так, например, ламинат изрисованный фломастерами, карандашами или чем-то подобным достаточно легко отмывается простой влажной тряпкой или с использованием обычных моющих средств.

Дизайн ламината на стене

Ламинированные изделия имеют достаточно большой ассортимент цветовых решений для преображения квартиры или офиса.

Вид натурального дерева на стенах, структурность панелей придает помещению особый шарм, демонстрируя изысканный вкус хозяев.

С каждым годом все чаще стали использовать ламинат для отделки не только стен, но и потолка, что обеспечивает оригинальный и уютный вид помещения, придавая ему своеобразность и эстетическую теплоту.

Также его используют в качестве обшивки отдельных фрагментов интерьера, подчеркивая определенную область помещения, например: фартук на кухне или зону для телевизора.

Ламинированные напольные изделия изначально предназначены для использования в качестве покрытия чернового пола, где имеет большое значение класс износоустойчивости материала.

Пол в любом помещении подвергается гораздо большим нагрузкам, чем стены, поэтому все ламинированные доски обладают высокой прочностью и надежностью.

Стены не подвергаются таким нагрузкам, следовательно, материал прослужит более долгое время.

Для обшивки стен подойдет любой ламинат, в том числе тонкий, и с меньшим классом износоустойчивости, т.е. для этих целей можно приобрести более дешевые изделия.

Отделка стен ламинированными досками постепенно набирает популярность среди современных дизайнеров, но еще не все потребители знают о преимуществах этого материала.

Отделка стен ламинатом

Отделывать стены ламинатом в первую очередь стали для украшения помещения.

Износостойкость этого покрытия создает хорошую защиту стен от различных воздействий, сохраняя первозданный вид длительное время.

Оригинальность внешнего вида помещения обеспечивается не только самим материалом, но и разнообразием способов обшивки стен, которое ограничивается только вашей фантазией и умением мастера.

Ламели на стенах можно располагать по всей длине, ширине стены горизонтально, вертикально, по диагонали, елочкой, лесенкой, в шахматном порядке, кирпичиками и др.

Оформление можно делать как всей стены, так и отдельных ее участков, снизу, сверху, сбоку и т.д.

Использование разных вариантов сочетания светлых и темных ламинированных панелей придают помещению совершенно новый вид.

Также можно делать различные дополнительные вставки в виде квадратов, ромбов, кругов и других фигур из того же материала, например как показано на картинке ниже.

Ламинат на стене отлично смотрится в любой комнате: в спальне, в гостиной, в столовой, на кухне и др.

В помещениях с повышенной влажностью следует монтировать влагоустойчивые изделия.

Из приведенных фотографий видно, что на стене этот материал смотрится очень элегантно и неповторимо красиво, но возникает вопрос, как крепить ламинат на стене, если он является напольным покрытием.

Крепление ламината на стену

Крепление ламината на полу осуществляется по средствам соответствующих замков, которые успешно справляются со своей задачей, если ламели стелить на горизонтальную поверхность.

При укладке ламинированных изделий на стену замки не смогут удержать их в вертикальном положении, т.к. они для этого не предназначены.

Более того некоторые замки могут выступить помехой при монтаже ламината на стену, создавая определенные неудобства мастеру.

Поэтому крепление ламината к стене реализуют, другими способами, используя следующие материалы:

— кляймеры;
— саморезы;
— скобы;
— клей.

Выбор способа крепления

На выбор подходящего способа крепления в первую очередь влияет материал, из которого сделана стена и показатель ее ровности.

Допустимая погрешность в плоскости стены не должна превышать 2-3мм на погонный метр.

Вторым фактором, влияющим на способ крепления, является материал самого ламинированного изделия.

Ламинат на деревянной основе прикрепляется к стене любым из описанных выше способов, а также допускается сочетание нескольких вариантов одновременно.

Виниловый ламинат можно только приклеить, т.к. другие варианты могут повредить панели.

Перед началом обшивки стен определяем, чем будут закрыты внутренние и наружные углы.

Торцы и углы можно сгладить дюралевыми профилями или уголками для кафельной плитки подходящими под толщину ламината.

При необходимости устанавливаем их, и закрепляем саморезами или клеевым раствором до начала монтажа ламинированных панелей.

При монтаже ламината к стене, края панелей вводим в паз уголка так, чтобы все было ровно и аккуратно.

Крепление кляймерами

Крепление кляймерами возможно только к таким стенам, в которые можно вбить гвоздь, вкрутить саморез или прищелкнуть строительную скобу.

Так как именно этими крепежами фиксируется кляймер к основанию.

Кляймеры – это специальная скоба, имеющая зажим и отверстия для крепления саморезами, гвоздями или строительными скобами.

Кляймер имеет три отверстия для крепежа: два одинаковых по краям предназначеных для крепления строительными скрепками, одно посередине для крепления гвоздями или саморезами.

Кляймеры следует подбирать в соответствии с толщиной гребешка ламинированной доски так, чтобы они плотно садились на него.

Ламинированные панели производят с разными видами замков, поэтому в некоторых случаях для посадки кляймера на гребешок ламината нужно будет сточить порожек замка или полностью срезать замки.

Срезку замков производим с помощью стамески.

Для этого устанавливаем край стамески вдоль замочного выступа, и аккуратно движением туда-сюда вдоль доски срезаем замок.

Замок также можно срезать строительным ножом.

В результате гребешок ламината будет ровным и на него легко встанет кляймер.

Перед покупкой ламината и кляймеров рекомендуем проверить, насколько они подходят друг другу.

В противном случае придется выполнять дополнительную работу по обработке гребешков, а это занимает много времени и сил.

После того, как мы убедились в хорошей посадке кляймеров, приступаем к установке первого ряда.

Для этого производим горизонтальную разметку стены с помощью уровня, определяя положение первого ряда.

Далее подкладываем распорные клинья или обрезки ламината под первый ряд.

Затем устанавливаем первую ламель так, чтобы оставался дилатационный зазор между продольным торцом панели и полом.

На размещенную по месту панель устанавливаем три-четыре кляймера на равном расстоянии между собой.

Например: два по краям, с отступом от края примерно 4-7 см и один-два посередине.

Каждый кляймер должен плотно прилегать к гребешку панели.

Далее прикручиваем все кляймеры саморезами сквозь предназначенные для этого отверстия.

Так закрепляем первый ряд, после чего приступаем к монтажу второго и последующих рядов ламината.

При стыковке последующих рядов внимательно следим за тем, чтобы между панелями не оставались щели.

Читайте также:
Как правильно подключить 2-х клавишный выключатель дома

При обнаружении щелей на стыках панелей, берем обрезок ламината, устанавливаем его в паз последней панели, и аккуратно подбиваем молотком или киянкой по ребру подбивочного обрезка.

Использование обрезка необходимо для того, чтобы не повредить края устанавливаемых панелей.

Подбивку ламелей также можно осуществлять ладонью или кулаком, непосредственно по ребру ламината, но это чревато тем, что по окончанию работ будет болеть рука.

Так мы устраняем все щели, чтобы торцы панелей плотно соединялись между собой.

После чего приступаем к фиксации кляймеров, и продолжаем все эти действия до последнего ряда.

Последний ряд крайне сложно закрепить на кляймеры, поэтому прикрепляем его к стене на специальный клей, герметик или жидкие гвозди.

Крепление саморезами, скобами или гвоздями

Крепление ламината к стене саморезами отличается от предыдущего тем, что мы не используем кляймеры или что-то подобное.

При таком способе саморезы вкручиваем непосредственно в длинный гребешок ламината.

При этом способе крепления не нужно покупать кляймеры, т.е. данный вариант более дешевый.

Ламели прикручиваем к стене саморезами через гребешок с шагом 30-40см.

Но мы не рекомендуем данный вариант крепления, т.к. в этом случае существует большая вероятность отслоения края гребешка.

В результате чего вся работа пойдет насмарку, и в итоге отделочный материал может отслоиться от стены.

При выборе этого способа крепления следует соблюсти одно важное правило.

Перед тем как вкрутить саморез в гребешок панели, обязательно высверливаем отверстие на 1 мм меньшего диаметра, чем резьба самореза.

И уже в эти отверстия закручиваем саморезы.

Это действие подстрахует гребешок от расслоения в процессе вкручивания в него самореза.

Также допускается аналогичное крепление на гвозди или скобы.

Для надежности крепления на тыльную сторону панелей наносим клеющее вещество.

Крепление клеем или жидкими гвоздями

В качестве клея можно использовать специальный клей, герметик или жидкие гвозди.

Приклеивание ламината к стене, является одним из самых простых и эффективных вариантов крепления.

Нанести клеющий состав на тыльную сторону ламели и плотно прижать ее к стене сможет даже школьник.

Главное все делать строго по инструкции клеющего материала.

Чтобы ламинат надежно приклеился, поверхность стены следует тщательно подготовить.

Работы по подготовке зависят от состояния стены.

Крашеную стену очищаем от краски и штукатурки с помощью шпателя до самого основания.

Бетонные стены и стены из гипсокартона, как правило, ровные, поэтому достаточно смахнуть пыль сухой кистью или тряпкой.

После этого обрабатываем поверхность стены грунтовкой глубокого проникновения, что обеспечит надежное сцепление клея с основанием.

Для грунтования используем широкую кисть или валик.

Ждем полного высыхания грунтовки, это займет пару дней, и только после этого приступаем к монтажу ламината на стену.

Под воздействием перепада температур ламинированные доски расширяются, и сужаются, поэтому следует оставлять дилатационные зазоры по периметру укладки размером 5-10мм и использовать специальный клеющий материал, предназначенный для ламината.

Также как и в предыдущих случаях делаем соответствующую разметку стены, нарезаем ламели нужных размеров, с учетом деформационных швов.

Резать ламинированные доски можно лобзиком или мелкой пилкой предназначенной для резки этого материала.

По завершению всех подготовительных работ начинаем монтаж первого ряда.

Первый ряд должен быть расположен максимально ровно, по горизонтали, вертикали или диагонали, в зависимости от способа монтажа.

Ровность обеспечиваем с помощью уровня и разметки, которая была на шаг раньше.

Укладку первой панели производим большим продольным выступом (гребешком) к последующим панелям.

Жидкие гвозди следует наносить не змейкой, а именно точечно по периметру панели, чтобы присутствовал эффект доски прибитой гвоздями к стене.

Для большей надежности можно добавить третий ряд клея вдоль середины ламели.

После нанесения клея устанавливаем панель на место, и прижимаем ее к стене.

Для плотного прилегания доски к стене простукиваем ее по всей площади киянкой, кулаком или ладонью, обеспечивая этим действием надежное сцепление клея.

Каждый клей обладает своей спецификой, т.е. сцепление и затвердение некоторых составов происходит очень долго, и существует вероятность обваливания верхних рядов.

Чтобы этого не произошло, рекомендуем производить монтаж ламината на стену по 5-8 рядов в день.

Последующие ламели вставляем в паз предыдущей и обшиваем таким образом всю стену, в соответствии с дизайнерской задумкой.

Выравнивание стен под ламинат

Небольшие неровности выравниваем с помощью шпатлевки или штукатурки.

При больших перепадах на стене выравнивание производим листами фанеры, ОСП или гипсокартоном.

В данной статье мы опишем процесс выравнивания с помощью обрешетки, в качестве примера приведем вертикальный способ монтажа ламината на стену.

Обрешетку можно делать из деревянных брусков, реек или из профиля под гипсокартон.

В нашем случае для обрешетки, в качестве направляющих планок, мы используем обычный гладкий наличник толщиной 12мм.

В первую очередь делаем горизонтальную разметку стены с шагом 40-45см между рядами планок.

В планках предварительно на равном расстоянии просверливаем отверстия для крепежа, диаметром 2-3мм.

Это необходимо для того, чтобы легко попадать саморезами во вбитые в стену дюбели.

Затем по нашей разметке сверлим отверстия в стене под дюбели.

Вбиваем дюбели в просверленные отверстия.

Далее берем планки, с просверленными отверстиями, и прикручиваем их саморезами во вбитые в стену дюбели.

Для выравнивания всех планок в одной плоскости перпендикулярно полу используем уровень и правило.

При необходимости увеличиваем или уменьшаем отступ планок от стены с помощью подкладок из материала разной толщины (обрезки ламината, картон и т.п.).

Так выводим все планки в одну плоскость, и закрепляем их к стене саморезами.

В результате готова обрешетка, обеспечивающая ровную поверхность, на которую будем крепить ламинат.

Далее нарезаем ламинат нужных размеров, и соединяем отдельные части панелей торцами друг к другу так, чтобы получилась единая линия по всей высоте стены.

Затем наносим клеящий состав на планки, прикрученные к стене, и прикладываем к ним первую вертикальную линию ламината.

Полной вертикальности достигаем с помощью уровня.

Чтобы ламели не сместились, и не упали, фиксируем их через гребешок строительными скобами к каждой планке.

По аналогии монтируем последующие ряды.

В результате получаем красивую ровную стену обшитую ламинатом.

Торцы и углы закрываем металлическими или пластиковыми уголками и профилями.

Стык пола и стены обрамляем обычным плинтусом.

Как соединить ламинат между комнатами

Чем отличается хороший ремонт от плохого? Продуманностью деталей. Очень хороший и дорогой материал можно испортить мелочами. В случае с ламинатом, это верно на 100%. Даже такой нюанс, как шов в покрытии между двумя комнатами, стык двух разных по высоте или способу укладке ламинатов. Все это требует продуманного подхода. Как стыковать ламинат, какие методы и материалы использовать и поговорим дальше.

Читайте также:
Простой способ установки мебельных петель для новичков

Стык ламината между комнатами: нужен или нет

Ламинат укладывается по технологии плавающего пола. Для того чтобы при изменении температуры или влажности он не поднимался, покрытие не должно иметь мест жесткого крепления. Для компенсации изменения размеров, по периметру комнат оставляют зазор до стен около 1 см. Впоследствии он закрывается плинтусом. Плинтуса при этом крепят к стене, а не к полу.

Не всегда и не везде можно обойтись без швов и стыков

Даже если в комнатах укладывается один и тот же вид ламината, при больших площадях лучше в дверном проеме сделать шов. Он нужен все для тех же целей: чтобы при увеличении размеров планок швы не вспучивались. Шов обычно проходит под дверью. Когда она закрыта, вообще ничего не видно. Даже когда двери открыты, правильно подобранный стыковочный профиль или порожек внимания не привлекают.

Как соединить ламинат между комнатами

Где сделать стык ламината между комнатами? Логичнее всего соединить ламинат с ламинатом так, чтобы шов находился под дверным полотном. Тогда при закрытой двери стыки не видны. Если в помещение выходит несколько дверей, все соединения желательно оформить одинаково.

Как стыковать ламинат между комнатами

Между комнатами ламинат соединяют при помощи:

  • соединительных профилей;
  • порожков;
  • пробковым компенсатором.

Соединительный профиль и порожек — это не одно и то же. Это два разных типа соединителей. Порожки могут использоваться с любым напольным покрытием, но они отличаются по внешнему виду, так как сделаны, обычно, из другого материала. Соединительные профили производят те же фирмы, что делают ламинат. Покрывают их той же пленкой, которую используют для ламинации плашек. Это позволяет подобрать соединительную планку под ламинат с точным совпадением цвета и рисунка (если повезет).

Соединительные профили

Как стыковать ламинат, чтобы шов был минимально заметным? Используя ламинированные стыковочные профили. Их делают из алюминиевого сплава или МДФ, покрывают пленкой, которой покрывают ламинат. Состоят соединительные профили для ламината из направляющей и декоративной планки. Направляющая может быть пластиковая или металлическая. Она крепится к полу при помощи клея (пластиковые) или дюбелей (металлические).

Декоративная планка может быть металлической или из МДФ. В любом случае материал заламинирован пленкой. Этот тип погонажа выпускают те же кампании, что делают ламинат. Цвета и фактуры соответствуют ламинату. Если ваша фирма таких планок не выпускает, придется брать образец и пытаться найти у других производителей.

Виды стыковочных профилей для ламината

По форме верхней планки, соединители могут быть прямыми (на фото сверху по центру) или скругленными (на фото слева). Менее заметны прямые, но стыковаться должны материалы одинаковой толщины. Скругленные можно установить под небольшим углом, что дает возможность стыковать ламинат разной толщины.

Примой стыковочный ламинированный профиль

Прямые стыковочные профили для соединения ламината бывают одной толщины. Они называются прямыми или соединительными. Есть варианты для покрытий разной толщины, их называют «переходными». Высота полочек у них разная. Подбирается по толщине используемого покрытия.

Разной может быть также и ширина планки. Чем она шире, тем больше можно сделать компенсационный зазор. Минимальная ширина планки 22 мм, максимальная — 44 мм. Возможно, есть и больше или меньше, но они очень редки.

Как стыковать ламинат при помощи порожков

Порожки для соединения напольных покрытий — это планка из износостойкого материала. От соединительных профилей их отличает то, что это только планка. Она просто закрывает зазор сверху.

Делают порожки из следующих материалов:

  • Металлов и их сплавов. Чаще всего это алюминиевые сплавы и латунь. Окраска, обычно, имитирует один из металлов — латунь, бронзу, алюминий и т.д. Могут быть блестящие, матовые, с сатинированной поверхностью (полуматовые) и т.д. Есть варианты, ламинированные пленкой «под дерево», но их надо подбирать по цвету покрытия.
  • Из износостойкого пластика. Много планок в коричневой гамме, есть цветные, с имитацией древесины.
  • Деревянные. Продаются неокрашенными, можно попробовать подобрать цвет самостоятельно.

Чтобы порожки смотрелись нормально и не «царапали» глаз, их подбирают в тон одного из стыкуемых покрытий. Перед тем как стыковать ламинат, возьмите образцы своих покрытий и отправляйтесь на поиски порожков. Ни «на глаз», ни по фото вы не поймете, который из вариантов будет оптимальным. Только приложив к конкретному материалу можно выбрать.

Без «примерки» не поймешь какой из них лучше

По типу крепления порожки бывают скрытого или открытого монтажа. Открытого монтажа — со сквозными отверстиями в планке, в которые устанавливается крепеж. Крепеж — саморезы. Их цвет желательно подбирать в тон окраски порожка, а форма шляпки должна быть конической и сверху прямой. Если в комплекте нет крепежа, лучше берите с собой планку или ее отрезок с отверстием в магазин. Там можно «примерить» разные саморезы и выбрать оптимальный вариант.

Пороги скрытого монтажа обычно делают из металла. Чаще из алюминия и латуни, можно найти из нержавеющей стали (по цене крыла от самолета). Лучше, если алюминий анодированный — он дольше не меняет цвет. Алюминий может быть ламинированным пленкой «под дерево», что повышает шансы сделать стык менее заметным. В комплекте с планкой идет крепеж. Он должен иметь определенной формы шляпки — чтобы они заходил в паз.

Пробковые компенсаторы

Если порожки вам не нравятся, в шов можно проложить пробку. Есть специальные пробковые компенсаторы. Их обычно используют при укладке паркета. По ширине они могут быть 7-12 мм, по высоте — 15, 18, 20 и 22 мм. Полоски пробки покрашены, отшлифованы. Продаются пробковые компенсаторы кусками по 90 см, 120 см. Можно найти и планки длиной 3 м.

Пробковые компенсаторы укладывают, когда одно из покрытий уже уложено, а второе будет монтироваться. Это удобно, если двери выходят в коридор, и соединяются два покрытия из разного ламината, причем с разными направлениями укладки.

Пробка в стыке ламината с ламинатом

Читайте также:
Мастер класс: как работать с текстурным шпателем

Для установки пробкового компенсатора понадобится клей для дерева и силиконовый герметик (лучше прозрачный, его почти незаметно). Клей наносим на пол зигзагом или двумя параллельными полосками, устанавливаем полосу пробки и прижимаем. Берем силикон, отгибаем пробку, промазываем стык с ламинатом, возвращаем компенсатор на место, прижимаем.

Когда второе покрытие дойдет до стыка, срез ламината обязательно надо промазать силиконом — это защитит от попадания влаги и мусора. Излишки силикона обязательно удаляйте сразу же, иначе потом их от пробки можно оторвать лишь повредив поверхность. Итак, еще раз: низ пробковой полоски клеим на универсальный клей, который склеивает древесину и бетон (если у вас бетон), а бока приклеиваем при помощи герметика к срезам напольного покрытия.

Монтаж порожков в шов ламината

Перед тем как оформлять стык ламината с ламинатом порожком, прочтите инструкцию по установке. Она обычно вложена в упаковку. Могут быть некоторые нюансы, но в общем, порядок одинаков. Общую последовательность действий и опишем.

Соединение ламината между комнатами порожком скрытого монтажа

При установке порожка со скрытым монтажом, планку отрезают нужной длины. В шве, посередине между двух покрытий сверлят отверстия. В них устанавливают дюбельные заглушки. Шляпки дюбелей заводят в паз на планке и распределяют по планке так, чтобы они были напротив отверстий. Удобнее прижать планку к одному из дверных косяков, повернуть ее боком, в таком положении выставить шурупы.

Если на планке есть самоклеящийся слой, защитную пленку снимают. Если такого слоя нет, на края наносят тонкую полоску силиконового герметика. Герметик лучше выбрать такой, который после высыхания остается эластичным, а не жестким. Такое уплотнение не разрушится от периодических нагрузок (когда кто-то на порог наступает).

Как стыковать ламинат с ламинатом при помощи порожка скрытой установки: пошаговые фото

Дальше переворачиваем планку с установленным крепежом, и аккуратно, сверху вниз, опускаем в отверстия. Если неверно выставили крепеж, потребуется помощник. Один человек держит планку, второй корректирует положение шурупов. Когда все шурупы попали в отверстия, берем резиновую киянку или молоток и кусок деревяшки и, с их помощью, усаживаем порожек на место.

Стыковка ламината с ламинатом между комнатами порожком открытого монтажа

Закрыть стык ламината можно и обычным порожком. Прежде всего отмеряем нужную длину планки, отрезаем при помощи ножовки. Очищаем место стыка от мусора. Прикладываем порог так, как он будет лежать. При помощи карандаша или маркера ставим метки на полу через отверстия для установки крепежа. Карандаш держим строго перпендикулярно. Даже небольшое отклонение может принести проблемы при установке.

Берем дрель, вставляем сверло. Диаметр — на 1 мм меньше диаметра крепежа. В каждой из отметок сверлим отверстия. Сверло, снова-таки, вертикально.

Пороги для ламината между комнатами

В отверстия устанавливаем пластиковые заглушки дюбелей, забиваем их так, чтобы они были на одном уровне с полом. По бокам планки порожка наносим слой силиконового герметика. Переворачиваем планку и укладываем ее на место. Опускать ее надо сверху вниз. Боковые передвижения нежелательны из-за возможности размазывания силикона. Берем винты, вставляем их сверху, закручиваем.

Если при установке из-под планки выдавился силикон, сразу берем влажную тряпку и вытираем все без остатка. Пока он не полимеризовался, удаляется без проблем. Через несколько минут уже может быть сложно добиться чистой поверхности.

Теперь вы знаете, как стыковать ламинат при помощи порожков. Не так все и сложно.

Укладка ламината без порогов по всей квартире

Не всем нравятся стыки ламината, как их не оформляй. В небольших квартирах можно уложить это покрытие сплошным ковром. Но максимальная длина без порогов — 10 метров, а ширина — 8 метров. У различных производителей могут быть отличия по максимально допустимой укладке без соединительных швов, но не намного.

Беспороговая укладка ламината имеет ограничения

Даже если в вашей квартире такое возможно, это не очень удобно при необходимости ремонта ламината. Дело в том, что ламинат может деформироваться, протереться и т.д. При укладке со стыками, проще добраться до нужного фрагмента и заменить его. Если же по всей квартире нет стыков, для любой замены придется перебирать все от самого конца. Очень неудобно, хоть и не смертельно.

Еще, укладка ламината без стыков по всей квартире требует вдумчивой разработки плана укладки. Ведь стыков нет, надо думать, какая из схем будет наиболее удобной.

Как крепить ламинат на стену: 4 способа и инструкция по монтажу

В последнее время ламинированное покрытие используют не только как отделку пола, но и в качестве облицовки стен. При этом сохраняются его главные преимущества: эстетичность, практичность, долговечность. Рассмотрим все способы, с помощью которых осуществляется укладка ламината на стену, а также некоторые нюансы его выбора.

Все о монтаже ламината на стену

Выбор ламината для стен

Класс и производитель

В зависимости от прочности и уровня износостойкости ламинатные доски делят на несколько классов качества, принадлежность к которым можно определить по маркировке.

  • Цифры 21-23 показывают, что эти изделия предназначены для укладки в жилых помещениях с небольшой проходимостью.
  • Классы 31-33 обозначают высокий уровень защиты от истирания, которым обладает ламинат для эксплуатации в общественных зданиях, а также в квартирах, где проживает много людей. Это покрытие наиболее долговечное, и именно его обычно приобретают для финишной отделки пола.

При облицовке стены имеет смысл сэкономить, поскольку нагрузка на такую отделку намного меньше. Соответственно класс 21-23 подойдёт лучше всего. Если же найти подобный товар не удастся, можно выбрать доски с уровнем защиты 31.

Считается, что плашки отечественного или европейского производства — самые надёжные. А вот китайские лучше не покупать, поскольку они отличаются большим содержанием вредных веществ. Неплохое качество у облицовки из США, но стоит она уж очень дорого.

Тип соединения

Тип замка, с помощью которого ламели стыкуются друг с другом, необходимо подбирать в зависимости от технологии монтажа.

  • Для укладки на клей целесообразно применять модели без фаски, то есть вообще без замкового соединения. На качество отделки отсутствие торцевого крепления никак не повлияет, поскольку все швы будут промазаны клеевым составом. Конечно, этим способом укладывают и доски со шпунтами, но стоят они дороже, а необходимости в них нет.
  • Плашки с пазогребневой стыковкой (шпунтованные) выбирают для монтажа на деревянный каркас. Крепят их на саморезы и гвозди, а иногда на саморезы и клей. Система «шип-паз» обеспечивает плотное прилегание кромок, но для работы с ней желательно иметь определённый опыт.
  • Ламинат с кликовыми замками также применяют при укладке на направляющие, причём чаще на металлические. Кликовое соединение — это те же шпунты, но более сложной конфигурации, при стыковке они издают характерный щелчок. Использование замков этого типа позволяет создать почти бесшовную поверхность. Такие ламели фиксируют на обрешётке кляймерами и саморезами. Чтобы лучше понять, как эти панели крепятся между собой, сначала попробуйте соединить несколько штук на полу.
Читайте также:
Как избавиться от щелей в ламинате, не снимая плинтус

Способы монтажа ламината на стену

1. На клей

Крепление на клей — одна из самых простых технологий, но она требует, чтобы основание было абсолютно ровным. Иначе наклеенные ламели очень быстро начнут от неё отставать и в итоге обвалятся. Поэтому стала нужно проверить поверхность. Если на ней есть трещины, выбоины, сколы — замажьте их шпаклёвкой, а затем обработайте бетон грунтовкой глубокого проникновения. При наличии старой отделки — краски или штукатурки — удалите её, пользуясь шпателем, и только потом начинайте выравнивать стену. В особо сложных случаях обшейте её гипсокартоном, фанерой или стружечными плитами.

После того как поверхность полностью готова, применяя уровень, нанесите разметочные линии, обозначая ряды будущей отделки и места под розетки. Клеевой способ позволяет прикрепить замели в любом порядке: горизонтально, вертикально, по диагонали.

В соответствии с разметкой подготовьте и материал. Обрежьте с одной стороны шпунтовые замки (если они есть) на тех изделиях, которые будут в крайних рядах, при необходимости укоротите доски. И то, и другое сделайте с помощью лобзика.

Для крепления материала возьмите полиуретановый герметик или специальный монтажный клей. Аккуратно нанесите состав на тыльную сторону ламели по всему периметру, а потом по центру.

Крепко прижмите ламинат к основанию, несильно постукивая резиновой киянкой. Выдавленные излишки клея уберите ветошью или любой другой сухой тканью. Аналогичным образом приклейте остальные плашки.

При горизонтальном монтаже начните укладывать доски снизу от пола, слева направо и далее —вверх. При вертикальном — с верхнего левого угла и вниз. Если же нужен диагональный рисунок типа «ёлочки», то крепить, опять же, лучше сверху, причём поочерёдно с одной стороны и с другой: так будет проще контролировать правильность укладки.

Работая со шпунтованными ламелями, не забывайте, что при монтаже должна сохраняться возможность их замкового соединения. Панели нижнего ряда следует крепить с зазором между ними и полом в 1-2 см. В дальнейшем этот отступ закройте плинтусом.

2. На обрешётку

Если в процессе отделки нужно сделать утепление, звукоизоляцию или проложить электропроводку, то для монтажа используют деревянную обрешётку. К тому же она позволит выровнять рабочую поверхность «сухим» способом, то есть без применения жидких составов. Соорудить такой каркас несложно самостоятельно.

Заготовьте хорошо высушенные деревянные бруски шириной не менее 40 мм. Их количество рассчитайте, исходя из размеров стены и отделочного материала: расстояние между двумя закреплёнными рейками должно составлять половину длины декоративных плашек (10-20 см).

Просверлите отверстия под крепёж, после чего сделайте на стене разметку, а затем зафиксируйте на ней бруски с помощью дюбель-гвоздей и саморезов. В местах, где поверхность недостаточно ровная, подложите под рейки клинья. При монтаже сверяйтесь со строительным уровнем, не допускайте отклонений конструкции в разные стороны.

Необходимо заранее понимать, как крепить ламинат на стену: горизонтально или вертикально. В первом случае устанавливайте направляющие перпендикулярно полу, во втором — параллельно ему.

Для укладки облицовки на каркас вам пригодятся специальные саморезы по дереву с плоской шляпкой, а также маленькие финишные гвозди 1,6х20 мм.

Установите панель нижнего ряда на распорные клинья пазом вверх (при горизонтальном монтаже) и закрутите крепёж: внизу — по углам и по центру — у самого края. Сверху зафиксируйте изделие гвоздиками, забив их в кромку паза под углом в 45 градусов, аналогично — по краям и в середине.

Следующую ламель соедините с только что установленным и закрепите также — саморезами внизу и гвоздями вверху. Плашки верхнего ряда тоже сначала стыкуйте в замок с нижними, а потом используйте крепёж. Закручивать саморезы теперь уже не нужно, поскольку внизу облицовка держится на замковом соединении.

Завершающий этап — оформление стыков между стенами, потолком и отделкой: в этих местах установите пластиковые или алюминиевые молдинги. Теперь уберите распорные клинья на полу и прикрепите плинтус.

3. Крепление с помощью кляймеров

Ещё один способ, который позволяет монтировать ламинатную доску на обрешётку. Кляймер представляет собой металлическую скобу с жёстким зажимом и отверстиями под крепёжные элементы. Выбирая его, посмотрите, насколько хорошо он садится на кромку замка ваших панелей — очень важно, чтобы скоба не болталась. Бывает так, что кляймер невозможно зафиксировать на шпунте из-за большой толщины последнего. В подобной ситуации замок можно сточить с помощью стамески или острого ножа. Однако переусердствовать в этом деле тоже нельзя, иначе крепёж просто не будет держаться. Можно подогнать скобу, слегка разогнув её плоскогубцами.

Доски первого горизонтального ряда (возле пола) уложите гребнем вниз и зафиксируйте на обрешётке саморезами по нижнему краю. Далее посадите на кромку паза кляймеры и прикрутите их к рейкам каркаса. Таким же образом смонтируйте следующие несколько ламелей, состыковав их торцами. Перед окончательной фиксацией не забывайте проверять ровность ряда строительным уровнем.

Верхние панели соедините в замок с нижними и с помощью кляймеров на пазах закрепите на брусках обрешётки. Все последующие ряды крепите аналогично: нижний край каждой ламели — в замок, а верхний — на кляймеры.

Похожим способом осуществляется и вертикальная укладка. Начните с верхнего левого угла. Расположите первую плашкку гребнем к стене. С одного края используйте саморезы или финишные гвозди, а с другой — кляймеры. Панель следующего ряда соедините в замок с предыдущей и посадите на скобы.

4. Установка готовой системы

Некоторые производители поставляют в комплекте с настенной облицовкой уже готовую к сборке систему креплений, включая металлический каркас. Подобные наборы удобны тем, что к ним не надо отдельно подбирать элементы обрешётки, крепежа и другие материалы. Достаточно изучить инструкцию и вопрос о том, как уложить ламинат на стену, отпадёт сам собой. Процесс установки подобных решений можно разбить на несколько несложных этапов.

  • Установите направляющие, контролируя их вертикальность. Расстояние между ними, как правило, не должно превышать 50 см. Отверстия для крепежа в них уже предусмотрены, останется лишь нанести разметку и просверлить в стене углубления под дюбели.
  • Приложите к стене нижнюю доску шипом вниз, выровняйте её по нивелиру и прочертите линию реза, чтобы удалить гребень. Те же операции проделайте и с другими панелями первого ряда. Затем на тыльную сторону каждого обрезанного сегмента прикрутите фиксирующие зажимы в тех местах, где ламинат будем примыкать к направляющим.
  • Закрепите ламели на каркасе, вставив зажимы в пазы на металлических рейках. Услышав звонкий щелчок, убедитесь, что панели не болтаются. Вставьте в профиль клипсы, которые входят в комплект, и с их помощью прижмите доски сверху.
  • Состыкуйте верхнюю ламель с нижней, наклонив первую под углом примерно в 45 градусов. Прижмите её к рейкам и также закрепите кляймерами.
  • Швы на вертикальных торцах верхних и нижних сегментов не должны совпадать, иначе нагрузка на них будет слишком большая. Поэтому второй ряд начните с обрезка, который остался от первого, а следующий, наоборот, с целой панели. В итоге стыки будут расположены в разбежку. Соберите все ряды вплоть до последнего — у потолка.
  • Верхний замок на панелях последнего ряда уже не пригодится: отрежьте его так же, как делали это с ламелями в самом низу. А вот зажимы для каркаса понадобятся снова: отметьте их расположение на обороте досок, а потом прикрутите крепёж саморезами. Используя зажимы, смонтируйте панели на направляющих.
  • Осталось закрыть кромки покрытия деревянными или алюминиевыми накладками. Установите их со стороны каждой стены и у потолка.
Читайте также:
Как сделать универсальный мобильный стеллаж

Конечно, смонтировать систему с готовой обрешеткой, кляймерами и зажимами проще, но стоит учесть, что цена такого комплект значительно выше.

Какой способ лучше выбрать

Решая, каким образом осуществить крепление ламината на стену, следует обратить внимание на несколько критериев.

Первый из них — это ровность стены. Если уровень показывает, что её кривизна почти равна нулю, и надо лишь заделать несколько выбоин, то можете смело укладывать отделку на клей. Поверхность не идеально ровная? В таком случае придётся её штукатурить (шпатлевать) или же выравнивать, применяя листовой материал, например гипсокартон. Главное — крепить его не на жидкие гвозди, а на саморезы. И только после этого можно монтировать панели на силикон. Все остальные варианты подразумевают строительство каркаса.

Второй критерий — материал, из которого изготовлены плашки. Облицовку из винила целесообразно укладывать только на клеевые составы: если использовать гвозди или шурупы, поверхность отделки будет заметно повреждена. То же самое относится и к изделиям из ценных пород. Если класть их на саморезы, покрытие испортится. Более подходящая технология — клей или кляймеры.

Третий важный момент — наличие свободного времени и навыков строительства. Если хочется сделать всё быстро и своими руками, а опыта мало, выбирайте готовую систему настенного монтажа. Справиться с ней сможет даже начинающий мастер.

5 классных способов оформления стыка ламината и стены

Дизайн и отделка стен ламинатом

Посредством монтажа ламинатных досок на стены и потолок происходит полное преображение жилого или офисного помещения. Особенности натурального дерева, специфика текстуры и богатая палитра расцветок делает сформированные панели и вставки ярким акцентом комнаты. Это подчеркивает вкус хозяина и создает шарм помещения. Кроме прямого назначения ламинатной доски, она используется для воплощения дизайнерских идей и создания теплой, уютной атмосферы. Ламинатом покрывают полы, стены, потолки, выделяют кухонные фартуки и ТВ-зоны.


Применение ламинатной доски дает возможность воплотить в жизнь красивые дизайнерские решения

Ламинатные доски отличаются высокой износоустойчивостью, так как изначально их применяли только для покрытия пола. На стены нет такой нагрузки, как на полы, поэтому для использования ламината в дизайне подходят самые тонкие, малопрочные, а значит недорогие доски. В помещениях с повышенной влажностью нужно использовать влагоустойчивый ламинат.

Ламинатная доска на стене или потолке – это, прежде всего, декор комнаты, и уже потом защита стен от любых воздействий. Этот материал хорошо смотрится в помещениях любого назначения: столовая, спальня, гостиная, прихожая. Оригинальный дизайн можно создать за счет особенностей крепления досок. Их можно разместить:

  • вертикально;
  • горизонтально;
  • елочкой;
  • лесенкой;
  • шахматкой;
  • кирпичной кладкой.

Применяется декорирование отдельных частей стен, сочетание темных и белых оттенков материала, формирование дополнительных вставок любых геометрических форм.

Вернуться к содержанию

Преимущества и недостатки метода

Как в любой технологии отделки стен, применение ламинатной доски имеет ряд плюсов и минусов. К положительным качествам относятся следующие факторы:

  1. Экологически чистое решение. Материал не выделяет вредных для здоровья паров.
  2. Долговечность, прочность ламината. Период эксплуатации превышает 10 лет.
  3. Возможность замаскировать неровности стен, что делает ламинат подходящим решением для частных домов и городских квартир.
  4. Невысокая стоимость ламината, применяемого для стен. Напольные покрытия должны быть прочными, что отражается на цене. Но для отделки стен подходят менее прочные разновидности.
  5. Воплощение в жизнь любого дизайнерского решения за счет разнообразия фактур и цветов материала.
  6. Антистатичность досок. Они не притягивают и не накапливают пыль. Стены и потолок удобно и легко мыть.
  7. Крепление материала не требует особых знаний и усилий, ремонт можно сделать своими руками.


Ламинат позволяет замаскировать неровности стен

Несмотря на длинный перечень преимуществ, у ламинатной доски есть недостатки:

  1. Чувствительность материала к влаге.
  2. Ухудшение внешнего вида из-за перепадов температуры.

Учитывая минусы материала, следует отказаться от его укладки в ванной, кухне, на балконе и в подвале, либо применять влагостойкие варианты. Для отделки помещения с высокой влажностью лучше обратиться за помощью специалиста.

Вернуться к содержанию

Вывод

В статье я рассказал, как уложить ламинат на стену из гипсокартона. Принцип укладки на любую другую выровненную стену аналогичен.

Еще статьи

  • Высокие гипсокартонные перегородки
  • Как сделать дверной проем в перегородке из гипсокартона
  • Межкомнатная перегородка из гипсокартона с дверью
  • Монтаж перегородки из гипсокартона
  • Общие сведения о перегородках из гипсокартона
  • Перегородка из гипсокартона своими руками
  • Перегородка из двух слоев гипсокартона: технология обшивки 2 слоев ГКЛ
  • Правила монтажа перегородок из гипсокартона
  • Профиль для перегородок из гипсокартона
  • Расчет перегородки из гипсокартона
Читайте также:
Самодельные подмости из алюминиевых лестниц



Выбор ламината

Существует три основных вида материала: шпунтовый, кликовый и клеевой. Они отличаются особенностями монтажа и требованиями к обрабатываемой поверхности.

  1. Шпунтовый. Панели оснащены особыми замками. Укладку можно проводить на клей, но шпунты оставляют без клея, что обеспечивает сухой и чистый стык. Для стыковки понадобятся гвозди или скобы-кляймеры. Крепление проводится на обрешетку. Применяется для покрытия полов, стен и потолков.
  2. Кликовый. Усовершенствованный первый вариант. Доски сцепляются пазами. Чтобы уложить этот ламинат, оформляется обрешетка. Для крепления нужен клей, дополнительно используются мелкие гвозди в канавках замка. Кликовый материал характеризуется высокой прочностью. Его можно положить на любую поверхность.
  3. Клеевой. Панели не имеют замков, их края ровные. Приклеить их можно строительным клеем или жидкими гвоздями непосредственно на обрабатываемую поверхность. Обрешетка не нужна, из-за чего этот материал чаще используют для полов. На стены его можно приклеить, если они идеально ровные.

Клеевой Кликовый Шпунтовый

Вернуться к содержанию

Ставим внешний накладной уголок

Данный вариант, как и самый первый, считается наиболее бюджетным. Причем сам уголок желательно выбирать однотонный.

Из всего многообразия уголков лучше всего выбирать уголки, которые изготовлены из пластика. Их легко резать ножом, и поэтому не потребуется использовать какой-либо дополнительный инструмент.

Чтобы получить аккуратный угловой стык, края пластикового уголка нужно будет отрезать под углом 45 градусов.

Если все сделать правильно, то в конечном итоге получится, хоть и простое, однако вполне достойное оформление стыка. И самое главное — недорого.


Требования к поверхности

Прежде чем начать монтаж, нужно убедиться, что стены отвечают следующим требованиям:

  1. Отсутствие любых дефектов поверхности: неровностей, выпуклостей, ямок, трещин. Допускается неровность размером до 1-2 мм. Допустимый уровень перепада по всей поверхности – 1-3 мм на 1 м.
  2. Обрабатываемая поверхность твердая и однородная. Это особенно важно, если планируется монтаж на клей. В этом случае стену выравнивают и грунтуют.

Перед монтажом стены осматривают на предмет дефектов. Вертикальность проверяется уровнем или отвесом в разных местах. Если обнаружено несовпадение поверхности с вертикалью, отмечается самая выступающая точка и меряется отклонение. Чтобы выявить неровность используют прави́ло – длинную ровную рейку. Ею проводят по всей стене в разных местах в вертикальном, горизонтальном и диагональном направлениях. Найденные дефекты помечают.

Вернуться к содержанию

Подготовка поверхности

Даже если ламинат будет покрывать только часть стены, подготовить ее нужно всю. Если стена в таком состоянии, что ламинат монтировать нельзя, проводится подготовка поверхности, все дефекты устраняются. Для этого применяют следующие методы:

  1. Нанесение штукатурки или шпаклевки. Нет необходимости в толстом слое, достаточно сгладить все дефекты.
  2. Построение обрешетки. Это более быстрый способ в сравнении с оштукатуриванием. Обрешетку устраивают по неровной стене, а ее впадины и выпуклости компенсируются установкой подложек под планки обрешетки или их стесыванием.
  3. Предварительное покрытие стены фанерой. Листы фанеры крепят на обрешетку, утеплитель или прямо к стене на клей. Этот метод частично сглаживает дефекты стен, приглушает звуки, снижает теплопотери.


На этапе подготовки выполняют выравнивание стен

Вернуться к содержанию

Варианты крепления ламината к стене

Существует несколько видов крепления. Они различаются сложностью выполнения и дополнительными возможностями в оформлении комнаты.

Вернуться к содержанию

Каркасная технология крепления

Этот метод отличается трудоемкостью. Вначале нужно закрепить на стене обрешетку – конструкцию из металлических или деревянных брусьев. Ее фиксируют на поверхности саморезами. Расстояние между рейками составляет 40-50 см. Ламинатные доски в первом ряду крепят к обрешетке спрятанными кляймерами. Второй ряд сцепляется с первым пазами.

Этот метод позволяет крепить ламинат без предварительного выравнивания поверхности стены штукатуркой. Под настенной конструкцией удобно прятать провода, устанавливать бра и точечные светильники.


Каркасная технология крепления панелей

Вернуться к содержанию

Крепление клеем или жидкими гвоздями

Эта методика самая простая и быстрая. Прежде чем крепить отделочный материал, нужно убедиться, что оформляемая поверхность идеально ровная. В противном случае ее ровняют шпаклевкой и грунтуют. Поэтапность укладки материала:

  1. Монтаж начинают с левого нижнего угла. На изнаночную сторону наносят клей зигзагом. В зависимости от вида выбранного клеевого состава может понадобиться приложить доску с нанесенным клеем к стене, затем убрать, подождать и снова приклеить, уже окончательно.
  2. Между полом и оформленной стеной оставляют зазор не более 2 см. В конце работ он будет спрятан под плинтус.
  3. Горизонтальную кладку периодически проверяют уровнем.
  4. Каждую панель, приклеенную к стене, нужно простучать резиновым молотком.
  5. Чтобы подогнать по размеру последнюю доску в ряду, ее укорачивают ножовкой.
  6. Кладка нового ряда начинается с половины предварительно порезанной панели, чтобы соблюсти шахматный порядок.

Вернуться к содержанию

Крепление на кляймеры

Кляймерами называются особые оцинкованные скобы для крепления ламината и вагонки на стены и потолки. Они могут быть плоскими или с зазубренными выступами, оснащены зажимами и отверстиями для саморезов или гвоздей. Их вбивают в доску и крепят на обрешетку или непосредственно стену саморезами.

Применение кляймеров – простой и быстрый способ монтажа ламинатной доски. Но он применяется только для обработки таких стен, в которые можно вбить гвоздь или вкрутить саморез. Скобы нужно подбирать в зависимости от толщины облицовочного материала.


Крепление декоративных досок на кляймеры

Вернуться к содержанию

Фиксация саморезами, скобами или гвоздями

Отказ от кляймеров уменьшит траты на ремонт. В этом случае саморезы ввинчивают в длинный гребешок доски, соблюдая шаг 30-40 см. Перед вкручиванием нужно просверлить в гребешке отверстие на 1 мм меньше диаметра саморезов, и уже в него вставлять крепление. Эта методика предупредит расслоение гребешка.

Подобным образом применяются скобы и гвозди. Но в целом не рекомендуется монтаж с помощью гвоздей, так как крепеж получается жесткий. Пренебрежение подготовкой отверстий в гребешке часто приводит к его расслоению и порче всей работы.

Ламинат – удобный и красивый отделочный материал, который можно класть не только на пол. Его применяют для оформления стен и потолков, создания оригинальных дизайнерских решений.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Общие советы

При укладке ламината на стену из гипсокартона не забываем базовые моменты укладки:

  • Торцевые стыки ламелей соседних должны быть смещены на расстояния не менее 20 см. Для стены это не обязательно, опять из-за отсутствия нагрузки, но так вид укладки лучше.
  • Рассчитать укладку нужно таким образом, чтобы крайние доски рядов не нужно было подрезать короче 30-40 см. По той же причине.
  • Отсутствие щелей между рядами достигается идеальным выравниванием ламелей в ряду. Это важно.
Читайте также:
Эффект мрамора из шпаклёвки на старой мебели

Как сделать валики для декоративной штукатурки своими руками: фактурный, структурный

Валики для декоративной штукатурки можно применять не только мастерам-профессионалам, но и новичкам в ремонтных работах. Эффектное оформление стен можно получить, благодаря правильному использованию инструмента. Выбор узора, штукатурной смеси, технологии нанесения — все это является основополагающим при работе с декоративным материалом.

Обычный декоративный валик общие сведения

Валик представляет собой инструмент, имеющий цилиндрическую основу с присоединенной рукояткой. Он предназначен для ремонтных, отделочных работ в помещении и на улице. Ролик способствует равномерному распределению грунтовки, краски, лака на поверхностях. Кроме того, его применяют в работе с декоративной штукатурной смесью.

Валик изобрел канадец Норман Брейки в 1940 г. Тогда инструмент имел картонный цилиндр, который был обернут тканью с ворсом. Брейки предрекал большое будущее своему детищу. Он говорил о практичности инструмента, простоте его использования. Постепенно продукцию стали выпускать в больших объемах: покупатели оценили новинку.

В комплекте марки «Кoton Koter» к изобретению прилагалась емкость и сменный цилиндр из ткани. Но товар не принес Норману больших денег, т. к. вскоре Брейки утратил на него авторское право. Многие предприятия воспользовались ситуацией и начали производить валики. С тех пор последние часто применяют в ремонтных работах. Со временем инструмент стал использоваться в том числе и для создания узоров на поверхностях, покрытых декоративным раствором.

Виды инструмента по типу наносимого рисунка на стену

Валик для штукатурки может быть фактурным или структурным. Его вид зависит от узора, который появится на поверхности после использования инструмента.

Фактурные валики

Для создания эффекта кирпичной, тканевой, деревянной и других видов поверхностей применяют фактурные валики для декоративной штукатурки. На их цилиндрической основе для получения нужного эффекта нанесен соответствующий рисунок. С помощью роликов с длинным ворсом можно получить узор «шуба». Использование валиков фактурных для штукатурки помогает скрыть неровности стен.

Структурные валики

На цилиндрической основе структурных валиков нанесены объемные рисунки, которые в дальнейшем отображаются на оштукатуренной поверхности. Рельефные узоры на стене не должны быть размытыми, поэтому данные ролики изготавливают из пластика, резины, силикона или дерева.

Виды инструмента по типу материала для нанесения текстурной штукатурки на стену, на фасад

Для изготовления ролика используются различные по твердости и составу материалы. Выбор инструмента зависит от рисунка и ожидаемого результата.

Резиновые

Для нанесения рельефных фигур на поверхность хорошо подходят валики с резиновой основой. При их использовании изображения выглядят самыми четкими. Кроме того, существуют ролики, произведенные из пористой резины. Их применяют для получения необходимой фактуры. Для создания фигурных рисунков на стенах такой материал не подходит. Для работы с резиновым роликом требуется опыт.

Пластиковые

Пластиковые материалы отличаются между собой по жесткости. Поэтому валики, изготовленные из них, делятся по назначению. Инструменты из твердого материала подойдут для нанесения фигурных рисунков, из мягкого — для оставления на поверхности легких узоров.

Ворсовые

Ворсовую основу ролика изготавливают из полиакрила, синтетического или натурального меха, полиамида. Инструмент применяют на свежем штукатурном растворе. Выраженность рельефа стены зависит от длины и формы ворса: чем он короче, тем более сглаженной будет поверхность.

Поролоновые ролики

Инструменты из поролона применяют в основном для нанесения тонкозернистых штукатурных смесей. Кроме того, валиком создают узор на поверхности, обработанной свежим штукатурным раствором.

Кожаные

Материалом рабочей части ролика служит искусственная или натуральная кожа. Она может иметь гладкую или мятую поверхность. Во втором случае узор будет зависеть от размеров и форм складок. При их хорошем креплении рисунок на стене будет выглядеть регулярным. Подвижность складок придаст узору естественность. Валики из кожи используют для нанесения венецианской штукатурки для получения эффекта мраморной поверхности. Рабочие элементы из натуральной кожи долговечнее, чем из искусственного материала.

Самостоятельное изготовление рельефного валика — как сделать своими руками

Можно смастерить рельефные валики для декоративной штукатурки своими руками. Их создают на основе старых малярных роликов или инструментов, не пригодившихся при ремонте. Для их преобразования существует много вариантов.

Другой вариант — к рабочей основе приматывают небольшие полосы из листовой резины, шнурки, медицинский жгут. Для создания валиков для фактурной поверхности можно использовать любой материал, подходящий для этой цели. Это может быть мятый целлофан, мешковина, сетка, которые крепят к основе скотчем.

Для получения рельефа на ролике подойдет бельевая веревка, которой обматывают цилиндрическую часть. Витки могут располагаться параллельно друг другу или перекрещиваться. Можно намотать веревку на инструмент в хаотичном порядке.

Фактурный валик своими руками можно создать с использованием силиконового герметика.

Силикон считается недолговечным материалом, но для 1-2 применений для помещения средних размеров его хватит.

Готовые декоративные эффекты для фактурной штукатурки

Многие производители выпускают валики с различными рисунками на рабочей части.

  • камня;
  • коры дерева;
  • растений;
  • кожи рептилий.

Также может быть абстрактный или геометрический рисунок.

Чтобы выбранный узор выглядел качественно, необходимо соблюдать правильный порядок работы.

Тонкий слой фактурной штукатурки наносят на поверхность и дают ей немного подсохнуть в течение 10-15 минут. Работу можно продолжать дальше, если смесь проминается под валиком, а не тянется за ним. При нанесении рисунка на стену движения ролика должны быть сверху вниз. При этом последний нельзя отрывать от поверхности. Нужно избегать сильного нажатия на инструмент, чтобы не испортить узор. Если рисунок оказался большим по сравнению с другим узором, его подчищают шлифовальной сеткой, смоченной водой.

Для предотвращения прилипания штукатурного раствора к инструменту его периодически обрызгивают из пульверизатора. Этот способ применяют и для смеси, нанесенной на стену.

В состав фактурного штукатурного раствора входит красящий пигмент. Часто в конце работы стену нужно подвергнуть дополнительному окрашиванию или тонированию.

Как наносится декоративная штукатурка для стен рельефным валиком

Нанесение структурной и фактурной штукатурки валиком производится так же, как и краски. Температура воздуха во время работы должна быть от +5 до +30ºС, влажность — около 60%.

Подготовка поверхности для выполнения декора с рисунком

В работе по подготовке стены для нанесения декоративной или выравнивающей штукатурки нет отличий. Перед оштукатуриванием кирпича и бетона поверхность промывают водой. Это необходимо для профилактики потери прочности раствора. Толщина базового слоя штукатурки чаще всего составляет 15 мм. Для кирпичных, деревянных, каменных поверхностей часто применяют известково-гипсовый раствор. Его делают из расчета 1 часть гипса на 2-5 частей извести.

Читайте также:
Как сделать настенный турник-мультихват своими руками

Если поверхность ровная, то толщина базового слоя раствора для кирпичной стены составляет 5-10 мм, для бетонной — 5 мм. На стену с перерывами для просыхания наносят 3 штукатурных слоя (включая декорирующий).

  1. Известково-гипсовый — 10-20 минут.
  2. Цементный — 2-6 часов.
  3. Известковый — после побеления слоя.

Перед нанесением декоративной смеси поверхность очищают от грязи и пыли. Затем стену грунтуют и высушивают.

Декоративную смесь можно наносить на поверхность со старой штукатуркой при одном условии. Перед работой стену простукивают для выявления пустот. Если они отсутствуют, смесь можно наносить на поверхность, не снимая старого слоя. При обнаружении щелей, трещин их заполняют цементным раствором. При необходимости стену выравнивают. Затем сухую поверхность дважды обрабатывают грунтовкой с интервалом не менее 5-6 часов до ее высыхания.

Зашпаклеванную стену перед нанесением декоративного раствора не шлифуют. В этом случае сцепление материалов будет лучше.

Какую смесь использовать для штукатурных работ

Декоративные смеси состоят из основы, различных добавок и наполнителя. Для работы с роликом подходят мелкозернистые смеси, которые отличаются высоким уровнем пластичности. Раствор декоративной штукатурки под валик перемешивают до получения сметанообразной массы. Самую высокую цену имеют венецианская и силиконовая смеси.

Декоративный раствор можно сделать своими руками из обычной шпаклевки. Этот способ является бюджетным. Для работы требуется часто финишная смесь. Ее размешивают до сметанообразной консистенции. Перед нанесением раствора стену грунтуют и высушивают.

После работы поверхность также просушивают, грунтуют и окрашивают в 2 слоя. Из-за быстрого высыхания шпаклевки на стене, особенно гипсовой и полимерной, ее рекомендуется разводить в небольшом количестве (для наложения оттисков). Цементные составы используют для фасадных работ.

  1. Стартовую и финишную шпаклевку смешивают в пропорции 1:1. При необходимости добавляют красящий пигмент.
  2. Шпаклевку перемешивают с очищенным мелким песком, доля которого должна составлять до 15% от раствора.
  3. В шпаклевку добавляют затирочную смесь для гипсокартона.

Процесс нанесения декоративными валиками с узорами

Для работы нужно приготовить ролик, емкость для его обмакивания. Кроме того, понадобится лист пластика, на котором будет распределяться раствор.

  1. Валик обмакивают в приготовленный раствор.
  2. Проводят инструментом по пластиковому листу несколько раз до полного распределения состава на цилиндрической основе.
  3. Производят вертикальные движения роликом по намеченному участку.

Стену можно красить через 2 суток после нанесения штукатурки.

Распространенные ошибки рельефного нанесения структурным (текстурным) валиком

  1. Отсутствие грунтования поверхности перед работой.
  2. Неравномерное нанесение рисунка или штукатурки.
  3. Оставление неочищенного ролика после работы. Удаление застывшего раствора негативно сказывается на рабочей части инструмента.
  4. Допущение перерывов при нанесении на стену узора «шуба». Следствием этой ошибки станут видимые стыки между накатами.

Кроме того, нанесение штукатурки валиком иногда производят с сильным нажатием, чего нужно избегать.

Как выбирать валики для декоративной штукатурки

Информация о характеристике валика, состоящая из цифр и букв, расположена на его этикетке. Диаметр рабочей основы обозначают прописной буквой D, рядом указывают показатели в миллиметрах (например, D50). Затем следует название инструмента (В — валик) и материала цилиндрической части, например, С — синтетика, МП — искусственный мех, П — поролоновый. Цифры на этикетке указывают на длину цилиндрической основы. На рабочей части некоторых роликов расположены небольшие полосы.

  1. Полосы расположены под углом. Рубашка цилиндрического элемента клееная: поменять ее на другую не получится.
  2. Полосы размещены вдоль оси. Рубашка является сшивной: ее можно поменять.

Бюджетные варианты инструментов выполнены из поролона. Он является непрактичным материалом, но для одноразового применения подойдет. Долговечным материалом считается твердая резина. Ролик, сделанный из нее, должен быть упругим. Если рубашка рабочей основы имеет ворс, нужно его подергать. Если он осыпается, то во время работы будет прилипать к поверхности. При прокате по поверхности ролик не должен заедать и вибрировать. Нужно проверить, удобно ли держать рукоятку инструмента в руке.

Уход за декоративным валиком

В перерывах и после окончания работы ролик нужно очистить. Особенно это касается инструмента с ворсистой основой. Элементы промывают с помощью губки. Если мягкая рубашка является съемной, ее стирают. Для удаления смеси из небольших углублений вала можно использовать кисть для рисования. Чтобы инструмент быстрее высох со всех сторон, его подвешивают.

Заключение

Работа с роликом для штукатурки не будет выглядеть сложной при знании технологии ее выполнения. Благодаря инструменту, сделанному своими руками, узор на стене может стать неповторимым, а сама работа — предметом гордости. Если нет желания придумывать рисунок и самостоятельно изготавливать основу для инструмента, можно купить готовую модель. Правильный выбор и уход за валиком способствуют качественному ремонту.

Фактурный валик своими руками

Как сделать фактурный валик для имитации бамбука по шпаклевке

Чтобы создать рельефный декор на стенах применяются фактурные валики, которые катаются по свежей шпаклевке. Ими имитируется змеиная кожа, кора дерева, камень и даже бамбук. Полученный с их помощью рельеф окрашивается красками разных оттенков, что позволяет увеличить реалистичность имитации. Подобные валики можно сделать своими руками. Самым простым и дешевым в изготовлении является инструмент для имитации бамбука, на производство которого уйдет не более 20 мин.

Материалы:

  • валик малярный (можно старый);
  • термоклей;
  • шланг d10 мм.

Изготовление декоративного валика

Для имитации палочек бамбука необходимо сделать на валике вогнутое параллельное клише. Для этого берется любой шланг диаметром 10 мм и разрезается вдоль.

Далее он нарезается на отрезки длиной равной окружности валика. Можно использовать несколько трубок разного диаметра 8-12 мм, чтобы получить бамбуковые трости разной толщины.

Далее отрезки развертываются, наматываются на валик и прибиваются у краев скобами. Важно, чтобы начало намотки каждого нового кольца выполнялась с отступом от предыдущего на произвольный шаг. Кольца укладываются вплотную друг к другу.

Чтобы еще больше разнообразить фактуру бамбука можно нанести немного термоклея на швы между краями колец из шланга. Поскольку термоклей сложный в работе материал, то полученный с его помощью рельеф скорей всего нужно будет доработать ножом, срезав лишнее.

Как делать фактуру бамбук с помощью валика

На стену наносится толстый слой финишной шпаклевки.

Читайте также:
Стойка для перфоратора для сверления отверстий в потолке

Сверху он закрывается стрейч пленкой или очень тонкой полиэтиленовой, предназначенной для укрывания мебели при выполнении малярных работ.

По шпаклевке через пленку катается валик сверху вниз в один проход. Валик нужно стараться вести вертикально. Можно упираться его торцом в правило, чтобы не скосить в сторону. Следующая линия ведется с наложением на крайнюю полосу предыдущего прохода.

После высыхания шпаклевки рельеф тонируется краской горчичного или соломенного цвета.

Она наносится кистью, чтобы прокрасить все углубления. Вторым слоем нужно наложить жемчужную краску, но уже обычным валиком, чтобы прокрасить только рельеф. Затем до его высыхания следует растереть краску кистью.

Для создания перелива нужно местами подкрасить бамбук полусухой кистью слегка смоченной в фоновой краске первого слоя. Затем мазки растираются отжатым перламутровым валиком. Если нужно проработать рельеф еще более тщательно, то узлы можно немного оттенить коричневой краской используя тонкую художественную кисточку.

Этим валиком можно сделать рельеф под бамбук не только по финишной акриловой шпаклевке, но и более дешевой гипсовой. Это дает существенную экономию. Фактура бамбука не столь требовательна к материалу, который она уплотняет.

Смотрите видео


sdelaysam-svoimirukami.ru

6 способов, как сделать фактурный валик для покраски стен

С помощью валика для декоративной покраски можно придать штукатурке интересную фактуру или нанести на поверхность стен привлекательный узор. Фактурные валики представлены в любом строительном магазине, но придумать собственный орнамент и воплотить его в жизнь можно, только сделав такой инструмент своими руками.

Основа валика

Легче всего использовать для основы ненужный валик для покраски поверхностей. Важно, чтобы ручка была цела, а остальные детали можно сделать из подручных средств.

Способ № 1. Веревка

Если старый валик в неплохом состоянии, то можно сделать его фактурным с помощью веревки.

Веревка или шнур наматывается на валик с разными промежутками. Чем чаще наматывать шнур, тем плотнее будет в итоге рельефный орнамент.

Способ № 2. Валик из втулки

При наличии ручки от старого валика, для основы можно взять картонное основание – втулку – от бумажных полотенец или туалетной бумаги. Для придания водостойкости нужно обработать ее лаком.

Из плотной бумаги, картона или тонкого пенопласта вырезается желаемый узор, а затем приклеивается на втулку.

Способ № 3. Валик из скалки

Если старого валика не нашлось, то можно приспособить для покраски скалку. Особенно хороши для этой затеи пластмассовые скалки. Рисунок создается с помощью бельевой веревки, желательно прорезиненной.

Веревку разрезают на нужное количество отрезков и приклеивают к поверхности скалки. Маленькие кусочки можно расположить в случайном порядке для придания узору творческой небрежности.

Способ № 4. Поролон и нож

Если в распоряжении есть поролоновый валик, то с помощью острого ножа можно аккуратно вырезать на нем узор. Проще всего вырезать геометрические фигуры, но умельцы могут создать и цветочный узор.

Таким же способом можно вырезать рисунок и на резиновом валике для прикатывания обоев.

Способ № 5. Пакет

На помощь придет и простой пластиковый пакет: на старый валик наматывается пакет и закрепляется липкой лентой. Чем больше складок разного размера останется на полиэтилене, тем более фактурной выйдет покраска.

Также пакет можно заменить на овощную сетку, старую ткань или крафтовую бумагу.

Способ № 6. Фольга и шпатлевка

Немного более сложный вариант валика можно сделать с помощью плотной фольги и акриловой шпатлевки.

На отрезке фольги продавливается нужный рисунок с помощью вязального крючка или другого похожего инструмента. Фольга покрывается шпатлевкой, после чего все вместе крепится на валик.

После схватывания шпатлевки необходимо приклеить к ней фольгу.

Самостоятельно сделать фактурный валик достаточно просто. О значительной экономии речи не идет, но созданный орнамент точно будет уникальным.

7 простых способов, как сделать валик для декора

В последние годы популярным видом отделки стен стала декоративная штукатурка. Она отличается изысканностью, оригинальностью и долговечностью. Чтобы придать интерьеру комнаты индивидуальность в оформлении с такой штукатуркой, пользуются фактурными валиками, с применением которых можно воплотить в жизнь любой дизайнерский замысел при отделке интерьеров квартир или общественных заведений.

Разновидности фактурных валиков и особенности их использования

Специальные малярные инструменты помогают создать фактурные рисунки для украшения стен, фасадов, придать им декоративный эффект.

Стандартный малярный валик состоит из металлического стержня – держателя, цилиндра и рукоятки. При работе цилиндр валика с красящим составом вращается, в результате происходит окрашивание поверхности. На насадку фактурных валиков наносится резьбовой орнамент, при вращении основы на стене они оставляют оттиск.

Деление фактурных валиков для декоративной штукатурки на разновидности условное, принцип работы у них, материал изготовления почти одинаковый.

  1. Фактурные. Работают с таким инструментом после грунтования поверхности. При помощи таких валиков можно на стене и потолке имитировать ворс меха, древесину, текстиль и натуральный камень (крошку).
  2. Структурные. Такие валики используются для выполнения декоративной штукатурки. Вырезка фигурная на насадке цилиндра валика позволяет получить на финише достаточно непростой и повторяющийся орнамент. В отличие от фактурных, структурными валиками пользуются для нанесения узоров и рисунков на подготовленную поверхность стены. Например, сначала стену окрашивают или штукатурят, высушивают, после этого декорируют с помощью фактурного валика.

Выбирают инструмент для декоративной штукатурки отдельно для фасадных и внутренних работ в помещении.

Материалы для изготовления декоративных валиков

Для изготовления фактурных валиков для покраски стен используются разные материалы.

Самым простым из них является резина.

На резиновом покрытии валика выделяются выступы разных форм и размеров, с помощью которых можно создать узор или текстуру. Например, можно имитировать кирпичную кладку или рельеф с красивыми узорами.

Деревянный цилиндр. Такими текстурными инструментами пользуются для отделки детских комнат с изображениями разных орнаментов, так как дерево отличается экологичностью, не выделяет ядовитые вещества.

Важно. Чтобы получить рисунок на деревянном цилиндре валика, надо перевести узоры с бумаги копировальной бумагой:

  1. Кожаный ролик. Придает эффект мраморного покрытия. С таким валиком хорошо работать для нанесения венецианской штукатурки, получается гладкая поверхность на стене.
  2. Пластмассовый. Для эффекта идеально гладкой поверхности, надо применить такой инструмент на абсолютно ровной поверхности. Однако после длительного применения пластик имеет предрасположенность к растрескиванию.
  3. Ворс(мех) может применяться и натуральный, и искусственный (полиамид, полиэстер или полиакрил) с разной длиной ворса. Длина обеспечивает степенью шероховатости и глубиной мелких узоров на поверхности. Такая декоративная штукатурка помогает маскировать неровные места стены.
Читайте также:
Как сделать настенный турник-мультихват своими руками

Классификация декоративных валиков по фактуре рисунка

Данные валики классифицируются, соответствуя фактуре изображения.

  1. В первом случае валиком выполняют штамповку различных причудливых фантазийных и простых узоров и рисунков: соединяют их друг с другом, как при наклейке полотен обоев. Вдавливается инструмент с разной силой для получения более или менее выраженного фактурного рельефа. Используется при этом способе валик с жёсткой или мягкой резиной, который прокатывают по сырой оштукатуренной поверхности стены. После этого она приобретает красивую рельефность с разной текстурой. Такие инструменты с различным рисунком или просто шероховатым цилиндром дают возможность имитировать разные материалы: мех и древесину, текстиль и каменную крошку, а также волокна бамбука.
  2. Во втором случае валик фактурный с шероховатой или узорчатой насадкой дает на стене текстуру разных материалов: дерева, кирпича или натурального камня, а также выполняют лессировку для получения эффектных размытых пятен. С их помощью сложные узоры на штукатурке повторяются. Финишное покрытие наносится после окрашивания или оштукатуривания стены. К декорированию приступают, когда плоскость полностью высыхает.

В любом случае перед работой с фактурным валиком стены надо очистить от грязи, поверхность выровнять и загрунтовать.

Из мехового валика

В данном случае потребуется не обычный, а меховой валик. При помощи ножниц на нем необходимо вырезать «швы» любой произвольной формы.

Cоветуем: Пескоструйный аппарат для дома своими руками

Пропитывайте «доработанный» меховой валик в краске и наносите узор на стену в помещении.

После окрашивания таким валиком поверхность покрывается пятнами (леопардовый стиль или просто — пятнистая стена).

Изготовление фактурного валика своими руками

Фактурный валик нетрудно изготовить своими руками, используя старые инструменты.

Сначала надо сделать основание – его цилиндр. Существует несколько вариантов заготовок для цилиндра:

Из старой деревянной скалки. Она должна быть ровной без ручек. В центре просверливается отверстие, туда вставляют жесткий металлический прут или проволоку и сгибают.

Приклеивают на скалку разрезанные части бельевой веревки в произвольном порядке – фактурный валик готов.

Если обмотать скалку резиновой проволокой, то тоже можно создать инструмент для декорирования.

От туалетной бумаги остаются втулки, они послужат основой для валика для фактурной штукатурки. Несколько деталей, вырезанных из пенопласта или картона, клеят супер — «моментом» на втулку. Дальше можно творить.

Сделать фактурный валик своими руками можно из тонкой резины.

Сначала очищают резину и тщательно обезжиривают ее поверхность. Потом наносят маркером желаемый рисунок для декорирования стены или потолка. Далее заряжают пистолет герметик, затем аккуратно наносят его по разметке. Если нет опыта работы с фактурным валиком, надо выбрать простые узоры без тонких завитушек и переплетений. Подойдут фактурные рисунки в виде простых геометрических фигур, листочков.

Можно использовать для создания декора поролоновый валик, обмотав его веревкой крупными шагами.

Техники нанесения узора

Существует своя техника нанесения узора при помощи фактурного валика.

Перед началом работы с декоративной штукатуркой следует подготовить поверхность стены. Это нужно, чтобы материал штукатурки держался хорошо и не трескался. Всю поверхность стены для ремонта очищают от грязи, остатков старых обоев, обрабатывают грунтовкой.

Для выравнивания стен используют шпаклевку с применением шпателей с разными размерами. Наносят шпаклевку, максимально вдавливая в стены без нажима. Затем наносится второй слой, разглаживается. После высыхания начинают декорировать стены поэтапно.

  1. Сухую штукатурку смешивают с водой до однородной консистенции.
  2. Массу наносят на поверхность плотным слоем перед переходом к декорированию, разглаживают.
  3. Далее надо приостановить работ по окрашиванию на несколько минут, подождать сгущения смеси.
  4. Используя фактурный валик, выполняют выбранный узор.
  5. При этом желательно работать вдвоем, чтобы один наносил штукатурку, а второй выполнял создание рельефа.
  6. Финишную отделку стен красящим составом делают через 48 часов, после полного высыхания штукатурки.

Важно. Отделку с фактурным валиком можно производить, применяя готовую смесь из магазина, которая упакована в специальную герметичную тару.

Если использовать валики, комбинируя с другими инструментами для декорирования, можно получить оригинальные рисунки. Например, для украшения стены симпатичным эффектным узором в «горошек», подходит валик вместе с трафаретом, сделанным своими руками из тонкой пластмассы.

Изысканным получается рельефный рисунок с изображением «побегов бамбука». Сначала происходит покрытие декоративным раствором белого цвета. При еще влажном основном слое, кельмой выполняется рисунок побегов растения бамбук. Затем выполняется обработка стены с применением воскового нанесения при помощи малярного валика. На финише производятся декоративным лаком цвета серебра точечные акценты, придается рисунку еще больше выразительности.

Важно. В маленьких комнатах с низкими потолками валики с крупным узором визуально уменьшают пространство.

С применением декоративной фасадной штукатурки можно имитировать гранитную крошку, кирпич.

Нанесение фактурной краски валиком: видео

Работать с фактурным валиком может любой, начиная с простых незатейливых узоров. Процесс декорирования доставляет удовольствие, где каждый может проявить свой творческий потенциал.

Существует своя разработанная техника нанесения фактурной краски декоративным валиком.

Чтобы узоры были качественно нанесены, при работе с фактурным валиком надо придерживаться следующих правил:

  • при использовании валика сильно надавливать нельзя. Фактурные и объемные рисунки тогда получаются плохо;
  • при нанесении слоев надо совершать плавные скользящие движения, направляя их сверху вниз;
  • при укладывании второй дорожки надо сделать так, чтобы не было перехлеста с первой полосой;
  • при желании применить акриловую краску для декора выступающих частей можно покрасить золотистой или серебристой краской;
  • акриловую краску можно использовать при подсохшей штукатурке примерно через 48 часов.

Если есть сомнения при выборе валика и работе с ним, можно посмотреть видео, где можно научиться работе нанесения рельефных узоров.

Из плотного картона

При помощи двустороннего скотча необходимо закрепить на ролике валика картон (внутренней стороной). Можно использовать кусок картона от упаковочных коробок.

Смачиваете декоративный валик в краске нужного цвета, и проводите им по стене. Сначала сверху-вниз, а потом — слева направо.

В итоге получается так называемая клетчатая покраска. Такой декор пользуется у многих людей широкой популярностью.

Подробно о том, как своими руками сделать простые валики для декора, смотрите в видеоролике на нашем сайте.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: